DIY nikon coolpix camera reparatie

Wie de eerste spiegelreflexcamera in zijn leven demonteerde, leek misschien een halve emmer met verschillende schroeven en schroeven te zijn losgedraaid. We zullen niet elke schroef in detail beschrijven. We zullen enkele aspecten van de demontage weglaten, want geloof me, ergens op de zeventigste schroef zul je je vervelen, je interesse in het artikel verliezen en we zullen niet bij het belangrijkste komen - de binnenvulling van de camera.

Wanneer u begint met het repareren van elektronische apparatuur, moet u allereerst de stroom uitschakelen. In het geval van reparatie van een DSLR - verwijder de batterij uit het cameracompartiment.

Het Nikon D5100 batterij type is EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, dit type batterij wordt ook gebruikt in de D3100 SLR camera en Nikon COOLPIX P700 digitale camera.

Om het achterste deel van de behuizing te demonteren, draait u de schroeven van het onderste deel van de camerabehuizing los, van de rechter- en linkerdelen, met andere woorden, alles wat zich rond de omtrek van de behuizing bevindt.

Onvergetelijk over één verborgen schroef onder het rubberen kussentje (duimgreep), zoals op de foto hierboven.

Demonteer voorzichtig de achterkant van de behuizing. Onthoud dat de achterklep nog steeds wordt vastgehouden door twee kabels.

Eerst tillen we de connectorvergrendeling op en verwijderen we de kabel die naar de bedieningsknoppen gaat. Koppel vervolgens de beeldschermkabel voorzichtig los van het moederbord, zoals weergegeven in de bovenstaande foto.

In het volgende deel zullen we kijken naar de samenstelling van het Nikon D5100 DSLR-moederbord ...

Lens defect - dit moet de meest voorkomende storing van digitale camera's zijn. Enkele veelvoorkomende foutmeldingen die kunnen verschijnen op het scherm van camera's met dit probleem zijn:"E18-lens" (“E18-lensfout” op oudere Canon-modellen), “ACCESS” (toegangsfout) (Sony), “Zoomfout” (Fuji), “Lens geblokkeerd” (“lensprobleem”) (Kodak), “Lens>-fout, herstart camera" of gewoon "lensfout" (bijna alle camerafabrikanten gebruiken deze optie de laatste tijd). Sommige camera's geven mogelijk helemaal niets weer, maar piepen alleen, de lens beweegt naar binnen en de camera wordt uitgeschakeld. Soms schuift de lens niet eens uit.

Het probleem komt eigenlijk vrij vaak voor bij alle digitale cameramodellen. Meestal is het zand of andere kleine deeltjes die in het lensverlengingsmechanisme en het autofocusmechanisme terechtkomen. Of de camera is gevallen met uitgeschoven lens. De camera is mogelijk ingeschakeld, maar de lens is niet uitgeschoven (hij is bijvoorbeeld per ongeluk aangezet in de tas) Het komt voor dat na het uitschuiven van de lens de batterijen leeg raken en de camera uitschakelt met de verlengde lens . Geloof het of niet, een van de oorzaken van lensstoringen is het gebruik van etuis en portemonnees. Zand, vuil, vezels, enz. zich ophopen op de bodem van de zaak. Deze materialen hechten graag aan de camerabody vanwege de elektrostatische wrijvingslading (vooral als de behuizing zacht en pluizig is). Hierna vinden deze deeltjes hun weg naar het lensmechanisme en treden er storingsmeldingen op. Ik heb veel Canon-camera's en gebruik om deze reden nooit hoesjes.

Voor de eigenaar van de camera met dit probleem heeft het misschien geen zin om contact op te nemen met de garantiewerkplaats. Veel camerafabrikanten dekken dit probleem niet onder de garantie. Volgens hen is dit te wijten aan schade aan de camera als gevolg van schokken of zand of vuil dat vastzit in het lensverlengingsmechanisme (waarvan geen enkele gedekt is door de garantie).De kosten van reparaties liggen meestal in de buurt van of meer dan wat de camera daadwerkelijk kost. Omdat garantiewerkplaatsen in de meeste gevallen een defecte lens vervangen door een nieuwe, waarvan de kosten hoog zijn als reserveonderdeel.

Gelukkig kan ongeveer de helft van de camera's die last hebben van dit probleem eenvoudig worden opgelost met een van de volgende methoden. Geen van deze methoden vereist demontage van de camera, hoewel sommige andere schade kunnen veroorzaken als ze overdreven en onvoorzichtig zijn. Als de camera nog onder de garantie valt, gaat u, voordat u een van deze toepast, naar de garantiewerkplaats van uw camerafabrikant om te zien of de reparatie onder de garantie valt, of om te bepalen hoeveel zij in rekening brengen voor betaalde reparaties. Wie weet heb je geluk. Maar als ze een bedrag vermelden dat hoger is dan de waarde van je camera, kun je de volgende methoden overwegen. Hier is een videobeschrijving van elk van de methoden voor probleemoplossing, gevolgd door een gedetailleerde beschrijving ervan.

De methoden worden weergegeven in volgorde van risico op schade aan uw camera. Probeer ze daarom in de aangegeven volgorde. En onthoud dat deze methoden (met name nr. 6 en 7) alleen moeten worden overwogen voor camera's waarvoor de garantieperiode is verstreken, de aangegeven reparatiekosten zouden buitensporig zijn. Als deze methoden niet hebben geleid tot het corrigeren van de fout, is het mogelijk om contact op te nemen met een betaalde service, waarvan de reparatiekosten lager zijn dan in de garantie.

Methode 1: Haal de batterijen uit de camera, wacht een paar minuten. Plaats een nieuwe set batterijen (bij voorkeur oplaadbare NiMH 2500 mAh of hoger) en zet de camera aan. Als u batterijen langer dan een jaar gebruikt, overweeg dan om nieuwe batterijen aan te schaffen, aangezien deze mogelijk niet voldoende stroom leveren om de camera te starten.

Methode 1a: Als nieuwe batterijen niet werken, probeer dan de Menu-, Functie-, Set- of OK-knop ingedrukt te houden terwijl u de camera inschakelt. Dit, samen met methode 1 en #2, werkt soms om lensfouten te corrigeren die optreden als gevolg van een laag batterijvermogen wanneer de lens wordt uitgeschoven.

Methode 1b: Voor degenen onder u die met deze fout toegang hadden tot het cameramenu, probeer "reset" te lokaliseren en te selecteren om de camera terug te zetten naar de oorspronkelijke positie. Op sommige Canon-camera's moet je hiervoor de menuknop met de aan/uit-knop maximaal 10 seconden ingedrukt houden. Houd er echter rekening mee dat een lensfout soms de reset-optie kan verhinderen en dat de parameter daarom mogelijk niet wordt weergegeven.

Methode 2: Als de batterijen van de camera volledig leeg zijn terwijl de lens nog open was, kan de camera een lensfout vertonen of niet correct opstarten wanneer nieuwe batterijen worden geplaatst. Verwijder de geheugenkaart en plaats deze niet in de camera, plaats dan nieuwe batterijen. Wanneer u de camera inschakelt zonder kaart, kan deze weer tot leven komen omdat dit bij sommige modellen een reset veroorzaakt. Fout E30 (voor oude Canon) betekent dat je geen kaart hebt geïnstalleerd, dus je moet de camera uitzetten, de kaart plaatsen en weer aanzetten.

Methode 3: Steek de audio-/videokabel (AV) in de camera en zet de camera aan. Door de kabel aan te sluiten, blijft het LCD-scherm van de camera uit terwijl het proces begint. Tijdens het opstarten is er dus extra batterijvermogen beschikbaar voor de motor van de cameralens. Deze extra kracht kan helpen bij het overbruggen van stof of zand dat de lens kan verstoren. Als de AV-kabel de lensfout op zichzelf niet corrigeert, overweeg ik om die kabel op de lijn te houden wanneer ik 4, 5 en 7 probeer te repareren als een middel om extra vermogen te leveren om bij die pogingen te helpen. Maar houd er rekening mee dat ik niet aanraad om de kabel tijdens het Fix 6-proces geïnstalleerd te houden, omdat dit de AV-poort kan beschadigen wanneer u probeert de camera in te schakelen.

Methode 4: Plaats de camera op zijn rug op een tafel met de lens naar het plafond gericht.Houd de ontspanknop ingedrukt en druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop. Het idee is dat de camera zal proberen om automatisch scherp te stellen terwijl de lens wordt uitgeschoven. Hopelijk blijven de geleidepennen op hun plaats terwijl de lens uitschuift en de AF-lens beweegt.

Methode 5: Gebruik een rubberen blazer om de openingen tussen de lenscups met perslucht uit te blazen. Het idee is om zand of ander vuil uit het lensmechanisme te blazen. Andere mogelijkheden om uit te blazen zijn het gebruik van een föhn in koude modus of het aanzuigen van lucht uit de lensopeningen (let hier op!). Sommige mensen gebruiken hiervoor een stofzuiger.

We betreden nu het gebied van potentieel gevaarlijke camera-reddingsmethoden. Er is zeker enig risico, dus wees voorzichtig bij het volgende:

Methode 5a: Als u daadwerkelijk zanddeeltjes opmerkt in de holte rond de lenscilinder en de luchtstroom helpt niet om ze eruit te slaan, overweeg dan om papieren zakdoekjes of een naald te gebruiken om ze te verwijderen. Zorg er vooral voor dat u de lenscilinder niet bekrast met de naald. Ook raad ik af om met papier te diep rond de lenscilinder te gaan (niet dieper dan 1 cm). Ik raad vooral niet aan om diep rond het buitenste (grootste) deel van de lenscilinder te tasten, omdat je het anti-stofkussentje dat zich net binnen deze opening bevindt, kunt uitschakelen.

Methode 6: Sla herhaaldelijk op het rubberen USB-deksel met de bedoeling alle deeltjes die de lens zouden kunnen belemmeren eruit te halen. Het is ook mogelijk om met de palm van je hand op de camerabody te tikken. Veel mensen melden het succes van deze methode. Er zijn echter ook enkele voor de hand liggende mogelijkheden van beschadiging of verplaatsing van interne componenten met deze methode, zoals losse kabels van connectoren of gebarsten LCD-schermen.

Methode 6a: Dit is een variatie op methode 6 en is van toepassing als de lenscilinders recht zijn (niet gebogen door impact). Met andere woorden, probeer dit als er geen duidelijke mechanische schade aan de vaten is die het probleem veroorzaakt. Met de lens naar beneden gericht, probeer met een klein voorwerp zoals een pen of potlood van alle kanten op de lens te tikken. Het idee is om te proberen zanddeeltjes uit te schakelen die de beweging van de lensframes kunnen verstoren. Probeer de camera tegelijkertijd in en uit te schakelen terwijl u dit doet.

Methode 7a: Merk op dat deze correctiemethode alleen bedoeld is voor camera's waarvan de lens uitschuift, dan stopt, een deel van de weg passeert en dan terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie. Probeer de kleinste voorste lenscilinder in de meest uitgestrekte positie vast te pakken en vast te houden, om te voorkomen dat de lens terugkeert. Inspecteer en reinig het gebied rond de lenscups van stof en zand. Zet de camera uit en weer aan. Als de lens verder uitsteekt, pak dan het voorste glas opnieuw vast om te voorkomen dat het terugkomt. Herhaal de reiniging opnieuw. Zet de camera uit en weer aan om te kijken of het probleem is verdwenen.

Methode 7b: De meest extreme oplossing. Houd er rekening mee dat dit absoluut de laatste methode is voordat u uw camera weggooit, en dat er een duidelijk potentieel is voor verdere schade aan de camera met deze methode. U kunt deze techniek overwegen als de lens zichtbaar en duidelijk beschadigd, verbogen of vervormd is, bijvoorbeeld door vallen. Probeer in dit geval de lens te zien als een ontwrichte schouder. Probeer de lens te forceren om recht te trekken en weer op zijn plaats te klikken. In dit geval zitten de pinnen van de lenscups in hun geleiders. Je doel is om te proberen ze te transplanteren door de lens recht te trekken. Luister naar een "klik" die bevestigt dat de pinnen in de geleiders zijn gesprongen en stop op dit punt onmiddellijk met verdere inspanningen. Steeds meer mensen melden het succes van deze methode in vergelijking met elke andere methode.

Variaties op methode 7b: trek, draai en/of draai voorzichtig aan de lenscilinder terwijl u de aan/uit-knop ingedrukt houdt.Controleer de lens op enige vorm van kanteling of oneffenheden. Nogmaals, het doel is om te proberen de lopen recht te trekken of uit te lijnen als ze verbogen of geknikt zijn. Een andere optie is om te zoeken naar ongelijke openingen rond de lenscilinder en vervolgens de zijkant van de lenscilinder met de grootste speling naar beneden te duwen (merk op dat het niet aanbevolen is om de lenscilinder helemaal naar binnen te duwen, omdat deze daar vast kan komen te zitten). Nogmaals, met al het bovenstaande moet je luisteren naar de "klik", wat betekent dat de pinnen van de bril de geleidegroeven raken. Als u dit geluid hoort, stop dan onmiddellijk en probeer de camera aan te zetten.

Ik zocht op internet naar methoden om het deksel van het batterijcompartiment te repareren en was verrast dat ik niet zo'n gemakkelijke manier vond dat ik dit probleem zelf heb opgelost.

In dit bericht wil ik delen hoe je het batterijklepje in de Nikon Coolpix L22 kunt repareren als de vergrendelingen kapot zijn. Afgaande op de recensies op internet, komt deze storing vrij vaak voor en op hetzelfde internet zijn er verschillende manieren om dit probleem op te lossen.

In het begin deed ik zelf zo - nieuwe batterijen erin doen, het deksel vastzetten met een druppel secondelijm, en wanneer het nodig was om de batterijen te vervangen, het deksel eraf wrikken, de lijm eraf trekken en alles herhaald, maar op een gegeven moment Ik werd er moe van en bedacht een eenvoudige bevestigingsmethode. Hierover uitgebreid en met een foto

Word lid van de groep en je kunt afbeeldingen op volledige grootte bekijken

Het proces van het verkrijgen van een foto van hoge kwaliteit vereiste aanvankelijk veel vaardigheid en ervaring. Met de uitvinding van digitale camera's begon een nieuw tijdperk in de fotografie. Iedereen kan een moment digitaal vastleggen en desgewenst zijn werk overzetten op papier of fotolijst.

• Ten eerste moet de kamer praktisch steriel zijn. Anders zal een vlekje dat op de matrix of interne lenzen van de fotolens terechtkomt, al uw foto's bederven.
• Ten tweede is het wenselijk om een ​​goede verlichting te hebben van het tafeloppervlak waarop de digitale camera zal worden gedemonteerd. Het zal je verbazen hoe kleine schroeven de interne onderdelen van de camera vasthouden.
• De derde voorwaarde is voorlopige demontage van de digitale camera voor het oplossen van problemen, waardoor een groot aantal kleine schroeven van verschillende groottes en de delen van de lens met lenzen en een fotomatrix in gedemonteerde vorm worden opgeslagen tot de aankoop van het onderdeel in plaats van de defecte.

Het belangrijkste is om de volgorde waarin je de onderdelen van de digitale camera fotografeert goed te onthouden, want je zult ze in omgekeerde volgorde moeten monteren.
Voor gebruiksgemak raden wij aan om de schroevendraaiers vooraf te magnetiseren.
De kosten van het demonteren en monteren van een dergelijke camera in een servicecentrum bedragen 1500 roebel. Als je een doe-het-zelver bent en het leuk vindt om het apparaat van een digitale camera te verkennen, dan zullen de tijd en het geduld die je erin steekt meer dan lonen met het besef van het bespaarde geld en de opgedane ervaring. Als u nog steeds twijfelt aan de beschikbaarheid van geduld en de juiste vaardigheden, is het beter om contact op te nemen met gespecialiseerde servicecentra. Een camera laten repareren in een servicecentrum betekent een hoogwaardige reparatie krijgen, vergezeld van garantieverplichtingen. In geval van storing kunnen de tijd en moeite die eraan wordt besteed niet worden gecompenseerd door kleurrijke foto's die zijn gemaakt met een gerenoveerde digitale camera.

Hallo lieve gemeenschap.
De waterkoker is kapot, verwarmt het water niet. Ik besloot het uit elkaar te halen. Ik heb video's bekeken op YouTube en onderweg. Het lijkt niets ingewikkelds. Bovendien brak hij op de een of andere manier al met mij met hetzelfde symptoom, maar daar was alles vrij eenvoudig, het contact dat naar het verwarmingselement gaat, is doorgebrand. Dus ook deze keer dacht ik dat het weer een kwestie van dit contact was. Maar nee.En het is niet eens de theepot. En in de stand zelf. Zoals ik het begrijp.

Ik voeg een foto bij.
Op de 5e foto zit een contact dat belt met een stekker.
Bij 6 - een contact dat niet rinkelt met een stekker.

Al rinkelen de contacten die NAAR het bord gaan regelmatig. De standaard zelf gloeit, de knoppen werken. Zelfs de temperatuur is correct.
Wat zou het probleem kunnen zijn, vertel het me alsjeblieft.
Ik heb echt zin om eindelijk thee te drinken.
Mijn excuses, ik ben hier niet goed in, ik zal dankbaar zijn voor de beschikbare antwoorden op verdere diagnostiek / behandeling.
Bedankt!

Waterkoker model: Polaris pwk 1712cad.

Hallo, Monique CTX S762A gaat niet aan, het ziet er helemaal dood uit, de diode op het paneel licht niet op. Ik weet niet waar ik moet klimmen, ik vraag je om hulp, ik ben een beginner in deze kwestie. Ik voeg een foto bij van het voedingscircuit: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Volgens het voedingsbord nr. СТХ11S92-006A kan ik zeggen dat de grote condensator C2 zijn 300 volt vasthoudt, 1,5 volt komt naar de condensator C25, deze volt gaat rond het bord, ze zijn ook aanwezig op het zevende been van de stroomrails van de regelaar, deze 1.5. B, en de rest van de benen zijn nullen. Ik vraag slimme mensen echt om te helpen deze ontbrekende spanning te vinden en de monitor te starten

Heren met kennis van zaken, ik heb uw hulp nodig bij de reparatie van de blender (philips 700w). Dit is een geweldige blender die oppakt en stopt. Ik heb hem nauwelijks gedemonteerd, de gelijkstroommotor werkt, en met de microschakeling is dit wat: hij was eerder doorgebrand, vervangen, maar zodra ik op de aan- of turboknop druk, brandt hij (vóór 2A 250v). Ik heb de motor laten vallen (blauwbruine draden met diodes), hij brandt nog steeds, de diodes op bruin en blauw lijken ook dood te zijn. ik zal vervangen. De vraag is, kunnen dode diodes leiden tot burn-out? Wat kan het probleem nog meer veroorzaken? Foto bijvoegen. Bedankt voor het advies.

Ik zocht op internet naar methoden om het deksel van het batterijcompartiment te repareren en was verrast dat ik niet zo'n gemakkelijke manier vond dat ik dit probleem zelf heb opgelost.

Hallo lieve bezoekers!

In dit bericht wil ik delen hoe je het batterijklepje in de Nikon Coolpix L22 kunt repareren als de vergrendelingen kapot zijn. Afgaande op de recensies op internet, komt deze storing vrij vaak voor en op hetzelfde internet zijn er verschillende manieren om dit probleem op te lossen.

In het begin deed ik zelf zo - nieuwe batterijen erin doen, het deksel vastzetten met een druppel secondelijm, en wanneer het nodig was om de batterijen te vervangen, het deksel eraf wrikken, de lijm eraf trekken en alles herhaald, maar op een gegeven moment Ik werd er moe van en bedacht een eenvoudige bevestigingsmethode.

Maar voordat je erover praat, en het is heel eenvoudig, kijk eens naar de andere opties die op internet worden aangeboden.

Opties één en twee - elastische band en elektrische tape, alles is eenvoudig en beknopt, maar het ziet er niet erg goed uit.

Optie drie en vierde, er worden gaten geboord en werk dan met draad, er wordt een beugel van gemaakt, die alles zal bevestigen. Ook geen ijs.

Hieronder is een optie van een lamellaire beugel die aan het deksel is bevestigd en met het andere uiteinde, wanneer gesloten, haakt op de kop van een bout die vanaf de zijkant in het lichaam is geschroefd.

Een andere optie met een plaat, hoewel dit een andere camera is, maar deze methode werkt ook op Coolpix. Het ene uiteinde van de plaat, met een bout met een geschikte schroefdraad, wordt aan de camera bevestigd op de plaats waar het statief moet worden geschroefd. Het andere uiteinde van de plaat drukt op het batterijklepje.

De volgende optie is niet slecht. In het deksel en het lichaam wordt een gat geboord voor de bout, de dop wordt in de bout geslepen en het wordt in het gat van het lichaam als een pin op de lijm vastgezet. Na het sluiten van het deksel wordt er een moer op geschroefd.

In de gesloten versie ziet het er zo uit.

Nu is de laatste optie naar mijn mening de eenvoudigste en meest nauwkeurige. (Misschien omdat mijn 🙂)

We boren een gat in het deksel en de body van de camera, met een diameter van ongeveer 1 mm of zelfs iets minder. Dan moet je een schroef oppakken die iets dikker is dan de diameter van het gat, plastic speelgoed wordt vaak op deze manier gedraaid.

We verhitten een schroevendraaier in brand en gebruiken die om de schroef in het gat in de camerabody vast te draaien. Hiervoor kunt u ook een niet erg hete soldeerbout gebruiken. Taak - terwijl u de schroef verwarmt, schroeft u deze in zodat er een draad in het gat ontstaat. Bij het inschroeven moet je het laten afkoelen en losschroeven.

Er zijn geen "vitale organen" op dit punt waar de pijl wijst.

We schroeven de schroef in het deksel, het zal het met de behuizing verbinden.

In gesloten toestand ziet het er zo uit

Dat is alles, dit is het einde van de bespreking van het bevestigen van de cameracover.

Misschien is het nuttig voor iemand.

Deel uw opties, laat beoordelingen achter, like!

Het probleem is dit: je drukt op de ontspanknop om een ​​foto te maken, het werkt niet, daarna zet je de camera uit en weer aan, de sluiter wordt spontaan geactiveerd.
Kan iemand uitleggen wat het probleem is.
Met voorstellen voor de kosten van reparaties en uw coördinaten, schrijf dan in een persoonlijk.

Kan iemand me vertellen wat.Na het aanzetten van de camera werkt de trekker spontaan.Als het niet moeilijk is, vertel me dan de kosten van de reparatie.

Het ziet eruit als een kortgesloten ontgrendelingsknop. Als u bij het indrukken twee posities duidelijk voelt, suggereert dit dat er vocht is binnengedrongen. Zo niet, dan is de knop zelf de schuldige. Vul voor reparaties het profiel van waar je geografisch bent. Je kijkt, en de landgenoten van de meester zullen worden gevonden. ...

waar necroposters vandaan komen.

Ik hou van jullie, meesters, om een ​​hoop deeg voor onzin te houden. Het is duidelijk dat voor een slag met een hamer een roebel, en om te weten waar te slaan - 99 roebel. Maar om banale zure contacten meer te verscheuren dan in Europa (ik weet wat ik zeg) zal God niet bestellen. Nu, als je iets moet doen met het vervangen van onderdelen, zal ik zeker contact met je opnemen.

Nadat de camera was gevallen, trad het volgende defect op:

In dit geval maakt de camera opnamen en werkt het scherpstellen, het defect zit alleen in het zichtbare gebied.

Nadat de camera was gevallen, trad het volgende defect op:

In dit geval maakt de camera opnamen en werkt het scherpstellen, het defect zit alleen in het zichtbare gebied.

We draaien alle schroeven rond de omtrek van de camera los, twee schroeven bij de beeldschermpoot.

Verwijder het microfoonkapje en draai daaronder de schroef in het midden los (zilver)

Verwijder voorzichtig de achterklep en koppel alle kabels los.

Draai de schroeven los die worden aangegeven door de rode pijl en verwijder de metalen afscherming.
We solderen de draden in de rode rechthoeken en de groene rechthoek los. Het is raadzaam om te schetsen welke draad waar moet worden gesoldeerd.
Daarna verwijderen we het moederbord en zien we de matrix (sensor) die door de impact van zijn plaats is geslagen. De matrix moet gemakkelijk horizontaal en verticaal om de lensas kunnen bewegen. Een duidelijk teken van vastkleven van de matrix is ​​de onbeweeglijkheid ervan.

We zetten de matrix zorgvuldig op zijn plaats en monteren in omgekeerde volgorde.

PS Aanvankelijk bezocht de camera een Nikon-servicecentrum, waar na twee weken diagnose een uitspraak werd gedaan - de lens werd vervangen voor 7000 roebel. (Hoe en waarmee werd gediagnosticeerd? Het is niet duidelijk)
Kortom: 0 roebel en 2,5 uur gehannes, besparing van 7000 roebel en 2 weken min 2,5 uur

Het batterijklepje van de nikon coolpix L21 camera bleek een zwak punt te zijn, na twee jaar gebruik braken de vergrendelingen en het klepje sloot niet meer.

Een nieuwe hoes voor de nikon coolpix L21 kan online worden gekocht voor $ 10 met verzendkosten, wat te duur is voor zo'n camera. Eerst probeerde ik de kapotte grendels te repareren, maar na een week gingen ze weer kapot. Daarna heb ik plakband gebruikt, maar het zag er niet mooi uit, en het plakband duurde maar een paar uur.

In principe heb ik de Nikon Coolpix L21 batterijklep gerepareerd met een vislijn en een haak. Nu is het een beetje onhandig om het te sluiten, maar het houdt goed vast en je hoeft het deksel niet zo vaak te openen.

In het algemeen, hoe ik alles deed. Ik heb drie gaten in het deksel van het batterijcompartiment geboord, twee bij de rand van het deksel en één bij het bevestigen van het deksel aan het lichaam - waar hij het heeft geboord, is te zien op de foto (u kunt klikken om te vergroten). Daarna nam hij de vishaak en beet met de tang de punt eraf, de punt moet er helemaal af bijten en afgewerkt worden met een vijl zodat er geen te scherpe rand is.Ik heb een vislijn met een diameter van 0,3 aan de haak gebonden, maar je kunt een dikkere nemen.

Ik heb de vislijn door het batterijklepje gehaald zoals op de foto. Daarna heb ik het deksel gesloten, ongeveer de hoeveelheid lijn gemeten die nodig is om het deksel goed te sluiten en de rand vastgezet met een schroef, die zich op de camerabehuizing naast het deksel van het batterijcompartiment bevindt.

De vislijn heeft het vermogen om uit te rekken, dus de lengte moet experimenteel worden gekozen, zodat wanneer de haak op het oog voor de veter wordt geplaatst, de vislijn het batterijdeksel stevig vasthoudt.

Dat is alles. Ik heb het gedaan.) Natuurlijk is het een beetje onhandig om de haak op te hangen en het deksel past niet erg strak, maar met behulp van een sleutel of een plaatje kan het zonder problemen worden aangebracht en de losse pasvorm van het deksel heeft geen invloed op de prestaties.
Als ik het reparatieprincipe slecht heb beschreven, dan denk ik dat alles duidelijk zal worden als je naar de foto kijkt.

Uit het artikel leest u hoe het ervoor staat met de reparatie van Nikon spiegelreflexcamera's in Oekraïne.

Het is niet moeilijk: de schakelingen van Nikon camera's zijn doordacht, hoogwaardig materiaal en vakmanschap.
Geen verrassingen: verborgen schroeven, breekbare onderdelen, enz.

D80, die problemen heeft met de programmeerapparatuur.
Als u de eigenaar bent van dit model, controleer dan de versnelling vanaf de 80e duizend van de bediening van de sluiter. Om het moment waarop het gewoon barst niet te missen.

Het positieve is dat het goedkoop en snel gerepareerd wordt, het werkt nog lang en gelukkig na de reparatie.
Reparatie duurt maximaal een dag, er zijn geen vervangende onderdelen nodig.

Voor reportage, snelvuurmodellen (D700, 710, 720, 750) is er een “non-return” spiegel.
Dit is de vuursnelheid.
Het hefmechanisme van de spiegel verslijt - het is snel en eenvoudig te verwisselen.
En ook daarna werkt het lang en vruchtbaar.

De stuiterende diafragmatong is gemaakt van delicaat materiaal en zit dicht bij de houder.
Door onnauwkeurig gebruik buigt het membraan en “kleeft”.
Dit is het enige dat het overwegen waard is. Geldt voor alle modellen.

Op het gebied van snelheid en efficiëntie bij het repareren van Nikon-camera's loopt Kiev voorop.
Nikons worden ook met succes gerepareerd in Charkov en Zaporozhye.

In andere steden is het moeilijker: camera's worden vaak verzonden vanuit Sumy, Cherkasy, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhitomir, Odessa.
De geografie groeit.

Een kwalitatief goede, adequate camera.
Originele onderdelen zijn beschikbaar in Oekraïne, reparatiemethoden zonder vervanging zijn uitgewerkt en hebben bewezen 100% te zijn.
We repareren 80% van de storingen in 2-5 dagen.

Op de een of andere manier krijgen alle modellen "ter reparatie".

Gedurende 10 jaar camera's repareren, heeft de meester modellen "geopend", beginnend met de D70-90 en eindigend met de D 200, 300.

Modellen van het type D1, D2, D3 kregen alleen de taak om de sluiter te vervangen door uitputting of het reinigen van de matrix. Het is te duur om ze te laten vallen of te raken, en ze breken op geen enkele andere manier.

Standaardstoringen berusten op mechanische slijtage van de sluiter of zijn elementen.
Dit geldt voor iedereen.
De rest van de Nikons zijn werkpaarden.

Niet laten vallen, niet vullen - en de camera zal elk frame naar zijn geweten bepalen.

Van de prijs van het onderdeel en de urgentie waarmee je een werkende camera nodig hebt.

Hoe de Nikon CoolPix P7700 demonteren?

Over gedeeltelijke demontage van Nikon Coolpix P7700 digitale camera.

Deze video is gemaakt tijdens de demontage van de Nikon Coolpix P7700-camera, die werd ondernomen om de joystick en andere camerabedieningsknoppen te inspecteren. Mijn excuses voor het feit dat de camera af en toe uit het zicht viel. Dit was de eerste keer dat ik een digitale camera uit elkaar haalde en ik had geen tijd om na te denken over de kwaliteit van de opname.

Merk op dat schroeven van verschillende lengtes worden gebruikt om het achterpaneel te bevestigen.

Eigenlijk was het grootste probleem tijdens de demontage het demonteren van de linker zijklep, die het draaimechanisme van het beeldscherm bedekte. Het bleek dat het op zijn plaats werd gehouden door lijm, waarmee een dun gaasje was vastgelijmd, dat de luidspreker beschermt tegen de externe omgeving.

Deze lijm, die het paneel raakte waarop het deksel was bevestigd, lijmde het deksel op het paneel.

Onder de zijklep bevindt zich een van de schroeven waarmee de achterklep wordt vastgezet.

Om het lint dat de knoppen met de printplaat verbindt los te koppelen, moet u de vergrendeling optillen. De vergrendeling is gemaakt van gekleurd plastic en bevindt zich aan de achterkant van de connector.

Het knoppen- en joystickpaneel wordt met vier zelftappende schroeven op de achterklep geschroefd.

Deze schroeven zijn zeer strak aangedraaid.

De joystick was niet demontabel.

Het mechanisme is bevestigd aan een metalen paneel met kleine uitlopende plastic pinnen.

De membraancontacten van de knoppen zijn uit één stuk gemaakt met een lus die dit bedieningspaneel verbindt met de printplaat van de camera.

De post is bedoeld voor alle bezitters van Nikon D40 met 18-135mm lens. Het artikel waarschuwt en waarschuwt voor een mogelijke storing. Als de lens een hard oppervlak raakt, kan deze barsten. Als je naar het licht kijkt, zie je dat de diafragmabladen afbrokkelen.

Het repareren van een dergelijke storing in een servicecentrum kost iets minder dan de kosten van een nieuwe lens. Wie voor de keuze staat om te verhuren of een nieuwe te kopen, kan zelf proberen de optiek te repareren.

Het is beter om vanaf de achterkant bij de optiek te komen.

Demontage begint met het losdraaien van 3 schroeven op de bajonet en twee op de contactgroep

Vervolgens wordt de montagering samen met de diafragmahendel verwijderd

Dit zijn kalibratiepads. Hoogstwaarschijnlijk worden back- en frontfocus door hen gereguleerd.

De lensgroep aan de achterkant zit vast met drie schroeven aan de achterkant. Drie schroeven hogerop verbinden de lenzen tot een groep.

Scherpstelmodusschakelaar en scherpstelring zelf.

Draai 6 schroeven op het binnenglas los.

Om nog een groep lenzen te verwijderen, heb je speciaal gereedschap nodig. De groep zit diep in de lens.

Er zijn veel klachten over de autofocusmotor. Er wordt aangenomen dat het vaak niet in orde is. Het ziet er zelfs erg betrouwbaar uit, wat niet gezegd kan worden over de diafragma-eenheid.

Vervolgens kunt u de planken en de motor verwijderen. Dit zal niet veel doen, maar ze zullen de verdere demontage niet hinderen.

U kunt uw eigen sleutel maken om de frontlens te verwijderen.

Een focusgroep is zichtbaar nabij de voorste lensgroep. Om deze groep lenzen te demonteren, moet je de twee schroeven op de geleider aan de achterkant van de lens losdraaien, of beter nog, helemaal losdraaien. Daarna moet je de groep tegen de klok in draaien en geleidelijk naar voren duwen.

Na al deze acties kun je bij het middenrif komen. Het knetteren wordt veroorzaakt door de kleine veer die het diafragma sluit. Het opnieuw installeren van de veer zonder speciale vaardigheden en gereedschappen is problematisch. Ze wordt onder de bloembladen. Het is onmogelijk om daar te komen zonder de membraaneenheid te demonteren.

Als je een lens zonder veer in elkaar zet, blijven alle functies behouden, behalve de mogelijkheid om het diafragma te sluiten.

En nog wat foto's van de voorkant van de lens.

Origineel artikel in het Engels:

We hoorden onlangs over een mooi nieuw product - Nikon Coolpix S1000pj digitale camera met ingebouwde projector. We vroegen ons af hoe Nikon erin was geslaagd zoveel dingen in dit kleine apparaat te persen, en we besloten te doen waar we van houden - het uit elkaar halen!

Dit is wat we nodig hebben:

• Kruiskopschroevendraaier maat # 00
• plastic openingsgereedschappen
• speciale plastic spudger (spudger)
• soldeerbout

Belangrijk! Alles wat u doet - doe het op eigen risico. Let op: Na demontage van het apparaat vervalt de fabrieksgarantie.

• Aparte gebruikershandleidingen in het Engels en Spaans. En voor jullie Frans-Canadezen zijn er geen instructies!
• Batterij oplader.
• A / V- en USB-kabels.
• Riem.
• Nikon Software Suite-cd.
• Nikon-afstandsbediening, model ML-L4.

Met deze afstandsbediening kun je zelfs de zoom en sluiter op afstand bedienen.

Als ingenieurs hebben we besloten dat we eerst de gebruikershandleiding moesten lezen ...
We zijn geraakt door Nikon's zorg voor het welzijn van gewone mensen, maar om in een aparte paragraaf te schrijven "Haal de camera uit de doos"? Ernstig?
MISLUKKING van het gezond verstand.

Dankzij een zeer eenvoudige maar stijlvolle standaard van gegoten plastic kan de camera gemakkelijk naar achteren worden gekanteld voor projectie op verticale oppervlakken.

De S1000pj heeft een enkellamps projectiesysteem voor het bekijken van beelden in een verduisterde ruimte.
De afmeting van de afbeelding kan variëren van circa 13 cm tot 100 cm.
Volgens de specificaties in de handleiding is de resolutie van de projector gelijk aan VGA.

Wij van iFixit steunen de rebellenbeweging Alliance for the Restoration of the Republic volledig en staan ​​volledig aan hun kant.

Help me, Obi-Wan Kenobi! Jij bent mijn enige hoop. "

Het is jammer dat de camera van de S1000pj niet kan neuriën, fluiten of weerstand bieden met afvalpersen terwijl hij probeert toekomstige Jedi te verpletteren.

De camera meet 99,5 x 62,5 x 23 mm en weegt ongeveer 155 gram zonder batterij en SD-geheugenkaart.

In de rechterbovenhoek van de camera, achter de lensdop zit een groothoek Nikkor lens met 5x optische zoom VR 5.0-25,0 mm en een diafragmaverhouding van 1: 3,9-5,8.

Het achterpaneel herbergt een relatief groot, helder 2,7-inch LCD-scherm met hoge resolutie.

Bovenaan de camera bevindt zich een schuifregelaar voor het scherpstellen van het geprojecteerde beeld (rood omcirkeld in de afbeelding).

De oplaadbare lithium-ionbatterij verwijderen.

Batterijmodel EN-EL12 heeft een capaciteit van 1050 mAh bij 3,7 V, wat zorgt voor een uitgangsvermogen van 3.885 W. Nikon rondt dit cijfer duidelijk naar boven af.

De batterij weegt ongeveer 22,5 g zonder de klemmenblokafdekking.

Met onze goede oude kruiskopschroevendraaier kunt u een paar schroeven uit het batterijklepje en de geheugenkaartsleuf verwijderen.

Wrik het verchroomde plastic zijpaneel lichtjes los met een plastic gereedschap en verwijder het van de carrosserie.

Het achterpaneel is met nog een paar schroeven aan de behuizing bevestigd.

We wrikken het paneel rond de omtrek met een plastic gereedschap en verwijderen het achterpaneel van de behuizing.
Tot onze verbazing zijn de voor- en achterpanelen van aluminium.

Het mechanische deel van de knoppen is bevestigd aan het achterpaneel en het elektronische deel is bevestigd aan de metalen plaat bij het display.

Het display wordt met verschillende klemclips op een metalen plaat bevestigd.

Til de vergrendeling van de lintkabelconnector op, koppel de lintkabel los en verwijder het beeldscherm.

Gebruik een plastic gereedschap om de luidsprekermodule naar buiten en van de metalen plaat los te wrikken.
De luidspreker produceert redelijk goed geluid wanneer de camera in de projectormodus staat.

Verwijder een paar schroeven rond de onderkant van de open camerabody.

Wrik voorzichtig de bovenste en rechter camerapanelen omhoog en verwijder ze.

Interessant is dat de bedieningselementen aan de bovenkant van de camera zich op een speciaal bord onder het bovenpaneel bevinden. Op het bovenste paneel bevinden zich alleen knopafdekkingen.

Til de beschermende stalen plaat voorzichtig van het moederbord.

Voordat u het bord verwijdert, tilt u de linthouder op met de punt van een plastic spatel en koppelt u het lint los.

Wrik de bovenste camerakabelconnector op het moederbord omhoog.

Til de lintkabelconnector op, koppel de lintkabel los en verwijder de lensmodule.

Koper is een interessante keuze voor de achterkant van de lensmodule.

Hier is hij dan, de cameramodule in al zijn glorie.

Zoals bij de meeste compacte digitale camera's met optische zoom zonder externe telescopische lens, beweegt de binnenste lensgroep van de S1000pj-lens tijdens het scherpstellen loodrecht op het vooroppervlak.

• Meerdere beweegbare lenzen (rood omcirkeld).
• CCD-sensor (oranje omcirkeld).
• Gemotoriseerde optische zoomaandrijving en lenskantelsensor (geel omcirkeld).
• Iris- en IS-modules (omcirkeld in turkoois).

Licht moet door minimaal 4 glazen lenzen gaan voordat het op de CCD kan schijnen. Dit is de reis!

We moeten nog een paar kabels loskoppelen met een zelfsluitende connector en nog een paar schroeven losdraaien waarmee het moederbord aan de behuizing is bevestigd.

Het demonteren van deze camera is niet voor bangeriken - Nikon biedt duidelijk geen gebruikersservice.

We moesten zelfs verschillende componenten lossolderen, waaronder de kapaandrijving, LED-projectorlamp en flitslamp.

Om de projectorlens te verwijderen, moet u eerst de flitslamp verwijderen.

We draaien een paar schroeven los ...

... En we verwijderen de projectormodule.

Laten we eens kijken naar de binnenkant van de projectormodule, zonder de beschermkap.

Het licht voor het projecteren van beelden wordt geleverd door een zeer krachtige LED (rood omcirkeld in de afbeelding), die zelfs een eigen koellichaam heeft om warmte af te voeren naar de aluminium frontplaat.

Nadat het door de LED is gegaan, gaat het door een systeem van filters en lenzen (oranje omcirkeld).

Een speciaal ontworpen lichtreflectiesysteem stuurt het door de LED uitgestraalde licht via een klein reflecterend LCD-paneel (geel omcirkeld) op een spiegel.

Voordat het van de kantelspiegel weerkaatst en de camera verlaat, gaat het geprojecteerde beeld door het lensfocussysteem (blauw omcirkeld) dat is verbonden met een schuif op het bovenpaneel.

We hebben de camera bijna uit elkaar gehaald...

Verwijder eerst de automatische lensdop. Het deksel is gemotoriseerd en gaat open wanneer camerafuncties worden geactiveerd.

Het verwijderen van de voorste microfoon is een fluitje van een cent na het verwijderen van het deksel.

Aan de voorkant van het moederbord bevinden zich microschakelingen:

• Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (rood omcirkeld)
• Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (omlijnd in oranje)
• D805 0921K (geel omcirkeld)

• ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (omcirkeld in turkoois)
• 87F283A 8KK5P (blauw omlijnd)

Op de achterkant van het moederbord bevinden zich microschakelingen:

• MAXIM 8916I TL919 + NTAS (rood omcirkeld)
• HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 LCOS-displaycontroller met MIPI-compatibele interface (oranje omlijnd).
• Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW mono-codec met luidsprekeraandrijving en videobuffer (geel omcirkeld).

• RHAPSODY E1-145 923102 (omcirkeld in turkoois).