DIY reparatie van cilinderkop vaz 21011

Het is geen geheim dat een goed gerepareerde cilinderkop de sleutel is tot een stabiele, probleemloze motorwerking met een maximaal vermogen en een normaal brandstofverbruik. reparatie van de VAZ-cilinderkop moet met speciale aandacht worden uitgevoerd, aangezien elk onoplettendheid kan leiden tot schade aan bijna alle onderdelen van de motor en tot nieuwe dure reparaties. Dit artikel beschrijft in detail de reparatie van de VAZ-cilinderkop met uw eigen handen, er worden tips gegeven die niet in de boeken staan.

Aangezien elke reparatie begint met het verwijderen van het onderdeel dat wordt gerepareerd, zullen we deze kort beschrijven. Om niet te vergeten en niet verrast te zijn bij het demonteren, is het noodzakelijk om de koelvloeistof uit de motor af te tappen voordat u met de reparatie begint. Om de cilinderkop te verwijderen, moet u eerst het luchtfilter en de carburateur verwijderen, nadat u eerder alle draden en slangen ervan hebt losgemaakt.
Nadat dit alles is gedaan, verwijdert u het kleppendeksel, lijnt u de markeringen op de krukaspoelie uit met de markering op het nokkenasaandrijfdeksel en de markering op het tandwiel of de poelie (in onderstaande afbeelding het sterretje) van de nokkenas met de teken op zijn lichaam.

Links wordt de montage van het krukasmerkteken getoond. Aan de rechterkant is de installatie van het nokkenasmerkteken.

Dan moet je de kettingspanner losmaken, de borgring van de nokkenastandwielbout losmaken, de bout losdraaien (liefst met een ruk), het tandwiel voorzichtig van de nokkenas halen en met draad of iets anders aan de ketting binden. Nu kunt u de nokkenasmoeren losdraaien en samen met het huis verwijderen. De volgende stap is het verwijderen van de tuimelaars, hiervoor moeten ze van de stelbouten worden getrokken en van de veren worden verwijderd. Voordat u de tuimelaars verwijdert, moet u markeren met een markering of inkepingen, zodat ze allemaal op hun plaats zitten tijdens de montage, dan wordt het inlopen met de nokkenastappers en de koppen van de stelbouten niet verstoord. Nu moet u de draden van de bougies loskoppelen, van de koelvloeistoftemperatuursensor, de slangen van de cilinderkop losmaken, de moeren losdraaien waarmee de voorste pijp aan het uitlaatspruitstuk is bevestigd en deze verwijderen. Draai vervolgens de bouten los waarmee de kop aan het blok is bevestigd. De cilinderkop kan nu worden verwijderd voor reparatie.
Na het verwijderen van de cilinderkop, voor het gemak van verder werk, moet het oppervlak worden gewassen van allerlei soorten vuil en koolstofafzettingen.

Reparatie van de VAZ-cilinderkop begint met het uitdrogen van de kleppen. Hiervoor kan het in onderstaande figuur getoonde hulpmiddel worden gebruikt.

Klep Droger

Het is aan te raden om de ventielen op hun plaats te zetten of te markeren zodat je bij lichte slijtage alles op zijn plaats kan zetten. Nu moet u de cilinderkop zorgvuldig inspecteren op scheuren, putten, kuilen, corrosie, de slijtage van de stoelen en geleiders beoordelen, deze laatste moeten meestal na ongeveer 150-200 duizend kilometer worden vervangen. Zijn er naar aanleiding van de keuring geen gebreken geconstateerd die de reparatie in de weg kunnen staan, dan kunt u doorgaan.

Dus als de geleidebussen versleten zijn, gaan we ze vervangen, ze kunnen worden verwijderd met een speciaal apparaat, waarvan de tekening hieronder wordt weergegeven.

Doorn voor het uitslaan van de geleidingsbussen

Het is raadzaam om bij het uitpersen van de bussen onmiddellijk hun buitendiameter met een micrometer te meten en op te schrijven, zodat wanneer u nieuwe koopt, met hetzelfde meetinstrument naar een autowinkel gaat en een diameter van 0,05-0,07 meer ophaalt dan uw gezin. om ze in te drukken, hiervoor hebben we nodig: een elektrisch fornuis, een doorn voor het aandrukken van de geleidingsbussen,getoond in de onderstaande afbeelding, hamer, machineolie.

Doorn voor het aandrukken van de geleidingsbussen

We zetten de kop van het blok op een soort standaard langs de randen, stoppen de tegel onder de plek waar we gaan werken, verwarmen het tot 100C, terwijl de verwarming aan staat, vet de bussen in met olie (of nog beter, leg ze daarvoor in de vriezer), haal van de standaards en rijd er nieuwe geleiders in. Als aan deze vereisten wordt voldaan, gaan de bussen "als naar hun huis" en bederft u niets. Nadat ze alle acht zijn vervangen, is het noodzakelijk om de kop te laten afkoelen en vervolgens de binnendiameter onder de kleppen te vergroten zodat ze niet bungelen, maar vrij bewegen, niet vastlopen of vastlopen, anders kan de hele kopreparatie in de afvoer verdwijnen [Reklama3]

Ik wil waarschuwen voor een fout die velen maken bij het werken met een sweep: met deze tool werken ze slechts in één richting met een doorgang naar het einde. Probeer in geen geval de gids van beide kanten uit te vouwen, dit zal niet tot iets goeds leiden!

Nu kunt u beginnen met het meest pijnlijke werk, waarvan de goede prestaties grotendeels bepalend zijn voor de dichtheid van de klep op de stoel en de hele cilinderkopreparatie - verzinken. Meestal werken ze met dit gereedschap in de volgende volgorde: eerst passeren ze de uitvoersnijder (degene waarop 60 graden is geschreven) totdat de metalen laag in een cirkel begint te worden verwijderd, dan nemen ze 120 graden en snijden het af totdat er verschijnt een duidelijke ronde rand... De laatste, die 90 graden is, het enige dat overblijft is om een ​​werkende afschuining te maken, waarvan de dikte 1,5-2 mm moet zijn, het is raadzaam om ongeveer 1,5 te maken, want wanneer de kleppen zijn ingeslepen, zal het licht toenemen. Een goed verzonken zadel moet er ongeveer zo uitzien als op de afbeelding.

Reparatie van de VAZ-cilinderkop - Aanzicht van een goed geschud zadel

Nu rest het nog om de kleppen te slijpen zodat ze zo strak mogelijk op de zittingen passen. Dit gaat als volgt: ga naar een autowinkel, koop een speciale leppasta (het is vrij goedkoop), smeer het ventiel erop, steek het in de kop. Verder zijn er 2 manieren om hem te draaien, terwijl je hem tegen het zadel drukt: de ene is "ouderwets", de andere is moderner.
Laten we beginnen met die van de grootvader. Zoek een stuk slang met zo'n diameter dat het precies op het ventiel past, knijp het tussen je handpalmen en begin het in de ene of de andere richting te draaien. Een moderner apparaat om de klep vast te houden wordt getoond in de onderstaande afbeelding, het is niet moeilijk om het te maken.

Gereedschap voor het slijpen van cilinderkopkleppen

Een externe indicator dat de klep is ingewreven, is het matte oppervlak van de zitting en klep op het contactpunt, en het moet in een cirkel zijn, niet onderbroken. Na reparatie kan de dichtheid van de cilinderkop worden gecontroleerd door een beetje kerosine of benzine in het inlaat- en uitlaatspruitstuk te gieten. Bij een goed uitgevoerde reparatie van de cilinderkop worden lekken en vocht van onder de kleppen van de cilinderkop gedurende 5-7 minuten niet waargenomen.
Tot slot kan ik u er alleen maar aan herinneren, vergeet niet de klepsteelafdichtingen te plaatsen. En toch, vergeet niet om alle onderdelen na reparaties af te spoelen en schoon te maken vlak voordat u de kop monteert, dan gaat de motor van uw VAZ meer dan honderdduizend kilometer mee.

Hoe de cilinderkop te wassen van koolstofafzettingen? Hoe koolstofafzettingen van blokkopkleppen te reinigen?

Als je haast hebt, moet je eerst de koolstofafzettingen met een of ander voorwerp zoveel mogelijk verwijderen, het belangrijkste is om de cilinderkop niet te krassen en vervolgens de resten weg te spoelen met een carburateurreinigingsvloeistof, terwijl je loopt met schuurpapier vergelijkbaar met een stuk vilt, dit wordt verkocht in autodealers, het is ook vergelijkbaar met het papier dat wordt gebruikt om de potten schoon te maken, meestal aan één kant van de spons.
En als er tijd is, giet dan het oplosmiddel in de nog niet gedemonteerde kop en laat het een dag staan, daarna is het mogelijk om de koolstofafzettingen te reinigen met behulp van een gewone kiesborstel, alsof de olie wordt weggespoeld.

auteur, vertel me in welke volgorde ik de kop van het blok moet strekken?

de cilinderkopbouten worden uitgetrokken in de volgorde zoals weergegeven in de afbeelding

is het mogelijk om een ​​cilinderkop te maken als de rails los zitten?

Kan. Maar dat zal veel winkeldrukte vergen. Ze bevatten soms reparatiehandleidingen voor cilinderkopkleppen. Hier passen ze perfect in je blokhoofd. Een andere optie is om defecte geleiders te kopen met een grote buitendiameter, dit komt ook voor. Ik zal cijfers geven uit de praktijk van het repareren van zo'n hoofd van de Oeral-motorfiets. De diameter van de normale geleider is 13,1 mm, ik heb veel van dergelijke bussen in de winkel doorgenomen en vond deze met een diameter van 13,3 mm. Ik ging perfect. Laat u dus leiden door het zoeken naar een geleider die 0,15-0,2 mm groter is dan de standaard. Vergeet niet de kop te verwarmen voordat je de sleeve indrukt en vet de geleider in met olie en leg hem in de vriezer, dan komt hij er nog makkelijker in.

wat is de druk in de cilinder van de VAZ 2107?

Normale compressie in de cilinders van VAZ-auto's is 11-12 atmosfeer. U kunt dit controleren met een compressor op een warme motor, met de bougies uit en de gasklep open (druk het gaspedaal helemaal in).

is het mogelijk om de kleppen op een VAZ 2106 te vervangen zonder de blokkop te verwijderen?

Nee, dit kan niet, want ook als je de zuigers uit het blok trekt, komen de cilinderkopkleppen nog steeds niet helemaal naar buiten en gaan tegen de cilinderwanden aan liggen. En in het algemeen, is het de moeite waard om met jezelf te spotten, het is gemakkelijker om de kop te verwijderen, hoe meer de kleppen moeten worden geslepen na vervanging.

Patiënt VAZ 21011 1977 De motor heeft 213491 km afgelegd. zonder kap. vernieuwing

Uitgaven:
De motor wassen bij een wasstraat - UAH 30,00.
Fooien naar de autowasserij - UAH 10.00.
Benzine Ai92 (25 liter) - 100,00 UAH.
TOTAAL VANDAAG: UAH 140.00
TOTAAL: 140,00 UAH

Dag drie
Rust (16 juli 2006, zondag)
Het hoort niet op zondag te werken. En dat deden we.

dag vier
Wassen en taxeren (maandag 17 juli 2006)
Het was niet mogelijk om de motorwassing vast te leggen en er zit nauwelijks iets interessants in. Alles ging heel eenvoudig - een borstel, benzine en diesel. Alle onderdelen van de motor werden zeer zorgvuldig gewassen tot een glans en netjes op tafel gelegd. De meester bekeek zorgvuldig alle reserveonderdelen en haalde zijn notitieboekje tevoorschijn, waarin hij de prijzen begon op te tellen. Op dat moment was ik er niet. Ik kreeg telefonisch te horen dat reserveonderdelen ongeveer 1400 hryvnia + werk zouden kosten. Aangezien er maximaal 1.500 hryvnia op zak is. Na een zware dag heb ik de benodigde 300 hryvnia weten te bemachtigen.
Vier dagen zonder auto is een hel. Word een hulpeloze kleine man - zit thuis en kijk naar het 5e kanaal, terwijl politici elkaars muilkorven slaan. Alles wordt traag en drink 's avonds zelfs geen bier (want de dichtstbijzijnde winkel is 2 km verderop).

Dag vijf
Saai en reserveonderdelen kopen (dinsdag 18 juli 2006)
Het cilinderblok was geboord met 79,7 (van 79,0) en de krukas met 0,5 (van 0,25). Het was moeilijk om over de markt te lopen met een meester die een uur lang zijn vingers kiest. Wat mij betreft, ze zijn allemaal hetzelfde.

Uitgaven:
Zuigers 79,7 Kharkiv Avtramat - 60,00 UAH.
Zuigerpennen - UAH 18.00
Ringen 79,7 Prima - UAH 57,00
Tussenschacht (biggen) plant - 45,00 UAH.
TOTAAL VANDAAG: 180,00 UAH
TOTAAL: 320,00 UAH

dag zes
Aankoop en montage van onderdelen (woensdag 19 juli 2006)
Zomer, heet, ik wil dood, maar ik moet reserveonderdelen kopen. Het meisje heeft al gemarteld met berichten als "Waarom bezoek je, wat is er gebeurd", enz. Kanaal 5 heeft het al geleerd. Ik ga alleen met de taxi naar mijn werk, mijn benen doen pijn en het vet dat zich in de winter heeft opgehoopt, begint geleidelijk af te nemen. Ik wil niets anders dan in de auto stappen. Voor wie is het allemaal hetzelfde.

Uitgaven:
Cilinderblokkotteren 79,7 - 60,00 UAH
Krukasboring 0,5 - 60,00 UAH
Tussenasboring (biggen) - UAH 15,00
Zuigerveren 79,7 Prima - 60,00 UAH.
Halve maan - 7.00 UAH
Basisinzetstukken 0,5 - 20,00 UAH
Drijfstangbussen 0,5 - 20,00 UAH
Voorste krukasoliekeerring - UAH 5.00
Oliekeerring achter krukas - UAH 10.00
Krukaslager - UAH 10.00
Schimmel + bus - UAH 26,00
Ketting - 35,00 UAH
Kettingwielen - UAH 48.00
Schoen 2101 - UAH 10.00
Koppakking 79 - UAH 8.00
Palletpakkingen, kleppendeksels, broeken, spruitstuk - UAH 30,00.
Kachelpijp (kort) - UAH 5.00
Klepgeleiders - UAH 38.00
Ventiel - 90,00 UAH
Klep oliekeerringen - UAH 15.00
Krukaspoelie - UAH 25.00
Verzamelmoeren - UAH 4.00
Oliepomp - UAH 80.00
Dynamo poelie - UAH 25.00
Nokkenas met bed - UAH 200.00
Rocker - UAH 125,00
Blokkeerkraan (voor het aftappen van de koelvloeistof) - 8,00 UAH.
Versnellingsbak geleidebus en oliekeerring - UAH 22.00.
Olie "MAST" 5l 15w40 - 50.00 UAH.
Olie-, lucht-, brandstoffilters - UAH 21.00
Kaarsen - UAH 20.00
Kettingdemper - 7.00 UAH
Verschillende klemmen - 4,00 UAH.
Afdichtmiddel - UAH 8.00
Thermostaat - UAH 37.00
Ontluchtingspijp - 12.00 UAH
Antivries 10l "FELIX" - 75,00 UAH.
Pomp - UAH 75,00
Benzinepomp - UAH 45,00
Brandstofpomppoelie - UAH 3.00
TOTAAL VANDAAG: UAH 1418.00
TOTAAL: UAH 1738.00

Zevende dag
Bouw (20 juli 2006, donderdag)

dag acht
Malen (vrijdag 21 juli 2006)
De meest oninteressante dag. De motor was de hele dag gepolijst - ze startten * hem stationair en wachtten tot hij warm was. Alleen hij warmde op - ze blokkeerden het en wachtten tot het was afgekoeld. De hele dag. Verbrand 5L. benzine en pas na het malen werd het water in het koelsysteem veranderd in antivries.

Dag negen
Slijpen en starten (22 juli 2006, Subota)
We hebben weer 5 liter benzine verbrand. Bij aankomst bij de meester betaalde ik het werk en ging ik een biertje drinken. Na 6 km gepasseerd te zijn kwam ik terug met de woorden “waar is mijn rrrrrr gebleven en waarom hoor ik de motor niet”. Het leek erop dat mijn benzine rrrrr was veranderd in een soort stille elektrische schakelaar. De auto zelf wilde gaan en gaan. dacht ik, en besloot bier te drinken en de nacht door te brengen met de meester.
In de ochtend startte ik met een halve draai en reed weg. Na 107 km gereden te hebben. Ik merkte geen problemen aan het huis. Alles werkt. Toegegeven, ik moest een beetje roken in het midden van de weg. de temperatuur begon langzaam te stijgen tot het midden van de letter "D" van het woord "WATER" van het oorspronkelijke instrumentenpaneel. Er werd duidelijk gezegd om niet te oververhitten, maar dit zijn al kenmerken van het inlopen.

Uitgaven:
Het werk van de meester - 400,00 UAH.
TOTAAL VANDAAG: UAH 400.00
TOTAAL: UAH 2138.00

Begeleiding en advies
tot 100 km - Warm de motor op. Rijd niet harder dan 60 km/u. Laad de machine niet en overschrijd 2500 tpm niet. Doe alles soepel. Langzaam. Houd de temperatuur in de gaten.
van 100 tot 500 km - Warm de motor op. Ga niet sneller dan 70 km/u. Laad de machine niet en overschrijd de 3500 tpm niet. Houd de temperatuur in de gaten.
500 km - Olie verversen voor goedkoop mineraalwater. Verander kaarsen in Bosh of Philips. Stel de kleppen af. Gebruik bij het verversen van de olie geen wasmiddeltoevoegingen.
van 500 tot 2000 km - Warm de motor op. Ga niet sneller dan 70-80 km/u. Zet niet meer dan 3 personen in de auto, inclusief de bestuurder. Niet overbelasten. Overschrijd de 3500 tpm niet. Houd de temperatuur in de gaten.
2000 km - Ververs de olie naar semi-synthetisch (Mobil, Elf, * Shell) of mineraalwater (Ravenol, Elf, Esso).
5000 km - Ververs de olie naar semi-synthetisch (Mobil, Elf, * Shell) of mineraalwater (Ravenol, Elf, Esso). Stel de kleppen af.

Dankbetuigingen
Dank aan de jongens, vooral onze Autoclub saik, nik_2101, OlegSH en aan iedereen die ik al ben vergeten voor een groot aantal verstandige adviezen en aanbevelingen. OlegSH Ik zou graag gebruik maken van uw aanbod om reserveonderdelen in Kiev te kopen, maar de meester nam het vijandig aan en zei dat hij de reserveonderdelen zelf zou kiezen, anders zou hij niets doen.

Aangepast bericht: Creativ4eg, 29 oktober 2016 - 01:40.

De cilinderkop is een van de voertuigunits die hoogwaardig onderhoud nodig heeft, anders kunnen reparaties gewoon niet worden vermeden. Hoe de cilinderkop van een VAZ 2106 met uw eigen handen thuis repareren, boren en wijzigen? Hoe de cilinderkop demonteren en monteren? Dat vertellen we je in dit artikel met foto's en video's.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor de reparatie, we zullen ze in volgorde bekijken:

1. De eerste en meest voorkomende reden, waardoor het noodzakelijk is om de kop van het VAZ 2106-cilinderblok te verwijderen en te repareren, is de slijtage van de pakking. De afdichtingspakking verslijt na verloop van tijd, er kunnen gaten in ontstaan ​​waardoor antivries in de motorvloeistof kan komen en olie in de koelvloeistof.
2. Het verschijnen van microscheuren in de structuur van de cilinderkop. In dit geval is het niet alleen nodig om de kop van het VAZ 2106-cilinderblok te verwijderen, maar ook om speciale apparatuur te hebben die hoogwaardige reparaties mogelijk maakt.
3. Gebroken geleidebussen.Het falen van deze elementen vereist dringende vervanging van componenten.
4. De noodzaak om de hoofdstoel te repareren of te vervangen.
5. Vervanging van de nokkenas of de noodzaak van reparatie en probleemoplossing.

In feite kunnen er veel redenen zijn, maar we hebben de meest voorkomende en meest voorkomende gegeven in het geval van auto's van de VAZ 2106. U kunt meer informatie vinden over het repareren en demonteren, kotteren en reviseren van de cilinderkop op de VAZ 2106 hieronder plaatsvinden.

Sorry, er zijn momenteel geen opiniepeilingen beschikbaar.

1. Het verwijderen van de cilinderkop is in ons geval een cruciale stap. Voordat u doorgaat met het verwijderen en wijzigen van de cilinderkop, is het noodzakelijk om alle antivries uit de motor af te tappen en ook het luchtfilter samen met de carburateur te verwijderen. Koppel hiervoor vooraf alle leidingen en slangen van het systeem los. Om het werk uit te voeren, heeft u een standaardset gereedschappen nodig die elke chauffeur zou moeten hebben, inclusief sleutels, schroevendraaiers, enzovoort.
2. Wanneer de carburateur is verwijderd, moet u beginnen met het demonteren van het kleppendeksel en het uitlijnen van de markeringen op de krukasschijf en nokkenas. Bovendien moeten de markeringen op de nokkenasschijf overeenkomen met de markering op de carrosserie. Lees hier meer over in de video en foto.
3. De volgende stap bij het demonteren is het losmaken van de kettingspanner en het demonteren van de steunring. U moet de schroef abrupt verwijderen en de cilinderkopster demonteren. Je moet ook de VAZ 2106-nokkenas samen met de carrosserie demonteren. Vervolgens wordt de tuimelaar verwijderd, waarna alle hoogspanningskabels van de bougies worden losgekoppeld en de schroeven waarmee de cilinderkop zelf vastzit worden losgedraaid. Verder wordt de cilinderkop verwijderd voor reparatie, deze wordt vooraf gereinigd van afzettingen en koolstofafzettingen.

Nieuwe stekker geïnstalleerd

1. Het vervangen van de stekker, zoals u in de video zult zien, kan voor problemen zorgen. Corrosie en afzettingen kunnen het verwijderen bemoeilijken. Gebruik een inbussleutel, maar besprenkel de schroef voordat u dit doet rijkelijk met VD-40-vloeistof. Dit helpt niet altijd, maar kan in jouw geval wel aan te raden zijn.
2. Als het op deze manier niet mogelijk was om de plug los te draaien om hem te vervangen, dan moet je hem uitboren. Om dit te doen, moeten er verschillende gaten rond de plug rond de omtrek worden geboord (boor zonder angst door, er is een dikke muur onder deze plug, zodat je het apparaat niet beschadigt). Het belangrijkste in deze kwestie is om de draad niet te beschadigen.
3. De volgende stap is het installeren van de plug. Er is niets moeilijks in deze kwestie. Voordat u de plug installeert, moet u de draden volledig reinigen van koolstofafzettingen en afzettingen, hiervoor kunt u een scherp voorwerp zoals een priem gebruiken. Pas nadat de schroefdraden zijn schoongemaakt, kan de plug worden geïnstalleerd.

1. Gebruik een tang en een klem om de bussen te verwijderen. Meet bij demontage van de elementen hun buitendiameter, in de praktijk is deze meestal 0,05 mm kleiner dan de fabrieksdiameters.
2. Om defecte bussen te installeren, hebt u een hamer met een doorn en motorvloeistof nodig, mogelijk moet u het metaal verwarmen, waarvoor u een elektrisch fornuis kunt gebruiken.
3. Nadat de mouwen zijn verwarmd (indien nodig), worden ze geolied om ze gemakkelijker aan te brengen.
4. Wanneer alle acht bussen zijn vervangen door nieuwe, moet u even wachten totdat de cilinderkop is afgekoeld. In dit geval moet de binnendiameter van de bussen zo worden gedraaid dat de kleppen niet naar binnen bungelen, maar tegelijkertijd vrij kunnen bewegen en niet vastlopen.

1. Zoals je in de video kunt zien, kan het vervangen van het cilinderkopzadel voor problemen zorgen.
2. U moet de metalen laag in een cirkel snijden, het gedetailleerde diagram staat hierboven.
3. Daarna moet de cilinderkop onder een hoek van 120 graden worden afgesneden totdat er een ronde rand ontstaat.
4. Dan is het noodzakelijk om een ​​werkende afschuining tot 0,2 cm dik te maken, dit wordt gedaan om de klep goed te laten wrijven.

U kunt de video bekijken over hoe de cilinderkopreparatie wordt uitgevoerd op de VAZ 2106.

De revisie van VAZ 2101 tot 2107 motoren is hetzelfde, er is alleen een verschil in de grootte van de zuigers en de grootte van de krukas.De VAZ 2101-motor en de 21011-motor verschillen bijvoorbeeld alleen in zuigers, op de 01-motor zijn er 76 mm-zuigers en op 011 79 mm, en de rest is hetzelfde.

Ook heeft de 2103-motor 76 mm zuigers. en 2106 79mm. en al het andere is hetzelfde. Ook zit het verschil tussen de motor 2101 en 2103 alleen in de krukas, de maat van de ketting, 2101 en 21011, de kettinglengte is 114 schakels, en in 2103 en 2106 zijn er 116 schakels, en in de lengte van de verdeler stam, en al het andere is hetzelfde.

Daarom hoeft u bij het repareren van een motor alleen het motormodel te kennen.

Ik zal een volledige instructie geven over hoe je de motor thuis met je eigen handen kunt reviseren.

Ik zal de 2106-motor repareren, deze liep vast omdat de eigenaar van de zes zonder oliedruk reed.

Omdat de motor zonder kop is verwijderd, kunnen we zeggen dat de helft van het werk al is gedaan, het blijft alleen om hem te demonteren, thuis is het gemakkelijker om hem op een oude band te demonteren, eerst beginnen we met het verwijderen van de pallet.

Foto. Motorcarter verwijderd.

Let op de foto, 2 en 3 drijfstangen zijn blauw en droog, verwijder vervolgens de oliepomp en begin met het losdraaien van de drijfstangen, maar zorg ervoor dat u de drijfstang losschroeft, trek hem er onmiddellijk uit, leg er een kussen op en aas het, de kussens kunnen niet worden veranderd, elke drijfstang heeft zijn eigen kussen ...

Foto. U kunt de gescheurde spiebanen in het aandrijftandwiel van de oliepomp zien.

Doordat de drijfstang met de zuiger is verwijderd is het direct mogelijk om de slijtage van de zuigermotor te bepalen (de zuiger met de drijfstang wordt de motor omhoog geduwd), kijkend naar deze zuiger is het duidelijk dat er gassen zijn ontsnapt via de ringen, dit blijkt uit koolstofafzettingen op de zuigermantel. Ook als je met je vinger langs de cilinder schuift, wordt er een kleine stap gevoeld in het bovenste dode punt, dit geeft aan dat er een ontwikkeling in de cilinder zit.

Ik meet de zuiger, deze is 79 mm. Dit betekent dat deze motor zich nog nooit heeft verveeld, en er is gelegenheid voor nog twee boringen. Ik besluit het blok te verkwisten voor de eerste reparatie, dit zijn 79,4 mm zuigers.

Ik heb de voering van de vastgelopen drijfstang losgeschroefd, en hier is het noodzakelijk om te bepalen of de drijfstang moet worden vervangen door een nieuwe of dat u deze kunt laten staan. Niet alles is hier natuurlijk zo eenvoudig, als je extra geld hebt, kun je meteen een nieuwe drijfstang kopen en deze aanpassen aan het gewicht van de andere drijfstangen. Maar ik werk al heel lang aan motoren en heb allerlei storingen gezien, het belangrijkste in de drijfstang, zodat de voering niet in het drijfstangbed draait en de zuigerpen heel strak past, en de het feit dat het blauw wordt door verwarming is niet eng. Dus de eigenaar van deze zes had geluk, de voering in de drijfstang draaide niet, ik laat deze drijfstangen staan, wat natuurlijk de prijs van reserveonderdelen beïnvloedt.

Foto. Tussenas tandwiel.

Na het verwijderen van de drijfstangen, schroeft u het tussentandwiel los en verwijdert u de ketting.

Draai vervolgens de koppelingskorf los, en het vliegwiel zelf, om het losdraaien van het vliegwiel gemakkelijker te maken, plaats een stuk hout of een grote sleutel in de krukas zodat de krukas niet draait wanneer het vliegwiel wordt losgeschroefd.

Rol vervolgens de krukaskussens uit, maar onthoud wel welk kussen op welke plek zit, de kussens kunnen niet worden verwisseld. Verwijder de krukas en schroef de bevestigingsoren van de motor los, deze zullen het boren van het blok belemmeren. Meestal schroef ik de pomp niet los, als alles ermee in orde is, heeft het geen zin om hem eraf te halen en tijd te verspillen.

Foto. Motorblok en krukas.

Nu moeten we een lijst maken van reserveonderdelen die moeten worden gekocht voor motorreparatie, maar het is erg belangrijk dat de zuigers worden gekocht voordat het blok naar de boring wordt gebracht, de boormachine boort het motorblok onder de zuigers. En de voeringen voor de krukas worden gekocht na het boren, wanneer bekend zal zijn onder welke maat de boormachine is geboord. Aangezien de krukas standaard was, voorspel ik dat de voeringen na het boren hoogstwaarschijnlijk 0,25 zullen zijn, maar de boor zal het zeker zeggen.

Het is ook erg belangrijk om te vragen of het blok onder de spiegel is uitgeboord en niet onder het gaas.

Bij het kiezen van pistons zet ik meestal "Kharkov" of "AVTRAMAT".

Hoe ik ook beargumenteer dat het boren van het blok onder de spiegel beter is dan onder het gaas, dit zal voor velen niet overtuigend lijken.

Daarom zal ik proberen het zo uit te leggen dat ze zelf het verschil begrijpen.

Wanneer de zuiger met zuigerveren in de vorm van een gaas tegen de cilinderwand wrijft, wordt het gaas ruw geslepen met grof schuurpapier. Een cilinder met gaas blijkt een fijne vijl te zijn, deze vijl begint natuurlijk meteen de zuigerveren en de zuiger weg te slijpen. Op hun beurt slijpen de zuigerveren met de zuiger, slijpen, het gaas in de cilinder glad en vullen geleidelijk de spiegel. Hierdoor vullen de zuigers met ringen de spiegel in de cilinder, maar zijn ze zelf al half versleten, plus een grote output in de cilinder zelf. Motoren die onder het rooster zijn gemaakt, gaan niet lang mee, ze beginnen heel snel olie te eten.

Hoewel het lijkt alsof het gaas de olie op zichzelf vasthoudt, waardoor de levensduur van de zuiger wordt verlengd, maar niet omdat de olie beter op het gaas blijft zitten, verhindert dit niet dat de scherpe randen van het gaas de zuiger en zuigerveren opvreten.

Hoewel ik mensen ontmoette die trots zeiden dat hun motor zich verveelde op de grid, maar dit totdat de motor meer dan 20 duizend heeft gepasseerd, en dan beginnen de vragen, wat te doen, de motor begint steeds meer olie te eten.

Het is juist om de cilinder niet te bederven met een gaas, maar om de zuiger aan te passen, hoe de zuiger te wijzigen wordt beschreven in het volgende artikel.

4. Tussenas met voeringen:

5.As en tandwielen van de oliepomp;

6. Gear wheel drive oliepomp (schimmel) Niva

8.Support halve ringen (halve manen)

10. Zuigerveren 79,4 (noodzakelijk Duits)

12.Staaf oliekeerringen (voor de Duitse krukas)

13.Klep oliekeerringen (Duits)

14.Chain 116 schakels (voor zes)

17. Pakking onder het kleppendeksel

18. Krukas en hoofdlagers?

Er is een lijst met reserveonderdelen speciaal voor het repareren van deze motor samengesteld, het blijft om het blok en de krukas naar de boring te brengen, reserveonderdelen te kopen en dan alleen de motor te monteren.

Elke ervaren autobezitter zal u vertellen dat een stabiele cilinderkop een garantie is voor het betrouwbaar functioneren van een automotor. De cilinderkop van de VAZ 2107 in goede staat vermindert het brandstofverbruik en verbetert de dynamiek van de auto.

Onervaren autobezitters moeten weten dat hoofdreparatiewerkzaamheden alleen door hooggekwalificeerde specialisten mogen worden uitgevoerd. Anders kan een verkeerd afgestelde unit leiden tot schade aan veel motoronderdelen. Renovatiewerkzaamheden kunnen veel kosten. Maar ervaren automobilisten met de vereiste vaardigheden kunnen zelf de cilinderkopbouten vervangen, repareren en trekken.

De volgende symptomen kunnen wijzen op een storing van de cilinderkop op de VAZ 2107:

• de motor is troit;
• zwarte rook komt uit de uitlaatpijp;

Zwarte rook uit de uitlaatpijp

Bougies zijn bespat met olie

afname van het voertuigvermogen.

Veel storingen worden verholpen na het lostrekken van de bouten, maar als dit niet helpt, dan kan een grootscheepse revisie van dit aggregaat nodig zijn, waarbij niet alleen de cilinderkop moet worden verwijderd, maar ook andere delen van het blok. Sommige onderdelen moeten mogelijk worden vervangen, zoals pakkingen, klepsteelafdichtingen en klepgeleiders.

Voor werk hebben we de volgende hulpmiddelen nodig:

Micrometer

spoelvloeistof;

tang;

hamer;

doornen voor het verwijderen en installeren van kleppen en doppen;

momentsleutel;

Momentsleutel

tegel (het is wenselijk dat de spiraal gesloten is);

droogmiddel.

Voordat met werkzaamheden aan de reparatie van de cilinderkop wordt begonnen, moet deze eerst worden verwijderd en ontdaan van vuil.

1. De eerste stap is het aftappen van de koelvloeistof uit de motor.
2. We verwijderen de carburateur.
3. Nadat we de leidingen en slangen hebben losgekoppeld, verwijderen we de luchtbarrière.

Koppel slangen en leidingen los

We verwijderen de hoofdbedekking.

We brengen de markeringen op de krukaspoelie in lijn met de markering op de nokkenasaandrijving en de markeringen op de nokkenaspoelie met de markering op het lichaam zoals weergegeven op de foto.

Uitlijningstekens

Maak de borgring van de nokkenas los en laat de kettingspanning los.

Nadat we de bout hebben verwijderd, verwijderen we het sterretje.

We draaien de bevestigingsmiddelen los.

We verwijderen de nokkenas met de behuizing.

Nokkenas
Nadat u eerder markeringen met een marker heeft geplaatst, verwijdert u de rockers.

Rockers verwijderen

We maken de draden los.

We verwijderen de pijp en draaien de bouten los waarmee de cilinderkop aan het blok is bevestigd.

We verwijderen het hoofd.

We onderzoeken de staat en reinigen deze van verontreiniging.

Deze video toont het proces van het verwijderen van de cilinderkop.

Nu is het tijd voor de kleppen om uit te drogen. Dit gebeurt met een speciaal apparaat. Als chips, barsten, roest niet zichtbaar zijn, voeren we een verdere inspectie uit. We beoordelen de staat van de zadels, waarvan de reparatie elke tweehonderdduizend kilometer wordt aanbevolen.

We inspecteren de geleidingsbussen, in het geval van hun onbevredigende staat, moeten ze worden vervangen.

Een speciaal gereedschap wordt gebruikt om ze te extraheren. Als dit niet bij de hand is, dan kun je het doen met een tang en een klem. Nadat we de bussen hebben verwijderd, meten we hun diameter. We kopen vergelijkbare, waarvan de grootte 0,05-0,07 millimeter groter is dan de vervangbare.

De geleiders worden ingedrukt met een doorn, een elektrisch fornuis, een hamer en vet.

1. We zetten het hoofd op een standaard langs de randen.
2. We plaatsen een elektrisch apparaat onder de werkplek.
3. We wachten tot het metaal opwarmt tot ongeveer honderd graden (zodat het uitzet).
4. Nu moet u de bus goed smeren met vet.
5. Nadat we uit de houders zijn verwijderd, rijden we nieuwe gidsen in.
6. Als ze alle acht zijn vervangen, wachten we op de koeling van de cilinderkop.
7. De kleppen mogen niet bungelen en vrij bewegen, er mag geen blokkering zijn.

Om een ​​strakke passing van de kleppen op de zittingen te verkrijgen, moet het volgende worden gedaan. Smeer het ventiel met een leppasta en steek het in de kop. Er zijn verschillende manieren om het te draaien, hier zijn er enkele:

• met behulp van een slang die stevig op het onderdeel is bevestigd;
• met behulp van een apparaat dat erg lijkt op een kurkentrekker.

Het belangrijkste kenmerk van een goede lepklep is het specifieke matte oppervlak van de zitting waar het contact maakt met het onderdeel.

De dichtheid van de kop kan worden gecontroleerd door kerosine in de spruitstukken te gieten, u kunt ook benzine gebruiken. Als het correct wordt gedaan, mogen er de eerste vijf tot zeven minuten geen lekken zijn.

Aandacht! Alle motoronderdelen moeten worden gespoeld met een speciale oplossing, dit zorgt voor een langdurige en ononderbroken werking van de krachtcentrale voor een lange tijd.

Let bij het monteren van de kop op de juiste schroefdraad van de bouten. Het moet strikt volgens het schema worden uitgevoerd. Bij een verkeerde feed kunnen er vervormingen optreden en als gevolg daarvan wordt al uw eerdere werk doorgestreept. Als je vragen hebt, bekijk dan de video.

Deze video toont de reparatie van de cilinderkop en het vervangen van gebruikte onderdelen.

Een van de voordelen van auto's die door binnenlandse fabrieken worden geproduceerd, is het vermogen van de eigenaar om alle componenten en assemblages te repareren, tot een volledige demontage van de motor. Als de autobezitter de reparatie van de cilinderkop onder de knie heeft, moet u uitzoeken hoe de klepgeleiders moeten worden vervangen. Deze procedure is, in vergelijking met andere manipulaties, niet moeilijk, maar het is essentieel om de werking van de motor te garanderen.

De elementen van de blokkop spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de stabiele werking van de motor. Vooral zorgvuldig is het noodzakelijk om de toestand van de kleppen te controleren, omdat het ervan afhangt hoe efficiënt de cilinders worden gevuld met een brandbaar mengsel en vrijkomen uit de verbrandingsproducten. Dit werk wordt toevertrouwd aan de kleppen, die de openingen van de kanalen voor de inlaat van het brandstofmengsel en uitlaatgassen onmiddellijk openen en sluiten.

Elke klep heeft een werkend onderdeel in de vorm van een schijf (schotel), die precies tegen de zitting en de steel past. Het is door de staaf dat de heen en weer gaande beweging wordt overgebracht op de plaat, wat nodig is voor de werking van het mechanisme. Om de klepsteel strikt langs zijn as te laten bewegen, wordt deze in een speciale bus geplaatst.

De klepgeleiders zijn zo ontworpen dat de klep niet de mogelijkheid heeft om opzij te zwaaien. Het gebrek aan speling tussen het oppervlak van de steel en het binnenoppervlak van de bus helpt ook de klepafdichting om de verbrandingskamer te beschermen tegen het binnendringen van motorolie.Hoewel er voor kleppen en geleidingen zeer taaie legeringen worden gebruikt, is slijtage onvermijdelijk. Daarom is het periodiek nodig om de klepmanchetten te vervangen.

De voor de hand liggende tekenen van de noodzaak van een dergelijke reparatie zijn::

• in de verbrandingskamer van motorolie komen (verhoogd olieverbruik, blauwe uitlaatrook);
• karakteristiek geluid van het hoofd;
• vervanging van klepgeleiders door nieuwe;
• vervanging van kleppen na schade (vooral wanneer de steel gebogen is);
• revisie van de cilinderkop.

Alle werkzaamheden met betrekking tot de reparatie van een automotor vereisen voorbereiding. Dit is vooral belangrijk als het gaat om het gasdistributiemechanisme. Tijdens het proces om de motor weer tot leven te brengen, zal het niet langer mogelijk zijn om te doen met een eenvoudige set sleutels. Het ontwerp van afzonderlijke elementen vereist speciaal gereedschap.

Het vervangen van de VAZ-klepgeleiders op alle auto's van de klassieke serie is absoluut hetzelfde vanwege de identiteit van het motorontwerp. Om deze bewerking uit te voeren, is een speciale doorn vereist, die door een bekende draaier kan worden besteld of in een winkel kan worden gekocht. Het bestaat uit een handvat en een werkend deel. Het werkende deel is een staaf waarvan de diameter iets kleiner is dan de buitendiameter van de huls, en aan het einde is er een dunner deel dat vrij in de huls past.

Bovendien is het noodzakelijk om ruimers voor te bereiden - speciale lange boren waarmee u de binnendiameter van de gaten op het gewenste kaliber kunt brengen. In de winkel moet je een scan aanschaffen voor:

• 8.022-8.040 mm (voor inlaatpoorten);
• 8.029-8.047 mm (voor uitlaatpoorten).

Het is voorbij, vervanging van de motorbussen van elke auto is alleen mogelijk als de kop is gedemonteerd, de kleppen en andere elementen van de GB zijn verwijderd en de tapeinden op de cilinders nr. 1 en nr. 4 in het bovenste gedeelte zijn losgeschroefd (ze interfereren met het aandrukken van de bussen).

Om te beginnen wordt de cilinderkop vooraf gereinigd van vet en vuil. Vervolgens moet het op een werkbank met goede verlichting worden gelegd. Daarna moeten de volgende bewerkingen worden uitgevoerd:

• afwisselend de doorn in de gaten van de oude bussen steken (vanaf de zijkant van de verbrandingskamer), zachtjes op het uiteinde slaan met een hamer en de bussen eruit slaan;
• We reinigen de buszitting met een doek met benzine of oplosmiddelen, blazen deze met perslucht;
• de mouwen moeten ongeveer 2 dagen van tevoren in de vriezer worden bewaard om ze samen te drukken;
• we verwarmen de cilinderkop op een elektrisch fornuis tot een temperatuur van ongeveer 100 graden Celsius (dit zal de landingskanalen uitzetten);
• we plaatsen de borgringen op de bussen, steken de bussen in de gaten en hameren voorzichtig door de doorn totdat ze volledig op hun plaats zitten.

Het vervangen van de klepgeleiders eindigt met het nabewerken van de boorgaten op de gewenste diameter. Dit moet gebeuren wanneer het hoofd volledig is afgekoeld. Als de klepsteel niet in de boring van de huls past, wordt deze geboord met ruimers, die op hun beurt worden gebruikt vanaf de kleinste maat met de montage van het veld van elke pas.

Om de vervanging van de VAZ-klepbussen te laten verlopen zoals verwacht, is het noodzakelijk om van tevoren te bepalen waar de inlaat- en uitlaatkleppen zijn geïnstalleerd en ook om de bussen voor te bereiden. Het is moeilijk om ze te verwarren. De huls van de inlaatklep is korter van formaat en heeft halverwege smeergroeven aan de binnenkant. De uitlaatklepmoffen zijn langer en helemaal doorgegroefd.