DIY reparatie van de cilinderkop vaz 2101

In detail: doe-het-zelf-reparatie van de cilinderkop van een VAZ 2101 van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Het is geen geheim dat een goed gerepareerde cilinderkop een garantie is voor een stabiele, probleemloze motorwerking met een maximaal vermogen en een normaal brandstofverbruik. reparatie van de VAZ-cilinderkop moet met speciale aandacht worden uitgevoerd, aangezien elk onoplettendheid kan leiden tot schade aan bijna alle onderdelen van de motor en tot nieuwe dure reparaties. Dit artikel beschrijft in detail de reparatie van de VAZ-cilinderkop met uw eigen handen, er worden tips gegeven die niet in de boeken staan.

Aangezien elke reparatie begint met het verwijderen van het onderdeel dat wordt gerepareerd, zullen we deze kort beschrijven. Om niet te vergeten en niet verrast te zijn bij het demonteren, is het noodzakelijk om de koelvloeistof uit de motor af te tappen voordat u met de reparatie begint. Om de cilinderkop te verwijderen, moet u eerst het luchtfilter en de carburateur verwijderen, nadat u eerder alle draden en slangen ervan hebt losgemaakt.
Nadat dit alles is gedaan, verwijdert u het kleppendeksel, lijnt u de markeringen op de krukaspoelie uit met de markering op het nokkenasaandrijfdeksel en de markering op het tandwiel of de poelie (in onderstaande afbeelding het sterretje) van de nokkenas met de teken op zijn lichaam.

De krukasmarkering aanbrengen

De nokkenasmarkering aanbrengen

Dan moet je de kettingspanner losmaken, de borgring van de nokkenastandwielbout losmaken, de bout losdraaien (liefst met een ruk), het tandwiel voorzichtig van de nokkenas halen en met draad of iets anders aan de ketting binden. Nu kunt u de nokkenasmoeren losdraaien en samen met het huis verwijderen. De volgende stap is het verwijderen van de tuimelaars, hiervoor moeten ze van de stelbouten worden getrokken en van de veren worden verwijderd. Voordat u de tuimelaars verwijdert, moet u markeren met een markering of inkepingen, zodat ze allemaal op hun plaats zitten tijdens de montage, dan wordt het inlopen met de nokkenastappers en de koppen van de stelbouten niet verstoord. Nu moet u de draden van de bougies loskoppelen, van de koelvloeistoftemperatuursensor, de slangen van de cilinderkop losmaken, de moeren losdraaien waarmee de voorste pijp aan het uitlaatspruitstuk is bevestigd en deze verwijderen. Draai vervolgens de bouten los waarmee de kop aan het blok is bevestigd. De cilinderkop kan nu worden verwijderd voor reparatie.

Video (klik om af te spelen).

Na het verwijderen van de cilinderkop, voor het gemak van verder werk, moet het oppervlak worden gewassen van allerlei soorten vuil en koolstofafzettingen.

Reparatie van de VAZ-cilinderkop

begint met het uitdrogen van de kleppen. Hiervoor kan het in onderstaande figuur getoonde hulpmiddel worden gebruikt.

Klep Droger

Het is aan te raden om de ventielen op hun plaats te zetten of te markeren zodat je bij lichte slijtage alles op zijn plaats kan zetten. Nu moet u de cilinderkop zorgvuldig inspecteren op scheuren, putten, kuilen, corrosie, de slijtage van de stoelen en geleiders beoordelen, deze laatste moeten meestal na ongeveer 150-200 duizend kilometer worden vervangen. Zijn er naar aanleiding van de keuring geen gebreken geconstateerd die de reparatie in de weg kunnen staan, dan kunt u doorgaan.

Dus als de geleidebussen versleten zijn, gaan we ze vervangen, ze kunnen worden verwijderd met een speciaal apparaat, waarvan de tekening hieronder wordt weergegeven.

Doorn voor het uitslaan van de geleidingsbussen

Nadat de geleiders zijn gekocht, beginnen we ze in te drukken, hiervoor hebben we nodig: een elektrisch fornuis, een doorn voor het persen van de geleidebussen, weergegeven in de onderstaande afbeelding, een hamer, machineolie.

Doorn voor het aandrukken van de geleidingsbussen

We zetten de kop van het blok op een soort standaard langs de randen, stoppen de tegel onder de plek waar we gaan werken, verwarmen het tot 100C, terwijl de verwarming aan staat, vet de bussen in met olie (of nog beter, leg ze daarvoor in de vriezer), haal van de standaards en rijd er nieuwe geleiders in. Als aan deze vereisten wordt voldaan, zullen de bussen "als thuis" gaan en zult u niets bederven. Nadat ze alle acht zijn vervangen, is het noodzakelijk om de kop te laten afkoelen en vervolgens de binnendiameter onder de kleppen te vergroten zodat ze niet bungelen, maar vrij bewegen, niet vastlopen of vastlopen, anders kan de hele kopreparatie in de afvoer verdwijnen . Ik wil waarschuwen voor een fout die velen maken bij het werken met een sweep: met deze tool werken ze slechts in één richting met een doorgang naar het einde. Probeer in geen geval de geleider van beide kanten uit te vouwen, dit zal niet tot iets goeds leiden!

Nu kunt u beginnen met het meest pijnlijke werk, waarvan de goede prestaties grotendeels bepalend zijn voor de dichtheid van de klep op de stoel en de hele cilinderkopreparatie - verzinken. Meestal werken ze met dit gereedschap in de volgende volgorde: eerst passeren ze de uitvoersnijder (degene waarop 60 graden is geschreven) totdat de metalen laag in een cirkel begint te worden verwijderd, dan nemen ze 120 graden en snijden het af totdat er verschijnt een duidelijke ronde rand ... De laatste, die 90 graden is, het enige dat overblijft is om een werkende afschuining te maken, waarvan de dikte 1,5-2 mm moet zijn, het is raadzaam om ongeveer 1,5 te maken, want wanneer de kleppen zijn ingeslepen, zal het licht toenemen. Een goed verzonken zadel moet er ongeveer zo uitzien als op de afbeelding.

Reparatie van de VAZ-cilinderkop - Aanzicht van een goed geschud zadel

Leppen van de kleppen en controleren van de dichtheid van de cilinderkop

Nu rest het nog om de kleppen te slijpen zodat ze zo strak mogelijk op de zittingen passen. Dit gaat als volgt: ga naar een autowinkel, koop een speciale leppasta (het is vrij goedkoop), smeer het ventiel erop, steek het in de kop. Verder zijn er 2 manieren om hem te draaien, terwijl je hem tegen het zadel drukt: de ene is "ouderwets", de andere is moderner.
Laten we beginnen met die van de grootvader. Zoek een stuk slang met zo'n diameter dat het precies op het ventiel past, knijp het tussen je handpalmen en begin het in de ene of de andere richting te draaien. Een moderner apparaat om de klep vast te houden wordt getoond in de onderstaande afbeelding, het is niet moeilijk om het te maken.

Gereedschap voor het slijpen van cilinderkopkleppen

Een externe indicator dat de klep is ingewreven, is het matte oppervlak van de zitting en klep op het contactpunt, en het moet in een cirkel zijn, niet onderbroken. Na reparatie kan de dichtheid van de cilinderkop worden gecontroleerd door een beetje kerosine of benzine in het inlaat- en uitlaatspruitstuk te gieten. Bij een goed uitgevoerde reparatie van de cilinderkop worden lekken en vocht van onder de kleppen van de cilinderkop gedurende 5-7 minuten niet waargenomen.
Tot slot kan ik u er alleen maar aan herinneren, vergeet niet de klepsteelafdichtingen te plaatsen. En toch, vergeet niet om alle onderdelen na reparatie af te spoelen en schoon te maken vlak voordat u de kop monteert, dan gaat de motor van uw VAZ meer dan honderdduizend kilometer mee.

Het is geen geheim dat een goed gerepareerde cilinderkop de sleutel is tot een stabiele, probleemloze motorwerking met een maximaal vermogen en een normaal brandstofverbruik. reparatie van de VAZ-cilinderkop moet met speciale aandacht worden uitgevoerd, aangezien elk onoplettendheid kan leiden tot schade aan bijna alle onderdelen van de motor en tot nieuwe dure reparaties. Dit artikel beschrijft in detail de reparatie van de VAZ-cilinderkop met uw eigen handen, er worden tips gegeven die niet in de boeken staan.

Links wordt de montage van het krukasmerkteken getoond. Aan de rechterkant is de installatie van de nokkenasmarkering.

Reparatie van de VAZ-cilinderkop begint met het uitdrogen van de kleppen. Hiervoor kan het in onderstaande figuur getoonde hulpmiddel worden gebruikt.

Klep Droger

Dus als de geleidebussen versleten zijn, gaan we ze vervangen, ze kunnen worden verwijderd met een speciaal apparaat, waarvan de tekening hieronder wordt weergegeven.

Doorn voor het uitslaan van de geleidingsbussen

Het is raadzaam om bij het uitpersen van de bussen onmiddellijk hun buitendiameter met een micrometer te meten en op te schrijven, zodat wanneer u nieuwe koopt, met hetzelfde meetinstrument naar een autowinkel gaat en een diameter van 0,05-0,07 meer ophaalt ze in te drukken, hiervoor hebben we nodig: een elektrisch fornuis, een doorn voor het aandrukken van de geleidingsbussen, weergegeven in de onderstaande afbeelding, een hamer, machineolie.

Doorn voor het aandrukken van de geleidingsbussen

We zetten de kop van het blok op een soort standaard langs de randen, stoppen de tegel onder de plek waar we gaan werken, verwarmen het tot 100C, terwijl de verwarming aan staat, vet de bussen in met olie (of nog beter, leg ze daarvoor in de vriezer), haal van de standaards en rijd er nieuwe geleiders in. Als aan deze vereisten wordt voldaan, gaan de bussen "als naar hun huis" en bederft u niets. Nadat ze alle acht zijn vervangen, is het noodzakelijk om de kop te laten afkoelen en vervolgens de binnendiameter onder de kleppen te vergroten zodat ze niet bungelen, maar vrij bewegen, niet vastlopen of vastlopen, anders kan de hele kopreparatie in de afvoer verdwijnen [Reklama3]

Ik wil waarschuwen voor een fout die velen maken bij het werken met een sweep: met deze tool werken ze slechts in één richting met een doorgang naar het einde.Probeer in geen geval de geleider van beide kanten uit te vouwen, dit zal niet tot iets goeds leiden!

Reparatie van de VAZ-cilinderkop - Aanzicht van een goed geschud zadel

Gereedschap voor het slijpen van cilinderkopkleppen

Hoe de cilinderkop te wassen van koolstofafzettingen? Hoe koolstofafzettingen van blokkopkleppen te reinigen?

Als je haast hebt, moet je eerst de koolstofafzettingen met een of ander voorwerp zoveel mogelijk verwijderen, het belangrijkste is om de cilinderkop niet te krassen en vervolgens de resten weg te spoelen met een carburateurreinigingsvloeistof, terwijl je loopt met schuurpapier vergelijkbaar met een stuk vilt, dit wordt verkocht in autodealers, het is ook vergelijkbaar met het papier dat wordt gebruikt om de potten schoon te maken, meestal aan één kant van de spons.
En als er tijd is, giet dan het oplosmiddel in de nog niet gedemonteerde kop en laat het een dag staan, daarna is het mogelijk om de koolstofafzettingen te reinigen met behulp van een gewone kiesborstel, alsof de olie wordt weggespoeld.

auteur, vertel me in welke volgorde ik de kop van het blok moet strekken?

de cilinderkopbouten worden uitgetrokken in de volgorde zoals weergegeven in de afbeelding

is het mogelijk om een cilinderkop te maken als de rails los zitten?

Kan. Maar dat zal veel winkeldrukte vergen. Ze bevatten soms reparatiehandleidingen voor cilinderkopkleppen. Hier passen ze perfect in je blokhoofd. Een andere optie is om defecte geleiders te kopen met een grote buitendiameter, dit komt ook voor. Ik zal cijfers geven uit de praktijk van het repareren van zo'n hoofd van de Oeral-motorfiets. De diameter van de normale geleider is 13,1 mm, ik heb veel van dergelijke bussen in de winkel doorgenomen en vond deze met een diameter van 13,3 mm. Ik ging perfect. Laat u dus leiden door het zoeken naar een geleider die 0,15-0,2 mm groter is dan de standaard. Vergeet niet de kop te verwarmen voordat je de sleeve indrukt en vet de geleider in met olie en leg hem in de vriezer, dan komt hij er nog makkelijker in.

wat is de druk in de cilinder van de VAZ 2107?

Normale compressie in de cilinders van VAZ-auto's is 11-12 atmosfeer. U kunt dit controleren met een compressor op een warme motor, met de bougies uit en de gasklep open (druk het gaspedaal helemaal in).

is het mogelijk om de kleppen op een VAZ 2106 te vervangen zonder de blokkop te verwijderen?

Nee, dit kan niet, want ook als je de zuigers uit het blok trekt, komen de cilinderkopkleppen nog steeds niet helemaal naar buiten en gaan tegen de cilinderwanden aan liggen. En in het algemeen, is het de moeite waard om met jezelf te spotten, het is gemakkelijker om de kop te verwijderen, hoe meer de kleppen moeten worden geslepen na vervanging.

De cilinderkop is een van de voertuigunits die hoogwaardig onderhoud nodig heeft, anders zijn reparaties gewoon niet te vermijden. Hoe de cilinderkop van een VAZ 2106 met uw eigen handen thuis repareren, boren en wijzigen? Hoe de cilinderkop demonteren en monteren? Dat vertellen we je in dit artikel met foto's en video's.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor de reparatie, we zullen ze in volgorde bekijken:

De eerste en meest voorkomende reden, waardoor het noodzakelijk is om de kop van het VAZ 2106-cilinderblok te verwijderen en te repareren, is de slijtage van de pakking. De afdichtingspakking verslijt na verloop van tijd en er kunnen gaten in ontstaan, waardoor antivries in de motorvloeistof kan komen en olie in de koelvloeistof.
Het verschijnen van microscheuren in de structuur van de cilinderkop. In dit geval is het niet alleen nodig om de kop van het VAZ 2106-cilinderblok te verwijderen, maar ook om speciale apparatuur te hebben die hoogwaardige reparaties mogelijk maakt.
Gebroken geleidebussen. Het falen van deze elementen vereist dringende vervanging van componenten.
De noodzaak om de hoofdstoel te repareren of te vervangen.
Vervanging van de nokkenas of de noodzaak van reparatie en probleemoplossing.

In feite kunnen er veel redenen zijn, maar we hebben de meest voorkomende en meest voorkomende gegeven in het geval van auto's van de VAZ 2106. U kunt meer informatie vinden over het repareren en demonteren, kotteren en reviseren van de cilinderkop op de VAZ 2106 hieronder plaatsvinden.

Sorry, er zijn momenteel geen opiniepeilingen beschikbaar.

Het verwijderen van de cilinderkop is in ons geval een cruciale stap. Voordat u doorgaat met het verwijderen en wijzigen van de cilinderkop, is het noodzakelijk om alle antivries uit de motor af te tappen en ook het luchtfilter samen met de carburateur te verwijderen. Koppel hiervoor vooraf alle leidingen en slangen van het systeem los. Om het werk uit te voeren, heeft u een standaardset gereedschap nodig, wat elke chauffeur zou moeten hebben, inclusief sleutels, schroevendraaiers, enzovoort.
Wanneer de carburateur is verwijderd, moet u beginnen met het demonteren van het kleppendeksel en het uitlijnen van de markeringen op de krukasschijf en nokkenas. Bovendien moeten de markeringen op de nokkenasschijf overeenkomen met de markering op de carrosserie. Lees hier meer over in de video en foto.
De volgende stap bij het demonteren is het losmaken van de kettingspanner en het demonteren van de steunring. U moet de schroef abrupt verwijderen en de cilinderkopster demonteren. Je moet ook de VAZ 2106-nokkenas samen met de carrosserie demonteren. Vervolgens wordt de tuimelaar verwijderd, waarna alle hoogspanningskabels van de bougies worden losgekoppeld en de schroeven waarmee de cilinderkop zelf vastzit worden losgedraaid. Verder wordt de cilinderkop verwijderd voor reparatie, deze wordt vooraf gereinigd van afzettingen en koolstofafzettingen.

Nieuwe stekker geïnstalleerd

Het vervangen van de stekker, zoals u in de video zult zien, kan voor problemen zorgen. Corrosie en afzettingen kunnen het verwijderen bemoeilijken. Gebruik een inbussleutel, maar besprenkel de schroef voordat u dit doet rijkelijk met VD-40-vloeistof. Dit helpt niet altijd, maar kan in jouw geval wel aan te raden zijn.
Als het op deze manier niet mogelijk was om de plug los te draaien om hem te vervangen, dan moet je hem uitboren. Om dit te doen, moeten er verschillende gaten rond de plug rond de omtrek worden geboord (boor zonder angst door, er is een dikke muur onder deze plug, zodat je het apparaat niet beschadigt). Het belangrijkste in deze kwestie is om de draad niet te beschadigen.
De volgende stap is het installeren van de plug. Er is niets moeilijks in deze kwestie.Voordat u de plug installeert, moet u de draden volledig reinigen van koolstofafzettingen en afzettingen, hiervoor kunt u een scherp voorwerp zoals een priem gebruiken. Pas nadat de schroefdraden zijn schoongemaakt, kan de plug worden geïnstalleerd.

Gebruik een tang en een klem om de bussen te verwijderen. Meet bij demontage van de elementen hun buitendiameter, in de praktijk is deze meestal 0,05 mm kleiner dan de fabrieksdiameters.
Om defecte bussen te installeren, hebt u een hamer met een doorn en motorvloeistof nodig, mogelijk moet u het metaal verwarmen, waarvoor u een elektrisch fornuis kunt gebruiken.
Nadat de mouwen zijn verwarmd (indien nodig), worden ze geolied om ze gemakkelijker aan te brengen.
Wanneer alle acht bussen zijn vervangen door nieuwe, moet u even wachten totdat de cilinderkop is afgekoeld. In dit geval moet de binnendiameter van de bussen zo worden gedraaid dat de kleppen niet naar binnen bungelen, maar tegelijkertijd vrij kunnen bewegen en niet vastlopen.

Zoals je in de video kunt zien, kan het vervangen van het cilinderkopzadel voor problemen zorgen.
U moet de metalen laag in een cirkel snijden, het gedetailleerde diagram staat hierboven.
Daarna moet de cilinderkop onder een hoek van 120 graden worden afgesneden totdat er een ronde rand ontstaat.
Dan is het noodzakelijk om een werkende afschuining tot 0,2 cm dik te maken, dit wordt gedaan om de klep goed te laten wrijven.

U kunt de video bekijken over hoe de cilinderkopreparatie wordt uitgevoerd op de VAZ 2106.

hoe kom ik bij u voor reparatie?

Bij het accelereren naar honderd niesde zijn motor. Dit betekent dat hij een late ontsteking heeft. Op mijn trojka versnelde ik naar honderd in 10 seconden. Ook moet je snel van box kunnen wisselen.

waar koop je een verzamelaar van een mono-injector?

De auteur verviel in demonische ketterij en afvalligheid van de Heilige Canons van de theorie van de interne verbrandingsmotor Eerste wijn: opzettelijke verzwakking van de klepveren met lichtgewicht Bashkir-platen - een jaar eerder deed de naam immers zelf een beroep op de heilige Schrift voor de reparatie van VAZ-motoren vanaf 1973. Ten tweede is op de verwijderde RV de ontwikkeling van nokken al merkbaar. Vervangen door dezelfde nieuwe zou qua dynamiek al een pluspunt geven. En ten derde: het gebruik van de walgelijke ambachten van OKB Dinamika. Waar de OKB zou moeten worden genoemd als de occulte coöperatie van Bashkiria Ten vierde: de verslaving van de auteur aan de zwaartekracht van de auteur naar het ontlasten van de kleppen en het ontlasten van het vliegwiel is alarmerend. Het heilige postulaat van de ICE-theorie is dat elke verbetering van de motor alleen plaatsvindt als deze de aanvankelijke betrouwbaarheid van het systeem niet bedreigt, zelfs als het zijn hulpbronnen niet vermindert.

Evgeny Alesandrovich Persoonlijk ben ik dol op MEGADETH. maar mijn diploma stoort me niet, laat mensen je opleiding zien. Je kunt ook in de garage leren. Alsjeblieft

Evgeny Aleksandrovich, ik vraag je om een diploma van onderwijs te posten, Je ervaring, door de jaren heen, zou zogenaamd geen vertrouwen wekken, Het lijkt erop dat je toespraak wordt gehouden, je gebruikt obsceniteiten om de essentie correct te presenteren, het past niet bij je , maar ik oordeel niet, ik vraag je om mijn vraag te beantwoorden, namelijk, wat moet ik doen met mijn motor BEANTWOORD ALSJEBLIEFT MIJN VRAAG WANT IK WIL JE BLOG NIETS WILLEN

tegen de huidige wisselkoers, 1.500 is meer dan 90.000 roebel, we hebben in de regio Sverdlovsk. zo'n insect kan in normale staat 20-30 roebel kosten, 100-130 ton. R. dit is de Vectra van het jaar 97, dit is Karina E, en dit is een 10-ka met de stuurbekrachtiging van het jaar uit 07 in goede staat.

wat geven aluminium platen?

En wat voor cilinderkoppakking heb je gemonteerd, een metalen pakket of een gewone?

Ik heb een FIAT-box. Tevreden met haar als een olifant. Op de snelweg 110-120 km/u - kruissnelheid. Verbruik op de snelweg: 2 personen in de cabine, 7-7. 5 liter 100km. In de stad - 10 liter 100 km.

Dit wordt een prothetische injectie genoemd voor 1500

1300 vertalen naar onze koers, grofweg 85000 duizend, dat is veel, en toch eet ze niet, het was makkelijker om de shesnar vast te houden IMHO natuurlijk.

Eugene en jij kunnen de motor minder lawaaierig maken

GEWELDIG DE SPACER HET IS GEEL BETEKENT EEN PAAR PAARDEN TOEVOEGEN.

Het is interessant om het brandstofverbruik te weten bij een dergelijke aanpassing van de motor?

om eerlijk te zijn, zelfs als hij 1500 heeft geïnvesteerd, nou, de triple is 1500, in totaal 3000 kun je een ford sierra 2 kopen.0 en ze zal het doen zonder te spannen + dviglo bij demontage, het kost een streng van 700 dollar, dit is een goede motor met een bereik tot 100 duizend. Ik denk het wel.

Travnikov heeft iets te leren, maar het is niet de moeite waard om alles op het eerste gezicht te nemen, hij maakt zelf vaak fouten. een beetje, een beetje, zoiets, wat voor jargon?

Als je besluit om het vermogen van je motor te vergroten, niet met nulfilters en soortgelijke trucs, maar serieus, dan is een van de eerste dingen waar we je op letten de revisie van de cilinderkop (cilinderkop) en het inlaatspruitstuk . Deze methode is al bijna vanaf het prille begin van de auto-industrie bekend. Als je de ruwe kanalen polijst en daarmee de inlaatweerstand tenminste gedeeltelijk wegneemt, kun je fenomenale resultaten behalen. Zelfs eenvoudig polijsten van kanalen kan oplopen tot 10 HP, en als het ook wordt verspild, kunt u het vermogen nog aanzienlijk vergroten.

Bij verschillende motoren kunnen de procedure zelf, het type collectoren en het ontwerp van de cilinderkop verschillen. We overwegen de herzieningsprocedure in zijn geheel. Als uitgangsmateriaal hebben we een motor uit de VAZ-klassiekers.

De methode is echt effectief. Het is jammer dat dit vanwege de hoge arbeidsintensiteit niet in de fabriek wordt gedaan.

Eerst moet u de kop van de machine verwijderen en demonteren. We zullen niet beschrijven hoe je dit moet doen - waarschijnlijk weet je het zelf, maar er zijn op geen enkele manier genoeg boeken en andere literatuur op internet.

Na het demonteren van de cilinderkop is het niet overbodig om deze te wassen. Er is al van alles naar jouw smaak. Je kunt chemie gebruiken, of je kunt het op de ouderwetse manier doen - kerosine, benzine, oplosmiddel ... Dan kun je nog steeds met een borstel op een boormachine lopen, zodat alles absoluut mooi is.

Om de procedures van de tool uit te voeren, hebben we het volgende nodig:

boor met de mogelijkheid om de snelheid aan te passen
oefening
flexibele bar
kegels
huiden van grof tot fijnst
vodden, vodden
remklauwen
uitlaatklep en ring set - als je meer dan 32 mm geboord hebt
grafiet vet
teski

Kanaalgroef

Ten eerste is het de moeite waard om te beslissen in welke volgorde we alles zullen doen. We raden aan om met de verzamelaar te beginnen. in combinatie met de cilinderkop is het makkelijker om er een stukje uit te halen dan om een nieuw spruitstuk te kopen.

We verzamelen het werkgereedschap: we winden een doek op de boor en rollen de huid erop, en we winden het op met een overlap en meer. Voor het gemak van het uitvoeren van de bewerking raden we aan om de collector in een bankschroef te klemmen.

Steek nu de boor met amaril in de boor en begin met zagen. Het moeilijkste zal zijn om de eerste 5 cm te overwinnen. Zodra ze gepasseerd zijn meten we met de uitlaatklep

Verder gaan! De collector heeft een bocht, dus je moet hetzelfde gereedschap op de staaf bouwen. Het is niet de moeite waard om te veel te pushen. de huid kan wegglijden. Het zou zelf goede vorderingen moeten maken.

Zoals u kunt zien, is er niets ingewikkelds aan deze procedure.

Verzamelaar na verwerking:

Het is niet overbodig om de collector in het gebied van de carburateurinstallatie te polijsten. Het is handig om dit te doen met een boorborstel.

Dit is wat er gebeurde (sorry voor de kwaliteit van de foto):

We hebben het inlaatspruitstuk uitgezocht. Nu wenden we ons tot het hoofd zelf.

Om de stroom van het brandstof-watermengsel zo gemakkelijk mogelijk in de cilinders te laten komen, is het noodzakelijk om de uitstekende overgang op de kruising van het inlaatspruitstuk en de cilinderkop te verwijderen. In het geval van klassieke motoren kan deze overgang een stap (uitsteeksel) hebben tot 3 mm. Om te beginnen zijn we vervelend om precies te bepalen waar we moeten malen. Om dit te doen, schroeft u alle tapeinden voor bevestiging van het spruitstuk in de cilinderkop, neemt u het vet, verspreidt u het op het oppervlak rond het kanaal en plaatst u het inlaatspruitstuk op de tapeinden.

Met deze methode kun je duidelijk zien waar je moet malen. U kunt proberen de zadelzijde met uw vinger aan te raken, maar velen hebben mogelijk niet genoeg teenlengte.

Eerst passeren we ook een beetje zodat het ventiel past. Dan gaan we dieper. Zodra we de geleidebussen bereiken, winden we de huid een beetje op en snijden deze af. Het zou er ongeveer zo uit moeten zien als de onderstaande foto. Aan de linkerkant is het verwerkte kanaal, aan de rechterkant is het fabriekskanaal

Het verschil is letterlijk opvallend.

Nadat we alle kanalen hebben gepasseerd en de bussen erin hebben gesneden, moet je het kanaal vanaf de zijkant van het zadel polijsten.Dit moet heel voorzichtig gebeuren om de zadels niet te beschadigen. Om dit te doen, kunt u een rolsnijder op de boor plaatsen. Het is ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het kanaal voor het zadel iets breder is dan de rest.

Het zou er ongeveer zo uit moeten zien, het verschil is duidelijk

Zo hebben we kanalen waardoor je de klep vrij kunt duwen

Met de release zijn de bewerkingen hetzelfde. Het enige verschil is dat je bij standaard ventielen niet meer dan 31 mm hoeft te slijpen.

We beginnen met de verzamelaar. In tegenstelling tot de inlaat moet er een verschil zijn tussen de cilinderkop en het spruitstuk: het spruitstuk moet een grotere diameter hebben dan het kanaal op de cilinderkop.

Velen beperken zich tot het uitboren en polijsten van het inlaatspruitstuk, en raken de uitlaat niet aan. het is gietijzer en daardoor moeilijk te slijpen. Moeilijk maar mogelijk.

Als het geld het toelaat, kun je een 4-1 spider kopen, het kost ongeveer $ 150.

De uitlaatpoort in de cilinderkop loopt onder een andere hoek dan de inlaat, dus het is moeilijker om de bussen hier te slijpen. Schrik niet als u hard loopt.

Het verkregen resultaat: aan de linkerkant is er een gestroomd kanaal, aan de rechterkant is er geen. Hoewel het zo te zien is

In het ideale geval is het raadzaam om de bussen op een kegel af te slijpen. Als je ze niet aanraakt, gedragen ze zich als volgt in het kanaal:

Daarom zou de ideale optie zijn om ze in de vorm van een kegel te maken:

Eerst de berekeningen. Het is dom om rekening te houden met het gebied.
Carburateur weber gaten 24x24,
(24 * 24 * 3.1415 / 2) * 2 = 904 mm2

Het inlaatkanaal, het smalste deel is waar de geleider uitsteekt.
(29 * 29 * 3.1415 / 4) - (14 * 14 * 3.1415 / 4) = 660 - 154 = 506 mm2

Sleuf inlaatklep bij hoogste lift:
33 * 3.1415 * 10 = 1037 mm2

Hieruit blijkt dat de afmetingen van het kanaal aanzienlijk minder zijn in vergelijking met andere smalle plaatsen in het inlaatkanaal. Dit is eigenlijk alleen op het moment van volledige opening van de klep, maar deze tijd van bijna volledige opening is overweldigend. Kortom, we moeten het doen.
Het maximum (ik zal op de foto laten zien) is 34 mm, je kunt een standaard collector niet verkwisten voor een grotere, er blijft een muur van 1 mm over.

We overwegen, rekening houdend met het feit dat we de kleppoot op 7 mm zullen draaien en de geleider gelijk zullen snijden:
(34 * 34 * 3.1415 / 4) - (7 * 7 * 3.1415 / 4) = 909 - 39 = 870 mm2
het blijkt dat we het gebied van de smalste plaats met 70% vergroten, goed.

Laten we beginnen met het meten van het vermogen:

De absolute gegevens zijn niet duidelijk, maar de vergelijking is waardevolle informatie.

Van de maker: Motor 1300, cilinderkop 2101, aandrijfsysteem - Webber 2101 23x24

Daarna wordt de kop uit de auto gehaald, gedemonteerd en gewassen.
Luxe natuurlijk gewassen met kooldioxide, maar er was geen brandblusser bij de hand. Ik waste het met gewone kerosine en later in de badkamer met een borstel en poeder. Overigens is het noodzakelijk om niet te vergeten alle ijzeren delen met olie te smeren (geleiders, zadels, bussen onder de rocker) zodat roest niet grijpt.
Een andere geruchtenmanier is wanneer VD40 oplost in een antivriesmiddel. water voor de wasmachine - er komt een sneeuwwit mengsel uit, dat alles eenvoudig wast.

Trouwens, het is beter om ook de haarspelden te draaien, maar tot nu toe hebben ze me niet gestoord.

Een patiënt:

De geleiders zijn eruit geslagen met een gereedschap dat ik van de bout heb gemaakt. Knock-out eenvoudig en direct. naar buiten passen 13,5, interne pen voor richting - 8 mm.

Nu is alles klaar voor het zagen van kanalen. Ik zou aanraden om met de collector te beginnen, aangezien er meer metaal aan de zijkanten in de kop zit, is het beter om de kop onder de collector te plaatsen en niet tegenover.

Afmetingen: kanalen in de kop 29, uitgave 27, in het spruitstuk - 29, uitgave. spruitstuk 29.

Ik heb het geboord met schuurpapier in een boormachine. De meest effectieve kop IMHO is een schacht (in mijn geval is de boor dik), waarop een doek is gewikkeld, en daarop is een strook deto-huid van 20 cm lang (alles overlapt zodat het er niet af springt)

Ik gebruikte het grofste schuurpapier OP een RAG BASE die alleen onder mijn hand was - dit is 24. Ik heb er in 2 uur tijd een kanaal mee in mijn hoofd gemaakt.
Ook heb ik voor het gemak een set ringen op een stokje gemaakt (zie foto), nominaal (34 mm) en

verkleinde diameter (33) en ontgrendelingsset. Zo goed, zeer comfortabel

controle
de diameter van het kanaal, om niet te veel te zwaaien - zo'n ring moet vrij door het kanaal loodrecht op de as gaan en niet erg bungelen.

Ontwikkeling - we wikkelen de vodden met de huid zodat het "hoofd" nauwelijks in het gat kruipt, we beginnen langzaam te boren en duwen alles verder totdat de huid afbrokkelt. Later kun je een stuk afscheuren of de strook keer op keer omdraaien. We controleren de diameter met een ring, de nieuwste strook huid en we gingen weer.
Het zou leuk zijn om een hulpmiddel te hebben om de dikte van de muren te meten, maar ik gebruikte een pincet met stukjes plasticine aan de uiteinden.

Verzamelaar:
De gezaagde kanalen zijn opvallend verschillend in dwarsdoorsnede van de niet-gezaagde:

de collector is veel harder geslepen dan de kop, doordat je maar aan één kant kan kruipen (vanaf de zijkant van de carburateur blijf je er niet echt doorheen steken).

Ik slaagde erin om de collector tot 34 slechts 2/3 door te zagen, ik moest de scheidingswand tussen de ontlasting verwijderen met een boormachine:
hoe erg

Dat is alles, de ringen gaan vrij door:

het is noodzakelijk om de kanalen van de collector met de kop te koppelen. Ik probeerde verschillende opties met prints en ga zo maar door. dit alles is op de een of andere manier moeilijk. Ik vertraagde op de plasticine - ik beeldhouw rond de omtrek op het hoofd, bevochtig de collector met water, druk erop met mijn hand, laat hem los, snijd de geperste plasticine in de collector af - je kunt duidelijk zien waar het hoofd naar toe moet worden gericht .
Het is beter om het afzonderlijk te corrigeren voordat u gaat boren, omdat de huid zich identiek in alle richtingen verdeelt. Je kunt het corrigeren met een ronde ratfil, ik snij het gat gewoon grof in de goede richting, zodat het matig de contouren van het gat in de collector volgt. Trouwens, het is beter om iets meer uit het hoofd te komen, bijvoorbeeld 35, omdat er nog steeds een stap zal zijn, het zou beter zijn als het niet naar het hoofd toe was. Maar het is niet nodig om expres uit te breiden - 35 en dus zal blijken uit het constante slicken met een huid door dit gat.

En toen gingen we. We slijpen matig vanaf de zijkant van de collector, totdat de ring niet naar het gat onder de geleider kruipt, later is het beter om vanaf de zijkant van de COP te slijpen. Wees voorzichtig met de zadels aan deze kant. Ze vervelen zich verrassend snel en eenvoudig, je kunt de plaats volledig doden voor een afschuining.
het verschil is duidelijk:

Je kunt duidelijk zien hoe de opbouw rond het gat onder de geleider wordt verwijderd, waardoor het kanaal heel losjes wordt afgesloten:

De kanalen zijn allemaal doorgesneden, het hoofd wordt gewassen. Vergeet niet alle ijzeren delen voor het wassen met olie te smeren, klepzittingen eerst!). Om het koelsysteem door te spoelen, gebruikte ik een elektrolyt voor de batterij - d.w.z. zwavelzuur. Hij draaide zijn hoofd ondersteboven, stopte alle gaten dicht en voorzichtig zodat het zuur niet op de buitenkant van het hoofd zou komen (ze eet nog steeds perfect aluminium), goot het naar binnen en schudde langzaam zijn hoofd. Kalk, tandplak en roest lossen honderd procent op in een paar seconden, een volledige cyclus van het hoofd in zuur friemelen, ik denk niet dat het nodig is om het langer dan 5 minuten uit te rekken. Ook voeren we het zuur zorgvuldig af.
De foto toont duidelijk het zuurniveau - alles is vuil van bovenaf, van onder is het maagdelijk, smetteloos aluminium:

Was daarna onmiddellijk je hoofd, je kunt het in een oplossing van frisdrank of waspoeder doen en het snel drogen. Bijvoorbeeld in de oven =)

inlaatspruitstuk 34 (was 29), poorten 34 (was 29), stoelen 33,5 (was 32,5)
de uitlaatkanalen bij het zadel 28 (het was 27, half geblokkeerd door het uitsteeksel onder de geleider), bij de uitlaat van de kop 30 (het was 27), de collector 30 (het was), het zadel 28 (het was 27,5 ).

Het kostte 0,5 m2 huid nr. 24 en ergens dezelfde hoeveelheid vodden. Het kanaal in het inlaatspruitstuk duurde 2 uur, de inlaat in de kop duurde 1 uur. In het hoofd loslaten - een half uur.

Snijd de kleine oren in de agent:

Resultaten - kijkend naar de ingang van het kanaal in je hoofd, kun je de uitgang zien, in de onvoltooide is er geen:

Nu over de gidsen. Nadat ik alle voor- en nadelen nauwgezet had afgewogen, besloot ik mijn eigen versie te vertragen en het hard-ruimtelijk te verminderen

Om te beginnen heb ik er een lijn op gemarkeerd met een kraan waarlangs het uitsteekt in het kanaal, en ook langs de hele omtrek (om het later eenvoudig te slijpen en aan te drukken) ik heb het voor en achter getekend.

Het punt was om het uitstekende metaal heel erg te verwijderen en tegelijkertijd het kanaal van binnenuit (olie) tot het maximum over het gebied te gooien en de geladen kant niet aan te raken (het zou het breken), en tegelijkertijd alles zeer aerodynamisch gladstrijken.
De inlaat kwamen als volgt uit langs de uiteinden:

Zoals je kunt zien, heb ik op de hiel (de kant waar het ventiel tijdens bedrijf op drukt) het metaal eigenlijk niet aangeraakt, dus het vervormt nauwelijks.

Met uitlaten is het wat moeilijker - daar zijn zowel de warmteafvoer als de belasting sterker en is de stroomrichting groter. Daarom is de betekenis hetzelfde, maar de hoeveelheid werk is veel minder:

Zo steekt de standaard (een klein beetje stroom) uit in de behandelde inlaat:

zoals dit - verwerkt (hoewel niet volledig teruggetrokken, dit is bossig, ik heb het geslepen om te testen)

De klep aangepast.
Het was een beetje moeilijk, de beitel pakt erg slecht op, zelfs een zegevierende. De nieuwe uitlaatklep is eigenlijk helemaal niet genomen, ik kreeg het advies om alleen gebruikte exemplaren te nemen voor revisie, ze slijpen beter - het materiaal is zachter.
Maar later kneep hij het in de boor en maakte de vorm af met een schuurpapier - hij neemt het met een knal! Langzaam maar zeker wordt het metaal verwijderd.
Dit is wat er uiteindelijk gebeurde:

(bewerkte foto van de voorraad inlaatklep, roodachtig - verwijderd metaal)

Ik drukte de geleiders in met een gemaakte doorn (metalen staaf, binnengat 11,0 mm) Hoofd in de oven tot 100 graden, geleidend in de vriezer. Je moet voorzichtig, maar heel snel scoren. Vergeet niet de verdeelnoppen te verwijderen, deze zullen interfereren (in het algemeen niet indrukken zonder deze te verwijderen). In het begin klimt het gewoon later, ze warmen op, maar ze klimmen nog steeds normaal. We hebben het eerlijk gezegd met nog steeds veel moeite uitgeschakeld. Het belangrijkste is om sneller te handelen.

Foto van een inlaat met een klep:

GTZH ipv 135/125 geschroefd 140/140. Een beetje gerold voor een kleine inbraak, gemeten

Zoals je zou verwachten, was er een gelijkmatige toename van KM langs de hele curve, een toename van de snelheid van de MM, een toename van KP.
De toeslag kwam uit op 14 paarden (nou ja, of 12, als je bedenkt dat de motor in zijn jeugd 75 had), waar eerder voor was berekend.

Nou, ik denk dat ik bij de laatste kalibratie van de carb, ik nog een of twee paarden zal opstijgen (aangezien het toch goed lijkt te gaan, zonder storingen)

Video (klik om af te spelen).

Als al mijn onderzoek in één tijdsverschil wordt geperst en de esthetiek wordt weggegooid (zoals het hoofd polijsten om te glanzen), dan kun je het gemakkelijk binnen 5 werkdagen houden. Aan de ventielen kan 1 dag - uitbouw-installatie-afstelling, 3 dagen zagen en 1 dag relaxen worden toegekend.

Beoordeel het artikel:

Cijfer 3.2 wie heeft gestemd: 85