DIY Fiolent router reparatie

Hier. Eigenlijk twee modificaties "in één fles". Kopieerhoezen + offset pad met extra handvat. Ik wilde een passer toevoegen, maar besloot die niet weg te doen. Ik zal afzonderlijk een kompas maken, op dezelfde staven als voor de parallelle stop. Ik ga ook de nadruk aanpassen. Maar daarover later meer.
Ondertussen: hier is een 6 mm dikke plexiglaszool. Het kan eenvoudig worden gebruikt als zool met een extra handvat, ook als offset. En u kunt ook kopieerhulzen installeren.
De bussen zelf zijn van brons. Maakte een bekende draaier, volgens tekeningen als de Enkorovsky. Eigenlijk verschillen ze alleen in de diameter van de nek.
De zitting voor de bussen in de zool is gekozen met een speling van ongeveer 1 mm. Voor een nauwkeurige pasvorm wordt een centreerpen gebruikt - deze wordt in de boorkop geklemd en "vangt" de huls met een taps toelopend deel.

Pardon: onthul de fabricagetechnologie van de plexiglasbekleding! volgens de netheid van de rand is er een mening over zagen in machineomstandigheden.

en de tekeningen?

Al het werk, behalve het omdraaien van de kopieerhoezen, werd door hemzelf thuis gedaan.
Ik zaagde de zool uit met een elektrische decoupeerzaag op een "kont" - een opklapbare werkbank. Daarna slijpte hij de uiteinden op een bandmachine (ik vergat een band met een schuurmiddel 120 of 240).
Geboorde gaten voor schroeven met een boor in een boorstandaard, een paar klemmen trekken een nieuwe zool met een "native". Toen verzonk hij.
Ik maakte het centrale gat als volgt: ik bevestigde een spitse snijder in de boorkop en drukte de snijder een beetje. Dus het centrale gat werd geschroefd. Ik heb een 40 mm diep monster gemaakt voor het kopiëren van hulzen met een "percock", ik boorde het met een kroon met een centreerboor (30 mm of zo) - al door en door.
Welnu, het bevestigen van het handvat is geen probleem. Ik pakte de oude handgreep van de deur naar de voorraadkast, knipte de pin een beetje af, boorde een gat, knipte de M8-draad af en schroefde deze vast met lijm.
En over de tekeningen: ik nam ze ofwel op deze site, ofwel op een vriendelijke woodtools. Daarnaast zijn er veel implementatiemogelijkheden - ik raad je aan om in zoekmachines rond te snuffelen.

Nikolay Borisjoek
Je kunt elke router op de tafel installeren, en deze is geen uitzondering.

Fiolentovtsy tegen je dat je in de klootzak de verbetering nu in Simferopol beantwoordt en je daar nieuwigheid toevoegt in Simferopol daar en echt geen drie woorden a kunt schrijven. FIOLENTOVSY. ==== WIE WERKT ER .. == TEN MINSTE TWEE JAAR KAN JE ANTWOORDEN .. == OF HET STAAT ALLEMAAL IN JE PADLA. = ANTWOORD. A. REAGEER .. SIMFEROPOL. WAAR BEN JE??

Waarschijnlijk zien ze ons niet - weer was het licht op de Krim uit.

Wat is Fiolent 4. Che, hoe gaat het met hem. Je hebt het niet gehoord, je weet het niet. )

Fiolent heeft Festula-wortels (het werd opgelicht van Festula, maar later "aangepast" door onze ingenieurs, wat duidelijk niet ten goede kwam%))).
Makita en de Blue Bosch hebben een "one-handed" router met een "copy base" en een afneembare kop.
Maar meestal zijn deze modellen populair in Noord-Amerika, en het is nogal moeilijk om ze hier te vinden.

Dit zal ik vragen. Met zo'n frees is het handig om wat bewerkingen uit te voeren wanneer de ene hand nodig is en de andere bezig is! Ik ken maar TWEE Grote Routers met deze opstelling: - dit zijn al deze Fiolents en. FEEST. Die zijn stuk voor stuk als een hele pallet-pallet beladen met deze Viooltjes !! Gyyy :))))))). Nou ja, misschien zijn er andere merken, maar die ken ik niet! :)))

In de handen van de markt gehouden. Lijkt oke. Maar werkte niet.

Vertel eens, is het mogelijk om een ​​knop met een snelheidsregelaar op deze router te installeren? Of hoe maak je anders een regelaar?

1. Demonteer (voorzichtig).
2. Verwijder vuil en bramen
3. Eventueel gesmeerd met droog vet / grafietpoeder.
4.Verzamel en geniet van je werk.

Ik kocht het, trok het aan, draaide het. Toegegeven, de kwaliteit van de knop is niet erg clicky, crunches.

Ofwel is de voorman niet competent, of hij probeert een extra hoeveelheid onnodig werk te "verdunnen".
– –
Zie hoe de hold-knop werkt op dezelfde oefening.
Het wiel is hier precies voor en is * bedoeld * om de snelheid in de * vaste positie * aan te passen, anders zou het mogelijk zijn om alleen de trekker te doen zonder het wiel en de vergrendelknop (zoals bij oude oefeningen werd gedaan).
– –
* originele * Fiolent knop nodig. Het werkt "zoals verwacht", maar het kan zijn dat u de voetafdruk moet aanpassen, omdat de knop "geen aanpassing" anders kan zijn.
– –
Ik ging naar de werkplaats, zette mijn Fiolent aan: * het wiel past de omwentelingen aan wanneer de knop vast is *, hoewel niet van "nul", maar ongeveer vanuit het midden en boven.

Ik was helemaal in de war. Op de markt vond ik een knop met een regelaar en een slot. Maar de verkoper, die ook een reparateur is, zei dat als ik de knopvergrendeling gebruik, het toerental op maximale snelheid zal zijn, ongeacht hoe veel ik het stuur stel, dat het stuur niet werkt bij gebruik van de knopvergrendeling. Stelde een apart blok van de snelheidsregelaar voor. Ik heb een boshsh-decoupeerzaag, waarbij ik de omwentelingen met het wiel instelde, waarna dezelfde omwentelingen werden vastgelegd met de bevestigingsknop.

Het vervangen van de native knop door een *instelbare knop* lost het probleem op.
– –
De fabrikant Fiolent nam de gemakkelijkste weg,
en in tegenstelling tot andere fabrikanten van frezen die * een afzonderlijke snelheidsregeleenheid * installeren, installeerden ze een knop die gewoonlijk op boren wordt gebruikt.
De knop bevat de daadwerkelijke * startknop * met een ingebouwde triac-vermogensregelaar en * een instelwiel * van het instelniveau, evenals * een bevestigingsknop * van de startknop.
Dit is natuurlijk niet de beste optie, maar wel de goedkoopste.
Bijvoorbeeld * de vergrendelknop *, in tegenstelling tot de * veiligheidsknop * die op de meeste moderne timmergereedschappen wordt gebruikt,
* verhindert niet het per ongeluk indrukken van de startknop *, maar fixeert deze alleen * in de ingedrukte stand *,
en dit is beladen met letsel als u het gereedschap per ongeluk aan de hoofdhandgreep drukt (draagt).

Kan de veerbehuizing niet verwijderen zonder deze te beschadigen. Als dit gebeurt, zal hij het waarschijnlijk niet volhouden. Hoe het te verwijderen, wat indien nodig, terug te installeren?

Feed - geopend, maar PM - nee
Om dit te doen, klikt u op het tandwiel op de hoofdpagina (bij de abonneeteller) en gaat u naar het tabblad "kanaalinstellingen" om de schakelaars 4 en 5 in te schakelen.

Veranderd in kanaalinstellingen zoals je hebt uitgelegd.

Om de juiste frees te kiezen, moet u beslissen over de taken die hij moet uitvoeren. Als u paneeldeuren voor meubels wilt maken, heeft u onmiddellijk een machine nodig of een handmatig gereedschap met een vermogen van 1500-1800 W met snelheidsregeling, geïnstalleerd in de tafel.

Natuurlijk kun je met zo'n krachtige frees ook ander werk doen, maar heeft dat zin? Voor het verwerken van meubelranden zal het vermogen duidelijk buitensporig zijn (voeg meer kracht van de stofzuiger toe in combinatie met de router!), En het aanzienlijke gewicht van het gereedschap zal snel tot vermoeidheid leiden. Welnu, voor het afschuinen is over het algemeen de meest energiezuinige frees voldoende.

Vandaar dat de conclusie zich voordoet: je moet nog een frees aanschaffen (of zelfs meerdere). Ik ben gewend geraakt aan drie Fiolent-snijders, en wel om de volgende redenen. Lage prijs en integendeel hoge betrouwbaarheid, laag gewicht en gebruiksgemak. Frezen, het gereedschap met één hand vasthouden, is handig wanneer u een rand moet profileren of een hele partij onderdelen moet afschuinen: u leidt het gereedschap met één hand en gooit de voltooide onderdelen met de andere weg. Zo wordt de productiviteit gegarandeerd. Ik hou vooral van de snelheidsregeling met een druk op de knop, zoals een boormachine.

Bij het geleiden van het gereedschap kunt u de snelheid verhogen / verlagen en is een soepele start verzekerd (1).

Ik heb elke 5 jaar een nieuwe "Fiolent" gekocht, maar niet vanwege slijtage: alle frezen zijn in gebruik (2, 3, 4). Het doel was dit - elke frees zou één bewerking moeten uitvoeren, maar "uitstekend".

De eerste "Fiolent" - met een vermogen van 500 W - werd in 1997 aangeschaft en werd aanvankelijk in diverse klussen ingezet. De tool bleek erg "vasthoudend", ik gebruik hem nog steeds actief. De enige "reparatie" is de vervanging van een volledig functionele knop door dezelfde, maar met snelheidsregeling. Nu voert het slechts één taak uit: het verwijdert een afschuining, waarvoor van onderaf een geleider met een uitsparing voor het freeslager wordt bevestigd. (5, 6). U hoeft niets in te stellen - ga gewoon aan het werk! De beuken geleiding zorgt voor stofafzuiging en maakt het makkelijker om het gereedschap langs het werkstuk te geleiden. Bij het frezen van een afschuining is het volume te snijden materiaal erg klein, er is voldoende kracht in overvloed.

5 jaar zijn verstreken en in 2002 kocht ik nog een "Fiolent", maar met een vermogen van 1100 watt. In het begin gebruikte ik het ook op verschillende manieren, maar nu ben ik een rand aan het frezen. En niet alleen voor luifels met werkbladen, maar ook voor meubelfronten. En de frees is hetzelfde, alleen het lager verandert (7). Als de deuren in werking zijn, plaatsen we een lager met een diameter van 12,7 mm, of Ѕ ’ (8), als de vizieren 9,5 mm in diameter zijn, of 3/8 '' (9). Aangezien de frees zelf een straal heeft van 6,35 mm (ј ’’) en de buitendiameter 25,4 mm (1 ’’), wordt in het eerste geval geen schouder gevormd, maar in het tweede geval wel. (Alle maten snijplotters zijn gebonden aan inches - dit is de specificiteit.) Plaats de geleider langs het lager (10, 11). Het verbetert de verwijdering van gesneden producten aanzienlijk (niets vliegt opzij) en maakt het gemakkelijker om in een rechte lijn te bewegen. Op gebogen secties moet het worden teruggeduwd of verwijderd, er ontstaat een gronding langs het lager - en onmiddellijk neemt de hoeveelheid stof en zaagsel rondom sterk toe (zie de masterclass over het maken van een gang, gepubliceerd in hetzelfde nummer).

Er gingen weer 5 jaar voorbij en in 2007 werd de Fiolent-frees met een vermogen van 1100 W aangeschaft. Zijn taken zijn zeker de meest uiteenlopende. Dit instrument heeft het opschrift "Professional", dit is waar en door de praktijk geverifieerd. (Trouwens, onder ambachtslieden is er een mening dat deze inscriptie degenen die niet bekend zijn met de producten van deze of gene fabrikant kan afschrikken. Het is allemaal de schuld van de fly-by-night "merken" die zo'n inscriptie compromitteren .)

Zoals je kunt zien, heeft mijn gebruik van Fiolent-frezen een lange geschiedenis (volgens moderne Russische normen). Natuurlijk was het niet zonder verfijning. Het doel is om een ​​handige en "milieuvriendelijke" tool te maken, bij uitstek geschikt voor de uitvoering van zijn taak. Maar alles is in orde.

Eerst werd de "extra" draaiaanslag afgezaagd. Vervolgens is er een deksel gemaakt om te voorkomen dat spaanders en stof via de bovenkant ontsnappen. Bij de eerste twee frezen heb ik het uit glasvezel gesneden, maar toen besloot ik het gewoon met een schaar uit de bus te knippen - op deze manier is het gemakkelijker.

De situatie is vergelijkbaar met de grondplaat. Eerder maakte ik het ook van glasvezel, in plaats van de standaard plastic, maar nu is de kwaliteit van de plaat uit de set veel beter geworden en past perfect bij mij, het blijft alleen om de randen een beetje af te ronden met schuurpapier (12).

U vraagt: "Wat is dit voor een kist van multiplex, rioolbuizen en -slangen?" Dit komt omdat borstels koolstofstof produceren wanneer de borstels versleten zijn. Als je op straat werkt, maakt het allemaal niet uit, maar als veel van allerlei soorten elektrisch gereedschap in één kleine kamer staat, is er iets om over na te denken. In deze bak komt warme stoffige lucht binnen, die de motor afkoelt. Dan gaat hij naar de stofzuiger, en daar, afhankelijk van het seizoen, - naar de straat of voor extra schoonmaak.

De doos is aan elkaar gelijmd van triplexresten en dunne stroken. Van een snede van een rioolbuis met een diameter van 40 mm heb ik een luchtkanaal gemaakt.Hiervoor moest ik met een decoupeerzaag met een korte vijl een rechthoekige uitsparing uitzagen zodat het luchtkanaal op de doos kon worden gezet.

Aan de achterkant wordt het luchtkanaal afgesloten met een stop en er wordt een T-stuk voor geplaatst - het luchtkanaal "stroomt" onder een hoek in de hoofdluchtleiding, waardoor de snijproducten in de stofzuiger vliegen. Nu moet u het luchtverbruik coördineren, anders zal de stofafzuiging van de snijplotter verslechteren, de stofzuiger zal lucht door de snijmotor drijven. Hiervoor wordt de doorsnede van het koelkanaal verkleind met een gestroomlijnd stuk hout. Het luchtkanaal wordt met elektrische klemmen aan de kast bevestigd. Daarna worden alle verbindingen afgedicht met siliconen. Op het luchtkanaal wordt een T-stuk geplaatst.

Het "park" van gemoderniseerde frezen is te zien op de foto aan het einde van het artikel. Ieder voert alleen zijn taak uit. Trouwens, al deze frezen zijn betrokken bij een masterclass over het maken van een gang.

De praktijk heeft uitgewezen dat de tijd die aan het verbeteren van de tools werd besteed, niet verspild was. Alle gebruikte materialen waren ofwel erg goedkoop of helemaal afkomstig van schroot.

Het is fijn om te weten dat uw instrument niet eenvoudig is, maar wel het meest milieuvriendelijk. En bovendien, zoals ik al zei, hoef je niet elke keer de router in te stellen en de apparatuur te veranderen: pak hem van de plank en werk. U kunt dus de belangrijkste hulpbron voor een vakman besparen - tijd.

NOTITIE. Na het bekijken van de catalogus van snijders van een groot gespecialiseerd bedrijf, kunnen we concluderen dat de verscheidenheid aan snijgereedschappen vrij groot is. Maar in de praktijk is het voor de vorming van de rand echt mogelijk om te doen met drie frezen - profiel, "afschuining" en cilindrisch. Het doel van de eerste is om de randen van meubelfronten te verwerken, evenals werkbladen of luifels (na het veranderen van het lager en het veranderen van de positie van de geleider). Met de "afschuining" is alles duidelijk uit de naam en de cilindrische is nuttig voor verschillende taken, bijvoorbeeld voor het maken van accessoires en het installeren van deurscharnieren.

Ik heb een beetje toegevoegd aan mijn arsenaal aan gereedschappen voor houtbewerking. Ik denk dat elke imker er een heeft, omdat je met een boom moet werken - ofwel frames maken, of een soort plank. Ik ga laatst bijenverwijderaars maken, bedacht wat hiervoor nodig zou zijn en besloot twee dingen te doen.

Ik heb eerst een router gekocht. Ondersteund door de binnenlandse fabrikant - Fiolent. Vermogen - 1,1 kW, 30.000 tpm. Ik heb er 650 hryvnia voor gegeven. Ik wilde meteen een tafel nemen voor een frees - het is handig om te werken, de verwerkingsnauwkeurigheid is hoger. De tafel was niet beschikbaar, ze kunnen het op bestelling brengen. Ik keek naar de prijs - 900 hryvnia - duurder dan de frees zelf. Nee, - denk ik, - ik zou zo'n tafel liever zelf maken, het belangrijkste daarin is een effen bord.

Ik ging naar de jongens die opgerolde metalen producten verkopen, nam van hen voor 230 hryvnia een stuk metalen plaat van 90x50 cm groot, 8 mm dik. Ik tekende met krijt waar een gat zou moeten komen met een diameter van ongeveer 40 mm, en de jongens met een zuurstofsnijder sneden het meteen ter plaatse uit.

In het dorp heb ik de randen van de plaat en de gaten geschuurd met een slijper (doorhangend na de snijder), een kleine afschuining verwijderd. Ik schroefde een frame van staven van onderaf en bevestigde poten vast - het bleek een volledig aanvaardbare tafel te zijn.

Aan de plaat, van onderaf, heb ik de router zelf met drie schroeven bevestigd - deze heeft speciale schroefdraadgaten voor bevestiging.

Ik heb een enorme staaf geplant - ik zal de werkstukken erin duwen tijdens de verwerking. In het midden van de balk heb ik een uitsparing gemaakt voor de snijder.

De balk zelf wordt met klemmen aan de tafel bevestigd. Zet de snijder - je kunt werken.

De frees zit trouwens niet in de kit, die moet je apart kopen. De diepte van de snede wordt aangepast door de frees te laten zakken en omhoog te brengen, en de breedte - door de stopbalk te verschuiven. Nu kan ik in één keer een kwart uitkiezen, een soort groef maken, makkelijk zijstroken van lijsten maken met vaste Hoffmann tussenschotten, en mezelf niet meer lastig vallen met messen, zoals voorheen. Bovendien kan nu de ene bewerking op de circulaire worden uitgevoerd en de andere op de frees, wat ook tijd en moeite bespaart.

En het tweede wat ik deed was een schuiftafel op de cirkel van mijn vader.Ik heb dit hier in detail beschreven, en hier zijn er nog werkende foto's. Ik vond een plastic plaat in de schuur over de hele lengte van de cirkel, schroefde deze met schroeven op de tafel en sloot de schacht met een jointer. Ik heb twee beugels uit de jaren 70 hoek aan het machinebed gelast. Op de beugels - een geleidingshoek.

Van een duraluminium plaat een schuiftafel gemaakt. Hieronder is een groef voor de geleidingshoek.

Boven - een nadruk voor werkstukken.

Met zo'n apparaat kan ik planken, staven inkorten en een rechthoekige, gelijkmatige snede maken.

Ik kan werkstukken van dezelfde lengte zagen. Ik zal werken - ik zal het je laten zien.

Schrijf u in om nieuwe blogartikelen in uw e-mail te ontvangen.

Ik zou het op prijs stellen als u het artikel op sociale netwerken deelt:

In deze video deel ik het geheim van het gebruik van de Fiolent MFZ-1100e frees zodat deze niet klemt. Aan het einde van de video-anekdote over ambachtslieden

——————————————————————————————————–
Dit is een kanaal over timmerwerk - hoe je hout met je eigen handen kunt maken.

Bekijk mijn andere video's:

*** Timmerwerkprojecten (meubels, enz.) *** <>

*** Gereedschap en werkplaats *** <>

*** Klemmen, klemmen en bankschroeven ***