DIY stun gun reparatie

In het geval van een volledige storing of gedeeltelijke storing, kan het nodig zijn om de schokbreker te repareren. Waar moet u heen om versleten onderdelen te vervangen? Of misschien zelf het stun gun repareren? Laten we proberen alle problemen met betrekking tot het oplossen van problemen met ESHU in detail te bekijken.

Een van de meest voorkomende shockerstoringen is een ontbrekende vonk of een constante elektrische boog in plaats van een variabele boog. Ook kan de condensator in het apparaat breken, de microschakeling kapot gaan en de batterij oxideert. Er zijn veel redenen waarom een ​​stun gun kapot gaat. Dit is het binnendringen van vocht, slijtage van onderdelen en samenstellingen, onjuist opladen van het apparaat en het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.

Waarom wordt het niet aanbevolen om het stun gun met uw eigen handen te repareren? Het is eenvoudig: om een ​​storing te verhelpen, moet de oorzaak worden opgespoord, en een amateur kan dit niet. Het enige dat een gewone gebruiker kan doen, is een batterij in het toestel plaatsen in plaats van een batterij die defect is. Alle andere fouten mogen uitsluitend door professionals worden verholpen.

Als de ESHU kapot is, maar nog onder de garantie valt, dient u contact op te nemen met het verkooppunt waar deze is gekocht. U wordt gevraagd het probleem op te lossen of het kapotte apparaat te vervangen door een nieuw.

Reparaties worden ook uitgevoerd door gespecialiseerde servicecentra, waar meesters werken die goed thuis zijn in de functies van dergelijke apparaten en ze kunnen diagnosticeren.

Er is één waarschuwing: bijna alle ESD's werken volgens een individueel elektrisch circuit en het is moeilijk om de beschrijving of afbeelding ervan te vinden. Dienovereenkomstig reproduceren de ambachtslieden het circuit pas na visuele analyse: ze demonteren het apparaat en bestuderen de interne structuur. Daarom werkt ESHU vaak na reparaties niet meer zoals voorheen. Dat wil zeggen dat het in veel gevallen voordeliger is om een ​​nieuw apparaat aan te schaffen dan om het oude te repareren.

Een elektroshockapparaat (stun gun), afgekort als ESHU, is een openbaar beschikbaar speciaal middel voor bescherming tegen overtreders en een effectief middel om dieren, zoals honden, af te schrikken en te beschermen wanneer ze worden aangevallen.

Shockers op de markt worden in een breed assortiment gepresenteerd, maar het werkingsprincipe van alle modellen is hetzelfde. Ze verschillen alleen van elkaar in de spanning op de elektroden, boogvermogen, betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van extra services, zoals een zaklamp en ingebouwde oplader, en andere.

De belangrijkste consumentenparameters van elke shocker zijn de nullastspanning op de vonkbrugelektroden en het boogvermogen. Volgens GOST R 50940-96 "Elektroshock-apparaten. Algemene specificaties. " Shockers door spanning op de elektroden zijn verdeeld in vijf groepen. De eerste is van 70 tot 90 kV, de tweede is van 45 tot 70 kV, de derde is van 20 tot 45 kV, de vierde is van 12 tot 20 kV en de vijfde is tot en met 12 kV. En volgens de kracht van de boogimpact - in drie soorten. De eerste is van 2 tot 3 watt, de tweede is van 1 tot 2 watt en de derde is van 0,3 tot 1 watt.

Afhankelijk van de combinatie van het type en de groep van een bepaald model van het stungun, kan het volgens GOST R 50940-96 worden toegeschreven aan een van de vijf klassen. Met welke klasse het stun gun overeenkomt, kunt u eenvoudig uit de onderstaande tabel achterhalen. Een stun gun van het tweede type van de derde groep behoort bijvoorbeeld tot de derde klasse.

Eersteklas stunguns zijn zeer krachtig en duur, het zijn wapens voor speciale troepen. Voor persoonlijke bescherming is een tweede of derde klasse shocker heel geschikt.Shockers van de vierde en vijfde klasse zijn meer geschikt om de aanvaller te intimideren dan voor echte bescherming.

Let op, als u besluit een stun gun te kopen, overweeg dan het volgende. Voor een tijdelijke verlamming van de fysieke kracht van een aanvaller, moet de tijd van continue impact van een schokontlading op zijn lichaam ongeveer 3 seconden zijn. Met een kortere belichtingstijd maak je de dader alleen maar boos en dan is het goed mogelijk dat je zelf onder invloed komt van je eigen shocker. Het is alleen toegestaan ​​om een ​​shocker te gebruiken als je zeker weet dat je de shocker door de elektroden drie seconden op het lichaam van de vijand kunt houden.

Ik moest een JSJ-704 type stun gun repareren met een zaklamp. Het uiterlijk van deze shocker is te zien op de bovenstaande foto. Door uiterlijke tekenen was de schokbreker bruikbaar, de LED die aangaf dat de batterij was opgeladen toen de schokbreker op het netwerk was aangesloten. De zaklamp werkte, de led-klaar om te ontladen brandde ook, maar toen de ontlaadknop werd ingedrukt, gebeurde er niets. Het werd duidelijk dat de fout in het circuit van de hoogspanningsomvormer ligt.

Alle stun guns, ongeacht model en fabrikant, werken volgens hetzelfde principe. Spanning van een batterij of batterijen wordt toegevoerd aan een hoogfrequente generator, die gelijkspanning omzet in wisselspanning. Een wisselspanning wordt toegepast op een step-up hoogspanningstransformator, waarvan de secundaire wikkeling direct of via een spanningsvermenigvuldiger is verbonden met de externe elektroden van de shocker. Wanneer het stungun wordt ingeschakeld, ontstaat er een krachtige elektrische boog tussen de elektroden.

De foto toont het elektrische schema van het JSJ-704 stun gun.

De schakeling bestaat uit verschillende functionele eenheden. De GB1 batterijlader is gemonteerd op de condensator C1 en de diodebrug VD1. C1 begrenst de laadstroom tot 80 mA, de diodebrug corrigeert de spanning. Weerstand R1 dient om de condensator C1 erdoorheen te ontladen na het loskoppelen van de schokbreker van de netspanning om te voorkomen dat de condensator door het menselijk lichaam wordt ontladen wanneer per ongeluk de klemmen van de stekker worden aangeraakt.

De HL1 LED dient om de aansluiting van de shocker op het 220 V elektriciteitsnet aan te geven, R2 dient om de stroom die door de HL1 vloeit te beperken. Dit deel van het circuit neemt niet direct deel aan het werk van de schokbreker en dient alleen om de batterij op te laden en kan afwezig zijn in modellen van andere schokbrekers. De oplaadtijd voor een volledig ontladen batterij is 15 uur.

LED HL2 met stroombegrenzingsweerstand R3 is een zaklamp. De zaklamp gaat aan wanneer de S1-schakelaarschuifregelaar naar de middelste stand wordt verplaatst. De zaklamp wordt tussen de schokdemper geplaatst en is handig in het donker. In sommige modellen kunnen shockers ontbreken.

De HL3-LED met stroombegrenzende weerstand R4 wordt gebruikt om de opname van de shocker in de gebruiksklare modus aan te geven. Om onbedoeld inschakelen in de ontlaadmodus te voorkomen, is drievoudige beveiliging voorzien in de vorm van drie schakelaars. Om een ​​ontlading tussen de elektroden te laten verschijnen, moet u eerst de schuifschakelaar S1 (bevindt zich naast de ronde knop) naar de uiterst rechtse positie verplaatsen en vervolgens de tweede schuifschakelaar S2 (bevindt zich naast de aansluiting voor het aansluiten van de schokdemper op het lichtnet om op te laden) in de juiste positie, dan zal de HL3-LED oplichten om aan te geven dat de schokbreker klaar is om te ontladen. En pas daarna, wanneer u op de ronde drukknop van de retourknop S3 "Start" zelf drukt, verschijnt er een ontlading in de vorm van een blauwe boog tussen de elektroden.

Omdat de helften van de schokbrekerbehuizing aan elkaar waren bevestigd met vier zelftappende schroeven, was het niet moeilijk om deze te demonteren.

De koppen van drie zelftappende schroeven waren duidelijk zichtbaar in de verzonken gaten en de vierde was verzegeld met een label. Na het losdraaien van alle schroeven zijn de helften eenvoudig los te maken.

Na het verwijderen van de hoes kwam de volgende foto tevoorschijn.Zoals je op de foto kunt zien, wordt de installatie van de stun gun-onderdelen scharnierend uitgevoerd, er is geen printplaat. De hoogspanningsomvormer is gevuld met een compound. Dit is goed, want het is beschermd tegen vocht en dus betrouwbaarder, maar het is slecht dat de converter niet te repareren is. Opgemerkt moet worden dat hoewel de shocker ook in China wordt gemaakt, al het solderen met hoge kwaliteit en betrouwbaarheid wordt uitgevoerd.

Let op, bij het repareren van een stun gun moet uiterste voorzichtigheid worden betracht om niet per ongeluk de ontladingselektroden aan te raken terwijl het stun gun in werking is. Doden zal niet doden, maar onaangename sensaties zijn gegarandeerd.

De reparatie van elk elektronisch apparaat begint met het controleren van de voeding. Daarom is de eerste stap om de prestaties van de batterij of batterijen te controleren. De controle kan worden gedaan met een multimeter. Als de schokbreker op batterijen werkt, moet u naast hun bruikbaarheid ook de staat van de contacten in het batterijcompartiment controleren. Het komt voor dat ze hun veereigenschappen oxideren of verzwakken.

Toen de "Start" -knop werd ingedrukt terwijl de "Gereedheid" -indicator brandde, trad de ontlading niet op, maar de spanning op de accupolen, gelijk aan 7,2 V, daalde niet. Het gaat dus niet om de batterij. Ik controleerde de spanning door op de "Start"-knop op de ingangsklemmen van de hoogspanningsomvormer te drukken, deze daalde tot enkele volts. Deze spanning was voldoende om de HL3-led te laten gloeien, maar niet genoeg om de converter te laten werken.

De fout zat dus in slecht contact van een van de schakelaars, S1, S2 of S3. Ik heb de S2-conclusies kortgesloten met een jumper en het stun-pistool begon te werken. Om de prestaties van de schokdemper te herstellen, moet u de defecte schakelaar reinigen of vervangen.

Als het stungun lange tijd niet is ingeschakeld, zijn de contacten in sommige soorten schakelaars geoxideerd en vaak om hun prestaties te herstellen, volstaat het om het twintig keer in en uit te schakelen. Dan wordt het oxide gewist en werkt de schakelaar weer.

Maar aangezien de shocker was geopend en er toegang was tot de contacten in de defecte schakelaar, werden de draden van de schakelaar gesoldeerd en werden de contacten schoongemaakt met een borstel bevochtigd met alcohol. In de tijd dat de contacten nat waren van alcohol, werd er intensief geschakeld. Na terug solderen aan de draadterminals, werd het werk van de shocker hersteld. Zoals je kunt zien, zijn we erin geslaagd om het verdovingsgeweer met onze eigen handen te repareren, waarbij we heel weinig tijd hebben besteed.

Hier is een video die de werking van het stungun na reparatie demonstreert. Zoals je kunt zien, ontstaat er een vrij krachtige boog tussen de elektroden, vergezeld van een sterk geluid met een breed spectrum. Dieren, vooral honden, houden niet zo van dit geluid, ze rennen weg met hun staart tussen de poten.

Stun gun - het apparaat is erg handig, maar wat in de winkel wordt verkocht, zal je niet beschermen in echte "gevechts" -situaties. Het is de moeite waard er nogmaals aan te herinneren dat volgens GOST burgers (gewone stervelingen) geen elektroshockapparaten kunnen dragen en gebruiken, waarvan het vermogen meer dan 3 watt bedraagt. Dit is belachelijke kracht, die alleen genoeg is om honden en dronken dronkaards weg te jagen, maar niet voor verdediging.
Een elektroshockapparaat moet zeer effectief zijn om de eigenaar in alle situaties te beschermen, maar in de winkel, helaas ... nee.

Dus wat moet er in dit geval worden gedaan? Het antwoord is simpel - om thuis een stun gun met je eigen handen te monteren. Sommigen van jullie vragen zich misschien af: is dit veilig voor de aanvallers? Veilig als je weet wat je moet verzamelen. In dit artikel stellen we een schokbreker voor met een gigantisch uitgangsvermogen van 70 watt (130 watt piek) en kan iedereen in een fractie van een seconde doden.

In de paspoortgegevens van industriële elektroshockapparaten ziet u de parameter - EFFECTIEVE BLOOTSTELLINGSTIJD. Deze tijd is direct afhankelijk van het vermogen. Voor standaard shockers van 3 watt is de belichtingstijd 3-4 seconden, maar natuurlijk heeft niemand het nog 3 seconden kunnen volhouden, want door het verwaarloosbare uitgangsvermogen zal de aanvaller snel doorhebben wat er mis is en bespringen nog een keer.In deze situatie komt je leven in gevaar en als er niets is om mee te verdedigen, kunnen de gevolgen tragisch zijn.

Laten we verder gaan met het samenstellen van een stun gun met onze eigen handen. Maar eerst wil ik zeggen dat dit materiaal voor het eerst op het netwerk werd gepresenteerd, de inhoud is volledig van de auteur, dankzij mijn goede vriend Eugene voor de suggestie om een ​​push-pull-multiplier te gebruiken in het hoogspanningsgedeelte van de push-pull-vermenigvuldiger. Een seriële multiplier (vaak gebruikt in shockers) heeft een vrij laag rendement, en in dit geval wordt de kracht zonder veel verlies naar het lichaam van de aanvaller overgebracht.

Hieronder staan ​​​​de belangrijkste parameters van het stun-pistool:

DIY stun gun reparatie

Er kunnen veel redenen zijn om een ​​stun gun met uw eigen handen te repareren. De belangrijkste zijn een niet-werkende zaklamp in een stun gun, een onvoldoende lading van een stun gun en, vreemd genoeg, het stun gun doorboort het lichaam en, dienovereenkomstig, klopt met stroom waar het niet nodig is.

Het is meteen de moeite waard om aan het begin van het artikel te reserveren en te zeggen dat het repareren van een stun gun met je eigen handen onaangename gevolgen heeft. Je kunt het stun gun niet alleen volledig breken, maar er ook een sterke elektrische schok van krijgen. Daarom, als er geen basisvaardigheden zijn in het werken met apparaten die op elektriciteit werken, is het beter om te weigeren het stungun zelf te repareren.

Na verloop van tijd verliest zelfs het beste verdovingsgeweer zijn lading en gaat geleidelijk kapot. Daarom, als de reden voor het repareren van een stun gun onvoldoende lading of snelle ontlading is, moet u allereerst aan het volgende denken:

• Misschien is het tijd om de batterij in het stun gun te vervangen;
• De hoogspanningsomvormer van het stungun is defect.

En als de eerste oorzaak van het uitvallen van het stungun voldoende is om eenvoudig met uw eigen handen te elimineren, kunnen er problemen optreden bij de vervanging van de hoogfrequente generator in het stungun.

Om een ​​stun gun met je eigen handen te repareren, kun je niet zonder kennis van hoe een stun gun werkt. In feite is de bediening van een stun gun vrij eenvoudig. Een opgeladen stun gun houdt een lading in de batterij of batterijen vast, van waaruit, wanneer de stun gun-knop wordt ingedrukt, een constante spanning wordt toegepast op de transformator.

Uit de transformator van het stungun komt een wisselspanning uit, die naar de hoogfrequente omzetter en spanningsvermenigvuldiger gaat. Van de spanningsvermenigvuldiger vloeit de stroom naar de externe contacten van het stungun, die zijn ontworpen om de vijand te schokken.

Als het stungun is uitgerust met een zaklamp, moet u als deze kapot gaat eerst de gloeilamp controleren. Afhankelijk van het model van stun guns, kan ofwel een gloeilamp of een LED in de zaklamp worden geïnstalleerd. Bij het vervangen van de LED in het stun gun kunnen ook bepaalde problemen ontstaan, omdat deze in de regel niet verwijderbaar is en op een speciaal bord wordt gesoldeerd.

Het belangrijkste is dat u bij het repareren van een stun gun met uw eigen handen de veiligheidsmaatregelen niet vergeet. Een klap van meer dan 1000 volt, ook al is het van korte duur, maar weinig mensen vinden het leuk. Zorg er daarom voor dat, voordat u het stunpistool repareert, het volledig is ontladen.

Als dit niet het geval is, zorg er dan voor dat u het stun gun ontlaadt, want alleen op deze manier kunt u zich geen zorgen maken over de daadwerkelijke veiligheid wanneer u het stun gun met uw eigen handen repareert.

Figuur 1. Stun gun circuit

Alle onderdelen zijn niet bijzonder schaars, ze kunnen vrij worden besteld of gewoon op de bazaar worden gekocht.De meest kritische zijn de geleiders en de vonkbrug, ik raad je aan om te bevriezen en precies degene te vinden die in de onderdelenlijst worden aangegeven. de grootte van de shocker en de kwaliteit van zijn werk hangen ervan af. Voor de rest kun je alles bij de hand hebben. Vrijwel alle transistors van IRFZ24 tot IRL2505 zijn geschikt voor de converter. Weerstanden zijn ook niet kritisch en kunnen in de ene of de andere richting verschillen.Een 3300 piekcondensator is nodig om de inschakelstroom op het moment van starten, d.w.z. om de omvormer te beschermen. Bij gebruik van vrij krachtige transistoren (IRFZ44+) kan deze achterwege blijven.

Er is een interessant kenmerk in de werking van dit circuit dat sommigen misschien al hebben opgemerkt. Namelijk wanneer de contacten worden kortgesloten, bijvoorbeeld wanneer beide elektroden in direct contact staan ​​met de huid, wordt de goede werking van de shocker verstoord, omdat de gevechtsconder heeft geen tijd om op te laden tot de vereiste spanning. In dit geval is deze verkanting niet zo belangrijk als bij multiplier shockers, omdat: de spanning over de condensator is slechts ongeveer 1000 volt, wat zelfs niet genoeg is om door een dun shirt te breken. Daarom werd er voor de eenvoud en om de bouwkosten te verlagen geen aandacht aan dit feit besteed. Maar toch, als je ten strijde trekt met nudisten 😀 DAN MOET JE DE TWEEDE UITVOERPAKKING in serie zetten met een van de uitgangselektroden van de shocker!

Nu iets over de constructieve samenstelling van het apparaat. De gehele schakeling wordt, met gebruikmaking van de aangegeven onderdelen, op een 40*45mm bord geplaatst. De accu's zijn 6 stuks NicD maat 1/2 AA, d.w.z. twee keer zo kort als conventionele vingertypes, met een capaciteit van 300 mAh. Wat overeenkomt met een vermogen van ongeveer 15W. Ze worden verkocht als reserve voor radiotelefoons in de vorm van blokken van 3 of 4 stuks. De kosten liggen in de buurt van honderden hout per blok. Zo kan de hele shocker zo groot worden gemaakt als een pakje sigaretten.

De montagevolgorde is als volgt. Om te beginnen weigeren we te betalen, omdat. iedereen in het proces zal bepaalde details opnieuw moeten solderen en ze zal daar onvermijdelijk heen gaan. We nemen bijvoorbeeld een radiator uit een computervoedingseenheid en plaatsen er transistors op. De radiator moet ofwel isolerende pakkingen hebben, of dan heb je 2 aparte radiatoren nodig zodat ze niet met elkaar in contact komen.. We schroeven ze daar vast en solderen al het andere recht op het gewicht. Zo zou de initiële lay-out eruit moeten zien als een hoop afval op je bureau 🙂 Vergeet niet de HV-kabels op de gewenste afstand te bevestigen (om te beginnen niet meer dan 15 mm), anders zal de transformator en al het andere erachter ook branden uit.

We zetten het apparaat aan. Stroom moet worden afgenomen van die Akum die later naar het apparaat gaat, allerlei voedingen en andere bronnen werken niet! De shocker heeft in principe geen instellingen nodig en zou direct moeten werken. De vraag is hoe het zal werken. Bij deze Akums is de ontladingsfrequentie ongeveer 35 hertz. Als het minder is, zijn er twee mogelijke opties, of de transformator is slecht gewikkeld, of je hebt andere transistors gebruikt en je moet weerstanden van 330 ohm kiezen.

We kijken naar de datasheet voor de transit die je nodig hebt, zoek daar de regel "INPUT CAPACITANCE", hoe groter het getal, hoe minder weerstand zou moeten zijn en vice versa. Voor IRFZ44 kan dit bijvoorbeeld 1k zijn en voor IRL2505 niet meer dan 240 ohm. Door selectie bereiken we de optimale ontladingsfrequentie. Vervolgens beginnen we de uitgangscontacten te scheiden van de geschatte afstand die je nodig hebt (ik heb bijvoorbeeld 25 mm). Als alles in orde is, verdunnen we het nog een centimeter! en in deze staat doen we de test gedurende 5 seconden. Als alles in orde is, keren we de vorige afstand terug. Deze voorraad moet aanwezig zijn bij de liefhebber, want afbraak van lucht hangt af van vele factoren, zoals vochtigheid, druk, enz., dus als de afstand op een gegeven moment "op de limiet" is, zal de hele constructie instorten. Om dezelfde reden worden overal 2 diodes gebruikt in plaats van één, hoewel alles (schijnbaar) goed werkt met één.

Als alles naar behoren werkte, kun je de onderdelen veilig in het bord solderen en doorgaan naar de volgende fase.

Omdat we in een fabriek geen plastic onderdelen kunnen stempelen en maar weinig mensen de mogelijkheid hebben om de fabriekskoffer te gebruiken, blijft er één ding over: EPOXYDKA. Het proces is natuurlijk nauwgezet, maar het heeft een aantal voordelen. Het resultaat is een monolithisch blok dat niet bang is voor schokken, binnendringend water en absoluut elektrisch betrouwbaar is. Voor de productie heb je epoxy zelf nodig, neem er veel van, dun karton uit sommige dozen, een lijmpistool en wat andere kleine dingen.

Het proces begint met het uitsnijden van de kartonnen basis, d.w.z. "uitzicht van boven".Hiervoor is het erg handig om een ​​notitieboekje te gebruiken waarop u eerst het plan markeert als wat zal zijn waar het zal zijn, het vervolgens op een karton plakt en uitknipt.

Maak vervolgens stroken karton van ongeveer 3 cm breed, evenals een lijmpistool.

Nu is het jouw taak om de basis rond de omtrek te lijmen met deze strips. Het proces is vrij ingewikkeld. Het is handig om een ​​tang of pincet met lange neus te gebruiken om het karton te vouwen.Het is absoluut noodzakelijk om van buitenaf te lijmen en ervoor te zorgen dat de naad strak is.

Plaats alle hoofdonderdelen in het lichaam om hun interne lay-out te beoordelen. In dit stadium moet u bepalen waar de schakelaar en de startknop 🙂 zich bevinden, evenals de aansluiting voor het opladen van de batterij.

Laten we warmtekrimp toepassen. Het is erg handig om het te gebruiken voor wat verzakking van de uitstekende elementen binnenin. Houd er rekening mee dat na het gieten de verwerking volgt en er ergens 2-3 mm aan de zijkanten wordt verwijderd vanwege karton. Door warmtekrimp kunt u ook een betere dichtheid bereiken - de foto laat zien dat het van buitenaf is gesloten (het is voldoende om het met een pincet in te knijpen terwijl het heet is). In dezelfde fase moet u alle onderdelen met elkaar verbinden en de werking van de schokbreker in deze staat controleren. Als vecht- en beschermende elektroden heb ik aluminium klinknagels gebruikt, respectievelijk dikker en dunner. Er zit een stalen staaf in het aluminium, dus solderen zou geen probleem moeten zijn, maar het is nog steeds erg handig om zuur te gebruiken.

Vul in! Er valt hier niet veel uit te leggen, maar houd er rekening mee dat epoxy de eigenschap heeft om overal in te dringen waar het niet nodig is, dus controleer de dichtheid voordat u gaat gieten. Heb je het gecontroleerd? nu nog een keer. Dan kun je beginnen.

Verwerkingsfase. Na 6-8 uur, als de epoxy stevig is uitgehard, is hij nog vrij zacht. Op dit punt kunt u het overtollige materiaal afsnijden met een montagemes, waardoor de shocker een comfortabele vorm krijgt om in uw hand te houden. Dit bespaart jezelf niet de noodzaak om verdere bewerkingen met amaril en schuurpapier te doen, maar je bespaart veel zenuwcellen. 😉 Na bewerking kan het lichaam worden bedekt met een soort vernis, zoals een theelepel.

En hier is het resultaat! Je kunt er tenslotte met veel plezier naar kijken. Nu kun je de beschermelektroden op de gewenste lengte bijten als je dit nog niet hebt gedaan, en gaan!

Dus de shocker is gemaakt, kraakt luid en maakt indruk op anderen 😉 Maar hoe kun je echt de mate van zijn woede controleren? In het begin zeiden we dat het afhangt van de stroom in de puls die de shocker geeft. We gaan er dus naar op zoek 😉 Hieronder zie je een vergelijking van de ontlading van een gewone rammelaar en ons toestel:

Het is te zien dat de ontlading veel dikker is, een karakteristieke gele kleur heeft en flitst aan de randen, wat wijst op een grote stroom. Hoe groot? Laten we een eenvoudige test doen. Neem een ​​gewone 0.25A netzekering en plaats deze tussen de contacten van de shocker zodat er geen direct contact is. De zekering zal doorbranden. Dit betekent dat de uitgangsstroom meer dan 250mA is. Vergelijk met fracties van een milliampère in een gewone shocker 🙂 Het is duidelijk dat in reële omstandigheden, vanwege de weerstand van lichaamsweefsels, deze stroom minder zal zijn, maar het zal nog steeds TIEN KEER hoger zijn dan de waarden voor gewone civiele en zelfs politiemodellen!

Informatie
Om uw commentaar achter te laten - registreer u of voer de site onder uw naam in.

Er zijn veel manieren om je zelfverzekerd te voelen in een donker steegje of smalle, onverlichte straten, maar de meeste zijn illegaal of tijdrovend. Niet iedereen kan gemakkelijk 20-30 duizend roebel uitgeven aan een traumatisch wapen, en zelfs een paar maanden besteden aan training en het verkrijgen van een licentie. Hetzelfde geldt voor vechtsporten - meerdere jaren oefenen met technieken in de sportschool biedt geen garantie voor bescherming, en het is onmogelijk om in een maand te leren vechten.

Een van de beste opties om uzelf en uw dierbaren te beschermen tegen indringers is een stun gun. Het vereist geen vergunning om te dragen en is niet onderworpen aan registratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, past gemakkelijk in een zak of handtas.Elke volwassen burger van Rusland kan het kopen, maar niet iedereen kan het betalen. We zullen een van de vele manieren bekijken om met uw eigen handen een eenvoudig en krachtig verdovingsgeweer in elkaar te zetten, met diagrammen en afbeeldingen die het creatieproces illustreren.

Zelfgemaakte stun guns zijn eigenlijk verboden, aangezien alleen in Rusland gelicentieerde apparaten mogen worden gebruikt op het grondgebied van de Russische Federatie. Alleen al het bezit van een dergelijk product kan de interesse wekken van wetshandhavingsinstanties.

Een typische vertegenwoordiger van een elektrisch apparaat voor zelfverdediging bestaat uit vijf componenten: een batterij, een spanningsomvormer, een condensator, een afleider en een transformator. Het werkmechanisme is als volgt: een condensator met een bepaalde periodiciteit ontlaadt de geaccumuleerde lading naar een transformator, aan de uitgang waarvan een ontlading optreedt - diezelfde vonk. Het probleem met dit ontwerp is deze transformator, die in de fabriek is gemaakt van speciale materialen volgens een geheim schema dat niet op internet te vinden is.

Daarom zal het circuit enigszins anders zijn - gebaseerd op een paar ontstekings- en gevechtscondensatoren. De conclusie is:

• Met een druk op de knop werkt de ontstekingscondensator op dezelfde manier als in het originele circuit - hij wordt ontladen naar de transformator en die geeft een vonk. Deze vonk is een geïoniseerde luchtlaag met veel minder weerstand dan normale lucht.

• op het moment dat de vonk verschijnt, wordt de gevechtscondensator geactiveerd, die met alle verzamelde kracht door dit kanaal slaat met vrijwel geen verliezen.

Als resultaat wordt met een lager totaal vermogen van het product en besparing op de transformator hetzelfde, zo niet bozer, stun gun verkregen, terwijl anderhalf keer minder.

Afbeelding van de site

Productie begint met het moeilijkste: een transformator. De reden hiervoor is de moeilijkheid om het op te winden, dus als de monteur het niet kan verdragen en een gemakkelijkere manier kiest om een ​​zelfverdedigingsapparaat te verkrijgen (kopen), dan zal er geen moeite worden besteed aan het maken van de rest van de onderdelen.

De basis zal de B22 magnetische pantserkern zijn, gemaakt van 2000NM ferriet. Het wordt Armor genoemd omdat het een stuk is dat aan alle kanten gesloten is met twee geleiders. Het ziet eruit als een gewone spoel, zoals die in een naaimachine wordt gestoken. Toegegeven, in plaats van draden wordt er een dunne gelakte draad met een diameter van ongeveer 0,1 millimeter in gewikkeld. Je kunt het op de radiomarkt kopen of van een wekker halen. Soldeer de draden aan de uiteinden van de draad voordat u begint met wikkelen om de structuur sterker en beter bestand tegen breuk te maken.

Je moet hem met de hand opwinden tot er ongeveer 1,5 millimeter vrije ruimte op de haspel is. Voor het beste effect is het het beste om ze in lagen op te winden en ze van elkaar te isoleren met isolatietape of een ander diëlektricum. En als u een PELSHO-draad vindt, is er helemaal geen isolatie nodig - het zit al in het draadontwerp: wikkel het gewoon in bulk en druppel een beetje met machineolie.

Isoleer na het wikkelen de windingen met een paar rollen isolatietape en wikkel er 6 windingen dikkere draad (0,7-0,9 millimeter) overheen. In het midden van de wikkeling moet je een bocht maken - maak gewoon een draai en breng het naar buiten. Het is beter om de hele draad met cyanoacrylaat te bevestigen en de twee helften van de spoel met elkaar te bevestigen met cyanoacrylaat of elektrische tape,

Afbeelding van site>

Dit is het moeilijkste deel van het maken van een stun gun met je eigen handen. Omdat een standaardlaagtransformator niet thuis kan worden gemaakt, zullen we de structuur vereenvoudigen - we zullen deze in doorsnede maken.

Als basis nemen we een gewone propyleenbuis met een diameter van 2 centimeter. Als je deze na reparaties in de badkamer nog steeds hebt, is het tijd om ze te gebruiken, zo niet, koop ze dan in een sanitairwinkel. Het belangrijkste is dat het niet is versterkt met metaal. We hebben een stuk nodig van 5-6 centimeter lang.

Het is eenvoudig om er een profielframe van te maken - bevestig het werkstuk en snijd groeven van 2 millimeter breed en diep om de twee millimeter langs de diameter. Pas op dat u niet door de buis snijdt.Snijd daarna een groef van 3 mm breed langs het frame.

Afbeelding van my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Het blijft alleen om de kronkeling te maken. Het is gemaakt van een draad met een diameter van 2 millimeter, die op alle secties in de buis is gewikkeld. Soldeer de draad aan het begin van de draad en bevestig deze met lijm om onbedoelde breuk te voorkomen.

Afbeelding van my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Een ferrietstaaf met een diameter van 1 centimeter en een lengte van ongeveer 5 centimeter is geschikt als kern voor een transformator. Geschikt materiaal is te vinden in lijnscantransformatoren in oude Sovjet-televisies - je hoeft het alleen maar op maat aan te passen en het te slijpen totdat het de vorm bereikt, in feite een staaf. Dit is een nogal stoffig klusje, dus doe het thuis niet zonder gasmasker. Als er geen werkplaats of garage in de buurt is, gebruik dan ferrietringen, lijm ze aan elkaar of koop op de radiomarkt.

Afbeelding van my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

De staaf moet worden omwikkeld met elektrische tape en er wordt een wikkeling van 0,8 draad op gemaakt (we gebruikten deze voor de tweede wikkeling van de transformator van de converter. De wikkeling gebeurt over de gehele lengte van de kern, zonder de randen te bereiken van 5-10 millimeter, en is bevestigd met isolatietape.

De kernwikkeling wordt in dezelfde richting gewikkeld als de wikkeling op de propyleenbuis - met de klok mee of tegen de klok in.

Isoleer daarna de kern met elektrische tape, maar pas op voor de diameter - deze moet strak in de buis passen. Aan de kant waar de wikkeling op de buis geen gesoldeerde draad heeft, soldeert u de twee wikkelingen (buitenste en binnenste) aan elkaar. U krijgt dus drie conclusies - twee uiteinden van de wikkelingen en een gemeenschappelijk punt.

Als je het proces niet begrijpt, kun je een video op YouTube bekijken over hoe je thuis een stun gun met je eigen handen kunt maken.

De laatste fase is het vullen met paraffine. Iedereen zal het doen - het belangrijkste is om het niet te koken om schade aan de interne elementen van de transformator te voorkomen. Maak een kleine doos iets hoger dan de hoogte van de transformator. Plaats de transformator erin, haal de draden eruit en vul de uitgangen met lijm. Giet daarna de paraffine in de doos en plaats deze op de batterij zodat de paraffine niet afkoelt en alle luchtbellen naar buiten komen. We hebben hoofdruimte nodig vanwege de krimp van de koelparaffine. Overtollig met een mes verwijderen.

Afbeelding van my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3120

Afbeelding van my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Nu is het tijd om het schematische diagram van het stun gun te bekijken. Het ziet er zo uit:

• de ontstekingscondensator wordt opgeladen via de diodebrug

• de gevechtscondensator wordt opgeladen via extra diodes.

Vrijwel alle 330 ohm MOSFET-transistoren zijn geschikt voor de converter, ook de keuze van weerstanden is onkritisch. Condensatoren voor 3300 picofarad zijn nodig om de stroom te beperken wanneer het apparaat wordt gestart, dat wil zeggen om de converter te beschermen. Gebruik je krachtige transistors (zoals de IRFZ44+), dan is deze beveiliging niet nodig. en u kunt doen zonder dergelijke condensatoren te installeren.

Er is één eigenaardigheid in het circuit: wanneer de contacten worden kortgesloten (bijvoorbeeld bij het aanraken van de huid, niet bij kleding), werkt de shocker niet correct, omdat de gevechtscondensator geen tijd heeft om op te laden. Wil je van dit nadeel af, zet dan een tweede vonkbrug in serie met één van de uitgangen.

Het hele circuit (met de juiste indeling van de elementen op het bord) past goed op de plek van 4 bij 5 centimeter. Voor de stroomvoorziening nemen we 6 nikkel-cadmium-batterijen met een capaciteit van 300 milliampère-uur ter grootte van een halve vingerbatterij met een capaciteit van ongeveer 15 watt. Zo past de gehele inrichting in een verpakking ter grootte van een sigarettenpakje.

Afbeelding van intrashopping.com

Aluminium klinknagels zijn de beste keuze voor contacten. Ze hebben voldoende elektrische geleidbaarheid en hebben een stalen kern.Het biedt twee voordelen tegelijk: de sterkte van de contacten wordt aanzienlijk vergroot en er zijn geen problemen met het solderen van aluminium. Als ze er niet zijn, zijn gewone stalen platen van welke vorm dan ook voldoende.

De montage kan worden gedaan op een geëtst textolietbord of u kunt de elementen met draden solderen. Maar eerst is het beter om dit op een breadboard te monteren om geen tijd en energie te verspillen aan het opnieuw bewerken van het bord voor het geval er iets misgaat. Hoogspanningskabels moeten op korte afstand (ongeveer anderhalve centimeter) worden bevestigd, zodat de transformator niet doorbrandt.

Zet na het lossolderen het apparaat aan. De stroom moet rechtstreeks van de batterijen komen - gebruik geen voedingen. Het hoeft niet te worden afgesteld en het zou onmiddellijk na het inschakelen moeten werken, de frequentie van vonkvorming is ongeveer 35 hertz. Als het veel minder is, ligt de reden hoogstwaarschijnlijk in een verkeerd gewikkelde transformator of in de verkeerde transistors.

Als alles correct werkt, scheid dan de uitgangscontacten met een centimeter en start het apparaat opnieuw. Een standaard shocker heeft een contactafstand van 2,5 centimeter. Als alles correct werkt, haal dan de contacten nog een centimeter uit elkaar en test het apparaat opnieuw. Als het goed werkt, verklein je het terug naar de standaard 2,5 centimeter. Een dergelijke gangreserve is nodig om het apparaat in alle omstandigheden van vochtigheid en druk te laten werken.

Als de onderdelen niet roken of smelten, is alles in orde, je kunt de elementen op het bord solderen en doorgaan naar de laatste fase - het maken van de behuizing.

Omdat het thuis stempelen van de behuizing niet beschikbaar is en 3D-printers niet overal en niet voor iedereen beschikbaar zijn, zullen we een volksremedie gebruiken - epoxyhars. Het vormen van zo'n doos is een moeizaam proces, maar dit materiaal heeft een aantal voordelen:

• stevigheid;
• strakheid;
• elektrische isolatie.

Om te maken heb je epoxy zelf, karton als frame, een lijmpistool en wat kleine dingen nodig.

Het is beter om het proces te starten door de achterkant van de behuizing uit het karton te snijden met een vooraf getekend plan voor de locatie van de onderdelen en deze vervolgens met stroken karton rond de omtrek te lijmen met een lijmpistool. De strips moeten even lang zijn als de breedte van de shocker (ongeveer 3 centimeter) plus een marge voor de sticker. U moet vanaf de buitenkant van de basis lijmen en ervoor zorgen dat de naad strak zit.

Afbeelding van my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Nadat alle strips zijn gelijmd, plaatst u de circuitelementen erin en evalueert u de juistheid van hun lay-out. Bepaal ook waar u de startknop en de batterijoplaadconnector zult hebben. Als alles je bevalt, controleer dan nogmaals de juiste aansluiting van de elementen op elkaar en het werk van de schokbreker. Besteed speciale aandacht aan de dichtheid van de behuizing - epoxy kan doordringen in onopvallende scheuren en hardnekkige vlekken achterlaten op elk oppervlak.

Het is tijd om de epoxy in de mal te gieten. Zet de gegoten vorm opzij en wacht 6-8 uur. Na deze tijd zal het niet hard worden, maar het zal flexibel genoeg zijn om het lichaam de gewenste ergonomische vorm te geven. Na volledige uitharding de epoxy schuren met schuurpapier en vernissen met een eventuele vernis, bijvoorbeeld zaponvernis.

Hierdoor krijg je een betrouwbaar en duurzaam toestel dat niet bang is voor schokken, vallen en water. Hoe test ik het? Neem een ​​zekering van 0,25 ampère en plaats deze tussen de pinnen. Nadat het apparaat is gestart, zal de zekering doorbranden - dit geeft aan dat het vermogen van het apparaat 250 milliampère overschrijdt, wat een aanzienlijk vermogen is dat zelfs de meest ijverige en dimensionale indringer kan stoppen.

Ik ben er zeker van dat iedereen die dit artikel leest zichzelf en hun dierbaren kan beschermen tegen illegale acties. Maar als ze plotseling zouden aanvallen? En als ze gewapend zijn met een stun gun?

In het artikel kom je erachter hoe snel doen door hun met de hand hoogwaardige bescherming tegen een stun gun / stun gun die in een jas, broek, jas, handschoenen wordt genaaid. Het enige wat je hoeft te doen is de carbontape in je kleding te naaien. De tape is een zeer goede geleider, dus er zal elektriciteit doorheen stromen en niet je lichaam.