DIY Nikon camera reparatie

Als je Google vraagt ​​hoe je je lankmoedige camera zelf kunt repareren, raadt slimme Google op de een of andere manier niet echt aan om het te doen.

Meestal zijn er tips om camera's niet zelf te repareren, maar door te geven aan mensen met speciale kennis en vaardigheden. Anders kun je zo opgeknapt worden dat reanimatiemaatregelen niet meer helpen.

We zijn echter geïnteresseerd om te zien wat er in zit - ineens is er een bedrading afgesloten of is er veel stof verzameld. Dan kunnen we, na het stof te hebben afgeveegd, heel trots zijn dat we de camera zelf hebben gerepareerd!

In alle eerlijkheid moet echter worden opgemerkt dat het repareren van een camera geen gemakkelijke taak is en veel tijd en mentale kracht kost.

Google heeft in veel opzichten gelijk. Moderne camera's zijn zodanig dat het niet alleen een groot probleem is om het te repareren, maar ook om het correct te demonteren. Wat en in welke volgorde los te draaien, kan niet iedereen begrijpen. En vooral nerveuze mensen kunnen een hamer oppakken.

Als een persoon uit zijn kindertijd echter graag radiotechniek doet en naar de cirkel "Skillful pens" gaat, neemt de kans toe dat de camera een paar foto's kan maken. Maar hier moet je naast talent ook risico's kunnen nemen en voor de zekerheid nog een camera op voorraad hebben. Nou, eigenlijk zijn we allemaal gedreven, zoals ik hierboven al heb opgemerkt, een verlangen dat we kennen uit onze kindertijd - 'En wat erin zit. "

Een ander belangrijk detail moet worden opgemerkt. De kosten van het repareren van een digitale camera zijn vaak hetzelfde als de kosten van de camera zelf. En een persoon staat voor de keuze om een ​​kapot apparaat te repareren of een nieuw apparaat te kopen. En graaf tegelijkertijd dieper in de binnenkant van de eerste.

Wat als het gerepareerd blijkt te zijn! Dit is de morele voldoening die je kunt krijgen!

De keuze is dus aan u: breng de camera voor reparatie of koop een nieuwe. Of repareer zelf complexe digitale apparatuur en krijg eerder onontgonnen morele voldoening en trots op jezelf.

Wie de eerste spiegelreflexcamera in zijn leven demonteerde, leek misschien een halve emmer met verschillende schroeven en schroeven te zijn losgedraaid. We zullen niet elke schroef in detail beschrijven. We zullen enkele aspecten van de demontage weglaten, want geloof me, ergens op de zeventigste schroef zul je je vervelen, je interesse in het artikel verliezen en we zullen niet bij het belangrijkste komen - de binnenvulling van de camera.

Wanneer u begint met het repareren van elektronische apparatuur, moet u allereerst de stroom uitschakelen. In het geval van reparatie van een DSLR - verwijder de batterij uit het cameracompartiment.

Het Nikon D5100 batterij type is EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, dit type batterij wordt ook gebruikt in de D3100 SLR camera en Nikon COOLPIX P700 digitale camera.

Om het achterste deel van de behuizing te demonteren, draait u de schroeven van het onderste deel van de camerabehuizing los, van de rechter- en linkerdelen, met andere woorden, alles wat zich rond de omtrek van de behuizing bevindt.

Onvergetelijk over één verborgen schroef onder het rubberen kussentje (duimgreep), zoals op de foto hierboven.

Demonteer voorzichtig de achterkant van de behuizing. Onthoud dat de achterklep nog steeds wordt vastgehouden door twee kabels.

Eerst tillen we de connectorvergrendeling op en verwijderen we de kabel die naar de bedieningsknoppen gaat. Koppel vervolgens de beeldschermkabel voorzichtig los van het moederbord, zoals weergegeven in de bovenstaande foto.

In het volgende deel zullen we kijken naar de samenstelling van het Nikon D5100 DSLR-moederbord ...

Het proces van het verkrijgen van een foto van hoge kwaliteit vereiste aanvankelijk veel vaardigheid en ervaring.Met de uitvinding van digitale camera's begon een nieuw tijdperk in de fotografie. Iedereen kan een moment digitaal vastleggen en desgewenst zijn werk overzetten op papier of fotolijst.

• Ten eerste moet de kamer praktisch steriel zijn. Anders zal een vlekje dat op de matrix of interne lenzen van de fotolens terechtkomt, al uw foto's bederven.
• Ten tweede is het wenselijk om een ​​goede verlichting te hebben van het tafeloppervlak waarop de digitale camera zal worden gedemonteerd. Het zal je verbazen hoe kleine schroeven de interne onderdelen van de camera vasthouden.
• De derde voorwaarde is voorlopige demontage van de digitale camera voor het oplossen van problemen, waardoor een groot aantal kleine schroeven van verschillende groottes en de delen van de lens met lenzen en een fotomatrix in gedemonteerde vorm worden opgeslagen tot de aankoop van het onderdeel in plaats van de defecte.

Het belangrijkste is om de volgorde waarin je de onderdelen van de digitale camera fotografeert goed te onthouden, want je zult ze in omgekeerde volgorde moeten monteren.
Voor gebruiksgemak raden wij aan om de schroevendraaiers vooraf te magnetiseren.
De kosten van het demonteren en monteren van een dergelijke camera in een servicecentrum bedragen 1500 roebel. Als je een doe-het-zelver bent en het leuk vindt om het apparaat van een digitale camera te verkennen, dan zullen de tijd en het geduld die je erin steekt meer dan lonen met het besef van het bespaarde geld en de opgedane ervaring. Als u nog steeds twijfelt aan de beschikbaarheid van geduld en de juiste vaardigheden, is het beter om contact op te nemen met gespecialiseerde servicecentra. Een camera laten repareren in een servicecentrum betekent een hoogwaardige reparatie krijgen, vergezeld van garantieverplichtingen. In geval van storing kunnen de tijd en moeite die eraan wordt besteed niet worden gecompenseerd door kleurrijke foto's die zijn gemaakt met een gerenoveerde digitale camera.

Lens defect - dit moet de meest voorkomende storing van digitale camera's zijn. Enkele veelvoorkomende foutmeldingen die kunnen verschijnen op het scherm van camera's met dit probleem zijn:"E18-lens" (“E18-lensfout” op oudere Canon-modellen), “ACCESS” (toegangsfout) (Sony), “Zoomfout” (Fuji), “Lens geblokkeerd” (“lensprobleem”) (Kodak), “Lens>-fout, herstart camera" of gewoon "lensfout" (bijna alle camerafabrikanten gebruiken deze optie de laatste tijd). Sommige camera's geven mogelijk helemaal niets weer, maar piepen alleen, de lens beweegt naar binnen en de camera wordt uitgeschakeld. Soms schuift de lens niet eens uit.

Het probleem komt eigenlijk vrij vaak voor bij alle digitale cameramodellen. Meestal is het zand of andere kleine deeltjes die in het lensverlengingsmechanisme en het autofocusmechanisme terechtkomen. Of de camera is gevallen met uitgeschoven lens. De camera is mogelijk ingeschakeld, maar de lens is niet uitgeschoven (hij is bijvoorbeeld per ongeluk aangezet in de tas) Het komt voor dat na het uitschuiven van de lens de batterijen leeg raken en de camera uitschakelt met de verlengde lens . Geloof het of niet, een van de oorzaken van lensstoringen is het gebruik van etuis en portemonnees. Zand, vuil, vezels, enz. zich ophopen op de bodem van de zaak. Deze materialen hechten graag aan de camerabody vanwege de elektrostatische wrijvingslading (vooral als de behuizing zacht en pluizig is). Hierna vinden deze deeltjes hun weg naar het lensmechanisme en treden er storingsmeldingen op. Ik heb veel Canon-camera's en gebruik om deze reden nooit hoesjes.

Voor de eigenaar van de camera met dit probleem heeft het misschien geen zin om contact op te nemen met de garantiewerkplaats. Veel camerafabrikanten dekken dit probleem niet onder de garantie.Volgens hen is dit te wijten aan schade aan de camera als gevolg van schokken of zand of vuil dat vastzit in het lensverlengingsmechanisme (waarvan geen enkele gedekt is door de garantie). De kosten van reparaties liggen meestal in de buurt van of meer dan wat de camera daadwerkelijk kost. Omdat garantiewerkplaatsen in de meeste gevallen een defecte lens vervangen door een nieuwe, waarvan de kosten hoog zijn als reserveonderdeel.

Gelukkig kan ongeveer de helft van de camera's die last hebben van dit probleem eenvoudig worden opgelost met een van de volgende methoden. Geen van deze methoden vereist demontage van de camera, hoewel sommige andere schade kunnen veroorzaken als ze overdreven en onvoorzichtig zijn. Als de camera nog onder de garantie valt, gaat u, voordat u een van deze toepast, naar de garantiewerkplaats van uw camerafabrikant om te zien of de reparatie onder de garantie valt, of om te bepalen hoeveel zij in rekening brengen voor betaalde reparaties. Wie weet heb je geluk. Maar als ze een bedrag vermelden dat hoger is dan de waarde van je camera, kun je de volgende methoden overwegen. Hier is een videobeschrijving van elk van de methoden voor probleemoplossing, gevolgd door een gedetailleerde beschrijving ervan.

De methoden worden weergegeven in volgorde van risico op schade aan uw camera. Probeer ze daarom in de aangegeven volgorde. En onthoud dat deze methoden (met name nr. 6 en 7) alleen moeten worden overwogen voor camera's waarvoor de garantieperiode is verstreken, de aangegeven reparatiekosten zouden buitensporig zijn. Als deze methoden niet hebben geleid tot het corrigeren van de fout, is het mogelijk om contact op te nemen met een betaalde service, waarvan de reparatiekosten lager zijn dan in de garantie.

Methode 1: Haal de batterijen uit de camera, wacht een paar minuten. Plaats een nieuwe set batterijen (bij voorkeur oplaadbare NiMH 2500 mAh of hoger) en zet de camera aan. Als u batterijen langer dan een jaar gebruikt, overweeg dan om nieuwe batterijen aan te schaffen, aangezien deze mogelijk niet voldoende stroom leveren om de camera te starten.

Methode 1a: Als nieuwe batterijen niet werken, probeer dan de Menu-, Functie-, Set- of OK-knop ingedrukt te houden terwijl u de camera inschakelt. Dit, samen met methode 1 en #2, werkt soms om lensfouten te corrigeren die optreden als gevolg van een laag batterijvermogen wanneer de lens wordt uitgeschoven.

Methode 1b: Voor degenen onder u die met deze fout toegang hadden tot het cameramenu, probeer "reset" te lokaliseren en te selecteren om de camera terug te zetten naar de oorspronkelijke positie. Op sommige Canon-camera's moet je hiervoor de menuknop met de aan/uit-knop maximaal 10 seconden ingedrukt houden. Houd er echter rekening mee dat een lensfout soms de reset-optie kan verhinderen en dat de parameter daarom mogelijk niet wordt weergegeven.

Methode 2: Als de batterijen van de camera volledig leeg zijn terwijl de lens nog open was, kan de camera een lensfout vertonen of niet correct opstarten wanneer nieuwe batterijen worden geplaatst. Verwijder de geheugenkaart en plaats deze niet in de camera, plaats dan nieuwe batterijen. Wanneer u de camera inschakelt zonder kaart, kan deze weer tot leven komen omdat dit bij sommige modellen een reset veroorzaakt. Fout E30 (voor oude Canon) betekent dat je geen kaart hebt geïnstalleerd, dus je moet de camera uitzetten, de kaart plaatsen en weer aanzetten.

Methode 3: Steek de audio-/videokabel (AV) in de camera en zet de camera aan. Door de kabel aan te sluiten, blijft het LCD-scherm van de camera uit terwijl het proces begint. Tijdens het opstarten is er dus extra batterijvermogen beschikbaar voor de motor van de cameralens. Deze extra kracht kan helpen bij het overbruggen van stof of zand dat de lens kan verstoren.Als de AV-kabel de lensfout op zichzelf niet corrigeert, overweeg ik om die kabel op de lijn te houden wanneer ik 4, 5 en 7 probeer te repareren als een middel om extra vermogen te leveren om bij die pogingen te helpen. Maar houd er rekening mee dat ik niet aanraad om de kabel tijdens het Fix 6-proces geïnstalleerd te houden, omdat dit de AV-poort kan beschadigen wanneer u probeert de camera in te schakelen.

Methode 4: Plaats de camera op zijn rug op een tafel met de lens naar het plafond gericht. Houd de ontspanknop ingedrukt en druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop. Het idee is dat de camera zal proberen om automatisch scherp te stellen terwijl de lens wordt uitgeschoven. Hopelijk blijven de geleidepennen op hun plaats terwijl de lens uitschuift en de AF-lens beweegt.

Methode 5: Gebruik een rubberen blazer om de openingen tussen de lenscups met perslucht uit te blazen. Het idee is om zand of ander vuil uit het lensmechanisme te blazen. Andere mogelijkheden om uit te blazen zijn het gebruik van een föhn in koude modus of het aanzuigen van lucht uit de lensopeningen (let hier op!). Sommige mensen gebruiken hiervoor een stofzuiger.

We betreden nu het gebied van potentieel gevaarlijke camera-reddingsmethoden. Er is zeker enig risico, dus wees voorzichtig bij het volgende:

Methode 5a: Als u daadwerkelijk zanddeeltjes opmerkt in de holte rond de lenscilinder en de luchtstroom helpt niet om ze eruit te slaan, overweeg dan om papieren zakdoekjes of een naald te gebruiken om ze te verwijderen. Zorg er vooral voor dat u de lenscilinder niet bekrast met de naald. Ook raad ik af om met papier te diep rond de lenscilinder te gaan (niet dieper dan 1 cm). Ik raad vooral niet aan om diep rond het buitenste (grootste) deel van de lenscilinder te tasten, omdat je het anti-stofkussentje dat zich net binnen deze opening bevindt, kunt uitschakelen.

Methode 6: Sla herhaaldelijk op het rubberen USB-deksel met de bedoeling alle deeltjes die de lens zouden kunnen belemmeren eruit te halen. Het is ook mogelijk om met de palm van je hand op de camerabody te tikken. Veel mensen melden het succes van deze methode. Er zijn echter ook enkele voor de hand liggende mogelijkheden van beschadiging of verplaatsing van interne componenten met deze methode, zoals losse kabels van connectoren of gebarsten LCD-schermen.

Methode 6a: Dit is een variatie op methode 6 en is van toepassing als de lenscilinders recht zijn (niet gebogen door impact). Met andere woorden, probeer dit als er geen duidelijke mechanische schade aan de vaten is die het probleem veroorzaakt. Met de lens naar beneden gericht, probeer met een klein voorwerp zoals een pen of potlood van alle kanten op de lens te tikken. Het idee is om te proberen zanddeeltjes uit te schakelen die de beweging van de lensframes kunnen verstoren. Probeer de camera tegelijkertijd in en uit te schakelen terwijl u dit doet.

Methode 7a: Merk op dat deze correctiemethode alleen bedoeld is voor camera's waarvan de lens uitschuift, dan stopt, een deel van de weg passeert en dan terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie. Probeer de kleinste voorste lenscilinder in de meest uitgestrekte positie vast te pakken en vast te houden, om te voorkomen dat de lens terugkeert. Inspecteer en reinig het gebied rond de lenscups van stof en zand. Zet de camera uit en weer aan. Als de lens verder uitsteekt, pak dan het voorste glas opnieuw vast om te voorkomen dat het terugkomt. Herhaal de reiniging opnieuw. Zet de camera uit en weer aan om te kijken of het probleem is verdwenen.

Methode 7b: De meest extreme oplossing. Houd er rekening mee dat dit absoluut de laatste methode is voordat u uw camera weggooit, en dat er een duidelijk potentieel is voor verdere schade aan de camera met deze methode.U kunt deze techniek overwegen als de lens zichtbaar en duidelijk beschadigd, verbogen of vervormd is, bijvoorbeeld door vallen. Probeer in dit geval de lens te zien als een ontwrichte schouder. Probeer de lens te forceren om recht te trekken en weer op zijn plaats te klikken. In dit geval zitten de pinnen van de lenscups in hun geleiders. Je doel is om te proberen ze te transplanteren door de lens recht te trekken. Luister naar een "klik" die bevestigt dat de pinnen in de geleiders zijn gesprongen en stop op dit punt onmiddellijk met verdere inspanningen. Steeds meer mensen melden het succes van deze methode in vergelijking met elke andere methode.

Variaties op methode 7b: trek, draai en/of draai voorzichtig aan de lenscilinder terwijl u de aan/uit-knop ingedrukt houdt. Controleer de lens op enige vorm van kanteling of oneffenheden. Nogmaals, het doel is om te proberen de lopen recht te trekken of uit te lijnen als ze verbogen of geknikt zijn. Een andere optie is om te zoeken naar ongelijke openingen rond de lenscilinder en vervolgens de zijkant van de lenscilinder met de grootste speling naar beneden te duwen (merk op dat het niet aanbevolen is om de lenscilinder helemaal naar binnen te duwen, omdat deze daar vast kan komen te zitten). Nogmaals, met al het bovenstaande moet je luisteren naar de "klik", wat betekent dat de pinnen van de bril de geleidegroeven raken. Als u dit geluid hoort, stop dan onmiddellijk en probeer de camera aan te zetten.

Ik wilde altijd al zien wat de camera onder de body had, en nu deed de kans zich voor. Mijn oude Nikon D-80 viel samen met de fotograaf in het water en de camera ging een beetje kapot. 'Na terugkomst van daar', ik bedoel, van het servicecentrum, werd ze gevraagd met pensioen te gaan. En hoewel de camera nog steeds kan worden gereanimeerd, waar ik het over had in de recensie over extreme camera's, besloot ik in zelfstudie hem uit elkaar te halen om te leren hoe hem te repareren.

ERR-fout die knippert in het informatiescherm is mogelijk een Nikon D80-sluiterfout... Gewoonlijk wordt in dergelijke gevallen, wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt, alleen de spiegel geactiveerd en gaat het sluitergordijn niet omhoog. Soms kan dit probleem worden opgelost zonder onderdelen te vervangen. Je hoeft alleen maar te demonteren, naar de sluiter te gaan en de gordijnen handmatig op hun plaats te zetten, of de programma-uitrusting te repareren. Maar laten we niet de jungle ingaan door een beetje in de camera te kijken.

- Schroevendraaier PH00 (van een set horlogeschroevendraaiers) - het is beter om een ​​goede te kopen;
- Pincet;
- Speld;
- Organizer box voor onderdelen;
- Rag-beddengoed (flanel);

Na het lezen van een gids van Nikon "D80 reparatie handleiding", Ik ging aan de slag. We beginnen met het demonteren van de camera, nadat we de lens hebben verwijderd, de batterij en de flashdrive eruit hebben gehaald.

Verwijder de onderkant van de behuizing door 8 schroeven los te draaien. Vervolgens moet u de zijschroeven losdraaien - 2 aan de linkerkant en 2 aan de rechterkant om de achterkant van de behuizing te verwijderen.
Ik heb de linkerkant van de behuizing niet verwijderd, omdat er een condensator onder zit. Let op, hoge spanning - wees voorzichtig, de condensator kan hard raken en de camera beschadigen met een ontlading. Het wordt aanbevolen om het te ontladen door kort te sluiten met een weerstand van 2 kOhm / 5 W.

Binnen, aan de bovenkant, zit een lintkabel naar het bord, die moet worden losgekoppeld door de clip te buigen.
Let op - er zijn lussen en er zijn, ik noem ze, connectoren of harnas (in de reparatiehandleiding). Een lintkabel is een platte plastic oranje lintkabel met dunne nerven aan de binnenkant. Het ligt gewoon op de contacten, vastgehouden door een smalle klembalk. Alle clips zijn naar het midden van het bord gevouwen. En het harnas is een riem gemaakt van witte draden - het kan worden uitgetrokken als een stekker uit een stopcontact.

Verwijder de achterste metalen strip door 7 schroeven los te draaien.

Om het eerste grote bord te verwijderen, moet u 3 lussen en 2 connectoren loskoppelen. Dit werk vereist nauwkeurigheid en precisie. U moet uitzoeken hoe u ze kunt loskoppelen en verbinden.

Het bord rust nu op twee draden.Ik heb geen soldeerbout, dus - laat maar hangen - stoort niet.

Laten we nu het voorste deel van de behuizing verwijderen.

U kunt de flitser omhoog brengen met behulp van de veeractieplaat.

Draai de 2 schroeven onder de flitser los. Vreemd, maar ik had ze niet. Het lijkt erop dat ze het hebben gestolen in het servicecentrum. Draai nu de 2 schroeven op de frontbehuizing onder de flitser los.

Aan de zijkant onder de AF-M schakelaar zit een schroef. Haak het schakelaarlipje vast met een pin, draai de schroef los, verwijder de schakelaar.

Verwijder het voorste gedeelte van de behuizing. Als het wordt vastgehouden door de bajonetdop, verwijder het dan en plaats het terug.
Verwijder het batterijcompartiment door 1 schroef aan de binnenkant los te draaien. 1 schroef aan de voorzijde onder het linker zijpaneel losdraaien en verwijderen.

We gaan terug. Draai de 3 schroeven aan de rechterkant los waarmee de metalen plaat vastzit en verwijder deze.

Draai 1 schroef los en verwijder het kleine bord aan de rechterkant.

Verwijder de oogschelp en draai er 2 schroeven bij los, evenals 1 schroef elk rechtsonder en linksonder. Het bovenste deel van de behuizing rust nu op de 1e schroef onder het dioptrie-instelwiel. Gebruik een speld om de vlek te verwijderen en draai de schroef los door het wiel te verwijderen. Verwijder de bovenkant van de behuizing en koppel de lintkabel aan de rechterkant los.

Wees uiterst voorzichtig. Alle details zijn zeer delicaat. Bij onhandige bediening kun je de trein doorboren.

Ik heb het niet verder gedemonteerd, maar het was niet ver van de sluiter - een tiental schroeven en twee planken. Of nog minder. Het belangrijkste is dat ik mijn nieuwsgierigheid bevredigde. Misschien later, ik zal het verder analyseren. Verzamel het terug...

De post is bedoeld voor alle bezitters van Nikon D40 met 18-135mm lens. Het artikel waarschuwt en waarschuwt voor een mogelijke storing. Als de lens een hard oppervlak raakt, kan deze barsten. Als je naar het licht kijkt, zie je dat de diafragmabladen afbrokkelen.

Het repareren van een dergelijke storing in een servicecentrum kost iets minder dan de kosten van een nieuwe lens. Wie voor de keuze staat om te verhuren of een nieuwe te kopen, kan zelf proberen de optiek te repareren.

Het is beter om vanaf de achterkant bij de optiek te komen.

Demontage begint met het losdraaien van 3 schroeven op de bajonet en twee op de contactgroep

Vervolgens wordt de montagering samen met de diafragmahendel verwijderd

Dit zijn kalibratiepads. Hoogstwaarschijnlijk worden back- en frontfocus door hen gereguleerd.

De lensgroep aan de achterkant zit vast met drie schroeven aan de achterkant. Drie schroeven hogerop verbinden de lenzen tot een groep.

Scherpstelmodusschakelaar en scherpstelring zelf.

Draai 6 schroeven op het binnenglas los.

Om nog een groep lenzen te verwijderen, heb je speciaal gereedschap nodig. De groep zit diep in de lens.

Er zijn veel klachten over de autofocusmotor. Er wordt aangenomen dat het vaak niet in orde is. Het ziet er zelfs erg betrouwbaar uit, wat niet gezegd kan worden over de diafragma-eenheid.

Vervolgens kunt u de planken en de motor verwijderen. Dit zal niet veel doen, maar ze zullen de verdere demontage niet hinderen.

U kunt uw eigen sleutel maken om de frontlens te verwijderen.

Een focusgroep is zichtbaar nabij de voorste lensgroep. Om deze groep lenzen te demonteren, moet je de twee schroeven op de geleider aan de achterkant van de lens losdraaien, of beter nog, helemaal losdraaien. Daarna moet je de groep tegen de klok in draaien en geleidelijk naar voren duwen.

Na al deze acties kun je bij het middenrif komen. Het knetteren wordt veroorzaakt door de kleine veer die het diafragma sluit. Het opnieuw installeren van de veer zonder speciale vaardigheden en gereedschappen is problematisch. Ze wordt onder de bloembladen. Het is onmogelijk om daar te komen zonder de membraaneenheid te demonteren.

Als je een lens zonder veer in elkaar zet, blijven alle functies behouden, behalve de mogelijkheid om het diafragma te sluiten.

En nog wat foto's van de voorkant van de lens.

• (2 pagina's)
• 
• ←
• 1
• 2

• U kunt geen nieuw onderwerp maken
• Je kunt niet reageren op deze thread

#21 sla

• 
• 
• 
• 

• Groep: Gebruikers
• Berichten: 1.372
• Inschrijving: 15-12 februari
• Geslacht mannelijk
• Stad: Honduras
• Interesses: Foto-elektronische computerinteressant
• Camera: natuurlijk Nikons
• Optiek: allemaal nieuw en oud
• Films: Kodak, Agfa

Alex87 (09 juli 2015 - 11:33):

#22 Yurydan

• 
• 
• 
• 

Alex87 (09 juli 2015 - 11:33):
Ik heb het op lijm geplakt. Sekunda is vooral transparant op 4 punten waar een plakband zat. Heeft de dag doorstaan. alles werkt geweldig. Goede foto's voor iedereen.

en het amalgaam wordt niet opgelost door de lijm?

#23 sla

• 
• 
• 
• 

• Groep: Gebruikers
• Berichten: 1.372
• Inschrijving: 15-12 februari
• Geslacht mannelijk
• Stad: Honduras
• Interesses: Foto-elektronische computerinteressant
• Camera: natuurlijk Nikons
• Optiek: allemaal nieuw en oud
• Films: Kodak, Agfa

Yurydan (10 juli 2015 - 09:46):

#24 Alex87

• 
• 
• 

#25 Alex87

• 
• 
• 

#26 sla

• 
• 
• 
• 

• Groep: Gebruikers
• Berichten: 1.372
• Inschrijving: 15-12 februari
• Geslacht mannelijk
• Stad: Honduras
• Interesses: Foto-elektronische computerinteressant
• Camera: natuurlijk Nikons
• Optiek: allemaal nieuw en oud
• Films: Kodak, Agfa

Alex87 (11 juli 2015 - 00:02):

Nou, het is goed dat alles goed is verlopen.

En toen heb ik de bril van mijn vrouw met een tweede gelijmd (ook vooral transparant), zodat ze precies een week later vlogen en op het lijmpunt onbelast leken te zijn ((
Clay Sekunda heeft het vermogen om soms op te drogen tot stof en bovendien plotseling.

Bericht gewijzigd: sla (11 juli 2015 - 20:52)

#27 Yurydan

• 
• 
• 
• 

#28 Yurydan

• 
• 
• 
• 

#29 sla

• 
• 
• 
• 

• Groep: Gebruikers
• Berichten: 1.372
• Inschrijving: 15-12 februari
• Geslacht mannelijk
• Stad: Honduras
• Interesses: Foto-elektronische computerinteressant
• Camera: natuurlijk Nikons
• Optiek: allemaal nieuw en oud
• Films: Kodak, Agfa

Yurydan (11 juli 2015 - 20:51):

#30 Alex87

• 
• 
• 

#31 Irbis_SnowCat

• 
• 
• 
• 

#32 sla

• 
• 
• 
• 

• Groep: Gebruikers
• Berichten: 1.372
• Inschrijving: 15-12 februari
• Geslacht mannelijk
• Stad: Honduras
• Interesses: Foto-elektronische computerinteressant
• Camera: natuurlijk Nikons
• Optiek: allemaal nieuw en oud
• Films: Kodak, Agfa

Alex87 (16 juli 2015 - 09:50):

Bedankt voor de informatie.

Houd ons op de hoogte en als het niet moeilijk is, meld je dan na een tijdje af (minimaal een paar maanden), zo'n ervaring is het meest waardevolle dat je uit de eerste hand kunt leren

#33 Noord87

• 

• 
• 
• 

Eindelijk vond ik mijn bericht, maar ben het wachtwoord vergeten en schrijf onder een andere bijnaam. Karkasmontage - THAILAND. Eerst viel de voorspiegel eraf, toen de onderste kleine. Ik besloot het zelf te doen. Ik heb het gelijmd met lijm "Sekunda", ik werkte tot 500 frames en weer viel alles eraf. Het amalgaam is intact.
In oktober van dit jaar kwam ik aan in Voronezh. Ik gaf het karkas aan een voor Nikon geaccrediteerde dienst op 86, 20-Let Oktyabrya Street. Ze hebben het een maand bewaard en, vanwege het gebrek aan reserveonderdelen, teruggestuurd. Ze hebben het niet gelijmd.
OORDEEL: Ik heb alles zelf gedaan. In een autowinkel kocht ik een tweecomponentenlijm "Perma oxi 5 min" VS voor 400 roebel, in een winkel kocht ik een groot bureaubladvergrootglas voor 1000 roebel, goot wat alcohol in (om te ontvetten). Ik heb lang gegoogeld, tk. Heeft nauwkeurigheid en geduld nodig.Onder een vergrootglas is alles duidelijk zichtbaar, dus ik heb het karkas niet gedemonteerd. Waar de lijm een ​​beetje onder de spiegel vandaan kroop werd met alcohol verwijderd totdat het bevroor. Daarna maakte hij het oppervlak van de spiegels schoon. Ik wachtte een dag (instructies voor de lijm). De spiegels zijn vastgelijmd.
Ik ben blij voor het goede werk van de camera en IK WENS ALLE INWONERS VAN HET FORUM HETZELFDE.

Diensten zijn uiterst terughoudend om Nikon-camera's voor reparatie aan te nemen, daarbij verwijzend naar het gebrek aan reserveonderdelen.

#34 Wat is niet

• 

• 
• 
• 

Nord87 (23 november 2015 - 20:04):

Welke diensten? Zonder naam en status? Niet verrassend. Waar kunnen ze reserveonderdelen vandaan halen?

Uit het artikel leest u hoe het ervoor staat met de reparatie van Nikon spiegelreflexcamera's in Oekraïne.

Het is niet moeilijk: de schakelingen van Nikon camera's zijn doordacht, hoogwaardig materiaal en vakmanschap.
Geen verrassingen: verborgen schroeven, breekbare onderdelen, enz.

D80, die problemen heeft met de programmeerapparatuur.
Als u de eigenaar bent van dit model, controleer dan de versnelling vanaf de 80e duizend van de bediening van de sluiter. Om het moment waarop het gewoon barst niet te missen.

Het positieve is dat het goedkoop en snel gerepareerd wordt, het werkt nog lang en gelukkig na de reparatie.
Reparatie duurt maximaal een dag, er zijn geen vervangende onderdelen nodig.

Voor reportage, snelvuurmodellen (D700, 710, 720, 750) is er een “non-return” spiegel.
Dit is de vuursnelheid.
Het hefmechanisme van de spiegel verslijt - het is snel en eenvoudig te verwisselen.
En ook daarna werkt het lang en vruchtbaar.

De stuiterende diafragmatong is gemaakt van delicaat materiaal en zit dicht bij de houder.
Door onnauwkeurig gebruik buigt het membraan en “kleeft”.
Dit is het enige dat het overwegen waard is. Geldt voor alle modellen.

Op het gebied van snelheid en efficiëntie bij het repareren van Nikon-camera's loopt Kiev voorop.
Nikons worden ook met succes gerepareerd in Charkov en Zaporozhye.

In andere steden is het moeilijker: camera's worden vaak verzonden vanuit Sumy, Cherkasy, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhitomir, Odessa.
De geografie groeit.

Een kwalitatief goede, adequate camera.
Originele onderdelen zijn beschikbaar in Oekraïne, reparatiemethoden zonder vervanging zijn uitgewerkt en hebben bewezen 100% te zijn.
We repareren 80% van de storingen in 2-5 dagen.

Op de een of andere manier krijgen alle modellen "ter reparatie".

Gedurende 10 jaar camera's repareren, heeft de meester modellen "geopend", beginnend met de D70-90 en eindigend met de D 200, 300.

Modellen van het type D1, D2, D3 kregen alleen de taak om de sluiter te vervangen door uitputting of het reinigen van de matrix. Het is te duur om ze te laten vallen of te raken, en ze breken op geen enkele andere manier.

Standaardstoringen berusten op mechanische slijtage van de sluiter of zijn elementen.
Dit geldt voor iedereen.
De rest van de Nikons zijn werkpaarden.

Niet laten vallen, niet vullen - en de camera zal elk frame naar zijn geweten bepalen.

Van de prijs van het onderdeel en de urgentie waarmee je een werkende camera nodig hebt.

Deze videoreview gaat over de demontage van de Nikon D40

Verwijder het deksel en haal de batterij eruit. We draaien alle tandwielen los.

Koppel het onderste paneel los. Verwijder het bovenste gedeelte waar het display zit. Koppel de kabel los, verplaats het slot. We verwijderen het voorste gedeelte.

Nu hebben we toegang tot de flitscondensator, die moet worden ontladen. Dit is een heel belangrijk punt!

We zetten één contact op min, het tweede op plus van de condensator.

Ik heb een gloeilamp en ik kan visueel zien wanneer de ontlading heeft plaatsgevonden. Ik heb het ontladen Maak alle zichtbare sloten los. We beginnen alle kabels los te koppelen.

We schroeven het moederbord los.

Nu moet je de draden losmaken. Aan één kant zitten 5 draden.

Aan de andere kant zitten 2 zwarte contacten. Dit zijn negatieve.

Til het bord op en maak de voedingskabel los.

We verwijderen het onderste deel van de behuizing. Metaal dat aan elkaar trekt. Grofweg het frame van de camera.

Verwijder ook de bovenkant. Verwijder de oogschelp.

Ik zal de condensator nog eens controleren. Als het wordt opgeladen, is het onherstelbaar.

Als het opraakt. Bovendien zal er zelfs in de behuizing een elektromagnetische stroomstoot optreden, waardoor de meeste elektronica op het bord wordt uitgeschakeld.

Dat de vergoeding onbetaalbaar wordt. Iemand lost met schroevendraaiers door te sluiten. Het is niet goed.

We schroeven het metalen frame los dat de belangrijkste delen van de behuizing samentrekt.

Nu schroeven we de spiegelmodule miror ace zelf los. Het wordt op zijn plaats gehouden door vier schroeven. Het is niet nodig om de matrix te schieten!

Gewoon losdraaien en dan uitpakken. We moeten ook drie draden losmaken. Om dit te doen, moet u de condensator omhoog schuiven, die op dubbelzijdig plakband is geplakt.

En lossolderen. Het is niet nodig om roze te solderen, we solderen alleen rood en zwart. De motorbesturingsaandrijving was losgesoldeerd van de besturingskaart.

Als u de draden niet losmaakt wanneer u de voeding aansluit, kan de microschakeling van de motorbesturing defect raken.

Deze spanning gaat niet alleen naar de motor, maar ook naar de microschakeling, wat tot een storing leidt.