Doe-het-zelf reparatieschema's voor LED-zaklampen

Globale verfijning van de LED-zaklamp

LED-zaklampen van Chinese makelij, die onze hele markt ontsteken - het leek erop dat het eenvoudiger kon (zoals de ervaring laat zien - voor China is het te eenvoudig), er lijkt een grote selectie te zijn, maar in elke zaklamp vind je misschien iets niet leuk, maar als je dieper ingaat op internals en circuits, vraag je je soms af hoe het werkt.

Ik stelde mezelf de taak - "Zoek een geschikte donor en verzamel een lantaarn die geschikt is om te overleven, waarmee je overal naartoe kunt gaan." Na lang zoeken een donor gevonden:

Dit is een Chinese politie zaklamp met een 20W keurmerk.
Bij aankoop is de zaklamp gedemonteerd en de binnenkant geanalyseerd. Binnenin bevond zich een enkele watt LED met een reflector die een zeer grote zijverlichting en een zeer smalle lichtstraal gaf. De driver (als je dat zo mag noemen) bestond uit een klein aantal onderdelen - een ME2108A-microschakeling, een spoel, een condensator en een diode. Alles lijkt in orde te zijn, maar de choke met de microschakeling in dit circuit was erg heet, het circuit verbruikte ongeveer 0,5 A van de vingerbatterij en de LED gaf een relatief zwakke lichtstroom. Zoals later bleek, gaf deze converter geen belasting aan de uitgang van 4,5V, en de LED was ontworpen voor 3,6V, vanwege de lage verzadigingsstroom van de choke, daalde de uitgangsspanning naar de vereiste en het circuit "werkte ”.

Aangezien het mijn taak was om een ​​effectieve lichtbron te maken en geen Chinese machinist te gebruiken wiens efficiëntie "lager is dan die van een stoomlocomotief", besloot ik deze aan te passen door de LED te veranderen in OSRAM LUW W5AM-LXLY-6P7R-Z met een OSS-M collimator onder een hoek van 30° (we hadden ieders favoriete Cree kunnen leveren, maar daar hebben we problemen mee, zoals het ontbreken van kleine substraten en optica), en leveren een driver op basis van een gespecialiseerde microschakeling ZXSC310.

De OSRAM LED is gekozen om een ​​aantal redenen: bij een stroomsterkte van 350mA geeft de LED een lichtstroom tot 150 lumen, de maximale LED stroom is 1A, deze LED is qua pasvorm nagenoeg compatibel met de standaard, het heeft de laagste prijs voor zijn macht.

Het vervangen van de LED gebeurt door het LED-substraat van onderaf te verwarmen. We solderen de oude LED los en installeren deze door de nieuwe te centreren (gelukkig zijn ze bijna pin-compatibel, maar dit belemmert vervanging niet).

Vervolgens passen we de behuizing van de zaklamp aan onze optiek aan (die moet worden aangepast aan de zaklamp)), droegen we de plaats voor de collimator:

Het is ook noodzakelijk om de afschuining van de rand van de behuizing naar de schroefdraad te verwijderen en de hoogte van de optiekmontagemoer te verminderen (aangezien ons systeem lager is dan het standaardsysteem).
Zoals de ervaring met het gebruik van verschillende zaklampen heeft aangetoond - een smalle straal van helder licht belemmert in de meeste gevallen het zicht en geeft weinig verlichting, dus mijn keuze was een 30º LEDIL-collimator met OSS-M-markering, ontworpen voor OSRAM DRAGON LED's.
Aanpassen van de collimator (standaard is de collimator vierkant en in een behuizing voor verlijming op het LED-substraat). We trekken de collimator uit zijn lichaam, snijden de oren af ​​en slijpen hem op een puntenslijper tot de vereiste diameter.

De laatste wijziging van de behuizing - het boren van het gat voor de bevestigingsmoer van de optiek (gemaakt in de fabriek op de machine) en afdichting. Het gat is letterlijk 3 mm geboord tot bijna de collimatordiameter. Om te verzegelen lijmen we een volledig beschermend plexiglas op de smeltlijm (hiervoor is het handig om de moer te verwarmen met een haardroger en de smeltlijm op een heet oppervlak uit te smeren), het is ook noodzakelijk om alle schroefdraadverbindingen af ​​te dichten, hoewel er zijn rubberen afdichtingen - ze helpen niet omdat ze het niet krijgen, om dit probleem op te lossen, winden we de sanitairtape in de groeven voor de afdichtingen en installeren we de complete afdichtingsringen (het is raadzaam om ze bijvoorbeeld bovenop te smeren , met vaseline of ciatim).

Dus alles lijkt duidelijk te zijn met de behuizing, nu gaan we eindelijk over op elektronica.

De eerste versie van de zaklamp was met een wijdverbreid drivercircuit op de ZXSC310 met een driver die werd aangedreven door de uitgang (met dit circuit kunt u alle stroom van de batterij "uitknijpen" en hevelt de spanning op de batterij in één keer over naar het kleinst mogelijke minimum).

Maar aangezien ik besmet was met een vreselijke ziekte - de ziekte van "Lumen", en naast het feit dat het nodig is om meer helderheid te verkrijgen, hebben we de veelzijdigheid van de lantaarn en een lange gebruiksduur nodig. Voor hoge helderheid zijn gewone vingerbatterijen niet geschikt en ik gebruikte een 700 mAh Li-Ion LIR14500-batterij, die even groot is als een conventionele vingerbatterij. Maar dat is niet het probleem - de batterijspanning in opgeladen toestand is 4,2V en de maximale LED-spanning bij een stroomsterkte van 300mA is 3,4V. De step-up driver is niet geschikt.
Dit is waar ik besloot om de basis Buck-Boost-circuits te gebruiken. Naast het drivercircuit heb ik besloten om twee helderheidsmodi te maken, hiervoor gebruikte ik een miniatuur PIC10F220.

Dit stuurcircuit levert stroom aan de LED met een stroom van maximaal 300 mA wanneer gevoed door een batterij, en een stroom van ongeveer 100 mA wanneer gevoed door een batterij. Aangezien er geen LED-stroomfeedback in dit circuit is, neemt de stroom af wanneer gevoed door een vingerbatterij, maar de huidige instabiliteit bij gebruik op batterijstroom is bijna onzichtbaar.

De tweede taak was het ontwikkelen van een besturingssysteem voor de bestuurder. Dit systeem moet de spanning van de batterijlading detecteren en aangeven wanneer de lading laag is. Het is ook noodzakelijk om 2 helderheidsmodi te bieden (om de duur van de gloed te verlengen).

Deze regeling biedt:
-Schakelmodus bij kortstondige stroomuitval
-Twee helderheidsmodi
-Indicatie van ontlading van de batterij en uitschakelen van de bestuurder bij volledige ontlading
- Mogelijkheid om te werken met een vingerbatterij

Bij gebruik van een batterij werkt het besturingssysteem niet (de interne pull-up-weerstand van de driver-microschakeling start de driver), maar zodra de batterij is geïnstalleerd, wordt de voedingsspanning voldoende om de controller te starten en gaat de zaklamp branden aan in de eerste modus "Economy" op 40% helderheid. Wanneer de aan / uit-knop kort wordt ingedrukt, wordt de stroom uitgeschakeld en wanneer de knop wordt losgelaten, wordt de tweede modus geactiveerd - maximale helderheid.

Om de ontlading van de batterij aan te geven, heb ik een ADC gebruikt en de spanning van de interne referentiebron 0.6V gemeten (de ADC-waarden zijn omgekeerd evenredig met de voedingsspanning, rekening houdend met de daling over de diode). Wanneer de spanning tot het minimum daalt, schakelt de zaklamp over naar ongeveer 10% helderheid en wanneer de batterij volledig leeg is, schakelt de controller de bestuurder uit.

De meeste problemen waren bij het proberen om van modus te wisselen en de modus na een tijdje opnieuw in te stellen (zodat de zaklamp niet aanging vanuit de laatste modus, maar vanuit de economie), er waren pogingen om de controller voor die tijd van de condensator te voorzien de stroom viel uit met de knop, maar er waren problemen met het ontwaken uit de slaapstand, aangezien ik de GP2-poort als een spanningsaanwezigheidssensor op de driver gebruikte, en er geen onderbrekingen zijn op deze poortpin, en ik overwoog om over te schakelen naar een andere een ongunstig voor in-circuit programmering van de controller. Na lange tijd experimenten te hebben uitgevoerd, merkte ik dat de controller de staat van de registers behoudt, zelfs bij een lange afwezigheid van stroom, en na het controleren van de theorie begreep ik wat er aan de hand is - op de condensator C1, wanneer de stroom wordt ingeschakeld uit blijft er een lading van ongeveer 0,7V over (bij deze spanning stopt de driver met werken), en deze spanning is ruim voldoende zodat de laatste waarden (namelijk de modus) worden opgeslagen in de registers van de controller. Om de laatste toestand te "resetten" (treedt ongeveer 5s op na het uitschakelen), heb ik weerstand R1 geplaatst.

Jumper JP1 is geplaatst voor het geval dat de afvoerregeling wordt uitgeschakeld.

Het dubbelzijdige bord bleek vrij klein te zijn en wordt geïnstalleerd in plaats van het standaardbord. Ik heb gaten gemetalliseerd door koperdraad te klinken:

Details: tantaalcondensatoren in case A, spoel Sumida CDRH6D38NP-100NC, weerstanden maat 0603, lage weerstand stroomsensorweerstanden - maat 0805 met weerstand 0,05 Ohm (gemarkeerd E05) geïnstalleerd 2 stuks parallel aan elkaar om een ​​weerstand van 0,025 te verkrijgen Ohm, Schottky-diode - miniatuur met een lage stroomval van 2A, een transistor (Zetex) voor de maximaal mogelijke stroom in dit geval (u kunt ZXTN25012, ZXTN19020 leveren). Een ander LED- en optisch systeem kan worden gebruikt, het belangrijkste is dat de LED is ontworpen voor een stroomsterkte van meer dan 300mA om de warmteontwikkeling te verminderen.

Zet de bestuurder niet onbelast aan! Wanneer ingeschakeld zonder belasting, zal er in het beste geval een storing zijn van de condensator C2, in het slechtste geval - storing van de transistor, gevolgd door speciale effecten in de vorm van vuurwerk.
Omgekeerde polariteit van de voeding van de driver is niet toegestaan! Wanneer de polariteit wordt omgekeerd, exploderen de condensator C1 en de transistor!

Het resultaat is een zaklamp die bijna niet te onderscheiden is van het origineel (behalve de optiek, die al de aandacht trekt), maar met de parameters en hoek van de lichtstroom veel beter dan die van het origineel:

De firmware van dit apparaat is geschreven in milieuvriendelijke assembler.

Een elektrische zaklamp verwijst als het ware naar een extra hulpgereedschap voor het uitvoeren van eventuele werkzaamheden bij slechte verlichting of helemaal geen verlichting. Ieder van ons kiest naar eigen goeddunken het type zaklamp:

• hoofdlamp;
• zaklamp;
• zaklamp in de hand

enzovoort.

Het elektrische schema van een eenvoudige zaklamp in Fig. 1 bestaat uit:

• batterij cellen;
• gloeilampen;
• hoofdschakelaar.

Het schema in zijn uitvoering is eenvoudig en behoeft geen toelichting op dit punt. De redenen voor de storing van de zaklamp met dit schema kunnen zijn:

• oxidatie van contactverbindingen met batterijen;
• oxidatie van de contacten van de lamphouder;
• oxidatie van de contacten van de lamp zelf;
• storing van de lichtschakelaar;
• een storing van de gloeilamp zelf, de gloeilamp is doorgebrand;
• gebrek aan contactverbinding met de draad;
• gebrek aan batterijvermogen.

Andere redenen voor de storing kunnen mechanische schade aan de behuizing van de zaklamp zijn.

koplamp met LED BL - 050 - 7C

De BL - 050 - 7C zaklamp wordt in de handel geleverd met een ingebouwde oplader; wanneer zo'n zaklamp wordt aangesloten op een externe wisselspanningsbron wordt de accu weer opgeladen.

Oplaadbare batterijen, of liever elektrochemische accu's, - het principe van het opladen van dergelijke cellen is gebaseerd op het gebruik van omkeerbare elektrochemische systemen. Stoffen die gevormd worden tijdens het ontladen van de batterij onder invloed van een elektrische stroom kunnen hun oorspronkelijke staat herstellen. Dat wil zeggen, we hebben de zaklamp opgeladen en kunnen hem blijven gebruiken. Dergelijke elektrochemische batterijen of individuele cellen kunnen uit een bepaalde hoeveelheid bestaan, afhankelijk van de verbruikte spanning:

• het aantal bollen;
• soort lampen.

Het nummer, de set van dergelijke afzonderlijke elementen van de zaklamp, is een batterij.

Het elektrische circuit van de zaklamp in Fig. 2 kan worden beschouwd als zowel bestaande uit een eenvoudige gloeilamp als een bepaald aantal LED-lampen. Wat is precies belangrijk voor elk zaklampcircuit? - Het is belangrijk dat de energie die wordt verbruikt door de gloeilampen in het elektrische circuit - overeenkomt met de uitgangsspanning van de stroombron van de batterij, bestaande uit afzonderlijke cellen.

Weerstand R1 met een weerstand van 510 kΩ en een nominaal vermogen van 0,25 W in het elektrische circuit is parallel geschakeld, vanwege deze grote weerstand gaat de spanning in het verdere gedeelte van het elektrische circuit aanzienlijk verloren, of beter gezegd, een deel van de elektrische energie wordt omgezet in thermische energie.

Met een weerstand R2 met een weerstand van 300 ohm en een nominaal vermogen van 1 W vloeit er stroom naar de VD2 LED. Deze LED dient als indicatielampje om de aansluiting van de zaklampoplader op een externe AC-spanningsbron aan te geven.

De stroom wordt geleverd aan de anode van de diode VD1 van de condensator C1.De condensator in het elektrische circuit is een afvlakfilter, een deel van de elektrische energie gaat verloren met een positieve halve cyclus van de sinusvormige spanning, omdat tijdens deze halve cyclus de condensator wordt opgeladen.

Bij een negatieve halve cyclus wordt de condensator ontladen en vloeit de stroom naar de anode van de kathode VD1. Een externe spanningsval voor een bepaald elektrisch circuit treedt op wanneer er twee weerstanden en een gloeilamp in het elektrische circuit zijn. Er kan ook rekening mee worden gehouden dat wanneer de stroom van de anode naar de kathode gaat - in de VD1-diode - er ook een eigen potentiaalbarrière is. Dat wil zeggen, het is ook gebruikelijk dat een diode tot op zekere hoogte wordt verwarmd, waarbij een externe spanningsval optreedt.

Op de GB1-batterij, die uit drie cellen bestaat, wordt een stroom van twee potentialen + - geleverd door de lader wanneer de zaklamp is aangesloten op een externe bron van wisselspanning. In de batterij wordt de elektrochemische samenstelling van de batterij in de oorspronkelijke staat hersteld.

Het volgende diagram in Fig. 3, dat te vinden is in LED-zaklampen, bestaat uit de volgende elektronische elementen:

• twee weerstanden R1; R2;
• diodebrug bestaande uit vier diodes;
• condensator;
• diode;
• LED;
• sleutel;
• batterijen;
• gloeilampen.

Voor een bepaald circuit treedt de externe spanningsval op vanwege alle samenstellende elementen van de elektronica - aangesloten in dit circuit. Een diagonaal van de diodebrug van het brugcircuit is verbonden met een externe wisselspanningsbron, de andere diagonaal van de diodebrug is verbonden met de belasting - bestaande uit een bepaald aantal lichtgevende diodes.

Alle gedetailleerde beschrijvingen over het vervangen van elektronische elementen bij het repareren van een zaklamp, evenals het diagnosticeren van deze elementen - kunt u vinden op deze site, die vergelijkbare onderwerpen bevat waarin reparatie van huishoudelijke apparaten wordt gezien.

Voor mijn werk moet ik soms een hoofdlamp gebruiken. Ongeveer zes maanden na de aankoop stopte de oplaadbare batterij van de zaklamp met opladen nadat deze was ingeschakeld om op te laden via het netsnoer.

Bij het vaststellen van de oorzaak van de uitval van de koplamp werd de reparatie vergezeld van foto's om dit onderwerp in een illustratief voorbeeld weer te geven.

De oorzaak van de storing was in het begin niet duidelijk, aangezien toen de zaklamp werd ingeschakeld om op te laden, het signaallampje ging branden en de zaklamp zelf, toen de schakelknop werd ingedrukt, een zwak licht uitstraalde. Dus wat zou de reden kunnen zijn voor zo'n storing? Is de batterij defect of is er een andere reden?

Het was nodig om de behuizing van de zaklamp te openen om deze te inspecteren. Op de foto's van foto #1 geeft de punt van de schroevendraaier de plaatsen aan waar de carrosserieverbinding is bevestigd.

Als de behuizing van de zaklamp niet kan worden geopend, moet u zorgvuldig controleren of alle schroeven zijn verwijderd.

Foto # 2 toont een buck-converter in zowel spanning als stroom.

Zoek in het circuit niet naar de oorzaak van de storing, want bij aansluiting op een externe bron brandt het signaallampje foto nr. 2 rood LED-lampje. We controleren verdere verbindingen.

Voor ons op de foto # 3 toont de lichtschakelaar van de LED-zaklamp. De contacten van de drukknoppost van de schakelaar zijn een dubbel lichtschakelapparaat, waarbij bijvoorbeeld oplichten:

• zes led-lampen,
• twaalf led-lampen

zaklamp. Twee contacten van de schakelaar zijn, zoals we kunnen zien, kortgesloten en een gemeenschappelijke draad is aan deze contacten gesoldeerd. Twee draden zijn gesoldeerd aan de volgende twee contacten van de schakelaar - afzonderlijk, van waaruit de stroom naar de verlichting vloeit:

Bij het schakelen volstaat het om de contacten van de lichtschakelaar te controleren met een sonde zoals op foto #4. Het gemeenschappelijke contact met twee kortgesloten contacten raken we met een vinger aan en afwisselend de andere twee contacten met een sonde.

Als de schakelaar goed werkt, brandt het LED-lampje van de sonde foto #4.De lichtschakelaar is bruikbaar, wij voeren verdere diagnostiek uit.

Het netsnoer kan hier ook worden gecontroleerd met een foto #5-sonde. Om dit te doen, moet u met uw vinger de pinnen van de stekker kortsluiten en de sonde afwisselend verbinden met de eerste en tweede contacten van de kabelconnector. Als het sondelampje gaat branden, is er geen breuk in het netsnoer.

Het netsnoer voor het opladen van de accu werkt naar behoren, wij voeren verdere diagnostiek uit. Controleer ook de batterij van de zaklamp.

Op de vergrote afbeelding van de accu, foto #6, is te zien dat er een constante spanning van 4 Volt wordt geleverd om deze op te laden. De stroomsterkte van deze spanning is - 0,9 ampère uur. Wij controleren de batterij.

De multimeter in dit voorbeeld is ingesteld op een gelijkspanningsmeetbereik van 2 tot 20 Volt zodat de gemeten spanning overeenkomt met het opgegeven bereik.

Zoals we kunnen zien, toont het display van het apparaat de constante spanning van de batterij - 4,3 volt. In feite zou deze indicator een grotere waarde moeten aannemen - dat wil zeggen, er is onvoldoende spanning om de LED-lampen van stroom te voorzien. Ledlampen houden rekening met de mogelijke barrière voor elk van deze lampen, zoals we dat kennen uit de elektrotechniek. Hierdoor krijgt de accu bij het opladen niet de benodigde spanning.

En hier is de hele reden voor de storing van foto # 8. Deze oorzaak van de storing werd niet onmiddellijk vastgesteld - in het verbreken van de contactverbinding van de draad met de batterij.

De draden in dit schema zijn onbetrouwbaar om te solderen, omdat ze door het dunne gedeelte van de draad niet stevig op het soldeerpunt kunnen worden bevestigd.

Maar zelfs deze storingsoorzaak is verwijderbaar, de bedrading is vervangen door een betrouwbaarder gedeelte en de LED-zaklamp is momenteel operationeel, hij werkt feilloos.

Ik beschouw het gepresenteerde onderwerp als onvoltooid, ze zullen in voorbeelden voor u worden gegeven - reparaties van andere soorten zaklampen.

Ik zou het "Aantekeningen van een Shitty Electrician" noemen! De auteur begrijpt gewoon niet hoe het circuit werkt, zijn elementen, hij verwart de concepten. Gebruikmakend van het voorbeeld van de werking van het circuit in Fig. 2: R1 dient om de condensator C1 te ontladen nadat de zaklamp om veiligheidsredenen van het lichtnet is losgekoppeld. Er is geen "verlies" van spanning "in het verdere gedeelte", laat de auteur een voltmeter aansluiten en ernaar kijken om dit te controleren. Weerstand R2 dient als stroombegrenzer. De VD2 LED dient niet alleen als indicator, maar levert ook een positieve potentiaal aan de + batterij.
Condensator C1 in dit circuit is een demping (en geen afvlakfilter), dus daarop wordt de overtollige wisselspanning gedoofd.
Ook over de potentiële barrière, stapel het op - het is belachelijk om te lezen. En de huidige "stroom van twee potentiëlen"?! Volgens de klassieke fysica vloeit de stroom van een positieve naar een negatieve potentiaal en bewegen elektronen omgekeerd.
Ging de auteur naar school?
En dat heeft hij overal. Verdrietig. Maar iemand neemt zijn "onthullingen" voor zijn neus.

Hallo povaga! Ik stopte met het opladen van de "Oblic 2077" zaklamp op één LED. Ik kan de schema's niet vinden, maar het is ongeveer zoals in figuur 3. Verschil: er is geen condensator C2, diode VD5, twee weerstanden en een driepolige print zijn op de SA1-schakelaar gesoldeerd. Ik heb de spanning gemeten na de brug - 2 volt, de batterij is 4 volt, hoe kan deze worden opgeladen? Help alstublieft met het bedieningsschema en het elektrische circuit. Bij voorbaat dank, Groeten, Doldin.

Hallo Michail. Dat wil zeggen, je hebt de spanning aan de uitgang van het brugcircuit gemeten en je meetapparaat geeft 2 volt aan, - dit is natuurlijk niet genoeg om de batterij op te laden. U moet de weerstanden (op weerstand) en de rest van de elektronica op het bord controleren, of u kunt het ter controle aan een werkplaats geven - de printplaat en weerstanden, en daar advies krijgen (over het vervangen van een of ander een deel).
Victor.

Hallo Victor! 2 volt na de brug is wanneer de belasting volledig is losgekoppeld, alleen de HL1 power-on indicator is aangesloten. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, ik heb de weerstand gecontroleerd - een hele en een capaciteit van ongeveer 1 μF. Hoe de spanning na de brug te verhogen? Is er een elektrisch circuit "Oblique 2077", of vertel me waar ik het kan vinden? Met vriendelijke groeten, Doldin.

Hallo, ik heb een zaklamp "Era" en aan de achterkant op het gelijmde label staat FA 18 E, 182W - 1500614, het probleem is dat toen ik per ongeluk de verkeerde oplader gebruikte in plaats van 6 volt, ik niet oplaadde, Ik heb gedemonteerd op het diagram, de weerstand is verkoold of anders de weerstand, als je het weet, vertel me dan wat de weerstand is op deze zaklamp

Hallo Nikolaj. Als de weerstand verkoold is, moet u de rest van de elektronica controleren, zoals de condensator en diodes. Er zijn twee diodes, als ik me niet vergis. Ze kunnen ook hun huidige geleidingseigenschappen verliezen. U kunt dit kleine circuit beter ter reparatie aanbieden om de storing te verhelpen. Als een elektrisch schema met de nominale waarden van de elektronische elementen in de "Flashlight Operation Manual" was bijgevoegd, zouden er geen problemen zijn met het oplossen van de storing.
Victor.

Hallo, help me de zaklamp te monteren zoals op foto # 2, mijn broer repareerde de knop en scheurde de bedrading af, we kunnen het circuit niet monteren als je foto's kunt geven met details over waar te solderen.

Hallo Valery. Zodra ik vrije tijd heb, zal ik direct je vraag beantwoorden (over de draadverbindingen in het zaklampcircuit). Het onderwerp krijgt een titel: "Hoe een zaklamp in elkaar te zetten. Foto en beschrijving ".
Victor.

Hallo Valery. Ik heb je de naam van het onderwerp verteld, het onderwerp wordt vandaag gepubliceerd.
Victor.

Hoe u de bedrading van een ontsnapte zaklamp aansluit zoals op foto # 2, u hebt een diagram nodig, alstublieft.

Vuurde twee weerstanden R1 R2 af in de ERA FA35M-lamp. Vertel me alsjeblieft hun gegevens om te vervangen.

Hallo. Ik heb op internet geen gegevens gevonden over de weerstand van twee weerstanden voor je zaklamp. Probeer naar een winkel te gaan die elektronica-onderdelen verkoopt aan een verkoopadviseur. Ik geloof dat de verkoopadviseur weerstanden kan selecteren op weerstand.

Chinese hoofdband oytventyre geen schroeven vertel me hoe te openen!

Hallo. Ik geloof dat het onmogelijk is om een ​​zaklamp te openen met een stempelontwerp.

Vaak zit er geen contact op de uitschuifbare stekker om de zaklamp op te laden. Het is noodzakelijk om de contacten te demonteren en te buigen.

Goedenmiddag. Ik heb de verkeerde batterijen geplaatst, de zaklamp knipperde en dat is het, is er een kans om het te repareren?

Hallo. Natuurlijk is er een mogelijkheid om de zaklamp te repareren. U moet het circuit bellen en de oorzaak van de storing vaststellen.

Zo repareert u zelf uw LED Chinese zaklamp. DIY LED-verlichting reparatie-instructies met visuele foto's en video's

Vandaag gaan we het hebben over hoe je zelf een LED Chinese zaklamp kunt repareren. We zullen ook instructies overwegen voor het repareren van LED-verlichting met onze eigen handen met visuele foto's en video's

Zoals u kunt zien, is het schema eenvoudig. De belangrijkste elementen: een stroombeperkende condensator, een gelijkrichterdiodebrug op vier diodes, een batterij, een schakelaar, superheldere LED's, een indicatie-LED voor het opladen van de batterij van de zaklamp.

Nou, nu, in volgorde, over het doel van alle elementen in de zaklamp.

Stroombegrenzende condensator. Het is ontworpen om de laadstroom van de batterij te beperken. De capaciteit kan per type zaklamp verschillen. Er wordt een niet-polaire mica-condensator gebruikt. De bedrijfsspanning moet minimaal 250 volt zijn. In het circuit moet het worden overbrugd, zoals weergegeven, met een weerstand. Het dient om de condensator te ontladen nadat u de zaklamp uit de oplader hebt gehaald. Anders kunt u een elektrische schok krijgen als u per ongeluk de 220 volt-aansluitingen van de zaklamp aanraakt.De weerstand van deze weerstand moet minimaal 500 kOhm zijn.

De gelijkrichtbrug is gemonteerd op siliciumdiodes met een sperspanning van minimaal 300 volt.

Een eenvoudige rode of groene LED wordt gebruikt om aan te geven dat de batterij van de zaklamp wordt opgeladen. Het is parallel geschakeld met een van de gelijkrichtbrugdiodes. Toegegeven, in het diagram ben ik vergeten de weerstand aan te geven die in serie is geschakeld met deze LED.

Het heeft geen zin om over de rest van de elementen te praten, dus alles moet toch duidelijk zijn.

Graag wil ik uw aandacht vestigen op de belangrijkste punten van het repareren van een LED zaklamp. Overweeg de belangrijkste storingen en hoe u deze kunt oplossen.

1. De zaklamp stopte met schijnen. Er zijn hier niet zoveel opties. De reden kan het falen van superheldere LED's zijn. Dit kan bijvoorbeeld in het volgende geval gebeuren. Je zet de zaklamp aan en zet per ongeluk de schakelaar aan. In dit geval zal een sterke stroomstoot optreden en kunnen een of meer diodes van de gelijkrichtbrug worden doorboord. En achter hen kan de condensator het misschien niet weerstaan ​​​​en zal sluiten. De batterijspanning zal sterk stijgen en de LED's zullen uitvallen. Zet dus in ieder geval de zaklamp niet aan tijdens het opladen, als je hem niet wilt weggooien.

2. De zaklamp gaat niet aan. Nou, hier moet je de schakelaar controleren.

3. De zaklamp is erg snel leeg. Als uw zaklamp "ervaren" is, heeft de batterij hoogstwaarschijnlijk zijn levensduur bereikt. Als u de zaklamp actief gebruikt, houdt de batterij het na een jaar gebruik niet meer vast.

Probleem 1. LED-zaklamp gaat niet aan of flikkert tijdens gebruik

Dit is meestal de reden voor slecht contact. De eenvoudigste behandeling is om alle draden stevig vast te draaien.
Als de zaklamp helemaal niet werkt, begin dan met het controleren van de batterij. Misschien is het gelost of niet in orde.

Draai de achterkant van de lamp los en sluit met een schroevendraaier de behuizing met het negatieve contact van de batterij. Als de zaklamp oplicht, dan zit het probleem in de module met de knop.

90% van de knoppen van alle LED-lampen zijn gemaakt volgens hetzelfde schema:
Het knoplichaam is gemaakt van aluminium met een schroefdraad, daar wordt een rubberen dop in gestoken, vervolgens de knopmodule zelf en een drukring voor contact met het lichaam.

Het probleem wordt meestal opgelost in een los geklemde drukring.
Om deze storing te verhelpen, volstaat het om een ​​rondbektang te vinden met dunne steken of een dunne schaar die in de gaten moet worden gestoken, zoals op de foto, en met de klok mee moet worden gedraaid.

Als de ring beweegt, is het probleem verholpen. Als de ring op zijn plaats zit, ligt het probleem in het contact van de knopmodule met het lichaam. Draai de borgring linksom los en trek de knopmodule naar buiten.
Vaak ontstaat er slecht contact door oxidatie van het aluminium oppervlak van de ring of rand op de printplaat (aangegeven met pijlen)

Het is voldoende om deze oppervlakken met alcohol af te vegen en de functionaliteit zal worden hersteld.

Knopmodules zijn anders. Sommige waarbij het contact door de printplaat gaat, andere waarbij het contact via de zijlobben naar het lichaam van de lantaarn gaat.
Buig zo'n bloemblad gewoon opzij zodat het contact strakker wordt.
Als alternatief kunt u tin solderen om het oppervlak dikker te maken en het contact beter aan te drukken.
Alle led-lampen zijn in principe hetzelfde.

De plus gaat via de pluspool van de batterij naar het midden van de LED-module.
Het minnetje gaat door de body en sluit met een knoopje.

Het is niet overbodig om de dichtheid van de LED-module in de behuizing te controleren. Dit is ook een veelvoorkomend probleem bij led-verlichting.

Gebruik een rondbektang of tang om de module met de klok mee te draaien totdat deze stopt. Wees voorzichtig, het is gemakkelijk om de LED op dit punt te beschadigen.

Deze acties zouden voldoende moeten zijn om de functionaliteit van de LED-zaklamp te herstellen.

Het is erger wanneer de zaklamp werkt en de modi zijn omgeschakeld, maar de straal erg zwak is, of de zaklamp helemaal niet werkt en er een brandende geur in zit.

Probleem 2.De zaklamp werkt prima, maar zwak of werkt helemaal niet en er is een brandende geur binnenin

Hoogstwaarschijnlijk is de chauffeur niet in orde.
De driver is een elektronische schakeling met transistors die de flitslichtmodi regelt en ook verantwoordelijk is voor een constant spanningsniveau, ongeacht de ontlading van de batterij.

U moet de doorgebrande driver lossolderen en een nieuwe driver solderen, of de LED rechtstreeks op de batterij aansluiten. In dit geval verliest u alle modi en blijft alleen bij het maximum.

Soms (veel minder vaak) valt de LED uit.
Dit kan heel eenvoudig worden geverifieerd. breng de spanning 4,2 V / naar de contactvlakken van de LED. Het belangrijkste is om de polariteit niet te verwarren. Als de LED fel brandt, is de driver defect, als het tegenovergestelde het geval is, moet u een nieuwe LED bestellen.

Schroef de LED-module uit de behuizing.
Modules zijn anders, maar meestal zijn ze gemaakt van koper of messing en

Het zwakste punt van dergelijke lampen is de knop. De contacten zijn geoxideerd, waardoor de zaklamp zwak begint te schijnen en dan helemaal niet meer aangaat.
Het eerste teken is dat een zaklamp met een normale batterij zwak schijnt, maar als je meerdere keren op de knop drukt, neemt de helderheid toe.

De eenvoudigste manier om zo'n lantaarn te laten schijnen is door het volgende te doen:

1. Neem een ​​dunne draad, snijd een ader af.
2. We winden de bedrading op de veer.
3. Buig de draad zodat de batterij deze niet breekt. De draad moet iets uitsteken
over het wervelende deel van de zaklamp.
4. Draai stevig vast. We breken de overtollige draad af (afscheuren).
Hierdoor zorgt de draad voor goed contact met het negatieve deel van de accu en de zaklamp.
zal schijnen met de nodige helderheid. Natuurlijk is de knop met zo'n reparatie niet veel, dus
inschakelen - schakel de zaklamp uit door aan het hoofdgedeelte te draaien.
Mijn Chinese man heeft een paar maanden zo gewerkt. Als u de batterij moet vervangen, is de achterkant van de zaklamp
mag niet worden aangeraakt. We draaien ons hoofd weg.

DE PRESTATIES VAN DE KNOP HERSTELLEN.

Vandaag heb ik besloten om de knop weer tot leven te brengen. De knop zit in een plastic behuizing, die:
eenvoudig in de achterkant van de lantaarn gedrukt. In principe kan het teruggeschoven worden, maar ik heb het een beetje anders gedaan:

1. Maak een paar gaten met een boor van 2 mm tot een diepte van 2-3 mm.
2. Nu kunt u de behuizing losschroeven met de knop met een pincet.
3. We halen de knop eruit.
4. De knop is gemonteerd zonder lijm en vergrendelingen, dus het is gemakkelijk te demonteren met een briefpapiermes.
Op de foto is te zien dat het beweegbare contact is geoxideerd (ronde bullshit in het midden, zoals een knop).
Je kunt het schoonmaken met een gum of fijn schuurpapier en de knop weer in elkaar zetten, maar ik besloot dit onderdeel en de vaste contacten extra te bestralen.

1. We reinigen met fijn schuurpapier.
2. Wij serveren met een dun laagje de rood gemarkeerde plaatsen. We vegen de flux af met alcohol,
het verzamelen van de knop.
3. Om de betrouwbaarheid te vergroten heb ik de veer aan het onderste contact van de knop gesoldeerd.
4. Alles terugzetten.
Na renovatie werkt de knop prima. Tin oxideert natuurlijk ook, maar aangezien tin een vrij zacht metaal is, hoop ik dat de oxidefilm
gemakkelijk af te breken. Het centrale contact op de bollen is niet voor niets van tin.

Wat is "hotspot", mijn Chinees was erg vaag, dus besloot ik hem te verlichten.
We schroeven het kopgedeelte los.

1. Het bord heeft een klein gaatje (pijl). Met behulp van een priem schroeven we de vulling los,
druk tegelijkertijd van buitenaf lichtjes met uw vinger op het glas. Dit maakt het makkelijker om eruit te komen.
2. Verwijder de reflector.
3. Neem gewoon kantoorpapier, pons 6-8 gaten met een kantoorpons.
De gatdiameter van de perforator past perfect bij de diameter van de LED.
Knip 6-8 papierringen uit.
4. Plaats de ringen op de LED en druk ze naar beneden met de reflector.
Hier moet je experimenteren met het aantal pucks. Op deze manier verbeterde ik de scherpstelling van een paar zaklampen, het aantal ringen lag in het bereik van 4-6.Bij de huidige patiënt waren er 6 nodig.

VERHOOG DE HELDERHEID (voor degenen die een beetje weten over elektronica).

De Chinezen besparen op alles. Een paar onnodige details - een verhoging van de kostprijs, dus ze zetten het niet.

Het grootste deel van het diagram (groen gemarkeerd) kan afwijken. Op een of twee transistors of op een gespecialiseerde microschakeling (ik heb een schakeling die uit twee delen bestaat:
choke en microschakeling met 3 poten, vergelijkbaar met een transistor). Maar op het rood gemarkeerde gedeelte - ze redden. Ik heb een condensator en een paar 1n4148-diodes parallel toegevoegd (ik heb geen Schottky gevonden). De helderheid van de LED is met 10-15 procent toegenomen.

1. Zo ziet de LED eruit in vergelijkbaar Chinees. Vanaf de zijkant kun je zien dat er dikke en dunne poten in zitten. Een dun been is een pluspunt. U moet op deze basis navigeren, omdat de kleuren van de draden volledig onvoorspelbaar kunnen zijn.
2. Zo ziet het bord eruit, waarop de LED is gesoldeerd (op de achterkant). Folie is groen gemarkeerd. De draden van de driver zijn gesoldeerd aan de led-pootjes.
3. Snijd de folie aan de pluszijde van de LED af met een scherp mes of een driehoekige vijl.
We schuren de hele plank om de vernis te verwijderen.
4. Soldeerdiodes en condensator. Ik nam de diodes van een kapotte computervoeding, de tantaalcondensator viel uit een doorgebrande harde schijf.
De positieve draad moet nu met diodes aan de pad worden gesoldeerd.

Hierdoor geeft de zaklamp (op het oog) 10-12 lumen (zie foto's met hotspots),
te oordelen naar de feniks, die in de minimale modus 9 lumen produceert.