DIY headset reparatie met microfoon

Het is bekend dat het breken van een stekker aan het uiteinde van een draad de meest voorkomende hoofdtelefoonstoring is.

Van frequente bochten, sterke schokken en andere mechanische belastingen, dunne draden breken of breken. In dit geval stopt in de regel één oor met werken, of, zoals in mijn geval, beide tegelijk.

Soms breekt de gemeenschappelijke draad, in dit geval is het geluid onherkenbaar vervormd: de hoge en middenfrequenties verdwijnen bijna volledig. Dit komt door het feit dat de rechter en linker versterker van de telefoon/speler in tegenfase zijn ingeschakeld en hun uitgangssignalen elkaar bijna volledig opheffen.

Het komt ook voor dat het stereo-effect gewoon verdwijnt.

Vaak is er geen geluid in de oren, maar werkt de microfoon alsof er niets is gebeurd. Als de microfoondraad echter breekt, werken de bedieningsknoppen op het headsetsnoer niet meer samen met de microfoon.

De meest voorkomende oorzaak van elke beschreven storing is een kabelbreuk in de directe omgeving van de stekker.

Soms is draadbeschadiging met het blote oog zichtbaar, maar meestal is deze verborgen onder de isolatie.

Nu zal ik je vertellen hoe je vacuüm-oordopjes met je eigen handen kunt repareren als de draad van de stekker komt.

Ik zal het reparatieproces laten zien aan de hand van het voorbeeld van de Monster Beats by dr Dre-koptelefoon, die ik samen met de HTC Sensation XE-telefoon kreeg. Ze hebben bijna 4 jaar trouw gediend, totdat uiteindelijk de stekker brak.

De plug in deze hoofdtelefoon is een gewone mini-jack (3,5 mm) met vier contacten - rechteroor, linkeroor, microfoon en algemeen. Interessant is trouwens dat deze headset knoppen heeft waarmee je nummers heen en weer kunt spoelen, maar daarvoor zijn er geen speciale contacten op de connector. Alle knoppen gebruiken op een wonderbaarlijke manier hetzelfde microfooncontact.

Kortom, ik zal nu proberen deze koptelefoon thuis te repareren, en als er iets misgaat - en het ermee te repareren! - Ik ga nieuwe kopen. Bovendien is de keuze vandaag de dag gewoon enorm. Bovendien ben ik verre van een audiofiel te zijn en iedereen zal bij me passen, zolang ze zich maar op hun gemak voelen.

Aanvankelijk zag de koptelefoon er zo uit:

Koptelefoon met een microfoon en bedieningsknoppen, zodat de stekker 4 contacten heeft en van binnen 5 draden. De headset-connector is natuurlijk niet te scheiden.

Zoals ik al zei, is deze reparatiemethode alleen geschikt als het probleem zich precies in de connector bevindt - een oortje, het rechter- of linkeroor, een microfoon werkt niet, de knoppen zijn niet ingedrukt, het geluid verdwijnt als u de draad naar de stekker enz. enzovoort.

Dus als u er vast van overtuigd bent dat de hoofdtelefoonstekker echt moet worden vervangen, gaan we verder.

Om de hoogste kwaliteit en supercreatieve plug te krijgen die niemand anders heeft, hebben we het volgende nodig:

1. Twee 38-kaliber schelpen. Geschikt vanaf een Makarov pistool of iets dergelijks. Ik nam bijvoorbeeld koperen hulzen van trauma (AKBS 9 mm P.A.)
2. Boor met boren (3, 3,5, 7 en 9,5 mm)
3. Metaalzaag voor metaal
4. Epoxylijm
5. 5 dobbelstenen spuit
6. kleine bankschroef
7. Priem
8. Schuurpapier
9. Soldeerbout met scherpe punt (soldeer, vloeimiddel en aspirinetablet zijn welkom)
10. Een plankje, ongeveer 30x30 mm en ongeveer 20 mm dik

We zullen een L-vormige plug maken, omdat: het is beter dan een rechte lijn (betrouwbaarder en compacter). Dus laten we gaan.

Om te beginnen zullen we een kleine rig maken voor het gemak van het werken met de mouwen, zodat je ze veilig in een bankschroef kunt klemmen en tegelijkertijd niet kreukt of krast.We nemen ons stuk hout en boren er een gat in met een boor van 9,5 mm, dan snijden we het met een ijzerzaag.

Het is nodig om zoiets als dit te krijgen:

Nu kunnen we onze mouwen verwerken zonder bang te hoeven zijn hun chique uiterlijk te verpesten:

Omdat ik cartridges had verbruikt, zaten er deuken op de primers van de spits. Maar we hebben alles nodig om mooi te zijn, dus we slaan beide primers uit met een priem, hamer en rechte handen:

Daarna maken we een van hen recht met lichte slagen van binnenuit met iets geschikts (ik nam de schacht van een gebroken boor met een geschikte diameter).

Voor meer schoonheid kun je wat meer slijpen met schuurpapier:

Daarna drukken we de mooie en egale capsule op zijn plaats:

Als je granaten gloednieuw zijn, niet gebakken, dan verwijderen we alleen de primer van een van hen (je kunt het meteen weggooien, het is niet nodig). Raak de tweede mouw nog niet aan.

Vervolgens klemmen we de huls zonder primer in een bankschroef en boren we de bodem van binnenuit met een boor van 7 mm. U moet zo boren dat de onderkant van de huls zo dun mogelijk is. Die. de boor moet zich dicht bij het primergat bevinden (ik heb ongeveer 0,5 mm vrije ruimte overgelaten).

Daarna snijden we voorzichtig de onderkant af om zo'n ring te krijgen:

Nu nemen we onze sleeve met een primer en verkorten deze tot 13 mm:

We verwerken de randen zorgvuldig met schuurpapier om een ​​gelijkmatige en strikt loodrechte snede op de as van de huls te krijgen.

Als resultaat moeten de twee helften perfect in elkaar passen:

Het is tijd om aan de slag te gaan met de oude stekker en draden.

Om te beginnen, heel voorzichtig, met een scherp mes, openen we de oude connector om al het overbodige te verwijderen en laten we alleen de plug zelf met vier contacten en gesoldeerde draden:

We herinneren ons, of beter opschrijven, waar welke draad werd gesoldeerd. Mijn HTC koptelefoon (met microfoon) had de volgende pinout:

We solderen de oude draden van de connector, strippen de kabel, vertinnen de uiteinden en plaatsen een stuk krimpkous (diameter 2,5 mm, lengte 21 mm).

Het zou leuk zijn om een ​​aspirinetablet te nemen om de draden in gelakte isolatie te onderhouden, maar ik had er geen, dus ik redde me met gewone hars. Als je met aspirine werkt, moet je weten - de dampen van deze modder zijn vreselijk giftig. Je bent gewaarschuwd.

We boren een gat met een geschikte diameter in de wand van de huls. In mijn geval bleek een gat van 3 mm ideaal:

We halen de kabel door het gat en solderen de draden van de koptelefoon en de microfoon (strikt in overeenstemming met de pinout!):

Welnu, en de laatste stap: met behulp van een injectiespuit meten we 0,5 ml verharder en 5 ml epoxyhars af. Meng de componenten op de meest grondige manier.

Verwarm het mengsel vervolgens in een waterbad tot 80 graden om alle luchtbellen te verdrijven.

We vullen onze mouw met de resulterende compositie tot de rand, zetten alles op zijn plaats en repareren het met behulp van vindingrijkheid en geïmproviseerde apparaten voor minimaal 12 uur (of beter voor een dag):

Als alles hard wordt, nemen we de structuur in het daglicht en halen we esthetisch plezier uit het uitgevoerde werk.

Wat is er mooier dan zelf kapotte koptelefoons van je telefoon te repareren?

Eh, ik zou ook een koptelefoon hebben in de vorm van cartridges - in het algemeen zou een sprookje zijn 🙂

Nou, nu weet je precies wat je moet doen als de koptelefoon in de aansluiting kapot is. En als je armen en benen vanuit verschillende plaatsen groeien, dan komt alles goed. veel beter, dan ik!

Iedereen die koptelefoons gebruikt, kwam er vroeg of laat achter dat ze falen. In de regel manifesteert dit zich in de vorm van één niet-werkende spreker. Zo'n storing is typerend voor koptelefoons, en het is te wijten aan het feit dat hun draden constant gebogen zijn. De rode cirkels hieronder tonen de gebieden met het grootste risico op breuk.

Zoals de praktijk laat zien, kunnen de prestaties in de meeste gevallen worden hersteld als een dergelijke storing optreedt. We zullen je in detail vertellen hoe je de koptelefoon moet solderen, zodat ze je blijven verrassen met helder geluid.

Een open circuit kan optreden in een stekker, bij een luidspreker of ergens in een kabel. Het laatste geval is uiterst zeldzaam en wordt in de regel veroorzaakt door mechanische spanning op de draad tijdens onzorgvuldig gebruik. In een dergelijke situatie wordt aanbevolen om het volledig te veranderen, omdat de verklevingen een probleemgebied zullen creëren.

Locaties waar draadbreuken het vaakst voorkomen

Meestal ligt het probleem in de stekker zelf, omdat dit de meest kritieke plaats is. In de meeste gevallen zal het naar beneden duwen van de basis van de connector of het buigen van de kabel ernaast de positie opvangen waarin beide oordopjes zullen beginnen te werken. Hierdoor kan gesteld worden dat het probleem juist in de stekker zit.

Voordat we doorgaan met de reparatie, zullen we de meest voorkomende soorten hoofdtelefoonaansluitingen bekijken, evenals hun aansluitschema. Dit zal ons helpen beslissen hoe we de koptelefoondraden moeten solderen als de kabel 4 draden heeft (headset met microfoon) of 3 draden.

Hieronder ziet u een klassiek diagram voor het aansluiten van hoofdtelefoons die zijn verbonden door een gemeenschappelijke massa. In kwaliteitstoestellen zoals Koss Porta Pro, Philips, Sony, Sennheiser, enz. voor elk kanaal wordt een aparte afgeschermde draad gebruikt, bij meer budgettaire uitvoeringen kan voor twee kanalen een gemeenschappelijke afscherming worden toegepast.

Een hoofdtelefoon aansluiten op een standaardstekker

Voor hoofdtelefoons met een microfoon heeft de stekker een extra contactvlak, het aansluitschema wordt hieronder weergegeven.

Schema voor het aansluiten van een hoofdtelefoon met microfoon op een standaardstekker

Merk op dat veel fabrikanten van mobiele apparaten niet-standaard connectoren kunnen gebruiken, we zullen dit onderwerp aan het einde van het artikel bekijken.

Voor werk hebben we nodig:

• geen heel krachtige soldeerbout, 25 watt is genoeg. Op internet kun je natuurlijk een techniek vinden om draden in een koptelefoon aan te sluiten zonder een soldeerbout, maar dit is niet te vergelijken met de betrouwbaarheid van solderen. Daarom, als je het niet hebt, koop het dan (prijs vanaf $ 3), het zal altijd van pas komen in het dagelijks leven;
• hars en soldeer;
• een nieuwe connector (controleer of deze van hetzelfde type is als degene die u vervangt).

Nu we alles klaar hebben, gaan we verder met de restauratie van de koptelefoon:

Laten we nu eens kijken naar de mogelijkheid dat een van de luidsprekers niet werkt na het vervangen van de stekker, daar zijn verschillende redenen voor:

• soldeer van slechte kwaliteit, u moet het zorgvuldig controleren;
• een probleem met de hoofdtelefoonluidspreker, er is een zeer grote kans dat de draad in de buurt ervan is afgebroken;
• problemen met de kabel zelf, zoals hierboven al vermeld, wordt het niet aanbevolen om de kabel op te bouwen of aan te sluiten op de breekpunten.

Zoals u kunt zien, kan in twee van de drie gevallen het probleem worden opgelost. Als soldeer van slechte kwaliteit de reden is, moet u de connector voorzichtiger opnieuw solderen, als deze in de buurt van de luidspreker breekt, werken ze volgens het volgende algoritme:

• knip de draad naast de basis van de oortelefoon door;
• we demonteren de oortelefoon, in de regel zijn ze zelfvergrendelend gemaakt, dus hier zullen geen problemen mee zijn;
• we verwijderen de isolatie van de draad en maken het strippen en vertinnen;
• als je een multimeter hebt, kun je in dit stadium de koptelefoonaansluiting bellen om te controleren of deze intact is;
• we solderen de draden, testen de koptelefoon, monteren ze.

Video: Hoe hoofdtelefoondraden te solderen

We hebben al vermeld dat veel fabrikanten apparaten produceren waarbij de input op de headset afwijkt van de standaard. Sommige modellen van Nokia, Samsung, Ericsson, enz. Ook worden headsets vaak gevonden waar in plaats van een standaard stekker, bijvoorbeeld de WH-205, een USB-connector wordt gebruikt.

Wat betreft de technologie voor het repareren van dergelijke hoofdtelefoons, deze verschilt praktisch niet van de gebruikelijke. De enige uitzondering kan het zoeken naar de originele stekker voor een bepaald telefoonmodel zijn. Maar gezien het toegenomen aantal "linkse" fabrikanten van originele reserveonderdelen, is het niet moeilijk om zo'n connector te kopen.

Vergeet daarnaast niet dat je voor het aansluiten van een standaard headset op een niet-standaard connector een daarvoor geschikte adapter kunt gebruiken, zoals op de foto te zien is.

Adapter voor Samsung telefoon, voor een standaard headset

Desgewenst kunt u zo'n adapter zelf lossolderen, maar gezien de lage kosten van Chinese producten is hier geen bijzondere behoefte aan.

Zoals je kunt zien, is het niet moeilijk om de koptelefoon goed te solderen, het enige dat hiervoor nodig is, zijn nauwkeurigheid en vaardigheden in het werken met een soldeerbout. Zelfs als het de eerste keer niet gelukt is om de reparatie uit te voeren, wees niet ontmoedigd, controleer alles opnieuw.

In dit artikel zal ik je vertellen hoe je zelf een koptelefoon of een headset voor een computer of een mobiele telefoon kunt repareren. We zullen de belangrijkste storingen bekijken en oplossen.

Gebroken draden zijn de meest voorkomende oorzaak van koptelefoonstoringen. Om de draad te repareren hebben we nodig:

Ten eerste is het noodzakelijk om de plaats te bepalen waar de breuk is opgetreden, omdat de buitenste rubberen vlecht mogelijk geen uitwendig zichtbare vervormingen heeft. De plek waar de draad breekt kan je vinden door de koptelefoon op de geluidsbron aan te sluiten en de draad van de connector naar de speakers te buigen, we vinden een plek bij de bocht waarvan het geluid in de koptelefoon verschijnt. Nadat we de plaats van de breuk hebben bepaald, knippen we het gedeelte van de draad uit, een paar centimeter voor en na de plaats van de breuk. Vervolgens strippen we de draad van de externe isolatie en vertinnen de draden. Hoe de koptelefoondraad te vertinnen is een zeer relevante vraag. Nu zal ik je vertellen hoe je dit efficiënt en snel kunt doen. Om dit te doen, hebben we nodig: een houten plank, een flux (bijvoorbeeld een organische flux f-99), soldeer en een soldeerbout.

We brengen de flux op de draad aan, leggen de draad op de plaat en drukken deze een paar seconden aan met een soldeerbout, waardoor deze beweegt alsof u de lak van de draad verwijdert.

Nadat we alle draden hebben vertind, plaatsen we een dunne krimpkous op elke draad, solderen de draden, observeren het kleurenschema en gebruiken een aansteker of een soldeerbout om de krimpkous te krimpen.

De door warmte krimpbare buis werkt als een isolator en zorgt ervoor dat de draden niet aan elkaar kunnen worden kortgesloten. Nu moeten we zorgen voor de sterkte van onze verbinding. Om dit te doen, vouwen we de draden met de letter Z en maken we met behulp van een draad een verband van onze verbinding.

De laatste fase van het repareren van de headsetkabel is van praktisch en esthetisch belang. Breng met behulp van een soldeerbout voorzichtig smeltlijm aan op ons verband, aan de ene kant laat de smeltlijm de draad niet afwikkelen, aan de andere kant geeft het een normaal uiterlijk aan de draadverbinding. Als u de zwarte smeltlijm niet kunt krijgen, kunt u een krimpkous van de juiste diameter over het verband leggen.

Nog een paar woorden over artistiek gieten van hotmeltlijm, als je de hotmeltlijm opwarmt en je vingers bevochtigt met water, kun je het elke vorm geven met je vingers totdat het volledig uithardt. Onregelmatigheden kunnen glanzend gemaakt worden met een aansteker.

Voordat we de plug repareren, moeten we deze voorzichtig demonteren, hiervoor snijden we het lichaam voorzichtig in de lengte door met een scalpel. Breuk van de stekker (connector) van de hoofdtelefoon kan worden onderverdeeld in storingen die verband houden met mechanische vervorming:

• breuk van de laatste schakel, in de regel blijft deze schakel in de tegenhanger van het apparaat en kan deze alleen worden verwijderd met een priem en een pincet voor smd-montage. Een dergelijke storing wordt alleen geëlimineerd door de stekker te vervangen.
• het draaien van de eerste schakel (algemeen) om zijn as wordt gekenmerkt door een verandering in geluid naar "metaal onder water" en een afname van het volume. In dit geval bestaat de reparatie uit het solderen van het contact tussen de link en het contactlipje.

En niet gerelateerd aan mechanische vervorming van de stekker is een draadbreuk aan de basis. Het wordt behandeld door de draad een paar centimeter boven het breekpunt in te korten en vast te solderen in overeenstemming met het kleurenschema.

Als je een draad doorknipt en niet weet welke waar gesoldeerd is, wanhoop dan niet! Met behulp van een multimeter kun je dit eenvoudig bepalen.We zetten de multimeter in de weerstandsmeetmodus en zoeken afwisselend 2 paar draden waartussen je een gelijke waarde zult zien (hangt af van de weerstand van de wikkeling van je speakers en ligt meestal binnen het bereik van 16-100 Ohm. We nemen er een draad van elk paar, weef ze samen, dit zal een gemeenschappelijke draad zijn we solderen het aan de eerste (meest massieve) link. De overige draden worden gesoldeerd aan links 2 en 3. Je zult waarschijnlijk een vraag hebben hoe je kunt bepalen waar de juiste kanaal is gesoldeerd en waar de linker, linker en rechter kolom is.Er is een tweede optie: we starten een audiospeler bijvoorbeeld winamp en passen de balans aan, vergelijken met wat we horen, we concluderen dat de kanalen correct zijn aangesloten.

In de headsets zijn capsule electret microfoons geïnstalleerd. Er zit een versterker in de microfoon, waardoor het noodzakelijk is om de polariteit in acht te nemen bij het aansluiten van de microfoon. Microfoons zijn gevoelig voor membraanvervorming, dus probeer de microfoonopening niet schoon te maken. Bovendien zijn microfoons erg gevoelig voor hoge temperaturen, dus je moet de microfoon snel en nauwkeurig opnieuw solderen. Voordat je gaat solderen is het raadzaam om een ​​organische flux op de microfooncontacten aan te brengen, dit zal de warmteoverdracht en de contacttijd met de soldeerbout verbeteren die nodig is voor betrouwbaar solderen. U kunt de prestaties van de microfoon alleen controleren door deze te vervangen door een andere, of door hem aan te sluiten op een ander bekend werkend apparaat. En toch kun je een werkende microfoon controleren of niet, als je een oscilloscoop (of een actief luidsprekersysteem) en een operationele versterker-microschakeling (elke) hebt, kun je een eenvoudig circuit samenstellen (bijvoorbeeld een inverterende versterker met voeding met enkele polariteit .

Vergeet niet dat de microfoon moet worden gevoed via een weerstand en dat het signaal moet worden verwijderd via een blokkeercondensator van 0,1 F. Met dit schema kunt u duidelijk zien of de microfoon werkt of niet, het versterkte signaal van de microfoon verandert het beeld op het scherm op tijd met uw stem. Als er geen oscilloscoop is, kun je de uitgang van het circuit aansluiten op een actief luidsprekersysteem, als de microfoon live is, krijg je een megofoon.

Als het ingangsvermogen wordt overschreden, kan de luidspreker uitvallen - hij brandt de wikkeldraad door. De integriteit van de luidsprekerwikkeling wordt gecontroleerd met behulp van een multimeter.

Voor een werkende luidspreker zal de wikkelweerstand gelijk zijn aan de wikkelweerstand van de tweede luidspreker + - 10% In de regel is deze waarde 16-100 ohm. Als er geluid in de luidspreker zit, maar het piept, betekent dit dat de wikkeling intact is, maar ofwel van het membraan is afgepeld of aan de magneet blijft kleven. Dit kan het gevolg zijn van een schok (verplaatsing van de magneet), of een gevolg van het overschrijden van het vermogen (opkoken van de lak in de wikkeling en "haken" aan de magneet, evenals het afpellen van een deel van de spoel van het membraan). Dergelijke reparaties vereisen zorg. De spoel kan met superlijm op het membraan worden gelijmd, kan worden aangebracht met een tandenstoker of een geslepen lucifer. Om te voorkomen dat de diffusor vastloopt, moet u de luidsprekerkast en het membraan pas aansluiten als de lijm volledig droog is. Je kunt het drogen versnellen door de speaker onder een tafellamp te plaatsen.

Een van de zwakste punten van koptelefoons is de volumeregeling, mits je deze vaak gebruikt. De volumeregeling is een dubbele variabele weerstand bestaande uit 2 resistieve sputterstrips en 2 schuifregelaars die langs het oppervlak van de resistieve laag bewegen wanneer u aan het bedieningswiel draait.

Tijdens bedrijf komt er stof op het oppervlak van de resistieve laag, wat een slecht contact tussen de slider en de resistieve laag veroorzaakt. Deze storing manifesteert zich in de vorm van een knettergeluid bij het aanpassen van het volumeniveau of een signaalverlies in de hoofdtelefoon.Het repareren van de volumeregeling bestaat uit het aanbrengen van een resistente laag grafietvet of technische vaseline op het oppervlak. In dit geval wordt het betrouwbare contact hersteld en verdwijnt het knetteren wanneer de regelaar wordt gedraaid.

Het breken van de oorhaak is een van de meest voorkomende. Sommige fabrikanten die vertrouwen op de kwaliteit van hun producten, hebben de mogelijkheid van een dergelijke storing van hun headsets al tot nul teruggebracht. In plaats van klassieke kunststof armen gebruiken ze flexibele metalen veerhangers bedekt met een laag pvc of rubber. Maar we hebben het over een klassieke plastic ophanging en een manier om deze te repareren.
Op de foto zien we dat de boog in tweeën is gebroken. Om het te repareren hebben we verschillende dunne metalen platen, m2 of m3 schroeven, 2-componenten epoxylijm en een boor nodig. Om te beginnen brengen we onze platen op de boog aan en maken met een stift of potlood aantekeningen: waar we de gaten moeten boren. We boren gaten in de bogen en platen en zetten de structuur vast met schroeven. Houd er rekening mee dat de metalen platen lang genoeg zijn en niet direct na het schroefgat eindigen, dit draagt ​​bij aan de betrouwbaarheid van de constructie onder spanning. Let ook op de 3e plaat, deze bevindt zich aan de achterkant van de koptelefoon. Het wordt geïnstalleerd vóór het vullen met epoxylijm en is ook ontworpen om de duurzaamheid van de hoofdtelefoon en de weerstand tegen toekomstige tests te vergroten.

De microfoonbevestiging (boom, "antenne") is meestal elastisch gemaakt en redelijk bestand tegen mechanische schade, maar kan nog steeds worden gebroken. Op de foto zien we hoe de plastic voet van de microfoonhouder is beschadigd door het vallen van de headset. Zijn functie was om de positie van de microfoon in het verticale vlak aan te passen. Natuurlijk kan de volledige functionaliteit niet worden hersteld, maar het is goed mogelijk om de microfoon stevig op één positie te bevestigen. Om dit te doen, hebben we nodig: een boor, een draad met een diameter van 0,6-0,8 (mm) en smeltlijm. Nadat we de optimale positie voor het monteren van de microfoon hebben bepaald, schetsen we de plaatsen van waaruit we gaten zullen boren. Vervolgens trekken we met behulp van een draad stevig vast (naaien) op 3-4 punten de basis van de houder en de behuizing van de hoofdtelefoon. We draaien de draad van de binnenkant van de oortelefoon met een tang. Vervolgens brengen we hotmeltlijm aan, waardoor het de vorm krijgt die we nodig hebben met behulp van vingers die zijn bevochtigd met water. Vervolgens kunt u nagellak of spuitverf nemen en de reparatieplaats bedekken.

Stuur ons uw artikelen over zelfgemaakte producten, of registreer en publiceer ze zelf.

Laten we het eerst eens worden over de voorwaarden.

Headset = Koptelefoon + Microfoon. Bel geen koptelefoon als je goed begrepen wilt worden. Zelfs een smartphone, aangesloten op een headset of koptelefoon, voelt het verschil.

Een stekker, vaak een "jack" genoemd, heeft de technische naam TRS (drie pinnen) of TRRS (vier pinnen). De pinnen van de plug zijn genummerd van punt tot basis.

Koptelefoons hebben een duidelijke toewijzing aan elk contact:

De headset is niet zo eenvoudig. Er zijn er twee belangrijk headset bedrading standaard - OMTP en CTIA.

Als uw headset niet van hetzelfde systeem is als uw smartphone, zal het geluid in uw "oren" dof zijn en zal de microfoon niet werken. Wanneer je de knop op de afstandsbediening ingedrukt houdt, wordt het geluid in de "oren" genormaliseerd.

Het enige verschil tussen de pinouts is de positie van de microfoon- en massacontacten. Het is voldoende om deze contacten te verwisselen om het type headset te veranderen in het "tegenovergestelde".

1. Standaard CTIA (de zogenaamde nieuwe standaard). De meeste nieuwe smartphones horen erbij. In het dagelijks leven wordt deze bedrading "voor Samsung" genoemd.

2. Standaard OMTP (zogenaamde oude standaard). In feite werden alle oude Nokia-toestellen (tot aan Nokia Asha) onder OMTP gesoldeerd. Eigenlijk is dit hoe deze bedrading op een eenvoudige manier wordt genoemd: "voor Nokia".

Om het probleem van incompatibiliteit te elimineren, gebruikt u de adapter "CTIA en OMTP-hoofdtelefoonconverter" (of "miniJack-miniJack FiiO" of "FiiO LU1 / LU2").

Zo'n adapter kun je zelf solderen. Hiervoor moet je wel een 4-polige stekkerdoos hebben. En je hebt een 4-pins stekker nodig.

U kunt de headset zelf opnieuw maken naar de gewenste standaard. Hier is een algemeen idee van de herwerking. Indien nodig zal ik een meer gedetailleerde post over dit onderwerp plaatsen.

Als de afstandsbediening zich op een tak van de headset bevindt, kan het solderen in de afstandsbediening worden gedaan. Soldeer de voormalige microfoondraad op de punten waar de aardedraden zich bevonden (aarde en min van de microfoon), en soldeer de aarde en min van de microfoon in plaats van de microfoondraad. Let op - de punten waar de aarddraden gesoldeerd zijn (inclusief de min van de microfoon) moeten met jumpers worden verbonden!

Als de afstandsbediening op een van de takken van het snoer is geïnstalleerd, moet de wijziging worden uitgevoerd door de stekker te solderen. Het idee is hetzelfde. We verwisselen de draden op pinnen 3 en 4. Als er meerdere kernen op een van de contacten zitten, verplaatsen we deze "gezamenlijk"!

Herstel van de afgehakte plug.

Het aantal draden in het headsetsnoer kan variëren van 4 tot 6. De vier draden (links, rechts, microfoon en aarde) worden meestal gebruikt in headsets waar de afstandsbediening vóór de fanout is geïnstalleerd. Er is één "aarde" draad van de stekker naar de afstandsbediening en vertakt zich al in de afstandsbediening naar de microfoon en audiokanalen. In headsets met een afstandsbediening die op een tak van een van de kanalen is geïnstalleerd, zijn twee aarddraden aan de stekker gesoldeerd - elke tak heeft zijn eigen "aarde". Het komt voor dat een aparte aarde als een aftakking naar de microfoon gaat, dan zitten er 6 aders in het snoer - Linker kanaal, Linker kanaal aarde, Rechter kanaal, Rechter kanaal aarde, Microfoon, Microfoon aarde.

Om de stekker aan de headset te solderen, moet u de snoerdraden ringen, omdat er geen enkele kleurcodering voor de draden is. Hoewel er bepaalde tendensen zijn, zullen we erop vertrouwen.

• Het linkerkanaal is in de meeste gevallen gemarkeerd met een groene draad.

• Het rechterkanaal is meestal een rode draad.

• Aarde - koperdraad. Koper met strepen - de grond van een van de kanalen of microfoon. Koper met groene strepen is bijvoorbeeld hoogstwaarschijnlijk de aarde van het linkerkanaal.

• De microfoondraad is vaak wit (mogelijk kopergevlochten) of blauw. Maar helaas, dit is geen dogma. Je moet opbellen.

Dus we hebben ons georienteerd op de kleuren. We nemen een multimeter en controleren onze gissingen.

Bij afwezigheid van een multimeter bel je de headset op het gehoor met behulp van een 3 volt batterij. Wanneer de audiodraden de batterijcontacten raken, is er een krakend geluid te horen in de bijbehorende luidspreker. Als hij in beide kanalen barst, dan heb je de draden van de linker- en rechterkanalen in handen. We moeten nog land vinden.

In het dagelijks leven van een modern persoon is een koptelefoon een onmisbaar attribuut waarmee je overal en altijd naar je favoriete muziek en audioboeken kunt luisteren. Helaas gaat deze gadget niet eeuwig mee en is hij vatbaar voor breuk. In een dergelijke situatie moet u nadenken of het mogelijk is om de hoofdtelefoon met uw eigen handen te repareren of dat het beter is om nieuwe te kopen. Het wordt aanbevolen om niet te haasten om de oude weg te gooien, omdat kapotte exemplaren in de meeste gevallen thuis kunnen worden gerepareerd. Hoe u de hoofdtelefoon zelf kunt repareren, wordt in dit artikel besproken.

Koptelefoons zijn een vrij eenvoudig apparaat, dus alle fouten kunnen letterlijk op de vingers worden vermeld. Veel voorkomende redenen waarom de hoofdtelefoon niet meer werkt, zijn de volgende:

• breuk van de stekker;
• defecte koptelefoonkabel;
• de volumeregeling werkt niet.

Als de koptelefoon kapot is, is het eerste wat u moet doen letten op: kruising van de stekker met de kabel... Vaak ligt de oorzaak van de storing op deze plek. Door frequente bochten breken kabelkernen, zodat het signaal niet naar één "oor" van de gadget of naar beide tegelijk gaat... Ook werkt de microfoon mogelijk niet.

Een storing opsporen is vrij eenvoudig. Het is noodzakelijk, met de gadget ingeschakeld, om te proberen de kabel op de plaats van de vermeende storing in verschillende richtingen te buigen.Als er tegelijkertijd een geluid klinkt of een gekraak wordt gehoord, betekent dit dat een van de draden van de draad is onderbroken. Wat te doen als er een problematische plek op de kabel wordt gevonden?

Ga als volgt te werk om uw hoofdtelefoon te repareren.

1. Knip de stekker van de kabel af.
   
2. Om de stekker te repareren zal worden gebruikt: de binnenkant van het oude met een kleine wijziging. Om dit onderdeel te verwijderen, moet u de plastic schaal doorsnijden met een administratief mes, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
   

Nadat u het plastic hebt doorgesneden, trekt u de binnenkant van de stekker eruit. U ziet contacten waaraan verschillende dunne draden van verschillende kleuren zijn gesoldeerd. Op dezelfde manier kun je een koptelefoon van een iPhone demonteren.

Onthoud of schets op papier op welke pin, op welke kleur de draad was aangesloten. De foto's hieronder tonen: standaard bedradingsschema's kabel kernen. De kleur van de geleiders kan bij verschillende modellen verschillen, in dit geval is groen het linkerkanaal, rood het rechterkanaal en is koper (zonder isolatie) gebruikelijk.

Als u een hoofdtelefoon met een microfoon moet repareren, die is aangesloten met één plug (meestal zijn er 2 pluggen op de kabel), dan is het bedradingsschema zoals in de onderstaande afbeelding.

Vervolgens moet u de binnenkernen van de kabel losmaken van de buitenste (algemene) isolatie.

De procedure voor het vervangen van de stekker is hetzelfde voor alle soorten headsets, bijvoorbeeld: koptelefoon Beats By Dr, Sennheiser (Senheiser) HD 215, Razer Kraken (Kraken) Pro, evenals voor koptelefoon Steelseries Siberia v2, Audio-technica ATH-ES7 en hoofdtelefoon Defender.

Hoe repareer ik mijn koptelefoon als het snoer van de koptelefoon defect is? Je kunt proberen te vinden breukplaats interne kabeladers, waarbij alle secties worden afgetast en gebogen terwijl de gadget draait. Als je tijdens de test een kraak of geluid hoort, markeer deze plek dan met een stift. Verder wordt op de plaats van de breuk de kabel doorgesneden en gestript. Daarna moeten de uiteinden van dunne geleiders worden gesoldeerd, met inachtneming van de kleur, en geïsoleerd.

Als het breekpunt niet wordt gevonden, moet het hele snoer worden vervangen.... In het volgende voorbeeld wordt de reparatie van vacuümhoofdtelefoons getoond.

1. Voordat u een kapotte vacuümhoofdtelefoon uit elkaar haalt, moet u een nieuwe kabel kopen - u kunt deze online bestellen.
2. Gebruik een administratief mes om het gelijmde telefoongadget voorzichtig in 2 delen te demonteren (scheiden).
   
3. Na het openen zie je de soldeerpunten waaraan je de nieuwe kabel moet solderen. Zo kunt u de headsets Beats (Bits) van Dr. Dre, Sony, Audio Technica Ath-CKR10.
   
4. Op dezelfde manier worden Iphone-koptelefoons gerepareerd. Maar wanneer u een Apple-koptelefoon uit elkaar haalt, moet u voorzichtig zijn en de locatie van de draden opschrijven of schetsen. Ze kunnen veelkleurig zijn.
   

Grote gadgets, zoals bijvoorbeeld Philips-koptelefoons of Sven-koptelefoons voor een computer, verschillen alleen van plug-in-apparaten in de grootte van de luidspreker (membraan in kleine gadgets). Er kunnen moeilijkheden optreden bij het proberen bij de luidspreker te komen om de draden te solderen.

Verschillende fabrikanten van headsets hebben verschillende manieren om ze te openen. Dit kunnen vergrendelingen zijn die moeilijk te vinden zijn of verborgen schroeven die verborgen zijn onder de zachte "kussens" - oorkussens. Zo rijst vaak de vraag, hoe de Sennheiser HD203 koptelefoon uit elkaar te halen?

1. Gebruik een creditcard of ander plat voorwerp om de bevestigingsclips van de oorschelpen los te wrikken.
   
2. Nadat u de zachte pads hebt verwijderd, ziet u 4 schroeven die moeten worden verwijderd.
   
3. Op het gedemonteerde apparaat ziet u contacten met draden eraan gesoldeerd, die moeten worden losgemaakt en vervangen door nieuwe.
   

Bij het repareren van Steelseries Siberia-hoofdtelefoons blijven de oorkussens zitten op lijm gebaseerd... U kunt ze verwijderen door voorzichtig met een schroevendraaier los te wrikken, waarna u de bevestigingsmiddelen kunt vinden. Sommige modellen gebruiken vergrendelingen in plaats van schroeven, die bij sterke druk kunnen breken. Als ze breken, moet je de gadgetbekers lijmen, waarna ze niet meer te scheiden zijn.

Bij de Razer Kraken koptelefoon zitten de oorkussens niet vastgelijmd en zijn ze eenvoudig te verwijderen.

Na het losmaken vind je de bevestigingen onder het gelijmde papier.

In de Audio-Technica M30- of ES7-headset worden ze ook op de rand van de beker van de gadget gedragen. Philips-koptelefoons zijn geen uitzondering.

De Audio-Technica ES7-hoofdtelefoons hebben trouwens scharnieren om de oorschelpen te draaien. Daarom, als u tijdens het repareren van een gadget het uit elkaar haalt, moet u voorzichtig zijn.

De Philips SHD 8600-headset is vrij van alle nadelen die gepaard gaan met het vervangen van de stekker en kabel, aangezien het een representatief is draadloze apparaten.

Hoe repareer ik mijn koptelefoon als ik problemen heb met de volumeregeling in de vorm van geluidverlies of gekraak? In dit geval kunt u grafiet vetom het op de resistieve laag aan te brengen om het contact te herstellen. De headset zou dan probleemloos moeten werken.

Als de headset na smering slecht blijft werken, moet de regelaar worden vervangen door een nieuwe.

Dus in de meeste gevallen, voordat u een nieuwe headset gaat gebruiken en kopen, kunt u het zelf doen. Dit vereist een soldeerbout met een dunne punt en vaardigheden om ermee om te gaan.