Doe-het-zelf Canon camera reparatie

Als je Google vraagt ​​hoe je je lankmoedige camera zelf kunt repareren, raadt slimme Google op de een of andere manier niet echt aan om het te doen.

Meestal zijn er tips om camera's niet zelf te repareren, maar door te geven aan mensen met speciale kennis en vaardigheden. Anders kun je zo opgeknapt worden dat reanimatiemaatregelen niet meer helpen.

We zijn echter geïnteresseerd om te zien wat er in zit - ineens is er een bedrading afgesloten of is er veel stof verzameld. Dan kunnen we, na het stof te hebben afgeveegd, heel trots zijn dat we de camera zelf hebben gerepareerd!

In alle eerlijkheid moet echter worden opgemerkt dat het repareren van een camera geen gemakkelijke taak is en veel tijd en mentale kracht kost.

Google heeft in veel opzichten gelijk. Moderne camera's zijn zodanig dat het niet alleen een groot probleem is om het te repareren, maar ook om het correct te demonteren. Wat en in welke volgorde los te draaien, kan niet iedereen begrijpen. En vooral nerveuze mensen kunnen een hamer oppakken.

Als een persoon uit zijn kindertijd echter graag radiotechniek doet en naar de cirkel "Skillful pens" gaat, neemt de kans toe dat de camera een paar foto's kan maken. Maar hier moet je naast talent ook risico's kunnen nemen en voor de zekerheid nog een camera op voorraad hebben. Nou, eigenlijk zijn we allemaal gedreven, zoals ik hierboven al heb opgemerkt, een verlangen dat we kennen uit onze kindertijd - 'En wat erin zit. "

Een ander belangrijk detail moet worden opgemerkt. De kosten van het repareren van een digitale camera zijn vaak hetzelfde als de kosten van de camera zelf. En een persoon staat voor de keuze om een ​​kapot apparaat te repareren of een nieuw apparaat te kopen. En graaf tegelijkertijd dieper in de binnenkant van de eerste.

Wat als het gerepareerd blijkt te zijn! Dit is de morele voldoening die je kunt krijgen!

De keuze is dus aan u: breng de camera voor reparatie of koop een nieuwe. Of repareer zelf complexe digitale apparatuur en krijg eerder onontgonnen morele voldoening en trots op jezelf.

In de eerste benadering bestaat elke digitale camera uit de volgende hoofdonderdelen en samenstellingen: lens en diafragma, een set optische converters en spiegels en een digitale matrix, een besturings- en gegevensopslageenheid.

Het werkingsprincipe van de camera wordt goed begrepen uit het blokschema in de onderstaande afbeelding:

Als je naar de bovenstaande afbeelding kijkt, kun je duidelijk zien dat eerst de lichtstroom de lens binnenkomt en vervolgens door het diafragma en de sluiter gaat, die de hoeveelheid licht doseren die de lichtgevoelige elementen van de matrix raakt. Elke pixel van de matrix zendt informatie uit over de intensiteit van de lichtstroom en het lichtspectrum. Verder gaat deze informatie naar de analoog-naar-digitaal omzetter. Vanaf de ADC-uitgang wordt de digitale code via de verwerkingseenheid weergegeven op een digitaal display of opgeslagen in het interne of externe geheugen.

Servicehandleidingen voor digitale camera's Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 en verder andere modellen

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, enz.

Digitale fotoapparatuur BBK in de selectie met handleidingen vindt u informatie over demontage, een catalogus met reserveonderdelen voor BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, etc.

Gedetailleerde servicehandleiding voor de LG LDC-A310 digitale camera.

Een artikel over het beschermen van digitale camera's tijdens gebruik, en LG GR-DV 4000 beschrijving van een storing met een DC/DC-converter

Naast collecties met servicedocumentatie, analyseerden we typische storingen en manieren om deze in Minolta-camera's te elimineren.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG en vele andere modellen

Reparatie van digitale camera's van Olympus in verband met het demonteren van de camera of het vervangen van de firmware, om onnodige schade te voorkomen, moet u zich eerst vertrouwd maken met de benodigde servicehandleiding en het apparaat voor een specifiek cameramodel, dat u bij ons kunt downloaden.

Een enorme selectie van Nikon digitale foto service handleidingen, hier is geen volledige lijst van beschikbare technische informatie Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 8400, 9000, L1 - L20, P1-P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Reparatiehandleiding

Om een ​​goede reparatie van uw digitale camera uit te voeren, moet u eerst de structuur van de camera goed begrijpen. Om te beginnen moet je begrijpen dat elke fotografische techniek in de eerste plaats optica is, en pas daarna elektronica.

Korte cursus camera-apparaat van een jonge reparateur: Er zit een membraan en een sluiter in de lens. Het membraan bestaat uit verschillende bloembladen en vermindert, wanneer gesloten, het kaliber van het gat waardoor het licht naar de matrix gaat. Hierdoor wordt de hoeveelheid invallend licht geminiaturiseerd en wordt overmatige verlichting van de matrix voorkomen wanneer het onderwerp duidelijk verlicht is.

De volgende is een lichtgevoelige matrix, waarvan de bovenste opname van glas is. Het lichtgevoelige vlak van de matrix bevindt zich voor het beschermende glas. Structureel bestaat het uit een groot aantal lichtgevoelige cellen. Licht dat erop valt, produceert een galvanische lading. Nadat de opname is voltooid, worden de ontstane ladingen overgebracht naar de analoog-naar-digitaalomzetter. Hier komt digitalisering om de hoek kijken. De gedigitaliseerde informatie wordt overgebracht naar het RAM-geheugen. RAM slaat informatie alleen op als het is ingeschakeld. Het beeld bevindt zich slechts microseconden in het RAM-geheugen en wordt ook digitaal verwerkt - de kleurweergave, scherpte, verzadiging en andere eigenschappen van het beeld worden verbeterd. ... Het verwerkte beeld wordt overgebracht naar de geheugenkaart. Hier kan de digitale foto voor een lange tijd worden bewaard.

Het grootste probleem dat zich voordoet met digitale flashdrives is te wijten aan vervuiling van de contacten. Om dit probleem op te lossen, hoeft u de contacten alleen maar af te spoelen met bijvoorbeeld gasalcohol.

Als de digicam niet aan gaat, controleer dan met een conventionele tester of de batterijen correct zijn aangesloten en hun laadniveau. De stroom in de batterijen mag niet minder zijn dan 1 ampère, bij lagere waarden loopt de camera het risico niet eens aan te gaan

De hoofdmicrocontroller bestuurt de digitale camera... Boven de lens bevindt zich een visuele zoeker. Tijdens het zoomen verandert de afstand tussen de lenselementen. Als er geen problemen zijn met de batterijen en de fotik nog steeds niet inschakelt, controleer dan of de hoofdmicrocontroller (processor) van stroom wordt voorzien. Als alles in orde is, moet u deze vervangen. Haast u niet om de camera te openen zonder demontage-instructies bij de hand te hebben, anders loopt u het risico de montage-elementen te beschadigen. U kunt een groot aantal service-instructies downloaden van de site https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

De flitser bevindt zich op een apart bord met een enorme condensator en een transformator. Aan de achterkant van de camera bevindt zich een LCD-monitor.

Enkele veelvoorkomende problemen en oplossingen voor digitale camera's

Defecte optische sensor in de lens van een digitale camera of videocamera: Een optocoupler bestaat uit 2 delen - een stralingsbron (IR LED) en een fotodetector (bijv. fotodiode, fototransistor, fotothyristor). Met een conventionele tester kunt u het deel van de lichtzender bepalen, evenals de anode en kathode van de LED. Dienovereenkomstig, tegenover de lichtzenderterminals - de fotodetectorterminals en, in de regel, tegenover de lichtzenderanodeterminal - de fotodetectoranode of collector, tegenover de lichtemittorkathode - de fotodetectorkathode of -emitter. Optocouplers in camera's worden gebruikt in het zoomlensmechanisme. Wanneer een spanning wordt aangelegd aan de emitter en een open lichtstroom, is de fotodetector open en is de spanning aan de anode of collector nul, wanneer de fotodetector gesloten is, is de spanning gelijk aan de stroombron.Als het niet mogelijk is om de optocoupler rechtstreeks in de camera te controleren, kan de bruikbaarheid worden gecontroleerd volgens het volgende diagram.

Reparatie van lenzen in digitale camera's

Een lens in een digitale camera is een complex optisch-mechanisch apparaat dat elementen van precisiemechanica en optica combineert. In camera's loopt het het grootste risico op falen. Het volstaat te zeggen dat ongeveer 70% van de camerastoringen te wijten zijn aan lensdefecten, en in het overweldigende geval is de oorzaak van storingen de menselijke factor, d.w.z. gevallen, erop getrapt, gemorste vloeistof, ruwe behandeling, vreemde voorwerpen die de lensaandrijving binnendringen, zoals zand, enz. Als bij Canon ixus xxx-camera's een lensstoring optreedt, verschijnt na het inschakelen van de camera na een tijdje het bericht E18 of "lensfout" op het display, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld ..

Ik hoop dat het duidelijk is dat zelfs de kleinste zandkorrel tussen de tanden van het aandrijftandwiel van het zoommechanisme van de lens ervoor zal zorgen dat het vastloopt, en dat een kleine mechanische impact de tanden van dezelfde tandwielen of lenspennen zal beschadigen. in het geval van een storing in de lens, wanneer de aandrijving van het mechanisme niet kan "inrijden". eliminatie-algoritme als alle onderdelen intact zijn, demonteer en reinig voorzichtig, vervang indien nodig de defecte onderdelen. Soms is het gemakkelijker om de hele lens te vervangen, omdat sommige onderdelen gewoonweg niet te vinden zijn

Typische problemen die zich voordoen in de CF-connector

Ten eerste zijn dit kapotte connectorpinnen, ten tweede kunnen ze worden verbogen, waardoor de geheugenkaart niet kan worden gelezen. Het uiterlijk van een storing treedt op als gevolg van onjuiste installatie van de flashdrive. Symptomen van manifestatie kunnen heel divers zijn, bijvoorbeeld: de digicam gaat gewoon niet aan en hoogstwaarschijnlijk connectorpinnen zijn gesloten, die de bescherming van de camera activeert. Door gesloten contacten kunnen complicaties gevaarlijker zijn, bijvoorbeeld een spanningsomvormer crasht vaak. Ook waren er vaak gevallen waarin de camera goed werkt zonder geheugenkaart, maar na installatie helemaal niet meer aangaat. De reden is ook gebogen contact. De camera werkt, maar herkent de geheugenkaart niet. Hoogstwaarschijnlijk is de reden gecodeerd in de gebroken pin van de connector.

Reparatie van de flitser in de camera

Let op, de spanning op de flash-opslagcondensator is ongeveer 300 volt, als je er onzorgvuldig mee omgaat, kun je niet alleen een elektrische schok krijgen, maar kun je de camera ook gemakkelijk onherroepelijk dumpen. Ontlaad de flash-opslagcondensator elke keer dat u de stroom inschakelt. De condensator kan worden ontladen via een weerstand van 1-2 kΩ.

Een digitale camera zonder flitser is niet erg handig voor op het werk en het heeft ook geen zin om hem bij weinig licht te gebruiken. Daarom roept de reparatie van camera's met een dergelijke storing in de regel geen vragen op bij gebruikers. Wat betreft de praktische kant van het probleem: vaak wordt het reparatieproces niet zozeer bemoeilijkt door het ontbreken van componenten, maar door het ontbreken van servicedocumentatie. Helaas is er momenteel zeer weinig technische literatuur gewijd aan het apparaat van fotoflitsers, een beschrijving van de werkingsprincipes van hun elektronische circuits, ondanks het feit dat er grote belangstelling is voor het apparaat van fotoflitsers en bovendien in hun reparatie, niet alleen bij de eigenaren van camera's, maar vaak ook bij de werknemers van camerareparatiewerkplaatsen, vooral in de provincies. Laten we eens kijken naar de werking van de flitser volgens het principeschema van een filmcamera in Fig. 1.

Het blokkeercircuit van de flitsgenerator is gemonteerd op de Q303-transistor. Op het moment van inschakelen is de transistor open met een negatieve spanning geleverd via de weerstand R305, de wikkeling van de transformator T301, de open transistor Q304. Als gevolg hiervan vloeit er een stroom door wikkeling I van de transformator, die een puls van positieve polariteit induceert in wikkeling II. Het schakelt transistor Q303 uit.De stroom in de wikkeling I begint af te nemen. Het verdwijnende magnetische veld induceert een puls met negatieve polariteit in wikkeling II, wat weer leidt tot het openen van de transistor.

Het proces wordt continu herhaald. Pulsen van verschillende polariteit induceren stroom in de wikkeling III van de transformator en, gelijkrichtend door diode D302, laden condensatoren C303 op tot een spanning van 250 - 280 volt, C302 via weerstanden R308 R306. Wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt, gaat de synchroonflits af. Een positieve spanning wordt toegepast op de stuurelektrode van de SR301-thyristor, opent deze en sluit de condensator C302 naar de behuizing, waardoor de ontlading en een scherpe afname van de stroom in de primaire wikkeling van de T302-transformator wordt veroorzaakt. Het verdwijnende magnetische veld wekt een hoogspanningspuls op in de secundaire wikkeling, waardoor gasdoorslag in de lamp van de XE301-flitslamp ontstaat en als resultaat een heldere korte gloed

Schematisch diagram van de flits van een digitale camera van Sony DSC - P52 Hetzelfde diagram van de blokkeergenerator Q503, T501, gelijkrichterdiode D502, opslagcondensator C508. De rol van de sleutel op de SR301-thyristor wordt uitgevoerd door de veldeffecttransistor Q506, enz.

Lens defect - dit moet de meest voorkomende storing van digitale camera's zijn. Enkele veelvoorkomende foutmeldingen die kunnen verschijnen op het scherm van camera's met dit probleem zijn:"E18-lens" (“E18-lensfout” op oudere Canon-modellen), “ACCESS” (toegangsfout) (Sony), “Zoomfout” (Fuji), “Lens geblokkeerd” (“lensprobleem”) (Kodak), “Lens>-fout, herstart camera" of gewoon "lensfout" (bijna alle camerafabrikanten gebruiken deze optie de laatste tijd). Sommige camera's geven mogelijk helemaal niets weer, maar piepen alleen, de lens beweegt naar binnen en de camera wordt uitgeschakeld. Soms schuift de lens niet eens uit.

Het probleem komt eigenlijk vrij vaak voor bij alle digitale cameramodellen. Meestal is het zand of andere kleine deeltjes die in het lensverlengingsmechanisme en het autofocusmechanisme terechtkomen. Of de camera is gevallen met uitgeschoven lens. De camera is mogelijk ingeschakeld, maar de lens is niet uitgeschoven (hij is bijvoorbeeld per ongeluk aangezet in de tas) Het komt voor dat na het uitschuiven van de lens de batterijen leeg raken en de camera uitschakelt met de verlengde lens . Geloof het of niet, een van de oorzaken van lensstoringen is het gebruik van etuis en portemonnees. Zand, vuil, vezels, enz. zich ophopen op de bodem van de zaak. Deze materialen hechten graag aan de camerabody vanwege de elektrostatische wrijvingslading (vooral als de behuizing zacht en pluizig is). Hierna vinden deze deeltjes hun weg naar het lensmechanisme en treden er storingsmeldingen op. Ik heb veel Canon-camera's en gebruik om deze reden nooit hoesjes.

Voor de eigenaar van de camera met dit probleem heeft het misschien geen zin om contact op te nemen met de garantiewerkplaats. Veel camerafabrikanten dekken dit probleem niet onder de garantie. Volgens hen is dit te wijten aan schade aan de camera als gevolg van schokken of zand of vuil dat vastzit in het lensverlengingsmechanisme (waarvan geen enkele gedekt is door de garantie). De kosten van reparaties liggen meestal in de buurt van of meer dan wat de camera daadwerkelijk kost. Omdat garantiewerkplaatsen in de meeste gevallen een defecte lens vervangen door een nieuwe, waarvan de kosten hoog zijn als reserveonderdeel.

Gelukkig kan ongeveer de helft van de camera's die last hebben van dit probleem eenvoudig worden opgelost met een van de volgende methoden. Geen van deze methoden vereist demontage van de camera, hoewel sommige andere schade kunnen veroorzaken als ze overdreven en onvoorzichtig zijn. Als de camera nog onder de garantie valt, gaat u, voordat u een van deze toepast, naar de garantiewerkplaats van uw camerafabrikant om te zien of de reparatie onder de garantie valt, of om te bepalen hoeveel zij in rekening brengen voor betaalde reparaties. Wie weet heb je geluk. Maar als ze een bedrag vermelden dat hoger is dan de waarde van je camera, kun je de volgende methoden overwegen. Hier is een videobeschrijving van elk van de methoden voor probleemoplossing, gevolgd door een gedetailleerde beschrijving ervan.

De methoden worden weergegeven in volgorde van risico op schade aan uw camera. Probeer ze daarom in de aangegeven volgorde. En onthoud dat deze methoden (met name nr. 6 en 7) alleen moeten worden overwogen voor camera's waarvoor de garantieperiode is verstreken, de aangegeven reparatiekosten zouden buitensporig zijn. Als deze methoden niet hebben geleid tot het corrigeren van de fout, is het mogelijk om contact op te nemen met een betaalde service, waarvan de reparatiekosten lager zijn dan in de garantie.

Methode 1: Haal de batterijen uit de camera, wacht een paar minuten. Plaats een nieuwe set batterijen (bij voorkeur oplaadbare NiMH 2500 mAh of hoger) en zet de camera aan. Als u batterijen langer dan een jaar gebruikt, overweeg dan om nieuwe batterijen aan te schaffen, aangezien deze mogelijk niet voldoende stroom leveren om de camera te starten.

Methode 1a: Als nieuwe batterijen niet werken, probeer dan de Menu-, Functie-, Set- of OK-knop ingedrukt te houden terwijl u de camera inschakelt. Dit, samen met methode 1 en #2, werkt soms om lensfouten te corrigeren die optreden als gevolg van een laag batterijvermogen wanneer de lens wordt uitgeschoven.

Methode 1b: Voor degenen onder u die met deze fout toegang hadden tot het cameramenu, probeer "reset" te lokaliseren en te selecteren om de camera terug te zetten naar de oorspronkelijke positie. Op sommige Canon-camera's moet je hiervoor de menuknop met de aan/uit-knop maximaal 10 seconden ingedrukt houden. Houd er echter rekening mee dat een lensfout soms de reset-optie kan verhinderen en dat de parameter daarom mogelijk niet wordt weergegeven.

Methode 2: Als de batterijen van de camera volledig leeg zijn terwijl de lens nog open was, kan de camera een lensfout vertonen of niet correct opstarten wanneer nieuwe batterijen worden geplaatst. Verwijder de geheugenkaart en plaats deze niet in de camera, plaats dan nieuwe batterijen. Wanneer u de camera inschakelt zonder kaart, kan deze weer tot leven komen omdat dit bij sommige modellen een reset veroorzaakt. Fout E30 (voor oude Canon) betekent dat je geen kaart hebt geïnstalleerd, dus je moet de camera uitzetten, de kaart plaatsen en weer aanzetten.

Methode 3: Steek de audio-/videokabel (AV) in de camera en zet de camera aan. Door de kabel aan te sluiten, blijft het LCD-scherm van de camera uit terwijl het proces begint. Tijdens het opstarten is er dus extra batterijvermogen beschikbaar voor de motor van de cameralens. Deze extra kracht kan helpen bij het overbruggen van stof of zand dat de lens kan verstoren. Als de AV-kabel de lensfout op zichzelf niet corrigeert, overweeg ik om die kabel op de lijn te houden wanneer ik 4, 5 en 7 probeer te repareren als een middel om extra vermogen te leveren om bij die pogingen te helpen. Maar houd er rekening mee dat ik niet aanraad om de kabel tijdens het Fix 6-proces geïnstalleerd te houden, omdat dit de AV-poort kan beschadigen wanneer u probeert de camera in te schakelen.

Methode 4: Plaats de camera op zijn rug op een tafel met de lens naar het plafond gericht. Houd de ontspanknop ingedrukt en druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop. Het idee is dat de camera zal proberen om automatisch scherp te stellen terwijl de lens wordt uitgeschoven. Hopelijk blijven de geleidepennen op hun plaats terwijl de lens uitschuift en de AF-lens beweegt.

Methode 5: Gebruik een rubberen blazer om de openingen tussen de lenscups met perslucht uit te blazen. Het idee is om zand of ander vuil uit het lensmechanisme te blazen. Andere mogelijkheden om uit te blazen zijn het gebruik van een föhn in koude modus of het aanzuigen van lucht uit de lensopeningen (let hier op!). Sommige mensen gebruiken hiervoor een stofzuiger.

We betreden nu het gebied van potentieel gevaarlijke camera-reddingsmethoden. Er is zeker enig risico, dus wees voorzichtig bij het volgende:

Methode 5a: Als u daadwerkelijk zanddeeltjes opmerkt in de holte rond de lenscilinder en de luchtstroom helpt niet om ze eruit te slaan, overweeg dan om papieren zakdoekjes of een naald te gebruiken om ze te verwijderen. Zorg er vooral voor dat u de lenscilinder niet bekrast met de naald. Ook raad ik af om met papier te diep rond de lenscilinder te gaan (niet dieper dan 1 cm). Ik raad vooral niet aan om diep rond het buitenste (grootste) deel van de lenscilinder te tasten, omdat je het anti-stofkussentje dat zich net binnen deze opening bevindt, kunt uitschakelen.

Methode 6: Sla herhaaldelijk op het rubberen USB-deksel met de bedoeling alle deeltjes die de lens zouden kunnen belemmeren eruit te halen. Het is ook mogelijk om met de palm van je hand op de camerabody te tikken. Veel mensen melden het succes van deze methode. Er zijn echter ook enkele voor de hand liggende mogelijkheden van beschadiging of verplaatsing van interne componenten met deze methode, zoals losse kabels van connectoren of gebarsten LCD-schermen.

Methode 6a: Dit is een variatie op methode 6 en is van toepassing als de lenscilinders recht zijn (niet gebogen door impact). Met andere woorden, probeer dit als er geen duidelijke mechanische schade aan de vaten is die het probleem veroorzaakt. Met de lens naar beneden gericht, probeer met een klein voorwerp zoals een pen of potlood van alle kanten op de lens te tikken. Het idee is om te proberen zanddeeltjes uit te schakelen die de beweging van de lensframes kunnen verstoren. Probeer de camera tegelijkertijd in en uit te schakelen terwijl u dit doet.

Methode 7a: Merk op dat deze correctiemethode alleen bedoeld is voor camera's waarvan de lens uitschuift, dan stopt, een deel van de weg passeert en dan terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie. Probeer de kleinste voorste lenscilinder in de meest uitgestrekte positie vast te pakken en vast te houden, om te voorkomen dat de lens terugkeert. Inspecteer en reinig het gebied rond de lenscups van stof en zand. Zet de camera uit en weer aan. Als de lens verder uitsteekt, pak dan het voorste glas opnieuw vast om te voorkomen dat het terugkomt. Herhaal de reiniging opnieuw. Zet de camera uit en weer aan om te kijken of het probleem is verdwenen.

Methode 7b: De meest extreme oplossing. Houd er rekening mee dat dit absoluut de laatste methode is voordat u uw camera weggooit, en dat er een duidelijk potentieel is voor verdere schade aan de camera met deze methode. U kunt deze techniek overwegen als de lens zichtbaar en duidelijk beschadigd, verbogen of vervormd is, bijvoorbeeld door vallen. Probeer in dit geval de lens te zien als een ontwrichte schouder. Probeer de lens te forceren om recht te trekken en weer op zijn plaats te klikken. In dit geval zitten de pinnen van de lenscups in hun geleiders. Je doel is om te proberen ze te transplanteren door de lens recht te trekken. Luister naar een "klik" die bevestigt dat de pinnen in de geleiders zijn gesprongen en stop op dit punt onmiddellijk met verdere inspanningen. Steeds meer mensen melden het succes van deze methode in vergelijking met elke andere methode.

Variaties op methode 7b: trek, draai en/of draai voorzichtig aan de lenscilinder terwijl u de aan/uit-knop ingedrukt houdt. Controleer de lens op enige vorm van kanteling of oneffenheden. Nogmaals, het doel is om te proberen de lopen recht te trekken of uit te lijnen als ze verbogen of geknikt zijn. Een andere optie is om te zoeken naar ongelijke openingen rond de lenscilinder en vervolgens de zijkant van de lenscilinder met de grootste speling naar beneden te duwen (merk op dat het niet aanbevolen is om de lenscilinder helemaal naar binnen te duwen, omdat deze daar vast kan komen te zitten). Nogmaals, met al het bovenstaande moet je luisteren naar de "klik", wat betekent dat de pinnen van de bril de geleidegroeven raken.Als u dit geluid hoort, stop dan onmiddellijk en probeer de camera aan te zetten.

Ieder van ons breekt minstens één keer in ons leven een complexe digitale techniek af. Dus mijn familiecamera Canon A 460 heeft het begeven, en zoals altijd op het meest ongelegen moment. De camera is natuurlijk niet nieuw, hij is in 2008 gekocht. Al die tijd diende hij trouw, liet hij nooit in de steek. Natuurlijk is het moreel achterhaald. Moderne point-and-shoot camera's beschikken over tientallen megapixels en meerdere optische zoomlens. Maar de Canon A 460 past perfect bij mij, maakt goede foto's, kan acceptabele macrofotografie maken.

Over het algemeen manifesteerde de storing zich op een gegeven moment, de foto's begonnen erg wit te worden, alsof canon een 460 knipperende foto... En wat kenmerkend is, zijn horizontale strepen zichtbaar. Hier wat slechte foto's:

Maar de video werd gefilmd, zoals eerder, zonder wijzigingen. Ik merkte meteen dat op het moment dat de ontspanknop werd ingedrukt, er geen kenmerkend geluid was van de sluitergordijnen.

Als u wordt geconfronteerd met een soortgelijke storing, wees dan niet boos, hoogstwaarschijnlijk is dit de schuld rolluik trein... We zullen hem moeten vervangen door een nieuwe - dit is een typische storing. Hoewel, om eerlijk te zijn, deze activiteit niet voor bangeriken is.

Om bij de binnenkant van de lens te komen, moet je de hele camera demonteren, die uit kleine onderdelen bestaat. Daarnaast hebben we te maken met optica die niet van stof houdt. Daarom moet je geduld en zelfbeheersing verwerven.

Natuurlijk kunt u een nieuwe lens kopen en deze volledig vervangen. Maar ik kon het niet goedkoper vinden dan 800 roebel, hoewel de sluitertrein niet zo goedkoop is, ongeveer 160 roebel. Over het algemeen heb ik besloten om de kabel te vervangen. Ik heb de procedure voor het demonteren van de camera op mijn telefoon gefotografeerd, mijn excuses voor de kwaliteit van de foto's.

Laten we eerst twee AA-batterijen verwijderen. Dan halen we er een drievolt batterij uit, die verantwoordelijk is voor het geheugen. We draaien 5 bouten los en vergeten de zesde niet, die zich onder de beschermende plug van de USB-connector bevindt:

Onmiddellijk nadat het deksel is verwijderd en toegang tot het moederbord verschijnt, moet u de flitscondensator ontladen.

Om de condensator te ontladen, gebruiken we een laag vermogen, bijvoorbeeld een gloeilamp die we uit de koelkast schroeven:

Vervolgens solderen we de draden los om het bord van de behuizing te scheiden:

Op basis van de foto's die ik vond op de uitgestrektheid van het wereldwijde netwerk gaan we de Canon camera verder demonteren. Toegegeven, ik heb de demontage enigszins vereenvoudigd, met uitzondering van het verwijderen van de matrix, en weigerde ook de hoofdbuis van de lens te demonteren.

De nieuwe rolluikentrein ziet er als volgt uit:

We monteren de camera in omgekeerde volgorde en bij voorkeur op dezelfde dag, om niets te vergeten. Bij het monteren van de lens wil ik uw aandacht vestigen op het moment waarop we de optische videozoeker gaan bevestigen. Het bestaat uit vier lenzen, waarvan er twee verplaatsbaar zijn en synchroon met de intrekbare buis moeten bewegen.

Het is niet mogelijk om de videozoeker zomaar op zijn plaats te schroeven, omdat de beweegbare lenzen in de uitgangspositie staan ​​en worden vastgehouden door veren, zodat de lenzen niet in de geleidingsgroeven op de buis vallen. Hoe kunnen we uit deze moeilijke situatie komen.

Sommige experts adviseren om de lens te verlengen. Ik deed het makkelijker. Ik heb zojuist de metalen kap van de videozoeker verwijderd, die wordt vastgehouden door de vergrendelingen:

Vervolgens proberen we het op zijn plaats te plaatsen, terwijl we tegelijkertijd elke beweegbare lens bewegen, in een poging om in de geleidingsgroef van de buis te komen. Nadat we zijn geslaagd, sluit u het deksel:

Dan moet je er zeker van zijn dat de gemonteerde lens goed werkt. Hiervoor gebruiken we één vingerbatterij. Door de polariteit op de motor te veranderen, zorgen we ervoor dat de lens volledig naar buiten beweegt, zonder vertraging beweegt, we observeren het sluiten van de beschermende luiken, we controleren de werking van de videozoeker:

Als alles goed werkt, feliciteer ik je, je hebt de moeilijkste lensmontage-operatie overwonnen. Het blijft om de camera in elkaar te zetten.

Zo ziet een kapotte camera-sluitertrein eruit:

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen bij je doe-het-zelfreparatie en dat je niet naar een werkplaats hoefde te zoeken om je Canon A 460 te laten repareren.

Een zeer nuttig artikel, van onschatbare waarde bij de reparatie.

Het proces van het verkrijgen van een foto van hoge kwaliteit vereiste aanvankelijk veel vaardigheid en ervaring. Met de uitvinding van digitale camera's begon een nieuw tijdperk in de fotografie. Iedereen kan een moment digitaal vastleggen en desgewenst zijn werk overzetten op papier of fotolijst.

• Ten eerste moet de kamer praktisch steriel zijn. Anders zal een vlekje dat op de matrix of interne lenzen van de fotolens terechtkomt, al uw foto's bederven.
• Ten tweede is het wenselijk om een ​​goede verlichting te hebben van het tafeloppervlak waarop de digitale camera zal worden gedemonteerd. Het zal je verbazen hoe kleine schroeven de interne onderdelen van de camera vasthouden.
• De derde voorwaarde is voorlopige demontage van de digitale camera voor het oplossen van problemen, waardoor een groot aantal kleine schroeven van verschillende groottes en de delen van de lens met lenzen en een fotomatrix in gedemonteerde vorm worden opgeslagen tot de aankoop van het onderdeel in plaats van de defecte.

Het belangrijkste is om de volgorde waarin je de onderdelen van de digitale camera fotografeert goed te onthouden, want je zult ze in omgekeerde volgorde moeten monteren.
Voor gebruiksgemak raden wij aan om de schroevendraaiers vooraf te magnetiseren.
De kosten van het demonteren en monteren van een dergelijke camera in een servicecentrum bedragen 1500 roebel. Als je een doe-het-zelver bent en het leuk vindt om het apparaat van een digitale camera te verkennen, dan zullen de tijd en het geduld die je erin steekt meer dan lonen met het besef van het bespaarde geld en de opgedane ervaring. Als u nog steeds twijfelt aan de beschikbaarheid van geduld en de juiste vaardigheden, is het beter om contact op te nemen met gespecialiseerde servicecentra. Een camera laten repareren in een servicecentrum betekent een hoogwaardige reparatie krijgen, vergezeld van garantieverplichtingen. In geval van storing kunnen de tijd en moeite die eraan wordt besteed niet worden gecompenseerd door kleurrijke foto's die zijn gemaakt met een gerenoveerde digitale camera.

Een van de meest voorkomende camerastoringen Canon powershot s2is - storing van het lenssluitermechanisme. Vaker wel dan niet, komt het rolluikgordijn vast te zitten in een van de standen "luik dicht" of "luik open". Dienovereenkomstig, de manifestatie van storingen als de sluiter gesloten is, is er geen beeld in de fotomodus (in eenvoudige woorden, de manifestatie van een storing wanneer de sluiter gesloten is, zal hetzelfde zijn alsof de lensdop niet is verwijderd).

Ik wil meteen opmerken dat dit slechts een aanname is, we hebben geen laboratoriumanalyses uitgevoerd, we hebben het productieproces niet gevolgd.

Volledige demontage van de lens is vereist om problemen met het sluitermechanisme op te lossen.

Canon powershot camera reparatie s2is is geen gemakkelijke taak, het ontwerp en de circuits van de camera zijn nogal ingewikkeld. Voor de productie van reparaties is kennis en ervaring in het repareren van digitale techniek en fijnmechanica vereist. Wat betreft de hoogwaardige reparatie van het sluitermechanisme en het diafragma van dit specifieke cameramodel, kan ik met meer vertrouwen zeggen: het is niet krachtig en een meester van gemiddelde vaardigheid, een meester die meer dan een dozijn heeft succesvolle reparaties onder zijn riem. Ik bedoel hier niet grote servicecentra of werkplaatsen waarin: camera reparatie bestaat uit het vervangen van het geheel of de printplaat, en in dit geval de lens als geheel.

In onze werkplaats worden reparaties uitgevoerd op componentniveau, d.w.z. we vervangen het defecte onderdeel direct, wat de reparatiekosten aanzienlijk verlaagt.

Hieronder publiceren we foto's van de demontagevolgorde van de lens zonder speciale opmerkingen, we zullen slechts enkele punten opmerken waar u voorzichtiger moet zijn.We hopen dat dit materiaal het werk van de meesters gemakkelijker zal maken, en voor gebruikers meer - om hun camera in detail te leren kennen, om zo te zeggen, een kijkje van binnenuit.

Witte pijlen - sluiter EDG-aansluitingen, groene pijl - diafragma-aandrijftandwiel.

Gemarkeerd met een pijl - een veer met een bal, ze hebben de gewoonte om te verdwalen.

Druk met een dunne schroevendraaier op het technologische gat in de focuslens totdat het stopt, zodat de pinnen in hun geleiders vallen.

Om lid te worden van een bestaande community, moet je naar deze community gaan en op de knop "Join Community" klikken.
Toetreding tot de gemeenschap gebeurt automatisch zonder de goedkeuring van de kandidatuur van de toetreding door andere leden van de gemeenschap.

Het helpen van geliefden is beladen met het doden van het karkas. En ik hou meer van karkassen dan van amateurs. De ernstigste storingen worden veroorzaakt door amateurs wanneer ze ze zelf proberen te repareren.

Ze zeggen dat chirurgische ingrepen duur zijn, en arme mensen kunnen niet betalen, ze lijden en sterven nog steeds.
Ik stel voor om gezamenlijk instructies op te stellen zoals - een nier transplanteren naar een vriend, de aorta overslaan naar de grootmoeder en de galblaas verwijderen met een geïmproviseerd instrument

Ja er zijn. Het is een genoegen om zulke mensen te helpen. Ik spreek absoluut zonder sarcasme

Om lid te worden van een bestaande community, moet je naar deze community gaan en op de knop "Join Community" klikken.
Toetreding tot de gemeenschap gebeurt automatisch zonder de goedkeuring van de kandidatuur van de toetreding door andere leden van de gemeenschap.

Canon PowerShot S2 IS is voor zijn tijd een redelijk succesvolle digitale camera met een goede combinatie van functies en eigenschappen, met name de lens. Denk aan de 12x zoom, supermacromodus en beeldstabilisator.

Dit model heeft ook zijn eigen typische gebreken. Het meest voorkomende probleem is een vastzittend sluitergordijn. Tegelijkertijd is er geen beeld door de lens, een donker scherm met alleen servicesymbolen.

Bij regelmatig gebruik van de camera zal de storing geleidelijk toenemen. Als het apparaat enkele weken heeft gelegen, treedt een stabiele staat van plakken op. Na verschillende pogingen om het aan en uit te zetten, kan het normaal werken, maar na een werkonderbreking van enkele uren zal de storing zich weer aan zichzelf herinneren. Deze storing, typisch voor deze camera's (meer precies, lenzen), treedt vrij vaak op na 2 jaar gebruik. Als het eenmaal is ontstaan, zal het aan zichzelf herinneren totdat er radicale maatregelen worden genomen om het te elimineren.

Er zijn 3 manieren om een ​​vastzittende sluiterfout op te lossen:

1. Keer terug naar de werkplaats - ze zullen 100 tot 250 US $ harken, afhankelijk van de steilheid van de werkplaats
2. Probeer de functionaliteit tijdelijk te herstellen (indien dringend nodig) zonder de camera te demonteren. Gebruik vervolgens methode 1. of 3. Methode werkt mogelijk niet!
3. Voor specialisten met hoofd en handen - zelfreparatie.

De oorzaak van de storing is een vastzittende lenssluiter die niet kan openen en het beeld de CCD-sensor kan binnen laten. In Canon-camera's, althans in PowerShot, zouden de sluitergordijnen moeten drogen, zonder enige smering. Na verloop van tijd krijgen ze vet van aangrenzende mechanische eenheden, de wrijving van de sluitergordijnen neemt zo toe dat ze niet meer openen (of veel minder vaak - sluiten).

Dus omdat de servicehandleiding voor de Canon PowerShot S2 IS-camera, althans voor de reparatieperiode, op internet ontbrak en er minder "onnodige" onderdelen waren, besloten ze de demontage te fotograferen.

Het oplossen van de storing zelf kost niet zozeer tijd als wel demontage en aansluitende montage. Heb geduld, net als een kleine kruiskopschroevendraaier zoals een horloge, zou het fijn zijn om een ​​set horlogeschroevendraaiers te hebben, een pincet met dunne, bij voorkeur gebogen punten, een mes (om een ​​plastic kast door middel van wiggen te openen).

Ik denk dat het geen zin heeft eraan te herinneren dat nauwkeurigheid erg belangrijk is bij het repareren van dergelijke apparatuur en dat haasten absoluut gecontra-indiceerd is. Wees zeer voorzichtig met lintkabels! Het is raadzaam om de verwijderde schroeven niet door elkaar te halen, zodat ze tijdens de montage op hun plaats zitten. Naast de lengte gaan ze ook met verschillende stappen - klein onder metaal, respectievelijk groot, in plastic geschroefd.

We verwijderen de covers in de volgende volgorde: achterkant, zijkant, voorkant, bovenkant met een modusschakelaar, verwijder de flitser. Afbeeldingen 1, 2 en 3 tonen de camera met verwijderde kappen.

Het knopcontactpaneel verwijderen (Figuur 4)

Koppel alle storende lintkabels los. Verschillende lintkabels hebben aan de uiteinden 2 gaten. Voor hen moet u dergelijke kabels met een pincet met fijne punten uit de connectoren trekken. Verschillende connectoren hebben vergrendelingen - vergrendelingen die moeten worden ontgrendeld voordat de kabels worden verwijderd. Anders bestaat het risico dat de kabel breekt!

Verwijder vervolgens de processorkaart (Figuur 5) en de lens. Het is met 3 schroeven aan het chassis bevestigd (blauw omcirkeld in afbeelding 5). Hiermee ontgrendelt u ook de zoombegrenzer.

Wanneer u de lens verwijdert, mag u de stroomverzamelende veer niet verliezen (in afbeelding 6 is deze gemarkeerd met "1").

Vervolgens de lens demonteren. Nadat we 2 schroeven hebben losgedraaid, demonteren we de versnellingsbak, halen we 3 tandwielen eruit en vouwen ze in (Figuur 8). Draai vervolgens de 3 houtdraadbouten los (blauw omcirkeld in afbeelding 6). Een van de schroeven bevindt zich onder de lintkabel. Verwijder vervolgens voorzichtig, met een draai, het buitenste deel van het binnenste (Figuur 9). In dit geval is het raadzaam om de binnenste beweegbare lens (1 in figuur 10) terug te duwen naar de buitenste lens van het objectief. Anders, als het van de geleider 3 komt, zal de bal 2 eruit springen onder de druk van de veer eronder. Ze terug vullen is niet moeilijk, moeilijker te vinden omdat ze ver genoeg stuiteren. Een andere bekende optie is demontage in een doorzichtige plastic zak. Dit is hoe iedereen het leuk vindt.

U moet er ook voor zorgen dat de bronzen geleidingspunt 1 niet verloren gaat (Figuur 13 en 15). Het plakt alleen aan de boring met dik vet. Figuren 12-17 tonen de binnenkant van de lens in detail.

Eindelijk kwamen we bij de boosdoener van de reparatie - het diafragma + sluitersamenstel (figuren 18-20). Het moet worden verwijderd door de lintkabel op de elektromagneet los te solderen (slechts 2 soldeersels) en de stappenmotor van de membraanaandrijving los te schroeven. De reden is eigenlijk dat het vet van een zwaar gesmeerde motor of tandwielkast geleidelijk naar het membraan en de sluiter stroomt. Maar om het diafragma aan te drijven, wordt een motor met een versnellingsbak gebruikt, en het koppel is erg belangrijk, en de sluiter wordt aangedreven door een elektromagneet, die de sluiter met een korte puls in de tegenovergestelde toestand omzet. Daarom wordt de storing alleen op de sluiter weerspiegeld, hoewel het smeermiddel in het diafragma komt.

Ik raad af om dit apparaat te demonteren - de daaropvolgende montage duurde ongeveer 3 uur.

Ik raad de volgende reinigingsmethode aan: Voor het reinigen heb je 96% ethylalcohol nodig, zo puur mogelijk (medisch), opgezogen in een spuit met blokjes 5 - 10. Water in de positie van de elektromagneet naar boven, bevochtig het geheel onder de elektromagneet met alcohol, beweeg vervolgens voorzichtig de sluiterhendels 1 en het irisdiafragma 2 (Afbeeldingen 18 en 20), zorg ervoor dat de olie tussen de gordijnen wordt weggespoeld. In dit stadium, zonder fanatisme - als er veel vloeistof in de gordijnen zit, of helemaal niet, bewegen ze volledig vrij, maar als de vloeistof maar een klein beetje is, plakken ze aan elkaar en is het gemakkelijk te beschadigen ze met overmatige inspanning! Het spoelen duurde ongeveer 40 minuten.

Ik heb niet geprobeerd te reinigen met ongelode geraffineerde benzine, maar, denk ik, misschien, en zelfs effectiever. Het is belangrijk dat de vloeistof vrij is van onzuiverheden, verdampt zonder sediment. Je kunt het controleren door het op het glas te laten vallen en te wachten tot het verdampt.

Dep in de laatste fase van de reiniging het apparaat af met een servet en laat het drogen. Zorg er vervolgens voor dat de sluiterhendels 1 en iris 2 vrij kunnen bewegen (Figuur 18 en 20).Herhaal het spoelen in geval van vastlopen. Monteer vervolgens in de beschreven omgekeerde volgorde.

Voor het geval dat de weerstand van een werkende elektromagneet van de rolluikgordijnaandrijving 35 Ohm is.

Voor degenen die besluiten de sluiterconstructie en het irisdiafragma te demonteren, zie afbeelding 21.

Het hele reparatieproces nam in totaal ongeveer 11 uur in beslag (samen met het fotograferen van de reparatiefasen en het monteren van het diafragma en de sluiterconstructie).

En tot slot nog een paar handige links:
1. Foutcodes voor Canon-camera's
2. Vaste software voor digitale camera's van Canon, waardoor hun mogelijkheden aanzienlijk worden uitgebreid.

Mijn beste wensen! Igor Lysokon Odessa 20/09/2010