Doe-het-zelf motorreparatie

Heel vaak worden we gebeld of geschreven met een vraag - "op de site heb je zoveel gemodificeerde motoren laten zien, maar doe je een standaard revisie?”
Antwoord - Ja dat doen we!

Maar rapporten met voorbeelden van revisies werden niet eerder op de site geplaatst - wij beschouwen dit werk als eenvoudig en schreven er geen rapporten over - het was vanzelfsprekend dat we ook gewone revisies uitvoeren.

Echter, na een toenemend aantal vragen over dit onderwerp, hebben we besloten om de standaard revisie als het ware uit de "kamer van maten en gewichten" in detail te laten zien.

Wat zijn de redenen voor een standaard revisie, waarom niet tunen, de motor forceren? Het antwoord is simpel: niet iedereen heeft afstemming nodig en niet altijd. Vaak is de klant best tevreden met de parameters van een seriële engine, maar zijn middelen zijn uitgeput. De klant heeft een goede en hoogwaardige reparatie nodig, het budget is vaak beperkt en de middelen hebben veel nodig. Wij bieden deze klanten: typische motorrevisie, echter, met enkele kleine aanpassingen die kardinaal beïnvloeden de levensduur van de motor en zijn al lang door ons getest op tuningprojecten.

Laten we verder dergelijk werk in alle details bekijken.

Dus onze klant brengt de auto van Oka, met een tweecilindermotor 11113, inhoud 0,75 liter. De exacte kilometerstand is onbekend, maar ongeveer 100 duizend km. Symptomen - kaarsen zijn vettig, er is ook een sterke overstroming van olie door de carterventilatie in het luchtfilterhuis. Diagnose - zuigergroep.

Laten we eens kijken naar de auto en in de motorruimte. We constateren dat iemand al een brandstofretourleiding heeft gelegd. Wij doen dit soort werk ook. Een leiding voor het aftappen van brandstof in de tank op de Oka is ook nodig bij een seriemotor, vooral bij warm weer, in files.

Reparatie van een kop van het cilinderblok is vermeld in paragraaf 10.5.1.

• toetsen “voor 8”, “voor 10”, “voor 13”, “voor 17” en “voor 19”
• verwisselbare koppen "voor 10", "voor 13", "voor 17" en "voor 19"
• sleutels voor bouten met een binnenzeskant “for 5” en “for 10”
• knop
• tang
• schroevendraaier
• platte voelerset
• micrometer (met meetgrenzen 0-25, 25-50 en 75-100 mm)
• remklauw
• meetklok met indicatorstandaard
• momentsleutel
• oliefilter verwijderaar

Verwijder de aandrijfeenheid van de auto en een transmissie van de motor (zie paragraaf 10.6).

1. Draai de moer los van de bout van de onderste bevestiging van de generator aan de voorste motorsteun en.

2. . verwijder de veer en platte ringen van de bout.

3. Draai de moer los waarmee de dynamo aan de spanstang is bevestigd.

4. Draai een bevestigingsmoer van een spanningsniveau van de generator aan een haarspeld van een kop van het cilinderblok weg.

5. Verwijder het oog van de stijl en de spanstang. Monteer het oog op de tapeind en schroef de moer vast (het oog is nodig om de motor van het subframe te verwijderen).

6. Verwijder de aandrijfriem van de dynamo van de dynamopoelies en de krukas van de motor.

7. Haal een bout uit de onderste bevestiging van de generator aan een voorste steun van de motor en verwijder de generator samen met een spanningsniveau.

8. Verwijder de oliepeilstok uit de boring van het cilinderblok.

9. Maak de klemmen van de carterventilatieslang los en verwijder de slang.

10. Maak de bevestigingsklem van de aansluitslang op de uitlaatpijp van de cilinderkop los en.

11. . verwijder de slang van het mondstuk samen met de thermostaat.

12. Verwijder de drie moeren waarmee de vonkkoppelsensor aan het aandrijfhuis van het accessoire is bevestigd.

13. Koppel de slang los van de regelaar voor het vacuümontstekingstijdstip en verwijder de vonkkoppelsensor uit het aandrijfhuis.

14. Maak de klemmen los en koppel de vacuümboosterslangen los van de inlaatleiding en.

15. . inlaatleiding verwarming.

16. Maak de klem los en koppel de kleine aftakking van de carterventilatie los van de fitting van het kleppendeksel.

17. Maak de brandstofslangklem los (van de brandstofpomp naar de carburateur) en.

18. . verwijder deze uit de injectiefitting van de brandstofpomp.

19. Draai de twee bevestigingsmoeren van de brandstofpomp los.

20. . Verwijder de brandstofpomp van de tapeinden van het aandrijfhuis.

21. Draai de bout los waarmee het aandrijfhuis van het accessoire is bevestigd en.

22. . verwijder het aandrijfhuis van de cilinderkoptapeinden.

23. Draai twee bevestigingsbouten van een arm van een ontvangstbuis weg (veerringen worden onder bouten geïnstalleerd).

24. Draai de vier moeren los waarmee de flenzen van de uitlaatpijp van de geluiddemper aan de cilinderkoptapeinden zijn bevestigd (platte ringen zijn onder de moeren gemonteerd) en.

25. . verwijder de aanzuigleiding met de beugel en de slang voor de toevoer van warme lucht naar het luchtfilter.

26. Verwijder de twee bouten waarmee de flens van de inlaatleiding van de waterpomp is bevestigd.

27. Draai de bout los waarmee de beugel van de inlaatpijp aan het cilinderblok is bevestigd en.

28. . verwijder de inlaatleiding van de waterpomp met slangen en thermostaateenheid.

29. Maak de klem los en verwijder de uitlaatslang van de verwarming van de uitlaatpijp van de cilinderkop.

30. Koppel de slang van de regelaar van het vacuümontstekingstijdstip los van de carburateurfitting.

31. Draai de drie moeren los waarmee de inlaatpijp aan de cilinderkop is bevestigd (platte ringen zijn onder de moeren geïnstalleerd) en.

32. . verwijder het inlaatpijpsamenstel met de carburateur.

33. Bevestig hijsbanden aan de motorframes. Breng de motor omhoog door de banden aan te spannen. Draai de moer los waarmee de voorste motorsteun aan de subframesteun is bevestigd.

34. . verwijder de veer en platte ringen en.

35. . verwijder de bout met een platte ring.

36. Draai de moer los van de bout waarmee de achterste motorsteun aan het subframe is bevestigd, verwijder de veer en platte ringen en.

37. . verwijder de bout met een platte ring. Verwijder de motor uit het subframe.

38. Plaats de motor op een stabiele standaard of standaard voor demontage en hermontage. Draai de drie bevestigingsbouten van een voorste steun van de motor aan het cilinderblok weg en verwijder een steun.

39. Verwijder het oliefilter van de motor (wij raden aan een speciale trekker te gebruiken).

40. Verwijder de drie bouten waarmee de voorkap van de aandrijfriem van de nokkenas is bevestigd en verwijder deze.

41. Draai een bevestigingsmoer van een spanrol weg.

42. Draai de bout los waarmee de aandrijfpoelie van de dynamo van de krukas is bevestigd, zodat het vliegwiel niet kan draaien (plaats een schroevendraaier in de bout waarmee het koppelingshuis aan de motor is bevestigd en in het tandwiel van het vliegwiel). Verwijder de poeliebout met platte ring.

43. Wrik de aandrijfpoelie van de dynamo voorzichtig los met een schroevendraaier (of spudger) en verwijder deze van het voorste uiteinde van de krukas.

44. Verwijder de distributieriem van de nokkenas van de krukaspoelie.

45. Verwijder de spanrol van de cilinderblokbout.

46. Verwijder de afstandsring van de spanpoelie.

47. Zet de nokkenaspoelie vast tegen draaien door een schroevendraaier op de tapeind te laten rusten waarmee de tandriemkap is bevestigd, en draai de bevestigingsbout van de poelie los.

48. Verwijder de nokkenastandwielpoelie, verwijder de poeliesleutel als deze los in de asgroef zit.

50. . vier bouten van de achterklep (drie ervan bevestigen de waterpomp aan het cilinderblok).

51. Verwijder de afdekking van de aandrijfriem van de achterste nokkenas.

52. Steek een schroevendraaier tussen de flens van het pomphuis en het blok, schuif de pomp uit zijn zitting.

53. Verwijder de pomp en pakking (aangegeven door pijl).

54. Draai de twee moeren los waarmee het kleppendeksel is bevestigd, verwijder de platte ringen en.

56. Verwijder het cilinderkopdeksel.

57. Draai zes bouten van de bevestiging van een kop van het cilinderblok weg.

58. . met wisselkop, dopsleutel en momentsleutel (omdat het aanhaalmoment van de bouten ca. 80 N/m of 8 kgf/m is).

59. Gebruik een schroevendraaier om de kop van het blok te scheiden en.

60. . verwijder de cilinderkop.

61. Verwijder de cilinderkoppakking.

62. Verwijder de elf bouten waarmee het motoroliecarter is bevestigd.

63. Scheid met een schroevendraaier het oliecarter van het cilinderblok en verwijder het carter en de pakking.

64. Draai de drie bouten los waarmee de oliepompontvanger is bevestigd (veerringen zijn geïnstalleerd onder de boutkoppen) en verwijder de ontvanger.

65. Verwijder de O-ring van de oliepompontvanger.

66. Verwijder de vier onderste dopmoeren van de drijfstang (twee op elke dop).

67. Verwijder de drijfstanglagerkappen. Als de cilindernummers niet zichtbaar zijn, markeer ze dan (door te ponsen of te schilderen).

68. Verwijder de lagerschalen van de drijfstang van de krukaslagers. Als u niet van plan bent de voeringen te vervangen, markeer ze dan op de niet-werkende kant.

69. Duw de drijfstangen voorzichtig in de cilinders zodat de drijfstangen de cilinderwanden niet raken.

70. Verwijder de zuigers en drijfstangen van de cilinders. Als de cilindernummers op de drijfstangen niet zichtbaar zijn, markeren (door ponsen of schilderen).

71. Wrik het krukastandwiel los met een schroevendraaier.

72. . verwijder het van de voorkant van de krukas.

73. Verwijder de getande poeliesleutel uit de groef aan de voorkant van de krukas.

74. Verwijder de zes montagebouten van de oliepomp.

75. . wrik het los met een schroevendraaier en scheid de pomp van het cilinderblok.

76. Verwijder de oliepompeenheid van het voorste uiteinde van de krukas.

77. Zet het vliegwiel vast tegen draaien, draai de zes bouten van de bevestiging los en.

78. . verwijder de borgring van de bouten.

79. Verwijder het vliegwiel van de achterste flens van de krukas van de motor.

80. Let op: als de montagehuls in het vliegwiel achterblijft, markeer dan direct het gat in de krukas waarin deze is gemonteerd. Anders ontstaat er een disbalans.

81. Verwijder de vijf bouten en twee moeren waarmee de achterste oliekeerringhouder van de krukas is bevestigd.

82. Wrik de houder los met een schroevendraaier en.

83. . verwijder deze van de motor.

84. Zorg ervoor dat de krukas niet gaat draaien door een metalen staaf of pen in het balanceergat van het contragewicht te steken en de bouten los te draaien waarmee de tandwielen van de balansassen zijn bevestigd.

85. Verwijder bouten met platte ringen.

86. Wrik de tandwielen van de balansas los met twee schroevendraaiers en.

88. Draai de zes bouten los waarmee de hoofdlagerkappen van de krukas zijn bevestigd (twee bouten op elke dop) en.

89. . Verwijder de hoofdlagerkappen en de onderste lagers.

90. Haal een geknikte as uit de bedden van het cilinderblok.

91. Verwijder de drukringen van de krukas (op het middelste hoofdlager van de krukas) en de bovenste hoofdlagerschalen.

92. Verwijder indien nodig de spieën van de achterste uiteinden van de balansassen.

93. Als het nodig is om de achterste lagers van de balansassen te vervangen, draai dan de bouten los waarmee de drukplaten zijn bevestigd en.

95. Klop de achterste aslagers uit de cilinderblokzittingen door de balansassen door een zachte metalen doorn te slaan, en.

96. . verwijder de achterste balansaslagers.

97. Als het nodig is om de voorste lagers te vervangen, verwijder dan de balansassen. Verwijder hiervoor de borgringen van de achterste lagers met een speciale tang.

98. . Verwijder de balansassen uit het cilinderblok via de achterste lagerhuizen.

99. . klop de pluggen van de voorste uiteinden van de balansassen eruit, verwijder de borgringen en druk de voorste lagers uit met een doorn (baard), waarbij u kracht uitoefent op de buitenste ringen van de lagers.

100. Wij raden aan om de zuigerveren te verwijderen met een speciale trekker. Als het er niet is, maak dan voorzichtig de vergrendeling van de bovenste compressiering los en verwijder deze van de zuiger.

101. Verwijder de onderste compressiering op dezelfde manier.

102. . olieschraapringen (boven en onder) en.

103. . olie ring expander.

104. Gebruik indien nodig een speciale doorn om de pen uit de drijfstang te drukken. Houd er rekening mee dat om de zuiger met de drijfstang te monteren, de bovenste kop van de drijfstang moet worden verwarmd tot een temperatuur van 240 ° C en dat een speciale doorn nodig is om de zuigerpen te installeren.

105. Druk de achterste oliekeerring van de krukas uit de houder en plaats staven onder de houder om deze niet te beschadigen. Reinig het pasvlak van de houder op het cilinderblok van de resten van de oude kit.

De revisie besloten te doen na een volledige demontage van de motor en zijn inspectie. Maar helaas, niet onmiddellijk na de aankoop, maar pas na meer dan een jaar werking - er was geen geld en ik maakte het af (niet expres, maar omdat ik helemaal niet aan de onderkant trok) vaak draaiend tot 5-6 duizend tpm op de carburateur 21081 .
Voor de aankoop is er een slechte reparatie aan de auto uitgevoerd (saai bij de eerste reparatie zonder deze te vervangen door de bijbehorende zuiger), waardoor ook de motor zeer snel afsloeg en een doorgebrande uitlaatklep werd gevonden in de tweede cilinder.
De revisie werd uitgevoerd in de stad Naberezhnye-Chelny in de KVAZAR-werkplaats.
Wat is er gedaan:
1. Saai tot 82.8
2. 2110 drijvende pen drijfstangen en zuigers
3. Zuiger koelstralen
4. Lichtkleppen
5. Bronzen gidsen
6. RS-ringen
7. Kanalen geboord voor geforceerde smering van pushers
8. Knie slijpen, alle pakkingen, nieuwe cilinderkopbouten etc.
9. Kraft-koppeling, vliegwielgroef en vervanging van de kroon.

U kunt de afgewerkte motor zien op de foto's. Na een inbraak van 3000 km begon hij veel sterker te trekken, in tegenstelling tot de nieuwe staat lekt er geen druppel olie meer, de motor is droog en schoon!)))

Versnellingsbak gedemonteerd en schoongemaakt. De tandwielen bleken in goede staat te zijn en de hele rij werd blijkbaar in één keer vervangen als een geheel. Ook kardanchik van Kalina geïnstalleerd.
Olie in de motor is zomer ZIG gegoten, bij de Shell checkpoint

De Oka-auto begon lang geleden met de productie en is enorm populair geworden bij binnenlandse automobilisten. Natuurlijk zijn de technische kenmerken van de auto in kwestie verre van de eisen van een moderne automobilist. Desondanks was de Oka ooit erg populair vanwege zijn inherente economie. Eigenaren van een Oka-auto uit de beginjaren van de productie krijgen vaak te maken met storingen aan het aandrijfsysteem. Dit is eenvoudig te verklaren door de levensduur en bedrijfsomstandigheden van het voertuig. Een van de meest effectieve manieren om het voertuig weer in werkende staat te brengen, is het reviseren van de motor van de Oka of VAZ 11113. Zelf reparaties uitvoeren is vrij moeilijk, omdat voor veel processen dure apparatuur nodig is. Om geld te besparen, kunt u de Eye met uw eigen handen voorbereiden op een grote onderhoudsbeurt.

De voordelen van revisie zijn duidelijk. Grootschalige reparatie van de motor zal het volgende mogelijk maken: om de levensduur van het voertuig te verlengen, het vermogen van de motor te vergroten en de prestaties te verbeteren.

De eerste fase van de revisie is een gedetailleerde diagnose van de verbrandingsmotor. Het is best lastig om een ​​controle uit te voeren in een garage. Om de productiviteit van de motor te bepalen, hebt u computerapparatuur en geschikte vaardigheden nodig.

Om een ​​volledige restauratie van de motor uit te voeren, is het noodzakelijk om het auto-apparaat te demonteren. Het is niet zo eenvoudig om deze procedure met uw eigen handen uit te voeren, ondanks de kleine afmetingen van de motor. Om schade aan de motor te voorkomen, is het noodzakelijk om een ​​aantal gespecialiseerde apparatuur te gebruiken: steunframes, een hydraulische trekker, een apparaat om de motor op te hangen.

Nadat de demontage van de motor met succes is voltooid, is het noodzakelijk om door te gaan met de demontage.Het is noodzakelijk om de motor strikt in een bepaalde volgorde te demonteren om schade aan de afzonderlijke onderdelen te voorkomen.

Na demontage is het noodzakelijk om door te gaan naar de belangrijkste fase van de revisie, die bestaat uit het oplossen van problemen met afzonderlijke componenten van de verbrandingsmotor. Het belangrijkste doel van de revisie is om de voertuigelementen terug te brengen naar de fabrieksinstellingen. Daarom is de enige juiste Oka-reparatiehandleiding de originele instructies van de fabrikant.

Tijdens de grootschalige restauratie van de VAZ 11113-motor zijn de volgende procedures verplicht:

• Herstel van de parameters van het cilinderblok VAZ 11113.
• Reparatie van krukas- en nokkenasinlaten.
• Restauratie van het lagergedeelte van de krukas.
• Verwerking van de kop van het cilinderblok VAZ 11113.
• Keer het dichtheidsblok terug door te lassen.
• Bewerken van de geometrie van de drijfstang.
• Vervanging van alle verbruiksartikelen en rubberen afdichtingen.

Grootschalige autoreparaties vereisen de juiste vaardigheden en dure apparatuur. Daarom moet u zich tot professionals wenden om de restauratie uit te voeren.

Een van de belangrijkste fasen bij de restauratie van de motor is de bewerking van de cilinderkop. De voertuigfabrikant geeft de toegestane hoofdbehandelingslimiet aan, die strikt moet worden nageleefd bij reparaties. Voordat u doorgaat met een grootschalige reparatie, is het noodzakelijk om de instructies van de fabrikant in detail te bestuderen. Ook is het noodzakelijk om bij de meester te controleren op welke diepte de cilinderkop zal worden verwerkt. Als het element boven de toegestane limiet is versleten, is verdere bediening van de blokkop verboden. Indien de bewerking en restauratie van de cilinderkop mogelijk is, gaan de werkzaamheden gepaard met het verplicht vervangen van de cilinderkoppakking. In dit geval moet ook rekening worden gehouden met de diepte van de verwerking van het element om het blok zijn oorspronkelijke dichtheid te geven.

Om de VAZ 11113-verbrandingsmotor naar de fabrieksinstellingen te herstellen, wordt aanbevolen om de diensten van vertrouwde werkplaatsen te gebruiken. Revisie is een nogal gecompliceerde en tijdrovende procedure, die moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen. Alvorens reparaties uit te voeren, is het noodzakelijk om de kosten van restauratie verstandig in te schatten. Sommige autoliefhebbers vergeten het verschil tussen het restaureren en vervangen van een element te waarderen. Bij kritieke motorslijtage kunnen reparatiekosten de primaire kosten van de verbrandingsmotor ruimschoots overschrijden. Als het nodig is om afzonderlijke onderdelen van het voertuig te vervangen, is het de moeite waard om alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant te gebruiken.

Na de reparatie is het de moeite waard om met de auto te beginnen. Tijdens de inrijperiode is het noodzakelijk om een ​​verhoogde belasting van het voortstuwingssysteem te voorkomen. Anders zullen de kosten van het herstellen van de motor zichzelf niet rechtvaardigen en zal het VAZ 11113-voertuig opnieuw zijn prestaties verliezen.

Succesvolle restauratie van de VAZ 11113 auto!

Over het algemeen is de Oka-auto een redelijk betrouwbaar en pretentieloos model: de auto heeft een laag brandstofverbruik, een hoogwaardig chassis, dat perfect is aangepast aan onze wegen. Tijdens het gebruik verschijnen echter met benijdenswaardige regelmaat bepaalde technische problemen in verschillende systemen en mechanismen van de machine. Wij vertellen u meer over de meest voorkomende storingen en storingen.

Startproblemen
Waarschijnlijk zijn alle eigenaren van de VAZ-1111 bekend met de situatie wanneer u de contactsleutel omdraait, en de auto reageert op geen enkele manier - de starter probeert niet eens de krukas te draaien. Hoe kom je erachter wat het probleem is en wat te doen in een dergelijke situatie?
Controleer eerst de accupolen: zijn ze goed vastgeklemd, of er oxide op zit. Misschien vloog de "plus" of "min" gewoon weg.
Ten tweede is het noodzakelijk om vastlopen van de krukas uit te sluiten. Draai hiervoor de koelvloeistofpomp (pomp) of de generatoras. Als ze niet draaien, moet u contact opnemen met het servicestation - dit probleem kan niet ter plaatse worden verholpen.
Ten derde, inspecteer de contactschakelaar en starter - een van de contacten is mogelijk losgekoppeld en daarom wordt er geen elektrische stroom geleverd.
Ten vierde, als een knettergeluid onder de motorkap wordt gehoord wanneer de contactsleutel wordt omgedraaid, is het starttractierelais hoogstwaarschijnlijk doorgebrand. Het moet worden vervangen.
Ten vijfde is het niet ongebruikelijk dat de starter een hard geluid maakt tijdens bedrijf. Een mogelijke oorzaak is een verkeerde montage van de starter of een losse bevestiging. Draai losse bouten vast of lijn het hele mechanisme uit.
Ten zesde is er ook hard geluid mogelijk door slijtage van de lagerbussen. In dit geval moeten ze worden vervangen.

Als de starter de krukas vrij ronddraait, maar de motor nog steeds niet start, doe dan het volgende:
• controleer de capaciteit van de accu, misschien is er niet genoeg spanning. Meestal is in dit geval een scheur te horen. Laad dan de batterij op of vervang deze;
• controleer de Hall-sensor met een voltmeter, als het apparaat niet bij de hand is, installeer dan een bekende goede sensor (ervaren automobilisten raden aan om altijd een reserve Hall-sensor mee te nemen);
• De motor start mogelijk niet door een storing in de schakelaar. Het kan niet worden gerepareerd - het moet onmiddellijk worden gewijzigd;
• controleer de juistheid van de installatie van het ontstekingsmoment;
• zorg ervoor dat de markeringen op de krukas en nokkenas overeenkomen.

Als de auto daarna nog steeds niet start, gaan we verder met het controleren van de bougies:
• schroef de kaarsen los en meet de opening (standaard - 0,7-0,8 mm);
• als er nog werkende kaarsen zijn - schroef ze erin, het kan zijn dat de oude gewoon onbruikbaar zijn geworden.

Carburateur defecten
Het tweede mechanisme dat de reden kan zijn dat de auto niet start is de carburateur:
• het naaldventiel zit mogelijk vast in de gesloten stand - tik lichtjes op de dop van de carburateur. Vervang de defecte klep zo snel mogelijk;
• als er geen benzine in de vlotterkamer van de carburateur zit, controleer dan de filters en leidingen van het brandstofsysteem. Misschien zijn ze verstopt of geknepen;
• Bij warm weer, vooral na lange stilstand, kan benzine uit de carburateur verdampen. Probeer handmatig brandstof te pompen;
• de pomp kan defect zijn - schroef de brandstofslang van de carburateur los, knijp hem samen met uw vinger en pomp handmatig benzine - een bruikbare pomp zal een merkbare druk creëren;
• controleer de jets (hoofdbrandstof en stationair draaien), misschien is er vuil in gekomen;
• draai alle bouten en bevestigingen van de carburateur vast.

"Schots" uit de uitlaatpijp
Ieder van ons heeft meer dan eens gehoord hoe letterlijk kanonnaden uit de uitlaatpijp klinken. De VAZ-1111-auto is ook vatbaar voor een vergelijkbare ziekte. De redenen hiervoor zijn als volgt:
• verkeerd ingestelde ontstekingstijdstip;
• de schakelaar is defect;
• de kleptiming is niet goed - de markeringen op de krukas en nokkenas komen niet overeen;
• de bobine is kapot;
• geïnstalleerde kaarsen met ongepaste gloeiwaarde

De geur van benzine
Vaak "behagen" in het binnenland geproduceerde auto's de bestuurder en passagiers met een aanhoudende geur van benzine. Komt deze situatie je bekend voor, ga dan te werk volgens het volgende algoritme:
• controleer de schroefdraadbevestigingen en klemmen op de brandstofsysteemslangen;
• inspecteer de oliepeilstok, als er sporen van benzine op zitten, is het mogelijk dat benzine via een defect brandstofpompmembraan in het motorcarter komt. Een membraan of een pomp volgt, als er veel brandstof in is gekomen, dan olie;
• stel de carburateurstarter af;
• controleer het benzinepeil in de vlotterkamer;
• wikkel de brandstofstralen stevig in;
• stel het ontstekingsmoment in;
• inspecteer de smoorklep, deze kan geblokkeerd zijn;
• Controleer met een compressor de druk in de cilinders. Benzinegeur kan worden veroorzaakt door versleten kleppen, ringen, zittingen en andere items.

Verhoogd brandstofverbruik
Als de auto een verhoogd brandstofverbruik heeft, moeten de volgende componenten en mechanismen worden gecontroleerd:
• membraan van de brandstofpomp - de schade ervan leidt tot het binnendringen van benzine in het motorcarter;
• Draai alle klemmen en schroefdraadverbindingen van het brandstofsysteem vast, het kan zijn dat er ergens een lek zit;
• Vaak veroorzaakt een verhoogde weerstand tegen voertuigbewegingen een overmatig brandstofverbruik. VAZ-1111 met een snelheid van 50 km / u moet een uitloop hebben (dwz de afstand die de auto zal afleggen met de neutrale versnelling ingeschakeld) van meer dan 500 m, als dit niet gebeurt, controleer dan de druk in de wielen, de hoeken van de voorwielen en de werking van het remsysteem (misschien wiggen);
• stel de carburateur af, controleer de gasklep, jets, naaldventiel;
• Soms is een verhoogd brandstofverbruik een teken van versleten of beschadigde kleppen en zuigerveren.

Verhoogd olieverbruik
Een verhoogd olieverbruik wordt beschouwd als 500 g per 1000 km gelopen, d.w.z. als u om de paar honderd kilometer olie aan de motor moet toevoegen. De redenen voor deze storing zijn als volgt:
• Slijtage van afdichtingslippen, verharding van pakkingen. In dit geval moet u de motor wassen en na een korte rit de plaats van het lek vinden;
• verstopt carterventilatiesysteem;
• slijtage of verlies van elasticiteit van oliekeerringen (klepafdichtingen), klepstelen of geleidebussen. Het zal nodig zijn om de cilinderkop gedeeltelijk te demonteren en kapotte onderdelen te vervangen;
• slijtage of breuk van zuigercilinders en hun ringen. Het is moeilijk om zelf cilinders te vervangen zonder speciale apparatuur, dus het is beter om contact op te nemen met een servicestation.

Waarschuwingslampje oliedruk aan
Als het waarschuwingslampje voor de oliedruk tijdens het rijden gaat branden, stop dan onmiddellijk. Doorrijden kan ernstige motorschade veroorzaken. Voer na het stoppen de volgende diagnose uit:
• controleer het oliepeil op de peilstok;
• Mogelijk is er olie met een verkeerde viscositeit bijgevuld - vervang deze;
• verwijder het oliecarter en controleer het oliereservoirzeef (kan verstopt zijn) en het drukreduceerventiel op verkeerde uitlijning, verstopping of verzwakking van de veer;
• inspecteer het membraan van de brandstofpomp - als het beschadigd is, komt er benzine in de olie, waardoor het verdund wordt;
• controleer de oliepomp - door slijtage van de tandwielen kan deze defect zijn;
• zorg ervoor dat de noodoliedruksensor in goede staat is en dat de klem erop is aangesloten (misschien is het contact verbroken).

Oververhitting van de motor
Ernstige oververhitting van de motor kan te wijten zijn aan problemen in het koelsysteem:
defecte thermostaat;
• pluggen in het koelsysteem door lekkage in de dop van het expansievat. Breng ter controle zeepsop aan op het deksel en druk met uw handen op de slangen van het koelsysteem; als zeepbellen verdwenen zijn, vervang dan de tank of het deksel;
• kalkaanslag in het koelsysteem - spoel het hele systeem door met speciale producten en gebruik in de toekomst geen hard water (best antivries bijvullen);
• overmatige vervuiling van de radiatorcellen – was de radiator af met een waterstraal;
• controleer de elektrische ventilator - sluit de contacten, als deze werkt, dan is de sensor defect, zo niet, controleer dan het elektrische circuit of de ventilatormotor;
• pas het ontstekingstijdstip aan.

Vreemde geluiden tijdens het rijden
Als er vreemde geluiden of tikken optreden tijdens beweging, moeten de volgende mechanismen worden gecontroleerd:
• wiellagers - hun slijtage veroorzaakt geluid;
• banden - mogelijk ongelijkmatige slijtage van het loopvlak, afbladderend rubber;
• het wiel raakt de voering van het spatbord – pas de wieluitlijningshoeken aan, overbelast de auto niet en gebruik alleen standaardwielen;
• draai de wielmoeren vast;
• defecte schokdemper;
• versleten ophangveer;
• Controleer stille blokken, fuseekogels, stuurstangen, stabilisatorstangen, veerpootbevestigingen.

Problemen met het remsysteem
Krijsen bij het remmen is het eerste teken van een probleem met het remsysteem. De meest voorkomende oorzaken van piepen zijn de volgende storingen:
• slijtage van remblokken (blokken) – vervang beide remblokken;
• vuil in de pads – reinig het oppervlak van de pad met een metalen borstel;
• remschijf corrosie – slijpen of vervangen;
• Zwakke of kapotte terugtrekveer van de achterremschoen.

Dit is geen volledige lijst van mogelijke storingen. Elke techniek gaat vroeg of laat stuk, maar als we niet precies kunnen voorspellen wanneer dit zal gebeuren, dan is het in onze macht om ons voor te bereiden:
1. draag altijd een sleepkabel bij u;
2. het is wenselijk om draden voor verlichting in de auto te hebben (vooral in de winter belangrijk);
3. reserveschakelaar en Hall-sensor;
4. een set zekeringen;
5. stuk brandstofslang en klem;
6. reservebougies;
7. riemen voor de generator en pomp;
8. koppelingskabel;
9. Stationair magneetventiel.
Deze eenvoudige lijst helpt bij het oplossen van een aantal storingen en bij het bereiken van het tankstation. Vergeet niet om hoffelijkheid te brengen - automobilisten zijn, ondanks de algemene bitterheid, behoorlijk hechte en sympathieke mensen. Het is onwaarschijnlijk dat u alleen in de problemen blijft.