Doe-het-zelf nissan almera n16 interne verbrandingsmotor reparatie

In detail: doe-het-zelf nissan almera n16 interne verbrandingsmotorreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Nissan-Almera H16. 1.6 liter motorrevisie. Zuigerveren, doppen, kettingspanner. Gaspedaal leren.

Het principe van het werken met een zuigergroep is voor alle motoren nagenoeg hetzelfde, de verschillen zitten alleen in het ontwerp.

De auto is gekocht in Moskou, in de showroom. Het is onwaarschijnlijk dat de kilometerstand klopte, het bleek na 300 km lopen - het oliepeil daalde met 1 liter.

In eerste instantie werd besloten om het vervangen van klepsteelafdichtingen te beperken zonder de blokkop te verwijderen. Natuurlijk werd de eigenaar van de auto gewaarschuwd dat dit met een dergelijk olieverbruik niets zou veranderen, wat later bleek, maar. "Hij die betaalt, bestelt de muziek." Bovendien was aanvankelijk bekend dat Nissan auto's terugroept vanwege een verhoogd olieverbruik door defecte olieschraapringen.

De eeuwenoude vraag met betrekking tot reserveonderdelen: "Waar te kopen, welke fabrikant te kiezen, hoe geen fout te maken in compatibiliteit?" De eerste twee vragen zijn retorisch, er zijn te veel fabrikanten op de markt - kies de "gulden middenweg" (niet de goedkoopste - niet de duurste).

De derde is moeilijker, in ieder geval is hier overleg met een specialist vereist, bij voorkeur de persoon die zich bezighoudt met het schot van de motor van uw auto. Of, als u "op u" bent met het werken op internet met elektronische onderdelencatalogi, en ook bekend bent met Autodata of Vivid Workshop Data, zullen er geen problemen zijn. Op basis van persoonlijke ervaring raden we aan om het origineel bij vertrouwde leveranciers te kopen.

Reserveonderdelen om redenen van "besparing" werden in Moskou gekocht op de "South Port" -markt - het bleek goedkoper dan in "Existentiële" tijden anderhalf of zelfs twee. Het leeuwendeel van de kosten viel op de zuigergroep (nominale maat): zuigers met pennen en borgringen, en zuigerveren. Benodigd: pakkingen (kleppendeksel, cilinderkop (cilinderkop); kaarsputafdichtingen; drijfstanglagers (standaard). Het is raadzaam om de kettingspanner te vervangen, omdat op basis van de ervaring met het vervangen van de zuiger van de vorige 2 Nissans (N15 ), de oude spanner was geïnstalleerd kon niet eens 200 km lopen, de ketting begon te "rammelen", vooral bij een koude motor.

Video (klik om af te spelen).

Een paar woorden over het gemak van het werken met de QG-motor, ik zal meteen een reservering maken, deze is afwezig - er is heel weinig ruimte in de motorruimte, dit is vooral duidelijk bij het verwijderen van de cilinderkop, zonder pneumatiek (eindratel 12 of 38) - het kost veel tijd. We tappen alle vloeistoffen af (olie, antivries uit het blok). De kurk is er.

We sluiten de inlaatpijp af. Een paar woorden. Ik raad niet aan om te proberen het uit te zetten zonder een gasbrander, anders bereid je meteen goede oefeningen en kranen voor. Maar als de kraan in het spruitstuk afbreekt, heb je een directe weg naar een fabriek met een serieuze gereedschapsbasis. We hebben dergelijke gevallen gehad, het is beter, zoals ze zeggen: "verlies een dag - vlieg dan in vijf minuten."

Met het carter - niets nieuws (behalve 2 sluw verborgen moeren achter het koppelingshuisdeksel) - draaien we domweg alle bouten los.

Als de ketting niet hoeft te worden vervangen, schroeven we de pomppoelie, het zijkussen van de motor en de voorkant van de ketting niet los, we concentreren ons op het merkteken van de krukaspoelie voor de aandrijving van gemonteerde eenheden. Het vervangen van de ketting van dergelijke motoren is een kwestie van aparte aandacht, niet saai, op zijn zachtst gezegd, dit is een kwestie. Er waren kettingen niet met gele schakelplaten, maar met donkerblauwe, en de krukas moest 10 cirkels draaien totdat alle markeringen op de knie en nokkenassen samenvielen (gele schakels op de nokkenassen zouden moeten samenvallen met het transversale risico van de inlaatpoelie, er is een verfvlek op de uitlaatpoelie).

Indien begeleid door Vivid Workshop, is het noodzakelijk om de verstelbare inlaatpoelie 2,5 mm te bevestigen.pin, en hiervoor moet deze tegen de klok in worden gedraaid. pijlen, totdat de gaten in de poelie en de nokkenas samenvallen (zie Fig.). Onder de voorwaarde van het leveren van druk - 3 atm. in het kanaal met een pneumatisch pistool.

Een ander punt - om de "hit" voor cilinderkopreparatie te voorkomen - het schoonhouden van de motorruimte (vodden, vuil, klein gereedschap). Er was een geval in mijn praktijk waarbij de beruchte Morse-ketting langs de krukaspoelie gleed door een stuk plastic dat op onbekende wijze precies onder de ketting viel. Bovendien werd de motor eerst gedraaid door de starter met uitgeschakelde ontstekingsmodules, zodat de oliepomp de hydraulische spanner (7) min. krukassnelheid, gecontroleerd met de markeringen - de norm. De motor was voldoende voor meerdere flitsen in de cilinders, waarna hij "stierf". Het resultaat is betreurenswaardig: alle 16 kleppen waren niet eens verbogen, maar gebroken + een kapotte nokkenas. het verlies van veel tijd, en de klant, alles gebeurde in zijn aanwezigheid (nou ja, ik hoefde geen ambulance te bellen) ... .. Verwijder de kettingspanner.

Alle nokkenaslagerkappen zijn genummerd en niet verwisselbaar.

Alle nokkenaslagerkappen zijn genummerd en niet verwisselbaar

In garageomstandigheden, bij afwezigheid van een compressor en een universele klepkraker, is de zaak problematisch. eerste - zeer diepe kaarsputten. Het is bijna onmogelijk om de klep te ondersteunen, je kunt het natuurlijk proberen met een zachte draad met een moer aan het uiteinde... of BDC), en het is niet altijd handig om de krukas te tornen terwijl de ketting van de nokkenassen is verwijderd. Ten tweede zijn de klepkrakers zo klein dat het onmogelijk is om een kraker "a la VAZ-2108" te gebruiken.

Op de verwijderde cilinderkop hetzelfde probleem. En om later geen tijd te verspillen aan het zoeken naar "crackers", gebruik bij het kraken een sterke magneet. Het is zelfs beter om op veilig te spelen en vier crackers te bestellen bij het kopen van reserveonderdelen. Als je een auto op professionele basis repareert, raad ik een universele cracker aan (een onmisbaar ding). Bij het verwijderen van oude doppen moet je niet haasten, je hebt altijd tijd om de klepgeleider te breken. "Kom eerst de oude dop samen van alle kanten, draai hem dan naar links en rechts, voorzichtig zonder krassen op het oppervlak van de put waarlangs de klepduwer loopt.karakteristiek metaalachtig geluid.

We verwijderen de kop van het blok, schakelen uit en wikkelen de bouten in een bepaalde volgorde.Vergeet de bout 14 niet - deze is niet altijd merkbaar onder het vuil.

We schatten de mate van slijtage van de cilinders met een klokindicator in zes verschillende standen voor slijtagegrens, ovaliteit en tapsheid.Slijtagegrens is 0,2 mm. wordt bepaald door het verschil tussen de diameter van de riem A en de diameter van de cilinder aan de bovenrand van de passing van de kop van het blok Grensovaalheid (verschil tussen X en Y): 0,015 mm Grensconus (verschil tussen A en C): 0,010 mm. Als er geen indicator is, dan heb je iemand nodig die deze heeft. Je kunt helemaal niets meten, maar in dit geval verandert de motor die je hebt samengesteld in een "loterijticket". Wij professioneel motoren assembleren voor klanten die ons betalen, zodat we de "loterij" niet kunnen betalen.

Controleer de openingen in de zuigergroeven en vergrendelingen van de ringen met platte sondes.Er waren kits onder het merk Goetze, waarbij alle vier de bovenste compressieringen een orde van grootte niet in de toleranties pasten.

Voordat we de zuigers verwijderen, maken we de aangrenzende vlakken van de cilinderkop grondig schoon en blokkeren en blazen we deze met perslucht.Ook controleren we de vlakheid van de cilinderkop: langs, over en diagonaal met een platte sonde met een grote millimeterliniaal, of met een remklauw De kromming van de cilinderkop en het cilinderblok is niet meer dan 0,1 mm.Terugkijkend merk ik op dat de beslissing om de cilinderkop te reviseren wordt genomen op basis van de resultaten van een vooraf gemeten compressie.

Er mogen geen problemen zijn met de montage van de zuigers, de zuigerpennen worden in de zuigers gefixeerd met behulp van borgringen. De pen mag onder zijn eigen gewicht niet uit de zuiger vallen en met een lichte inspanning erin komen. Ook, let bij het verwijderen van het blok op de staat van de drijfstanglagers en krukaslagers - er mogen geen krassen zijn. Zet markeringen op de drijfstangkappen in de juiste volgorde, ze zijn niet uitwisselbaar. De punten op de zuigerbodems moeten worden gericht op de generatoraandrijving.

De oriëntatie van de ringen op de zuiger wordt voorgeschreven in de installatie-instructies die bij de set worden geleverd. Voordat we de zuigers in de cilinders installeren, moeten we de rand van het blok slijpen met een ronde vijl om ze niet te beschadigen. met een hamer handvat, nadat u daarvoor nieuwe voeringen in de drijfstangen en deksels hebt geïnstalleerd, haalt u het ingestelde koppel van 14-16 Nm aan en haalt u de moeren 40 graden aan.We reinigen de oliecarter van de overblijfselen van het afdichtmiddel en de oude pakking en sluiten het carter door de bouten in een spiraal aan te draaien.

We blazen het cilinderblok en de kop opnieuw op met perslucht, waarbij we vooral letten op de reinheid van de schroefdraadgaten voor de cilinderkopbouten (als er vloeistof en vuil in zit, kan het blok barsten wanneer het wordt vastgedraaid), plaatsen de pakking en installeer de kop op het blok door de bouten vast te draaien, zoals hieronder aangegeven.

We hebben de nokkenassen zo geplaatst dat de inlaat- en uitlaatnokken van de eerste cilinder in tegengestelde richting kijken (voor de demontage kun je op veilig spelen en markeringen maken met een markering aan de binnenkant van de nokkenassterren, en de wederzijdse op de lagerkappen) Uiteraard bevinden de zuigers van 1 en 4 cilinders zich in het bovenste dode punt.

We halen de nokkenaslagerkappen aan, installeren de tandwielen, plaatsen de ketting, plaatsen de spanner en controleren de markeringen.

We voltooien de montage van de motor, sluiten alle deksels ... enz. Vul alle vloeistoffen bij ... Voordat u de motor start, draait u deze met een starter totdat het oliedruklampje op het paneel uitgaat, met de ontstekingsmodules uitgeschakeld .

De eigenaardigheid van deze motoren is dat nadat de ECU (ECU) spanningsloos is gemaakt, of de connector van de elektronische gasklepactuator is losgekoppeld met het contact aan, de stationaire demper moet worden getraind, de procedure zal tien keer moeten worden herhaald. Als het volgende leerproces (stationair) geen ideaal resultaat geeft, wat onwaarschijnlijk is, zul je ofwel het feit moeten accepteren dat de auto een week lang vastloopt bij het resetten van het gaspedaal. Of zoek LAUNCH en probeer het ze te leren.

Voordat u xx leert, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- de motor en versnellingsbak moeten opgewarmd zijn / De motortemperatuur moet 70-95 graden zijn, anders leert hij niet (dit is moeilijk te vatten!)
- als de versnellingsbak een automaat is, zet u op R.
- lichtschakelaar op UIT als er geen “daglicht” is; als er afmetingen zijn.
– zet de verwarming en achterruitverwarming uit voordat
aan het leren.

Nu de trainingsprocedure zelf, het zal uren duren met een stopwatch,
alle hieronder beschreven tijdsintervallen moeten zeer nauwkeurig worden uitgevoerd! Dus:
1) zet het contact af (zet de motor af) na alle opwarmingen gedurende minstens 10 seconden.
2) nadat u ervoor heeft gezorgd dat het gaspedaal is losgelaten, zet u het contact aan (de sleutel staat in de ON-stand, start de motor niet) en wacht u 3 seconden.
3) druk binnen 5 seconden snel (helemaal!) het gaspedaal 5 keer in.
4) druk na 7 seconden helemaal in en houd het gaspedaal ingedrukt totdat het gele lampje CNECK ENGINE begint te knipperen (

10sec) en zal niet permanent oplichten (

20 seconden)
5) Laat 3 seconden nadat het lampje gaat branden het gaspedaal los.
6) start de motor (als hij afslaat, herhaal de start) en wacht 20 seconden.
- laat 2-3 keer draaien en zorg ervoor dat de motor weer normaal wordt
enkel.
Items 1-5 worden uitgevoerd met het contact aan en de motor uitgeschakeld. Punt 6 - start de motor

Bij pre-styling N16's is de trainingsprocedure compleet anders. Het succes van de implementatie is sterk afhankelijk van de vervuiling van de XX-regelaar, de parameters van de massale luchtstroomsensor. belasting van de automatische transmissie, wie heeft het. In het echte leven moet je het gaspedaal openen met een stopschroef met een overeenkomstige beweging van de gasklepstandsensor. Zonder de relevante ervaring en de aanwezigheid van CONSULT zou ik het niet aanraden om dit alleen te doen. Echter. de procedure zelf is:
BEGINCONDITIES:
1. Accuspanning 12,9 op XX
2. Temperatuur van 70 tot 99 graden
3. Keuzeschakelaar in P of N (automaat)
4. Elektrische belastingen zijn uitgeschakeld (airconditioning, koplampen, achterruitverwarming, auto's met "Eurolight" - zet de afmetingen aan)
5. Stuurwiel in de middelste stand - de wielen staan recht.
6. Voor het leren autorijden gedurende 10 minuten.
7. De radiatorventilator zou niet moeten werken.
ZELFSTUDIE:
1. Zet het contact 1 seconde aan en zet het vervolgens 10 seconden uit.
2. Start en warm op tot 70-99 graden
3. Schakel uit en wacht meer dan 9 seconden.
4. Start en houd XX langer dan 28 seconden vast.
5. Verwijder de bruine connector van de gasklepstandsensor en plaats deze vervolgens 5 seconden terug.
6. Wacht 20 seconden.
7. Zorg ervoor. dat XX binnen de grenzen van handgeschakelde transmissie 650-750 valt; Automatische transmissie 750-850.
8. "Laad" 2-3 keer op en zorg ervoor. dat de XX revoluties terugkeren naar de bovenstaande norm.
7. Zorg ervoor dat XX binnen de normale limieten valt

En tot slot een paar woorden.

De eerste indicator van een succesvolle reparatie is dat de motor stopt met "zweten" met olie. Het olieverbruik voor afval daalt sterk en daarmee de dynamische prestaties van de verbrandingsmotor.

Als na de reparatie die je hebt gedaan alles precies zo is, dan kun je motoren professioneel repareren.

Sorry voor het posten in dit topic, maar:
1. Geen filiaal gevonden voor Almera
2. Almera bijna = Bluebird Sylphy

Ik kocht een Nissan Almera-auto, blij als een olifant, ik reed een maand, toen plotseling bleek dat de motor heel erg van olie houdt (het kostte ongeveer 5-6 liter voor de afgelegde kilometers na 4t). Ik dacht aan repareren, de service zei dat we met zo'n zhor al kapitaal nodig hebben (15tr werk + 20tr onderdelen) of motorvervanging (25-35tr).

Vrienden, omdat Ik ben maar een beginnende autoliefhebber, ik zou graag uw mening horen of het de moeite waard is om deze onmiddellijk te repareren of te vervangen. Als u verandert, hoe en waar u de motor moet zoeken.

Wij voeren de werkzaamheden uit als het nodig is om de motor te repareren of te vervangen.

Bij werkzaamheden aan een doorkijksloot of viaduct is het beter om de motor na demontage van de versnellingsbak met een hefinrichting naar boven uit de motorruimte te verwijderen. In een garage die is uitgerust met een lift, is het handiger om de hele aandrijfeenheid uit de motorruimte te verwijderen en vervolgens de motor en versnellingsbak los te koppelen.

We beschrijven de handelingen voor het demonteren van de motor en aandrijfeenheid voor een auto met stuurbekrachtiging en airconditioning.

Verwijder de batterij (zie "De batterij verwijderen").

We tappen de olie af van de motor (zie "Olie en oliefilter van de 1.6 (16V) motor vervangen") en de koelvloeistof (zie "Motorkoelvloeistof 1.6 (16V) vervangen").

Verwijder het luchtfilterhuis (zie "Verwijderen van het luchtfilterhuis").

We maken de voorpijp van het uitlaatsysteem los van het uitlaatspruitstuk (zie "Uitlaatsysteem verwijderen").

We verwijderen de bescherming van de brandstofrail (zie "Bescherming van de brandstofrail verwijderen").

Maak het uiteinde van de brandstofleiding los van de fitting van de brandstofrail (zie "Brandstofrail en verstuivers verwijderen").

We maken de gaskabel los van de gashendel en de ontvanger (zie "De gaskabel vervangen").

We maken de buis van de terugslagklep van de vacuümrembekrachtiger los van de fitting van de ontvanger (zie "Demonteren van de terugslagklep van de vacuümrembekrachtiger").

Knijp in de twee klemmen en koppel de ontluchtingspijp van de adsorber los van de slangfitting van het stationaire motorsysteem

Verwijder het stuurbekrachtigingsreservoir van de bovenste dwarsbalk van het radiatorframe.

Draai met de kop "13" de bout los waarmee de beugel van de stuurbekrachtigingsbuis aan het cilinderblok is bevestigd

Het is mogelijk om de motor gemonteerd met of zonder stuurbekrachtigingspomp te demonteren zonder de hydraulische aandrijving van de stuurbekrachtiging te openen.

Bij de eerste optie schroeven we de bouten los waarmee de stuurbekrachtigingspomp aan de motorsteun is bevestigd en, zonder de buis en slang van de pomp los te koppelen, binden we de pomp aan de bovenste dwarsbalk van het radiatorframe met een koord of draad zodat het belemmert de demontage van de motor niet. Bij de tweede optie ontkoppelen we de buis en slang van de pomp (zie "De stuurbekrachtigingspomp verwijderen") en laten de werkvloeistof eruit in een container.

We verwijderen de generator (zie "De generator verwijderen, de spanningsregelaar en gelijkrichtereenheid vervangen op een 1.6 (16V) motor").

Ontkoppel de draden van de starter (zie "De starter verwijderen en controleren").

We draaien de bouten los waarmee de airconditioningcompressor aan de beugel is bevestigd (zie "De airconditioningcompressor verwijderen") en zonder de leidingen van het airconditioningsysteem los te koppelen, nemen we de compressor opzij en binden deze vast zodat deze niet vastloopt interfereren met het verwijderen van de motor.

We verwijderen de radiateur van het koelsysteem (zie "De radiateur demonteren").

We ontkoppelen de slangen van het koelsysteem van het deksel en het thermostaathuis, evenals van de inlaatleiding van de koelvloeistofpomp.

We ontkoppelen de kabelboompads van het motormanagementsysteem van de bobines, stationair toerentalregelaar, brandstofinjectoren, solenoïdeklep voor het ontluchten van de bus en sensoren: zuurstofconcentratie, detonatie, absolute druk en inlaatluchttemperatuur, lage oliedrukindicator, koelvloeistoftemperatuur, krukaspositie, gaskleppositie (zie de relevante hoofdstukken: "Motor 1.6 (16V)", "Motorvoedingssysteem 1.6 (16V)", "Motormanagementsysteem 1.6 (16V)").

We halen de kabelbomen van de motor naar de zijkant.

Als de motor met een hefinrichting naar boven uit de motorruimte moet worden verwijderd, dan moet eerst de versnellingsbak worden verwijderd (zie "Versnellingsbak demonteren").

Til de kap op en houd deze rechtop. We bevestigen de kettingen van het hijsapparaat voor twee oogjes op de motor. Nadat we de kettingen hebben getrokken, verwijderen we de nadruk van onder de motor, die deze ondersteunde toen de versnellingsbak werd verwijderd.

We verwijderen de rechter steun van de power unit (zie "Vervangen van de steunen van de power unit").

Voordat de motor wordt verwijderd, moet nog een keer worden gecontroleerd of alle slangen, buizen, draden van de motor zijn losgekoppeld en opzij zijn gezet.

Gebruik een hefinrichting om de motor op te tillen en uit de motorruimte te verwijderen.

Als het werk aan een lift wordt uitgevoerd en de aandrijfeenheid naar beneden wordt verwijderd, hoeft de generator niet te worden gedemonteerd - u hoeft alleen de draden ervan los te koppelen.

Bij het demonteren van de aandrijfeenheid moeten in plaats van het verwijderen van de versnellingsbak de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd.

We verwijderen de voorwielaandrijvingen (zie "Demontage van de voorwielaandrijvingen") en het subframe (zie "Demontage van het subframe").

We maken de ontkoppelingskabel van de koppeling los van de vork van het ontkoppelingsmechanisme en de beugel op de versnellingsbak (zie "De ontkoppelingskabel van de koppeling vervangen"). We maken de schakelstang van de versnellingsbak los van de schakelstang (zie "De bedieningsstang van de versnellingsbak verwijderen"). We ontkoppelen de "massa" draden en de kabelboom van de versnellingsbak (zie "Versnellingsbak demonteren"). Verwijder de snelheidssensor (zie "De snelheidssensor verwijderen"). We ontkoppelen het dradenblok van de achteruitrijlichtschakelaar (zie "De achteruitrijlichtschakelaar verwijderen").

We installeren verstelbare aanslagen of een stevige tafel onder de motor en versnellingsbak. We verwijderen de rechter steun van de power unit (zie "Vervangen van de steunen van de power unit").

We draaien de moer los waarmee de linkersteun van de aandrijfeenheid aan de steunbeugel is bevestigd (zie "De versnellingsbak verwijderen").

Bij het omhoog brengen van de auto op een lift of het laten zakken van de aandrijfunit op verstelbare aanslagen, verwijderen we de pen van de linker steunbeugel uit het gat in het steunkussen.

We monteren de motor of aandrijfunit in omgekeerde volgorde op de auto.

alexio

Rijdt op: Mitsubishi Outlander
Bij ons sinds 23.05.10
Totaal aantal berichten: 386

In dit artikel beschrijf ik in detail het proces van het vervangen van klepsteelafdichtingen in de Nissan Almera N16E 1.8 liter motor. vanaf 2002 Gezien het bijna identieke ontwerp van motoren voor N15-modellen en dergelijke, is het reparatieproces ook voor hen van toepassing.

Wat dreef me tot deze nogal moeilijke reparatie? Slechts twee redenen:
1. Hoog olieverbruik. Elke duizend kilometer heb ik 0,6 liter Shell Helix Ultra 5w40 olie aan de motor toegevoegd. Wie deze heerlijke auto bezit weet dat het verbruik 0,5 liter per 1000 km is. zelfs door de fabrikant (!) acceptabel geacht. Dit geldt vooral voor auto's met een 1.8 liter motor, waarvan ik de gelukkige eigenaar ben. Dit wordt verklaard door de experimentele olieschraapringen die in dit model worden gebruikt. De ringen doen hun werk vrij slecht en de olie van de wanden brandt op in de cilinders. Na dit model heeft Nissan deze ringen nergens anders meer gebruikt. Maar toch heb ik me lange tijd geamuseerd met de gedachte dat de reden voor mijn verhoogde olieverbruik niet lag aan de ringen, maar omdat ze meer dan 116.000 km versleten waren. oliekeerringen. Hoewel de logica suggereerde dat 600 gr. oliën kunnen niet zomaar door deze elastiekjes lekken ... Maar toch werd besloten om ze te vervangen, omdat er geen wens was om de motor te kapitaliseren.

2. Deze reparatie is niet goedkoop genoeg en ik wilde het hart van mijn geliefde auto niet toevertrouwen aan "oom Petya uit de garage". Gelukkig heb ik een broer die ervaring heeft met het reviseren van "Japanse vrouwen" en andere producten van de auto-industrie. Bovendien had ik tegen die tijd een grote hoeveelheid informatie verzameld over de reparatie van Nissan Almera-motoren met foto's. Er was een reparatiebasis in de vorm van een garage en er was ook een grote set gereedschappen beschikbaar.

Reparatie begon met de voorbereiding ervoor. Werden besteld voor> de benodigde componenten en gekochte armaturen op de markt:

1. Corteco olieschraapdop, artikel 12015361, 16 st. voor 31,34 roebel. = 501,44 roebel.
2. Kleppendekselpakking Elring, art.nr 438.890, 1 st. voor 294,04 roebel.
3. Droger voor VAZ-2112 (met 16 kleppen motor). Met de kleinste diameter hogedrukreiniger, voor 150 r.
4. Een dunne schroevendraaier met een lange steek en een gemagnetiseerd uiteinde, voor 30 roebel.
5. Rondbektang met gebogen lange uiteinden, voor 150 roebel.
6. grijze kit, hoge temperatuur, voor 200 roebel. (niet bruikbaar)
7. Retoucheer voor chips (zoals nagellak) met sneldrogende verf. De kleur is wit of een andere heldere - ik had al verf, het kost ongeveer 100 roebel.
8. Doeken, huishoudhandschoenen - 30 roebel.

Totaal ongeveer 1500 r. Een beetje. Neem de originele doppen, de pad wurgde me. Daarnaast hebben mensen Corteco gezet en was de vlucht normaal.

Dus eigenlijk het proces zelf.

We verwijderen de batterij, verwijderen deze om niet te interfereren. We schroeven het expansievat met koelvloeistof los, samen met de slang verwijderen we de batterij op zijn plaats. Krik de auto op, verwijder het rechter voorwiel. Verwijder de plastic voering van het spatbord om toegang te krijgen tot de onderste poelie. Koppel de contacten los van de bobines, verwijder de bobines. Kaarsen mogen nog niet worden losgeschroefd, om geen vuil in de cilinders te gieten.

Koppel de twee rubberen buizen los van het kleppendeksel. Draai alle schroeven van het kleppendeksel los en draai ze los. Ik stopte alles in één pot, zodat ze niet zouden verdwalen in de bodemloze diepten van de garage. Met een beetje moeite verwijderen we het kleppendeksel samen met twee pakkingen - die zich rond de hele omtrek en onder het carteruitlaatgat (klein, rechthoekig) bevinden. De Elring-set heeft beide pakkingen, we zullen nieuwe plaatsen. We zien de nokkenassen:

De afwezigheid van roet suggereert volgens een deskundige dat niet de doppen en ringen verantwoordelijk zijn voor het olieverbruik, maar de verstopte katalysator en de PCV-klep (carteruitlaat). Ik heb de klep gecontroleerd - deze werkt, maar er zat verdacht veel olie in, wat aangaf dat de rechthoekige pakking hem doorliet. In zo'n hoeveelheid kan er gemakkelijk olie in de buis gaan. Ik ben nog niet van plan om de katalysator te demonteren. Maar als het verbruik niet daalt, klim ik er ook in, maak je geen zorgen. Trouwens, er zat ook veel olie in de luchtkanalen van het deksel - waarschijnlijk zal het vervangen van de pakking veel helpen - geef het geen korting. De oude was erg versleten. Maar terug naar het doel van de reparatie - de doppen.

Het wordt aanbevolen om de olie een beetje af te vegen - het zal verdere analyse verstoren en het kan "tot aan de nek" worden verwijderd in plaats van "tot aan de elleboog". Nu het meest interessant. In alle tips en reparatiehandleidingen is altijd het zijdeksel van de cilinderkop verwijderd. Dit is degene die de tandwielen en de nokkenasketting sluit en op grijze kit zit. Dit kan worden begrepen - de hoes belemmert het verwijderen van assen en tandwielen. Maar we wilden het deksel niet verwijderen, want wat eenmaal geplant is, is goed - laat het zo zitten. Wie weet hoe het op de nieuwe kit zal zitten. Ja, en het is lang en vervelend om het te fotograferen. We besloten om te proberen de sterren helemaal in het deksel te krijgen en de schachten en hen te verwijderen.

We begonnen met de eerste cilinder. Om dit te doen, haalden ze een kaars uit. BELANGRIJK: Om te voorkomen dat de kleppen in de cilinder vallen, moet de zuiger in de hoogste stand worden gezet. Steek hiervoor de peilstok in het gat voor de kaars zodat het uiteinde op de zuiger rust. Vervolgens moet u de poelie draaien (met behulp van een riem of een sleutel met een kop die over de bout van de onderste poelie wordt gegooid in het gebied van het verwijderde wiel) totdat de schroef stopt met stijgen en bevriest voordat hij wordt neergelaten. Breng vervolgens (BELANGRIJK) verfmarkeringen aan (van een buis voor spanen) op de ketting en tandwielen, waardoor de positie van de tanden in de ketting wordt vastgelegd.

Bij het monteren moet u de ketting omdoen zoals hij was - op dezelfde tanden van de tandwielen. We markeren de bovenkant van de assen met verf. De betekenis is hetzelfde - om ze tijdens de montage in dezelfde positie te plaatsen. Mijn nokkenassen waren al gemarkeerd met verf (rood en geel) - om de inlaat- en uitlaatassen niet te verwarren.

Met een steeksleutel of een ringsleutel met ratel, niet zonder moeite, draaien we de bouten los voor het vastzetten van de sterretjes. Tegelijkertijd, om te voorkomen dat de cilinders draaien, bevestigen we van onderaf onder het wiel een grote katrol met een sleutel met een kop.

Bouten zijn niet volledig verwijderd. We beginnen met het verwijderen van de juk - asbevestigingen. Ten eerste is de eerste in de buurt van de sterren, dan de rest, in de juiste volgorde van verzwakking. We verwijderen het juk en leggen het hele huishouden op een vooraf voorbereide schone doek in dezelfde volgorde als waarin het is vastgesteld.

Verwijder vervolgens de sterren van de stoelen. De eerste komt vrij gemakkelijk uit de zijafdekking als u de aspositiesensor verwijdert (het ziet eruit als een gesneden cilinder in vorm) - dit is te zien in Fig. 5. Het wordt met één bout vastgezet en zonder problemen verwijderd. De assen die van de jukken zijn losgemaakt, moeten worden opgetild met zoiets als een schroevendraaier, want. ze zitten stevig op hun plaats. Daarna kunt u proberen ze van de sterren te verwijderen.

Wanneer de assen zijn verwijderd, moet u het dichtstbijzijnde tandwiel verwijderen en de ketting met een lichte spanning vastzetten zodat deze er aan de onderkant niet afvliegt.

Vervolgens moet u de glanzende cups van de ventielen verwijderen.

Ze zitten nergens in vast, maar zijn niet gemakkelijk te verwijderen, want. binnen blijven. We hebben een goede manier gevonden om ze met een magneet te verwijderen. Alles was binnen een minuut verwijderd.

Nu moet je de veren verwijderen. Om dit te doen, moet u de kleppen drogen. Dit doen we alleen op de eerste en vierde cilinder! Omdat het is daarin dat de zuiger zich in de bovenste positie bevindt. Dat is wat een droger is.

De extreme beugel bevestigen we met een bout in een geschikt gat in de cilinderkop. En de tweede keer drukken we met een kleine ruk op de puck totdat hij stopt. Tegelijkertijd komen crackers vrij en kunnen ze voorzichtig worden verwijderd met een dunne magnetische schroevendraaier. Je moet heel voorzichtig zijn om ze niet kwijt te raken.

We verwijderen voorzichtig de veren met de ring aan de bovenkant. Leg in de juiste volgorde op tafel.

Alles. We zijn bij de doppen aangekomen.

Met een rondbektang met gebogen uiteinden halen we met veel moeite de oude doppen eruit. Je kunt niet verlegen zijn en ze stevig vastklemmen tot ze vervormen - ze zijn niet langer nodig. Hier hebben we veel tijd en moeite ingestoken.

We zetten nieuwe doppen op en drukken ze tot het einde met een geschikte buis of ring met dezelfde cracker. Met een buis hebben we het veel gemakkelijker en sneller gekregen.

We veranderen de doppen op twee cilinders tegelijk - 1m en 4m. Plaats vervolgens de veren op hun plaats en droog ze af. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. De meeste reparatietijd werd hieraan besteed ... Crackers zijn niet erg gemakkelijk om op hun plaats te zitten, je kunt er niet echt je vingers in steken, een magnetische schroevendraaier schaadt meer dan helpt. In dit proces is er een keer een veer uitgekomen en zijn crackers alleen dankzij een soort van voorzienigheid gevonden.... Bovendien, op de slechtste plaats - in de buurt van de ketting, in de diepte ... Dus hier moet je heel voorzichtig zijn en het is beter om de motor met vodden te bedekken. Na het drogen van de kleppen van twee cilinders, is het noodzakelijk om de zuigers van de 2e en 3e ook naar de bovenste stand te verplaatsen. Om dit te doen, door een grote katrol onder het wiel te scrollen en de verwijderde ketting onder spanning te houden, controleren we de positie van de sonde die in de kaarsholte is gestoken (de kaarsen zijn al losgeschroefd).

Verder worden de acties herhaald. Na het drogen van de laatste klep monteren we de motor in omgekeerde volgorde. We plaatsen de cups, zetten de schachten op hun plaats (niet zonder moeite) en plaatsen ze in de sterren. Nadat de ketting eerder was teruggekeerd naar dezelfde tanden, volgens de markeringen. We schroeven alles wat we hebben losgeschroefd. We wassen het kleppendeksel met benzine van roet en olie. We plaatsen nieuwe pakkingen en zetten vast. Na het verzamelen, ervoor zorgend dat er geen schroevendraaier in de motorruimte wordt vergeten, starten we en genieten we van nieuwe doppen

De perfectie van de technische uitrusting van Almera staat buiten twijfel en niet elke automobilist besluit de Nissan Almera H16-motor met zijn eigen handen te repareren. De opkomst van een nieuwe generatie krachtbronnen met 16 kleppen is een volkomen natuurlijk proces, maar sommige niet al te ingewikkelde soorten reparaties van deze motoren liggen binnen de macht van elke autobezitter die een schroevendraaier en een sleutel kan gebruiken.

Toen de Nissan Almera N16-motor oververhit begon te raken en er lekkage van antivries en olie onder de kop van het blok werd opgemerkt, moet deze worden verwijderd en de pakking worden vervangen. Door hoge temperaturen kan de kop kromtrekken en dan is het al nodig om de verbinding met het cilinderblok te slijpen.

Het wordt aanbevolen om de kop van slangen, hulpstukken en andere componenten in de volgende volgorde los te maken:

We schakelen de min van de batterij uit en laten de antivries leeglopen.
Ontkoppel de bobines en verwijder ze.
We verwijderen het uitlaatspruitstuk, na het losdraaien van de moeren van de bevestigingsbouten.
We comprimeren de antennes van de klemmen om de luchttoevoerslangen naar de gasklep, carterventilatie en inlaatspruitstuk te verwijderen.
Koppel de remstofzuiger los.
We draaien de bevestigingsbouten los en verwijderen de draden die de totale massa verbinden met de kop van het blok.
We ontkoppelen de connectoren van de gaskabels, temperatuursensor en injectoren.
We demonteren de elektrische connector van de adsorberklep en verwijderen de slang ervan.
Koppel de brandstoftoevoer los van de brandstofrail.
We draaien de bout los waarmee de generatorbeugel is bevestigd en nemen deze mee met de generator.
We schroeven de nokkenassen los en verwijderen ze voorzichtig.
Draai van het inlaatspruitstuk de bevestigingsbouten los waarmee de motorsteun is bevestigd.
We ontkoppelen de bouten waarmee de kop is bevestigd in de volgorde die wordt aangegeven in de Almera autoreparatie-instructies, nemen de cilinderkop eruit en plaatsen deze op het bureaublad.

Probeer bij een hete motor de kop niet te demonteren; in dit geval is vervorming van het aangrenzende vlak van de cilinderkop bij de verbinding met het cilinderblok mogelijk.

Op de verwijderde kop en cilinderblok reinigen we de contactvlakken, waarna we de geometrie van dit onderdeel controleren op afwezigheid van kromtrekken.Om dit te doen, controleren we met de rand van een ijzeren liniaal het vlak langs de lengte, dan over en van hoek tot hoek, en meten we de resulterende opening met een sonde. Als de spleet kleiner is dan 0,1 mm, kan de kop worden teruggeplaatst, bij een grotere cilinderkopwaarde moet deze naar een gespecialiseerde werkplaats worden gestuurd om te slijpen.

Voordat u de kop terugplaatst, verwijdert u vuil en olie uit de gaten voor de bevestigingsbouten, plaatst u een nieuwe pakking op het motorblok en smeert u de bevestigingsbouten met motorolie.

Verdere montage en montage voeren wij uit in overeenstemming met de handleiding om de aanhaalmomenten van de cilinderkopbouten en nokkenassen in orde te brengen.

Als u vreemde geluiden opmerkt onder het kleppendeksel van uw Almera-motor, dan is het tijd om de spelingen in het klepmechanisme te controleren. Het wordt aanbevolen om de openingen alleen bij een koude motor te meten, anders zullen ze veranderen als ze afkoelen, en elke keer zal hun waarde anders zijn.

De speling op de inlaatkleppen moet binnen 0,25-0,33 mm zijn, op de uitlaatkleppen - 0,32-0,40. Na het verwijderen van de bovenklep, gewapend met een voelermaat, meet u de openingen en volgt u de volgende volgorde:

Draai de krukas en breng deze naar het BDP van de eerste cilinder.
In deze positie meten we de openingen op de inlaatnokkenas van de eerste en tweede cilinder, en op de uitlaatnokkenas van de eerste en derde cilinder, en registreren de meetresultaten.
We maken een volledige omwenteling van de krukas.
In deze positie meten we de openingen van de derde en vierde cilinder op de inlaatnokkenas en de tweede en vierde cilinder op de uitlaatnokkenas en registreren ook de resultaten.

Als de meetresultaten afwijken van de nominale waarde, verwijder dan de afstelring en vervang deze door een andere uit de reparatieset.

Alle ringen op de achterkant zijn gemarkeerd met hun dikte. Het getal 235 betekent bijvoorbeeld dat de dikte van deze shim 2,35 mm is. De reparatiesets bevatten 73 ringen voor de Nissan Almera H16-motor van verschillende groottes. We plaatsen de geselecteerde ringen op hun plaats en sluiten het kleppendeksel.

Dit zijn de meest complexe taken die u alleen kunt doen, en onderhoud en vervanging van sommige verbruiksartikelen op een Nissan is niet bijzonder moeilijk en ligt binnen de macht van elke automobilist. Wat betreft andere soorten reparaties aan de Nissan Almera H16-motor, is het beter om de uitvoering ervan toe te vertrouwen aan professionals die in de relevante diensten werken.

2. Deze reparatie is niet goedkoop genoeg en ik wilde het hart van mijn geliefde auto niet toevertrouwen aan 'oom Petya uit de garage'. Gelukkig heb ik een broer die ervaring heeft met het reviseren van "Japanse vrouwen" en andere producten van de auto-industrie. Bovendien had ik tegen die tijd een grote hoeveelheid informatie verzameld over de reparatie van Nissan Almera-motoren met foto's.Er was een reparatiebasis in de vorm van een garage en er was ook een grote set gereedschappen beschikbaar.

Reparatie begon met de voorbereiding ervoor. Werden besteld voor> de benodigde componenten en gekochte armaturen op de markt:

Olieschraapdop Corteco, artikel 12015361, 16 st. voor 31,34 roebel. = 501,44 roebel.
Kleppendekselpakking Elring, artikelnummer 438.890, 1 st. voor 294,04 roebel.
Droger voor VAZ-2112 (met 16 kleppen motor). Met de kleinste diameter hogedrukreiniger, voor 150 r.
Een dunne schroevendraaier met een lange steek en een gemagnetiseerd uiteinde, voor 30 roebel.
Rondbektang met gebogen lange uiteinden, voor 150 roebel.
grijze kit, hoge temperatuur, voor 200 roebel. (niet bruikbaar)
Verven voor chips (zoals nagellak) met sneldrogende verf. De kleur is wit of een andere heldere - ik had al verf, het kost ongeveer 100 roebel.
Rags, huishoudhandschoenen - 30 roebel.

Totaal ca. 1500r. Een beetje. Neem de originele doppen, de pad wurgde me. Daarnaast hebben mensen Corteco gezet en was de vlucht normaal.

Dus eigenlijk het proces zelf.

Het wordt aanbevolen om de olie een beetje af te vegen - het zal verdere analyse verstoren en het kan "tot aan de nek" worden verwijderd in plaats van "tot aan de elleboog". Nu het meest interessant. In alle tips en reparatiehandleidingen is altijd het zijdeksel van de cilinderkop verwijderd. Dit is degene die de tandwielen en de nokkenasketting sluit en op grijze kit zit. Dit kan worden begrepen - de hoes belemmert het verwijderen van assen en tandwielen. Maar we wilden het deksel niet verwijderen, want wat eenmaal geplant is, is goed - laat het zo zitten. Wie weet hoe het op de nieuwe kit zal zitten. Ja, en het is lang en vervelend om erop te schieten. We besloten om te proberen de sterren helemaal in het deksel te krijgen en de schachten en hen te verwijderen.

Bij het monteren moet u de ketting omdoen zoals hij was - op dezelfde tanden van de tandwielen. We markeren de bovenkant van de assen met verf. De betekenis is hetzelfde - om ze tijdens de montage in dezelfde positie te plaatsen.Mijn nokkenassen waren al gemarkeerd met verf (rood en geel) - om de inlaat- en uitlaatassen niet te verwarren.

Wanneer de assen zijn verwijderd, moet u het dichtstbijzijnde tandwiel verwijderen en de ketting met een lichte spanning vastzetten zodat deze er aan de onderkant niet afvliegt.

Vervolgens moet u de glanzende cups van de ventielen verwijderen.

We verwijderen voorzichtig de veren met de ring aan de bovenkant. Zet in de juiste volgorde op tafel.

Alles. We zijn bij de doppen aangekomen.

We zetten nieuwe doppen op en drukken ze tot het einde met een geschikte buis of ring met dezelfde cracker. Met een buis hebben we het veel gemakkelijker en sneller gekregen.

Video (klik om af te spelen).

Verder worden de acties herhaald. Na het drogen van de laatste klep monteren we de motor in omgekeerde volgorde. We plaatsen de cups, zetten de schachten op hun plaats (niet zonder moeite) en plaatsen ze in de sterren. Nadat de ketting eerder op dezelfde tanden was teruggezet, volgens de markeringen. We schroeven alles wat we hebben losgeschroefd. We wassen het kleppendeksel met benzine uit roet en olie. We plaatsen nieuwe pakkingen en zetten vast. Na het verzamelen, zorgend dat er geen schroevendraaier in de motorruimte wordt vergeten, starten we en genieten we van nieuwe doppen 🙂.