DIY nissan almera n16 interne verbrandingsmotor reparatie

In detail: doe-het-zelf reparatie van een nissan almera n16 verbrandingsmotor van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Nissan-Almera N16. Revisie van de 1.6 liter motor. Zuigerveren, doppen, kettingspanner. Gaspedaal training.

Het werkingsprincipe met een zuigergroep is praktisch hetzelfde voor alle motoren, de enige verschillen zitten in het ontwerp.

De auto is gekocht in Moskou, bij een autodealer. Het is onwaarschijnlijk dat de kilometerstand klopte, het bleek na 300 km lopen - het oliepeil daalde met 1 liter.

In eerste instantie werd besloten zich te beperken tot het vervangen van de klepsteelafdichtingen zonder de blokkop te verwijderen. Natuurlijk werd de eigenaar van de auto gewaarschuwd dat dit met een dergelijk olieverbruik niets zou veranderen, wat later werd onthuld, maar. “Wie betaalt, bepaalt.” Temeer was er aanvankelijk bekend over het terugroepen van auto's door Nissan vanwege een verhoogd olieverbruik door een defect aan de olieschraapringen.

De eeuwenoude vraag met betrekking tot reserveonderdelen: "Waar te kopen, welke fabrikant te kiezen, hoe niet te worden verward met compatibiliteit?" De eerste twee vragen zijn retorisch, er zijn te veel fabrikanten op de markt - kies de "gulden middenweg" (niet de goedkoopste - niet de duurste).

De derde is moeilijker, hier heb je in ieder geval het advies van een specialist voor nodig, bij voorkeur degene die het schot van de motor van je auto gaat regelen. Ofwel, als u "bekend" bent met het werken op internet met elektronische onderdelencatalogi, en ook bekend bent met Autodata of Vivid Workshop Data, zullen er geen problemen zijn. Op basis van persoonlijke ervaring raden we aan om het origineel bij vertrouwde leveranciers te kopen.

Reserveonderdelen om redenen van "economie" werden in Moskou gekocht op de "Yuzhny Port" -markt - het bleek anderhalf keer of zelfs twee keer goedkoper dan in "Exist". Het leeuwendeel van de kosten viel op de zuigergroep (nominale maat): zuigers met pennen en borgringen, en zuigerveren. Benodigd: pakkingen (klepdeksel, cilinderkop (cilinderkop); bougieputafdichtingen; drijfstanglagers (standaard). Het is aan te raden om de kettingspanner te vervangen, omdat afgaand op de ervaring met het vervangen van de zuiger in de vorige 2 Nissan ( N15), de oude geïnstalleerde spanrol kon zelfs geen 200 km lopen aan, de ketting begon te "rammelen", vooral bij een onverwarmde motor.

Video (klik om af te spelen).

Een paar woorden over het gemak van het werken met de QG-motor, ik zal meteen een reservering maken, deze is afwezig - er is heel weinig ruimte in de motorruimte, dit is vooral duidelijk bij het verwijderen van de cilinderkop, zonder pneumatiek (eind pneumatisch ratel 12 of 38) - het kost veel tijd. We tappen alle vloeistoffen af (olie, antivries uit het blok). De kurk is er.

We sluiten de inlaatpijp af. Een paar woorden. Ik adviseer niet om te proberen los te schroeven zonder gasbrander, bereid anders meteen goede boren en kranen voor. Maar als de kraan in het spruitstuk afbreekt, heb je een directe weg naar een plant met een serieuze gereedschapsbasis. We hebben dergelijke gevallen gehad, het is beter, zoals het gezegde luidt: "een dag verliezen - dan vliegen in vijf minuten".

Met het carter - niets nieuws (behalve 2 slim verborgen moeren achter het deksel van het koppelingshuis) - draaien we domweg alle bouten los.

Als de ketting niet hoeft te worden vervangen, schakelen we de pomppoelie, het zijmotorkussen en de voorste kettingafdekking niet uit, we concentreren ons op het merkteken van de krukaspoelie van de aandrijving van de hulpeenheid. Het vervangen van de ketting op dergelijke motoren is een kwestie die aparte aandacht vereist, niet saai, op zijn zachtst gezegd, dit is een kwestie. Kettingen kwamen niet met gele schakelplaten, maar donkerblauw, en de krukas moest 10 cirkels worden gedraaid totdat alle markeringen op de knie en nokkenassen samenvallen (de gele schakels op de nokkenassen zouden moeten samenvallen met het dwarsrisico van de inlaatpoelie, er is een verfvlek op de uitlaatpoelie).

Volgens de richtlijnen van Vivid Workshop moet de 2,5 mm verstelbare inlaatpoelie worden vergrendeld.speld, en daarvoor moet het tegen een uur worden gedraaid. pijlen totdat de gaten in de poelie en de nokkenas samenvallen (zie afb.). Mits de druk wordt geleverd - 3 atm. in het kanaal met een pneumatisch pistool.

Nog een punt - om "slaan" bij cilinderkopreparaties te voorkomen - het motorcompartiment schoon te houden (vodden, vuil, klein gereedschap). Er was een geval in mijn praktijk waarbij de beruchte "Morse" ketting door een stuk plastic over de krukaspoelie gleed, het is niet bekend hoe deze precies onder de ketting viel. Bovendien werd de motor eerst gedraaid met een starter met uitgeschakelde ontstekingsmodules zodat de oliepomp de hydraulische spanner (7) min. krukassnelheid, overlegd met de markeringen - de norm. De motor hield het meerdere keren uit in de cilinders, waarna hij "stierf". Het resultaat is betreurenswaardig: alle 16 kleppen zijn niet eens verbogen, maar gebroken + een kapotte nokkenas. veel tijdverlies, en de klant, alles gebeurde in zijn aanwezigheid (het was goed om een ambulance te bellen) ... .. Verwijder de kettingspanner.

Alle nokkenaslagerkappen zijn genummerd en niet uitwisselbaar.

Alle nokkenaslagerkappen zijn genummerd en niet uitwisselbaar

In garageomstandigheden, bij afwezigheid van een compressor en een universeel ventieldroogmiddel, is de zaak problematisch. ten eerste zeer diepe kaarsputten. Het is bijna onmogelijk om de klep te ondersteunen, je kunt het natuurlijk proberen met een zachte draad met een moer die aan het uiteinde is vastgemaakt ... Maar het is beter om 10 atm in de cilinder te pompen en rustig met 4 kleppen te werken, ongeacht de zuigerpositie (BDC of BDC), en het is niet altijd handig om de krukas te draaien terwijl de ketting van de nokkenassen is verwijderd. Ten tweede zijn de klepscheuren zo klein dat het onmogelijk is om een droogmiddel "a la VAZ-2108" te gebruiken.

Op de verwijderde cilinderkop hetzelfde probleem. En om later geen tijd te verspillen aan het zoeken naar "krakers", gebruik bij het drogen een sterke magneet. Als u op professionele basis bezig bent met autoreparatie, raad ik een universeel droogmiddel aan (een onvervangbaar ding). Bij het verwijderen van oude doppen moet u zich niet haasten, u heeft altijd tijd om de klepgeleider te breken. Een nieuwe plaatsen en dan het herstellen van de geometrie van de stoel is ook geen probleem, het resultaat is veel hoofdpijn ". Knijp eerst de oude dop van alle kanten in, draai hem dan voorzichtig naar links en rechts, zonder het oppervlak van de put te krassen waarop de klepduwer loopt het uiterlijk van een karakteristiek metaalachtig geluid.

We verwijderen de blokkop, draaien de bouten in een bepaalde volgorde los en vast.Vergeet de bout 14 niet - deze is niet altijd merkbaar onder het vuil.

We schatten de slijtagegraad van de cilinders met een meetklok in zes verschillende standen voor de limietslijtage, ovaliteit en tapsheid De limietslijtage is 0,2 mm. wordt bepaald door het verschil tussen de diameter van de riem A en de diameter van de cilinder aan de bovenrand van de kop van het blok Grensovaalheid (verschil tussen X en Y): 0,015 mm Grensconus (verschil tussen A en C ): 0,010 mm. Als er geen indicator is, dan heb je iemand nodig die deze heeft. Je kunt helemaal niets meten, maar in dit geval verandert de motor die je hebt geassembleerd in een "loterijticket". We assembleren motoren professioneel voor klanten die ons betalen, dus we kunnen ons geen "loterij" veroorloven.

Controleer met platte voelers de spelingen in de zuigergroeven en ringsloten.Er waren kits onder het merk Goetze, waarbij alle vier de bovenste compressieringen een orde van grootte niet in de toleranties pasten.

Alvorens de zuigers te verwijderen, maken we de aangrenzende vlakken van de cilinderkop en het blok grondig schoon en blazen we deze met perslucht.Ook controleren we de vlakheid van de cilinderkop: in de lengte, overdwars en diagonaal met een platte sonde en een grote millimeterliniaal , of met een schuifmaat Rotatie van de kop en het cilinderblok niet meer dan 0,1 mm.Terugkomend merk ik op dat de beslissing om de cilinderkop te reviseren is genomen op basis van de resultaten van de eerder gemeten compressie, MSC (klepsteelafdichtingen) worden in ieder geval vervangen.

Er zouden geen problemen moeten zijn met het monteren van de zuigers, de zuigerpennen worden in de zuigers gefixeerd met behulp van borgringen. De vinger mag onder zijn eigen gewicht niet uit de zuiger vallen en met lichte inspanning erin komen. Ook bij het verwijderen ervan let vanaf het blok op de staat van de drijfstanglagers en krukaslagers - er mogen geen vastlopen zijn. Breng markeringen aan op de drijfstangkappen in volgorde, ze zijn niet uitwisselbaar. De punten op de zuigerkronen moeten naar de generator aandrijving.

De oriëntatie van de ringen op de zuiger staat beschreven in de installatie-instructies die bij de set worden geleverd. Voordat u de zuigers in de cilinders installeert, moet u ervoor zorgen dat de rand van het blok met een ronde vijl wordt geslepen om ze niet te beschadigen. Gebruik een speciale doorn (u kunt het zelf maken van mm. Blad van tin) duw de zuiger in de houten cilinders met een hamerhandvat, nadat u daarvoor nieuwe voeringen in de drijfstangen en doppen hebt geïnstalleerd, draai ze vast met het ingestelde koppel van 14-16 Nm en draai de moeren 40 graden.We reinigen de oliecarter van de resten van het afdichtmiddel en de oude pakking, en sluiten het carter door de bouten in een spiraal aan te draaien.

We blazen het cilinderblok en de kop weer door met perslucht, waarbij we vooral letten op de netheid van de schroefdraadgaten voor de cilinderkopbouten (als er vloeistof en vuil in zit, kan het blok barsten als het wordt vastgedraaid), plaats een pakking en monteer de kop op het blok door de bouten vast te draaien, zoals hieronder aangegeven.

We hebben de nokkenassen zo geplaatst dat de in- en uitlaatnokken van de eerste cilinder in tegengestelde richting kijken (voor de demontage kun je op veilig spelen en markeren met een marker aan de binnenkant van de nokkenassterren en de tegenhangers op het lager doppen) Uiteraard staan de zuigers van 1 en 4 cilinders op BDP.

We halen de nokkenaslagerkappen aan, installeren de tandwielen, zetten de ketting om, zetten de spanner op, controleren de markeringen. We trekken de stop uit de spanner, draaien de krukas, we bereiken het samenvallen van de markeringen (het duurt ongeveer tien revoluties te draaien).

We voltooien de montage van de motor, sluiten alle deksels ... enz. We vullen alle vloeistoffen ... Voordat u de motor start, draait u deze met de starter totdat het oliedruklampje op het paneel uitgaat, met de ontstekingsmodules gedraaid uit.

De eigenaardigheid van deze motoren is dat nadat de ECU (ECU) spanningsloos is gemaakt, of de connector van de elektronische gasklep is losgekoppeld met het contact aan, de gasklep moet worden geleerd om stationair te draaien, de procedure moet worden herhaald tienmaal. Als het volgende leerproces (bij stationair toerental) geen ideaal resultaat geeft, wat onwaarschijnlijk is, dan zul je er ofwel mee moeten dealen dat de auto een week zal afslaan als het gaspedaal wordt teruggezet. Of zoek LAUNCH en probeer het ze te leren.

Alvorens xx les te geven, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- de motor en versnellingsbak moeten opgewarmd zijn / De motortemperatuur moet 70-95 graden zijn, anders leert hij niet (dit is moeilijk op te vangen!)
- als het controlepunt automatisch is, zet het dan op R.
- lichtschakelaar op UIT, als er geen "daglicht" is; als er een maat is.
- zet de kachel en achterruitverwarming voor direct uit
opleiding.

Nu de trainingsprocedure zelf, het vereist een horloge met een stopwatch,
alle hieronder beschreven tijdsintervallen moeten zeer nauwkeurig worden uitgevoerd! Dus:
1) zet het contact af (zet de motor af) na alle opwarmingen gedurende minstens 10 seconden.
2) zorg ervoor dat het gaspedaal is losgelaten, zet het contact aan (de sleutel staat in de ON-stand, start de motor niet) en wacht 3 seconden.
3) druk binnen 5 seconden snel (helemaal!) in en laat het gaspedaal 5 keer los.
4) druk na 7 seconden het gaspedaal helemaal in en houd het ingedrukt totdat het gele lampje CHECK ENGINE begint te knipperen (

10sec) en zal niet continu branden (

20 seconden)
5) laat binnen 3 seconden na het constant branden van de lamp het gaspedaal los.
6) start de motor (als hij afslaat, herhaal de start) en wacht 20 seconden.
- gas 2-3 keer en zorg ervoor dat de motor weer normaal wordt
inactief.
Stappen 1-5 worden uitgevoerd met het contact aan en de motor uit. Item 6 - start de motor

Bij pre-styling N16's is de trainingsprocedure compleet anders. Het succes van de implementatie is sterk afhankelijk van de vervuiling van de XX-regelaar, de parameters van de massale luchtstroomsensor. lasten van automatische transmissie, wie heeft het. In het echte leven moet je de gasklep openen met een stopschroef met een overeenkomstige beweging van de gasklepstandsensor. Zonder relevante ervaring en de aanwezigheid van CONSULTa zou ik het niet aanraden om dit alleen te doen. Echter. de procedure zelf is:
BEGINCONDITIES:
1. Accuspanning 12,9 bij XX
2. Temperatuur van 70 tot 99 graden
3. Keuzeschakelaar in P of N (automaat)
4. Elektrische belastingen zijn uitgeschakeld (airconditioning, koplampen, achterruitverwarming, auto's met "Euro-light" - zet de afmetingen aan)
5. Het stuur staat in de middelste stand - de wielen staan recht.
6. Rijd voor de training 10 minuten met de auto.
7. De radiatorventilator mag niet werken.
ZELFSTUDIE:
1. Zet het contact 1 sec aan en zet het vervolgens 10 sec uit.
2. Start en warm op tot 70-99 graden
3. Mute en wacht meer dan 9 seconden.
4. Begin bij XX en houd deze meer dan 28 seconden vast.
5. Verwijder de bruine connector van de gasklepstandsensor en plaats deze binnen 5 seconden weer.
6. Wacht 20 seconden.
7. Zorg ervoor. dat XX binnen de grenzen van de handmatige transmissienormen 650-750 valt; Automatische transmissie 750-850.
8. "Gazanut" 2-3 keer en zorg ervoor. dat de snelheid van XX terugkeert naar de bovenstaande norm.
7. Zorg ervoor dat XX binnen het normale bereik valt

En tot slot een paar woorden.

De eerste indicator van een succesvolle reparatie is dat de motor stopt met "zweten" met olie. Het olieverbruik voor afval daalt sterk en daarmee de dynamische prestaties van de verbrandingsmotor.

Als na de door u uitgevoerde reparatie alles precies hetzelfde is, dan kunt u de reparatie van motoren professioneel uitvoeren.

Meteen mijn excuses voor het schrijven in dit draadje, maar:
1. Geen filiaal gevonden voor Almere
2. Almera bijna = Bluebird Sylphy

Ik kocht een Nissan Almera-auto, tevreden met hoe een olifant een maand had gereisd, toen plotseling bleek dat de motor dol is op olie eten (het kostte ongeveer 5-6 liter voor de afgelegde kilometers na 4t). Ik dacht aan repareren, de service zei dat met zo'n zhor al een kapitaal nodig is (15tr werk + 20tr onderdelen) of een motor vervangen (25-35tr).

Vrienden, omdat Ik ben nog maar een beginnende autoliefhebber, ik hoor graag jullie mening of het de moeite waard is om direct te repareren of te vervangen. Als u verandert, hoe en waar u de motor kunt vinden.

Wij voeren de werkzaamheden uit wanneer het nodig is om de motor te repareren of te vervangen.

Als het werk wordt uitgevoerd aan een kijkgracht of viaduct, is het beter om de motor uit de motorruimte naar boven te verwijderen met behulp van een hefinrichting, nadat de versnellingsbak eerder is gedemonteerd. In een garage die is uitgerust met een lift, is het handiger om de hele aandrijfeenheid uit de motorruimte naar beneden te verwijderen en vervolgens de motor en versnellingsbak los te koppelen.

We beschrijven de handelingen voor het demonteren van de motor en aandrijfeenheid voor een auto met stuurbekrachtiging en airconditioning.

Verwijder de accu (zie "De accu verwijderen").

Wij tappen de olie af van de motor (zie "Olie en motoroliefilter verversen 1.6 (16V)") en de koelvloeistof (zie "Motorkoelvloeistof vervangen 1.6 (16V)").

Verwijder het luchtfilterhuis (zie "Verwijderen van het luchtfilterhuis").

Maak de voorste pijp van het uitlaatsysteem los van het uitlaatspruitstuk (zie "Uitlaatsysteem demonteren").

Verwijder de brandstofrailbeveiliging (zie "Verwijderen van de brandstofrailbeveiliging").

Maak de punt van de brandstofleiding los van de brandstofrailverbinding (zie "Brandstofrail en injectoren verwijderen").

Koppel de gaskabel los van de gashendel en de ontvanger (zie "Gaskabel vervangen").

Koppel de buis van de vacuümrem-terugslagklep van de booster los van de ontvangerkoppeling (zie "De vacuüm-rembekrachtiger-terugslagklep verwijderen").

Knijp in de twee klemmen en koppel de ontluchtingsbuis van de bus los van de slangfitting van het stationaire motorsysteem

Verwijder het stuurbekrachtigingsreservoir van de bovenste dwarsbalk van het radiatorframe.

Draai met de kop "13" de bout los waarmee de beugel van de stuurbekrachtigingsbuis aan het cilinderblok is bevestigd

De motor kan worden gedemonteerd met of zonder stuurbekrachtigingspomp zonder de hydraulische stuurbekrachtiging te openen.

Bij de eerste optie schroeven we de bouten los waarmee de stuurbekrachtigingspomp aan de motorsteun is bevestigd en binden we, zonder de buis en slang van de pomp los te koppelen, de pomp aan de bovenste dwarsbalk van het radiatorframe met een koord of draad zodat deze interfereert niet met de demontage van de motor. Bij de tweede optie ontkoppelen we de buis en slang van de pomp (zie "De stuurbekrachtigingspomp verwijderen"), waardoor de werkvloeistof daaruit in de container wordt afgevoerd.

We verwijderen de generator (zie "De generator verwijderen, de spanningsregelaar en gelijkrichtereenheid op de 1.6 (16V) motor vervangen").

Ontkoppel de draden van de starter (zie "De starter verwijderen en controleren").

We draaien de bouten los waarmee de compressor van de airconditioning aan de beugel is bevestigd (zie "De compressor van de airconditioning verwijderen") en, zonder de leidingen van het airconditioningsysteem los te koppelen, nemen we de compressor opzij en binden deze vast zodat deze de verwijdering van de motor.

Verwijder de radiateur van het koelsysteem (zie "De radiateur demonteren").

We maken de slangen van het koelsysteem los van het deksel en het thermostaathuis, evenals van de inlaatleiding van de koelvloeistofpomp.

Koppel de kabelboompads van het motorregelsysteem los van de bobines, stationair toerentalregeling, brandstofinjectoren, magneetventiel voor het ontluchten van de adsorber en sensoren: zuurstofconcentratie, detonatie, absolute druk en inlaatluchttemperatuur, indicator onvoldoende oliedruk, koelvloeistoftemperatuur, krukaspositie, gasklepstand (zie de betreffende hoofdstukken: "Motor 1.6 (16V)", "Motorvoedingssysteem 1.6 (16V)", "Motormanagementsysteem 1.6 (16V)").

We verwijderen de kabelbomen van de motor naar de zijkant.

Als de motor met een hefinrichting naar boven uit de motorruimte moet worden getild, moet eerst de versnellingsbak worden verwijderd (zie "Versnellingsbak demonteren").

Til de kap op en houd deze rechtop. We maken de kettingen van het hefapparaat vast met twee oogjes op de motor. Nadat we de kettingen hebben gespannen, verwijderen we de stop van onder de motor, die deze ondersteunde bij het verwijderen van de versnellingsbak.

Verwijder de rechter steun van de power unit (zie "De steun van de power unit vervangen").

Voordat de motor wordt verwijderd, moet opnieuw worden gecontroleerd of alle slangen, leidingen, draden van de motor zijn losgekoppeld en opzij zijn gelegd.

Gebruik een hefinrichting om de motor op te tillen en uit de motorruimte te verwijderen.

Als het werk op een lift wordt uitgevoerd en de aandrijfeenheid naar beneden wordt verwijderd, hoeft de generator niet te worden gedemonteerd - u hoeft alleen de draden ervan los te koppelen.

Bij het demonteren van de aandrijfeenheid moeten in plaats van het verwijderen van de versnellingsbak de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd.

Verwijder de voorwielaandrijving (zie "De voorwielaandrijving verwijderen") en het subframe (zie "Het subframe verwijderen").

Koppel de ontkoppelingskabel los van de vork van het ontkoppelingsmechanisme en de beugel op de versnellingsbak (zie "De ontkoppelingskabel van de koppeling vervangen"). Maak de bedieningsstang van de transmissie los van de schakelstang (zie "De bedieningsstang van de transmissie verwijderen"). Koppel de "massa"-draden en de kabelboom los van de versnellingsbak (zie "Versnellingsbak demonteren"). Verwijder de snelheidssensor (zie "De snelheidssensor verwijderen"). Maak het dradenblok los van de achteruitrijlichtschakelaar (zie "De achteruitrijlichtschakelaar verwijderen").

We installeren verstelbare aanslagen of een stevige tafel onder de motor en versnellingsbak. Verwijder de rechter steun van de power unit (zie "De steun van de power unit vervangen").

We draaien de moer los waarmee de linkersteun van de aandrijfeenheid aan de steunbeugel is bevestigd (zie "De transmissie verwijderen").

Als u de auto op een lift omhoog brengt of de aandrijfeenheid laat zakken op verstelbare aanslagen, verwijdert u de linker steunbeugelpen uit het gat in het steunkussen.

We monteren de motor of aandrijfunit in omgekeerde volgorde op de auto.

alexio

aandrijvingen: Mitsubishi outlander
Bij ons vanaf 23.05.10
Totaal aantal berichten: 386

In dit artikel zal ik in detail het proces beschrijven van het vervangen van de klepsteelafdichtingen in de 1.8L Nissan Almera N16E-motor. vanaf 2002 Gezien het bijna identieke ontwerp van motoren voor de N15-modellen en dergelijke, is het reparatieproces op hen van toepassing.

Wat bracht me ertoe om deze nogal moeilijke renovatie te maken? Er zijn maar twee redenen:
1. Groot olieverbruik. Elke duizend kilometer goot ik 0,6 liter Shell Helix Ultra 5w40 in de motor. Wie deze heerlijke auto bezit weet dat het verbruik 0,5 liter per 1000 km is. zelfs door de fabrikant zelf (!) als geldig beschouwd. Dit geldt met name voor auto's met een 1.8 liter motor, waarvan ik de trotse eigenaar ben. Dit wordt verklaard door de experimentele olieschraapringen die in dit model worden gebruikt. De ringen doen het behoorlijk slecht en de olie van de wanden verbrandt in de cilinders. Na dit model heeft Nissan deze ringen nergens anders meer gebruikt. Maar toch heb ik me lange tijd geamuseerd met de gedachte dat de reden voor mijn toegenomen olieverbruik niet lag aan de ringen, maar aan die versleten over 116.000 km. klepsteel afdichtingen. Hoewel de logica dicteerde dat 600 gr. oliën kunnen niet zomaar door deze elastiekjes lekken ... Maar toch werd besloten om ze te vervangen, omdat er geen wens was om de motor te kapitaliseren.

2. Deze reparatie is niet helemaal goedkoop, en ik wilde het hart van mijn geliefde auto niet toevertrouwen aan "Oom Piet van de garage". Gelukkig heb ik een broer die ervaring heeft met het reviseren van Japanse vrouwen en andere producten uit de auto-industrie. Bovendien had ik tegen die tijd een grote hoeveelheid informatie verzameld over de reparatie van Nissan Almera-motoren met foto's. Rembase in de vorm van een garage was beschikbaar en er was ook een grote set gereedschappen beschikbaar.

De renovatie begon met een vroege voorbereiding ervan. De volgende accessoires zijn besteld voor> de benodigde componenten en accessoires zijn op de markt gekocht:

1. Olieschraapdop Corteco, artikelnummer 12015361, 16 st. voor 31,34 roebel. = 501,44 roebel.
2. Elring kleppendekselpakking, artikel 438.890, 1 st. voor 294,04 roebel.
3. Droger voor VAZ-2112 (met 16 kleppen motor). Met de kleinste diameter van de drukring, voor 150 r.
4. Een dunne schroevendraaier met een lange steek en een gemagnetiseerd uiteinde, voor 30 roebel.
5. Rondbektang met gebogen lange uiteinden, voor 150 roebel.
6. grijs afdichtmiddel op hoge temperatuur, voor 200 roebel. (niet bruikbaar)
7. Tint voor chips (zoals nagellak) met sneldrogende verf. De kleur is wit of een andere heldere - ik had al verf, het kost ongeveer 100 roebel.
8. Rags, huishoudhandschoenen - 30 roebel.

In totaal ongeveer 1500 roebel. Een beetje. Neem de originele doppen, de pad wurgde me. Daarnaast deden de mensen de Corteco aan en verliep de vlucht normaal.

Dus eigenlijk het proces zelf.

We verwijderen de batterij, verwijderen deze zodat deze niet interfereert. We schroeven het expansievat met de koelvloeistof los, samen met de slang verwijderen we de batterij op zijn plaats. We krikken de auto op, verwijderen het rechter voorwiel. Verwijder de plastic wielkastbekleding om toegang te krijgen tot de onderste poelie. Koppel de contacten los van de bobines, verwijder de bobines. Draai de kaarsen nog niet los, om geen vuil in de cilinders te gieten.

Koppel de twee rubberen buizen los van het kleppendeksel. Draai alle schroeven van het kleppendeksel los en draai ze los. Ik stopte alles in één pot zodat ze niet verloren zouden gaan in de bodemloze ingewanden van de garage. Met een beetje moeite verwijderen we het kleppendeksel samen met twee pakkingen - die zich rond de hele omtrek en onder de cartergasuitlaat (klein, rechthoekig) bevindt. De Elring-set bevat beide pakkingen, we zullen nieuwe installeren. We zien de nokkenassen:

De afwezigheid van koolstofafzettingen suggereert volgens een kenner dat niet de doppen en ringen verantwoordelijk zijn voor het olieverbruik, maar de verstopte katalysator en de PCV-klep (carteruitlaat). Ik heb de klep gecontroleerd - deze werkt, maar er zat een verdacht grote hoeveelheid olie in, wat aangaf dat de rechthoekige pakking lekte. Deze hoeveelheid olie kan gemakkelijk in de buis terechtkomen. Ik ben nog niet van plan de katalysator te demonteren. Maar als het verbruik niet daalt, klim ik er ook in, laat maar. Trouwens, de luchtkanalen van het deksel zaten ook vol met olie - waarschijnlijk zal het vervangen van de pakking veel helpen - gooi het niet van de rekening. De oude was erg stijf. Maar terug naar het doel van de reparatie - de doppen.

Het wordt aanbevolen om de olie een beetje af te vegen - dit zal de verdere analyse verstoren en u kunt het "tot aan de nek" verwijderen in plaats van "tot aan de elleboog". Nu komt het leuke gedeelte. In alle reparatietips en handleidingen hebben mensen altijd het zijcilinderkopdeksel verwijderd. Dit is degene die de tandwielen en nokkenasketting bedekt en op het grijze afdichtmiddel zit. Dit is begrijpelijk - de hoes belemmert het verwijderen van assen en tandwielen. Maar we wilden het deksel er niet af halen, want wat ooit goed geplant was - laat het zo zitten. Wie weet hoe hij op de nieuwe kit gaat zitten. En om het te fotograferen is lang en vervelend. We besloten om te proberen de tandwielen helemaal in het deksel te krijgen en de assen en hen eruit te halen.

We begonnen met de eerste cilinder. Hiervoor haalden ze een kaars tevoorschijn. BELANGRIJK: Om te voorkomen dat de kleppen in de cilinder vallen, moet de zuiger in de hoogste stand worden gezet. Steek hiervoor de peilstok in het pluggat zodat het uiteinde op de zuiger rust. Vervolgens moet u de poelie draaien (met de riem of met een sleutel met een kop die over de bout van de onderste poelie in het gebied van het verwijderde wiel wordt gegooid) totdat de shup stopt met stijgen en bevriest voordat hij wordt neergelaten. Breng vervolgens (BELANGRIJK) verfmarkeringen aan (van een buis voor spanen) op de ketting en tandwielen, om de positie van de tanden in de ketting te fixeren.

Bij het monteren moet u de ketting op dezelfde manier omdoen - op dezelfde tandwieltanden. We markeren de bovenkant van de assen met verf. Het idee is hetzelfde - om ze in dezelfde positie te plaatsen bij het monteren. Mijn nokkenassen waren al gemarkeerd met verf (rood en geel) om de inlaat- en uitlaatas niet te verwarren.

Met een steeksleutel of een ringsleutel met ratel draaien we, niet zonder moeite, de bouten van de tandwielen los. Tegelijkertijd, om te voorkomen dat de cilinders draaien, vanaf de onderkant onder het wiel, bevestigen we de grote katrol met een sleutel met een kop.

De bouten zijn niet volledig verwijderd. We beginnen het juk te verwijderen - de asbevestigingen. Ten eerste, de eerste staat in de buurt van de sterretjes, dan de rest, ik volg de juiste volgorde van verzwakking. We verwijderen het juk en leggen al deze economie op een schone doek die van tevoren is voorbereid in dezelfde volgorde als waarin het is vastgesteld.

Verwijder vervolgens de sterretjes van de stoelen. De eerste komt vrij gemakkelijk uit de zijafdekking als u de aspositiesensor verwijdert (het ziet eruit als een afgesneden cilinder) - dit is te zien in Fig. 5. Het wordt met één bout vastgezet en kan zonder problemen worden verwijderd. De assen die van de jukken zijn losgemaakt, moeten worden opgetild met zoiets als een schroevendraaier, omdat ze zitten stevig op hun stoel. Daarna kunt u proberen ze van de tandwielen te verwijderen.

Wanneer de assen zijn verwijderd, moet u het nabije tandwiel verwijderen en de ketting met een lichte spanning fixeren zodat deze er aan de onderkant niet afvliegt.

Vervolgens moet u de glanzende cups van de ventielen verwijderen.

Ze zijn door niets beveiligd, maar ze zijn niet gemakkelijk te verwijderen, tk. binnen blijven. We hebben een goede manier gevonden om ze met een magneet te verwijderen. Alles was binnen een minuut verwijderd.

Nu moet je de veren verwijderen. Hiervoor is het noodzakelijk om de klep uit te drogen. Dit doen we alleen op de eerste en vierde cilinder! Omdat het is daarin dat de zuiger zich in de bovenste positie bevindt. Dit is wat een droogmiddel is.

De uiterste beugel bevestigen we met een bout in een geschikt gat in de cilinderkop. En de tweede druk op de wasmachine met een kleine ruk totdat deze stopt. Tegelijkertijd komen de crackers los en kunnen ze netjes worden verwijderd met een dunne magnetische schroevendraaier. Je moet hierin uiterst voorzichtig zijn, om ze niet te verliezen.

We halen voorzichtig de veren eruit met de ring aan de bovenkant. We leggen in de juiste volgorde op tafel.

Alles. We zijn bij de doppen aangekomen.

Met een rondbektang met gebogen uiteinden halen we met veel moeite de oude doppen eruit. Wees niet verlegen en klem ze stevig vast tegen vervorming - ze zijn niet langer nodig. Hier hebben we veel tijd en moeite ingestoken.

We zetten nieuwe doppen op en drukken ze tot het einde met een geschikte buis of ring, met hetzelfde droogmiddel. Met de pijp hebben we het veel gemakkelijker en sneller gekregen.

We veranderen de doppen op twee cilinders tegelijk - 1m en 4m. Plaats vervolgens de veren op hun plaats en droog ze. Makkelijker gezegd dan gedaan. De meeste reparatietijd is hieraan besteed... Crackers zitten niet alleen op hun plaats, je kunt er je vingers niet in steken, een magnetische schroevendraaier doet meer pijn dan helpt. Daarbij sprong er een keer een veer uit en werden crackers alleen gevonden dankzij een of andere voorzienigheid…. Bovendien, op de slechtste plaats - in de buurt van de ketting, in de diepte ... Dus hier moet je heel voorzichtig zijn en het is beter om de motor met vodden te bedekken. Nadat de kleppen van twee cilinders zijn uitgedroogd, is het noodzakelijk om de zuigers van de 2e en 3e ook naar de bovenste stand te verplaatsen. Om dit te doen, door een grote katrol onder het wiel te scrollen en de verwijderde ketting op spanning te houden, bewaken we de positie van de sonde die in de kaarsput is gestoken (de kaarsen zijn al losgeschroefd).

Verder worden de acties herhaald. Nadat de laatste klep is opgedroogd, monteren we de motor in omgekeerde volgorde. We plaatsen de kopjes, zetten de schachten op hun plaats (niet zonder moeite) en plaatsen ze in de sterretjes. Nadat de ketting eerder op dezelfde tanden was teruggezet, volgens de markeringen. We maken alles vast wat we hebben losgeschroefd. We wassen het kleppendeksel om koolstofafzettingen en olie te verwijderen met benzine. We plaatsen nieuwe pakkingen en zetten vast. Na het verzamelen, ervoor zorgend dat er geen schroevendraaier in de motorruimte wordt vergeten, starten we en genieten we van de nieuwe doppen

De perfectie van de technische uitrusting van Almera staat buiten twijfel en niet elke automobilist besluit de Nissan Almera H16-motor met zijn eigen handen te repareren. De opkomst van een nieuwe generatie krachtbronnen met 16 kleppen is een volkomen natuurlijk proces, maar sommige niet erg moeilijke reparaties aan deze motoren liggen binnen de macht van elke autobezitter die een schroevendraaier en een sleutel kan gebruiken.

Wanneer de Nissan Almera N16-motor oververhit begint te raken en antivries en olielekkage onder de blokkop wordt opgemerkt, is het noodzakelijk om deze te verwijderen en de pakking te vervangen. Als gevolg van hoge temperaturen kan de kop kromtrekken en moet de plaats van verbinding met het cilinderblok worden geslepen.

Het wordt aanbevolen om de kop van slangen, hulpstukken en andere componenten in de volgende volgorde los te maken:

We zetten de min van de batterij uit en laten de antivries leeglopen.
Maak de bevestiging van de bobines los en verwijder ze.
We verwijderen het uitlaatspruitstuk nadat we eerder de moeren van de bevestigingsbouten hebben losgeschroefd.
We knijpen in de ranken van de klemmen om de slangen voor luchttoevoer naar de gasklep, carterventilatie en inlaatspruitstuk te verwijderen.
Koppel de remstofzuiger los.
We draaien de bevestigingsbouten los en verwijderen de draden die de totale massa met de blokkop verbinden.
Ontkoppel de connectoren van de draden van de gasklep, temperatuursensor en injectoren.
We demonteren de elektrische connector van de adsorberklep en verwijderen de slang ervan.
Koppel de benzinetoevoer los van de brandstofrail.
We draaien de bout los waarmee de generatorbeugel is bevestigd en nemen deze samen met de generator opzij.
We zetten de nokkenassen uit en verwijderen ze voorzichtig.
Draai de bevestigingsbouten los van het inlaatspruitstuk waarmee de motorsteun is bevestigd.
We ontkoppelen de bouten waarmee de kop is bevestigd in de volgorde die wordt gegeven in de instructies voor het repareren van de Almera-auto, verwijderen de cilinderkop en plaatsen deze op het bureaublad.

Probeer de kop van een hete motor niet te demonteren, in dit geval is vervorming van het contactvlak van de cilinderkop bij de kruising met het cilinderblok mogelijk.

Op de verwijderde kop en cilinderblok reinigen we de contactvlakken, waarna we de geometrie van dit onderdeel controleren op kromtrekken.Om dit te doen, met de rand van een ijzeren liniaal, controleren we het vlak langs de lengte, dan over en van hoek tot hoek, en meten we de resulterende opening met een voelermaat. Als de opening kleiner is dan 0,1 mm, kan de kop worden teruggeplaatst, met een grotere waarde van de cilinderkop moet deze naar een gespecialiseerde werkplaats worden gestuurd om te slijpen.

Alvorens de kop te plaatsen, verwijder vuil en olie uit de gaten voor de bevestigingsbouten, plaats een nieuwe pakking op het motorblok en smeer de bevestigingsbouten in met motorolie.

Verdere montage en montage wordt uitgevoerd in overeenstemming met de handleiding om de aanhaalmomenten van de cilinderkopbouten en nokkenassen te volgen.

Als u vreemde geluiden opmerkt onder het kleppendeksel van de motor van uw Almera, is het tijd om de spelingen in het klepmechanisme te controleren. Het wordt aanbevolen om de spelingen alleen bij een koude motor te meten, anders zullen ze veranderen als ze afkoelen, en elke keer zal hun waarde anders zijn.

De grootte van de openingen op de inlaatkleppen moet binnen 0,25-0,33 mm zijn, op de uitlaatkleppen - 0,32-0,40. Na het verwijderen van de bovenkap, gewapend met een voelermaat, meet u de spelingen volgens de volgende volgorde:

Door de krukas te draaien, brengen we deze naar het BDP van de eerste cilinder.
In deze positie meten we de spelingen op de inlaatnokkenas van de eerste en tweede cilinder, en op de nokkenas - uitlaat van de eerste en derde cilinder, en registreren we de meetresultaten.
We draaien de krukas volledig.
In deze positie meten we de spelingen van de derde en vierde cilinder op de inlaatnokkenas, en de tweede en vierde cilinder op de uitlaatnokkenas en registreren ook de resultaten.

Als de meetresultaten afwijken van de nominale waarde, verwijder dan de afstelring en vervang deze door een andere uit de reparatieset.

Alle ringen hebben hun dikte gemarkeerd op de achterkant. Het getal 235 betekent bijvoorbeeld dat de dikte van deze shim 2,35 mm is. De reparatiesets bevatten 73 ringen voor de Nissan Almera H16-motor van verschillende groottes. We plaatsen de geselecteerde ringen op hun plaats en sluiten het kleppendeksel.

Dit is het moeilijkste werk dat u zelf kunt doen, en onderhoud en vervanging van sommige verbruiksartikelen op een Nissan is niet bijzonder moeilijk en ligt binnen de macht van elke autoliefhebber. Wat betreft andere soorten reparaties aan de Nissan Almera H16-motor, is het beter om de uitvoering ervan toe te vertrouwen aan professionals die in de relevante diensten werken.

2. Deze reparatie is niet helemaal goedkoop, en ik wilde het hart van mijn geliefde auto niet toevertrouwen aan "Oom Piet van de garage". Gelukkig heb ik een broer die ervaring heeft met het reviseren van Japanse vrouwen en andere producten uit de auto-industrie. Bovendien had ik tegen die tijd een grote hoeveelheid informatie verzameld over de reparatie van Nissan Almera-motoren met foto's.Rembase in de vorm van een garage was beschikbaar en er was ook een grote set gereedschappen beschikbaar.

De renovatie begon met een vroege voorbereiding ervan. De volgende accessoires zijn besteld voor> de benodigde componenten en accessoires zijn op de markt gekocht:

Olieschraapdop Corteco, artikel 12015361, 16 st. voor 31,34 roebel. = 501,44 roebel.
Kleppendekselpakking Elring, artikel 438.890, 1 st. voor 294,04 roebel.
Droger voor VAZ-2112 (met 16 kleppen motor). Met de kleinste diameter van de drukring, voor 150 r.
Een dunne schroevendraaier met een lang blad en een gemagnetiseerd uiteinde, voor 30 roebel.
Rondbektang met gebogen lange uiteinden, voor 150 r.
grijze, hittebestendige kit, voor 200 r. (niet bruikbaar)
Tint voor chips (zoals nagellak) met sneldrogende verf. De kleur is wit of een andere heldere - ik had al verf, het kost ongeveer 100 roebel.
Rags, huishoudhandschoenen - 30 roebel.

Totaal ongeveer 1500r... Een beetje. Neem de originele doppen, de pad wurgde me. Trouwens, mensen trokken C orteco aan en de vlucht was normaal.

Dus eigenlijk het proces zelf.

Bij het monteren moet u de ketting op dezelfde manier omdoen - op dezelfde tandwieltanden. We markeren de bovenkant van de assen met verf. Het idee is hetzelfde - om ze in dezelfde positie te plaatsen bij het monteren.Mijn nokkenassen waren al gemarkeerd met verf (rood en geel) om de inlaat- en uitlaatas niet te verwarren.

Wanneer de assen zijn verwijderd, moet u het nabije tandwiel verwijderen en de ketting met een lichte spanning fixeren zodat deze er aan de onderkant niet afvliegt.

Vervolgens moet u de glanzende cups van de ventielen verwijderen.

We halen voorzichtig de veren eruit met de ring aan de bovenkant. We leggen in de juiste volgorde op tafel.

Alles. We zijn bij de doppen aangekomen.

We zetten nieuwe doppen op en drukken ze tot het einde met een geschikte buis of ring, met hetzelfde droogmiddel. Met de pijp hebben we het veel gemakkelijker en sneller gekregen.

Video (klik om af te spelen).

Verder worden de acties herhaald. Nadat de laatste klep is opgedroogd, monteren we de motor in omgekeerde volgorde. We plaatsen de kopjes, zetten de schachten op hun plaats (niet zonder moeite) en plaatsen ze in de sterretjes. Nadat de ketting eerder op dezelfde tanden was teruggezet, volgens de markeringen. We maken alles vast wat we hebben losgeschroefd. We wassen het kleppendeksel om koolstofafzettingen en olie te verwijderen met benzine. We plaatsen nieuwe pakkingen en zetten vast. Na het verzamelen, ervoor zorgen dat er geen schroevendraaier in de motorruimte achterblijft, starten en genieten van de nieuwe doppen 🙂.