DIY oogmotor reparatie

Heel vaak bellen of schrijven ze ons met een vraag - "op de site heb je zoveel gemodificeerde motoren laten zien, maar doe je een standaard revisie?”
Antwoord - Ja dat doen we!

Maar eerder op de site waren op de een of andere manier geen rapporten met voorbeelden van grote reparaties opgemaakt - we beschouwen dit werk als eenvoudig en schreven er geen rapporten over - het was vanzelfsprekend dat we ook gewone grote reparaties uitvoeren.

Echter, na het toegenomen aantal vragen over dit onderwerp, hebben we besloten om de standaard revisie als het ware uit de "kamer van maten en gewichten" in detail te laten zien.

Wat zijn de redenen voor de standaard revisie, waarom niet afstemmen, de motor forceren? Het antwoord is simpel: niet iedereen heeft afstemming nodig en niet altijd. Vaak is de klant best tevreden met de parameters van een seriële engine, maar zijn middelen zijn uitgeput. De klant heeft een goede en hoogwaardige reparatie nodig, het budget is vaak beperkt en de middelen hebben veel nodig. Wij bieden dergelijke klanten: typische motorrevisiemaar met een paar kleine aanpassingen die dramatisch invloed op de motorbron en zijn lange tijd door ons getest op tuningprojecten.

Laten we verder dergelijk werk in alle details bekijken.

Dus onze klant brengt een Oka-auto, met een tweecilinder 11113-motor, een inhoud van 0,75 liter. De exacte kilometerstand is onbekend, maar ongeveer 100 duizend km. Symptomen - de kaarsen zijn geolied, er is ook een sterke olieworp door de carterventilatie in het luchtfilterhuis. Diagnose - zuigergroep.

Laten we eens kijken naar de auto en de motorruimte. We ontdekken dat iemand de brandstofretourleiding al heeft gelegd. Wij doen dit soort werk ook. De leiding voor het aftappen van de brandstof in de tank op de Oka is ook nodig met een seriemotor, vooral bij warm weer, in omstandigheden van files.

Reparatie van de cilinderkop wordt beschreven in paragraaf 10.5.1.

• toetsen "op 8", "op 10", "op 13", "op 17" en "op 19"
• vervangbare koppen "voor 10", "voor 13", "voor 17" en "voor 19"
• sleutels voor schroeven met een binnenzeskant "5" en "10"
• zwengel
• tang
• schroevendraaier
• set platte sondes
• micrometer (met meetbereiken 0-25, 25-50 en 75-100 mm)
• boormaat
• meetklok met indicatorstandaard
• momentsleutel
• oliefilter verwijderaar

Verwijder de aandrijfunit van de auto en de versnellingsbak van de motor (zie paragraaf 10.6).

1. Draai de moer los van de bout van de onderste bevestiging van de generator aan de voorste motorsteun en.

2. ... verwijder de veer en de platte ring van de bout.

3. Draai de moer los waarmee de dynamo aan de spanstang is bevestigd.

4. Verwijder de moer waarmee de spanningsbalk van de dynamo aan de cilinderkopbout is bevestigd.

5. Verwijder het oog van de stijl en de spanstang. Plaats het oog op de tapeind en schroef de moer vast (het oog is nodig om de motor van het subframe te verwijderen).

6. Verwijder de aandrijfriem van de dynamo van de dynamopoelies en de krukas van de motor.

7. Verwijder de bout van de onderste bevestiging van de generator aan de voorste motorsteun en verwijder de generator samen met de spanstang.

8. Verwijder de peilstok uit de boring van het cilinderblok.

9. Maak de klemmen van de carterventilatieslang los en verwijder de slang.

10. Maak de klem van de verbindingsslang op de uitlaatpijp van de cilinderkop los en.

11. ... verwijder de slang samen met de thermostaat van de aftakleiding.

12. Verwijder de drie moeren waarmee de vonkmomentsensor aan het aandrijfhuis van het accessoire is bevestigd.

13. Koppel de slang los van de timingregeling van de vacuümontsteking en verwijder de vonkmomentsensor uit het aandrijfhuis.

14. Maak de aanspanning van de klemmen los en koppel de vacuümboosterslangen en van de inlaatleiding los.

15. ... verwarming van de aanzuigleiding.

16. Maak de klem los en koppel de kleine carterontluchtingsslang los van de fitting van het kleppendeksel.

17. Maak de brandstofslangklem los (van de brandstofpomp naar de carburateur) en.

18. ... verwijder deze van de injectieaansluiting van de brandstofpomp.

19. Draai de twee moeren los waarmee de brandstofpomp is bevestigd en.

20. ... verwijder de brandstofpomp van de tapeinden van het aandrijfhuis.

21. Verwijder de bout waarmee het aandrijfhuis van het accessoire is bevestigd en.

22. ... verwijder het aandrijfhuis van de cilinderkoptapeinden.

23. Draai de twee bouten los waarmee de beugel voor de voorste uitlaatpijp is bevestigd (veerringen zijn onder de bouten gemonteerd).

24. Draai de vier moeren los waarmee de flenzen van de voorste pijp van de uitlaat aan de cilinderkoptapeinden zijn bevestigd (platte ringen zijn onder de moeren geïnstalleerd) en.

25. ... verwijder de voorste uitlaatpijp met beugel en een slang voor de toevoer van warme lucht naar het luchtfilter.

26. Verwijder de twee bouten waarmee de flens van de inlaatleiding van de waterpomp is bevestigd.

27. Verwijder de bout waarmee de beugel voor de toevoerleiding aan het cilinderblok is bevestigd en.

28. ... verwijder de inlaatleiding van de waterpomp met slangen en thermostaateenheid.

29. Maak de klem los en verwijder de uitlaatslang van de verwarming van de uitlaat van de cilinderkop.

30. Koppel de slang van de regelaar van het vacuümontstekingstijdstip los van de carburateurfitting.

31. Verwijder de drie moeren waarmee de inlaatpijp aan de cilinderkop is bevestigd (platte ringen zijn onder de moeren gemonteerd) en.

32. ... verwijder het inlaatpijpsamenstel met de carburateur.

33. Haak de hijsbanden aan de motorframes. Breng de motor omhoog door de banden aan te spannen. Verwijder de moer van de bout waarmee de voorste motorsteun aan de subframesteun is bevestigd.

34. ... verwijder de veer en platte ringen en.

35. ... verwijder de bout met een platte ring.

36. Draai de moer los van de bout waarmee de achterste motorsteun aan het subframe is bevestigd, verwijder de veer en platte ringen en.

37. ... verwijder de bout met een platte ring. Verwijder de motor uit het subframe.

38. Plaats de motor op een stabiele standaard of standaard voor demontage en montage. Verwijder de drie bouten waarmee de voorste motorsteun aan het cilinderblok is bevestigd en verwijder de steun.

39. Verwijder het oliefilter van de motor (wij raden het gebruik van een speciale verwijderaar aan).

40. Verwijder de drie bouten waarmee de voorste nokkenasriemkap is bevestigd en verwijder deze.

41. Verwijder de spanrolmoer.

42. Draai de bout los waarmee de aandrijfpoelie van de dynamo van de krukas is verwijderd, zodat het vliegwiel niet kan draaien (laat de schroevendraaier tegen de bout waarmee het koppelingshuis aan de motor is bevestigd en tegen het tandwiel van het vliegwiel). Verwijder de poeliebout met platte ring.

43. Wrik de aandrijfpoelie van de dynamo voorzichtig los met een schroevendraaier (of mes) en verwijder deze van het voorste uiteinde van de krukas.

44. Verwijder de distributieriem van de nokkenas van de krukaspoelie.

45. Verwijder de spanrol van de cilinderblokbout.

46. Verwijder de afstandsring van de spanpoelie.

47. Beveilig de nokkenaspoelie tegen draaien door een schroevendraaier tegen de tapeind van de tandriembescherming te laten rusten en verwijder de poeliebout.

48. Verwijder de getande poelie van de nokkenas, verwijder de poeliesleutel als deze niet goed in de asgroef past.

50. ... vier bouten van de achterklep (drie ervan bevestigen de waterpomp aan het cilinderblok).

51. Verwijder de achterste nokkenasriembescherming.

52. Steek een schroevendraaier tussen de pomphuisflens en het blok, schuif de pomp uit de zitting.

53. Verwijder de pomp en pakking (pijl).

54. Draai de twee moeren los waarmee het kleppendeksel is bevestigd, verwijder de platte ringen en.

56. Verwijder het cilinderkopdeksel.

57. Verwijder de zes cilinderkopbouten.

58. ... met een verwisselbare kop, een sleutel voor zeskantbouten en een momentsleutel (aangezien het aanhaalmoment van de bouten ongeveer 80 N/m of 8 kgf/m is).

59. Gebruik een schroevendraaier om de kop van het blok te scheiden en.

60. ... verwijder de cilinderkop.

61. Verwijder de cilinderkoppakking.

62. Verwijder de elf bouten waarmee het motoroliecarter is bevestigd.

63. Gebruik een schroevendraaier om het oliecarter van het cilinderblok te scheiden en verwijder het carter en de pakking.

64. Verwijder de drie bouten waarmee de oliepompontvanger is bevestigd (veerringen zijn geïnstalleerd onder de boutkoppen) en verwijder de ontvanger.

65. Verwijder de O-ring van de oliepompontvanger.

66. Verwijder de vier onderste dopmoeren van de drijfstang (twee op elke dop).

67. Verwijder de drijfstanglagerkappen. Als de cilindernummers niet zichtbaar zijn, breng dan markeringen aan (met ponsen of verf).

68. Verwijder de lagerschalen van de drijfstang van de krukaslagers. Als u niet van plan bent de oordopjes te vervangen, markeer ze dan op de niet-werkende kant.

69. Duw de drijfstangen voorzichtig in de cilinders zodat de drijfstangen de cilinderwanden niet raken.

70. Verwijder de zuiger / drijfstangconstructie van de cilinders. Als de cilindernummers niet zichtbaar zijn op de drijfstangen, markeer ze dan (met ponsen of verf).

71. Gebruik schroevendraaiers om de getande poelie van de krukas los te wrikken en.

72. ... verwijder het van de voorkant van de krukas.

73. Verwijder de borgspie van de getande poelie uit de groef aan de voorkant van de krukas.

74. Verwijder de zes bouten waarmee de oliepomp is bevestigd.

75. ... wrik het los met een schroevendraaier en scheid de pomp van het cilinderblok.

76. Verwijder de oliepompeenheid van het voorste uiteinde van de krukas.

77. Beveilig het vliegwiel tegen draaien, draai de zes bouten van de bevestiging los en.

78. ... verwijder de borgring van de bout.

79. Verwijder het vliegwiel van de achterste flens van de krukas van de motor.

80. Let op: als de deuvelbus in het vliegwiel achterblijft, markeer dan direct het gat in de krukas waarin deze is gemonteerd. Anders ontstaat er een disbalans.

81. Verwijder de vijf bouten en twee moeren waarmee de achterste oliekeerringhouder van de krukas is bevestigd.

82. Wrik de houder los met een schroevendraaier en.

83. ... verwijder deze van de motor.

84. Zorg ervoor dat de krukas niet gaat draaien door een metalen staaf of pen in het balanceergat van het contragewicht te steken en de bouten los te draaien waarmee de tandwielen van de balansassen zijn bevestigd.

85. Verwijder de bouten met platte ringen.

86. Wrik de tandwielen van de balansas los met twee schroevendraaiers en.

88. Verwijder de zes bouten waarmee de hoofdlagerkappen van de krukas zijn bevestigd (twee bouten op elke dop) en.

89. ... verwijder de hoofdlagerkappen en de onderste schalen.

90. Verwijder de krukas van de cilinderblokbedden.

91. Verwijder de drukringen van de krukas (op het middelste hoofdlager van de krukas) en de bovenste hoofdlagerschalen.

92. Verwijder indien nodig de spieën van de achterste uiteinden van de balansassen.

93. Als het nodig is om de achterste lagers van de balansassen te vervangen, draai dan de bevestigingsbouten van de drukplaten los en.

95. Klop de achterste aslagers uit de cilinderblokzittingen door de balansassen door een zachte metalen doorn te slaan, en.

96. ... verwijder de achterste balansaslagers.

97. Als het nodig is om de voorste lagers te vervangen, verwijder dan de balansassen. Verwijder hiervoor de achterste lagerborgringen met een speciale tang.

98. ... verwijder de balansassen van het cilinderblok via de achterste lagerzittingen.

99. ... Klop de pluggen van de voorste uiteinden van de balansassen eruit, verwijder de borgringen en druk de voorste lagers uit met een drevel (bit), waarbij u kracht uitoefent op de buitenste ringen van de lagers.

100. Wij raden aan om de zuigerveren te verwijderen met een speciale trekker. Als dat niet het geval is, wrikt u voorzichtig de bovenste compressieringvergrendeling open en verwijdert u deze uit de zuiger.

101. Verwijder de onderste compressiering op dezelfde manier.

102. ... olieschraapringen (boven en onder) en.

103. ... expander olieschraapringen.

104. Druk indien nodig de pen met een speciale doorn uit de drijfstang. Houd er rekening mee dat om een ​​zuiger met een drijfstang te monteren, de bovenste drijfstangkop moet worden verwarmd tot een temperatuur van 240 ° C en dat een speciale doorn nodig is om de zuigerpen te installeren.

105. Druk de achterste krukasoliekeerring uit de houder en plaats blokken onder de houder om beschadiging te voorkomen. Reinig het zitvlak van de houder op het cilinderblok van de resten van de oude kit.

Ik besloot de revisie uit te voeren nadat ik de motor volledig had gedemonteerd en geïnspecteerd. Maar helaas, niet onmiddellijk na de aankoop, maar pas na meer dan een jaar werking - er was geen geld en ik maakte het af (niet expres, maar omdat ik helemaal niet aan de onderkant trok), vaak draaiend tot 5-6 duizend tpm op de carburateur 21081 ...
Er is voor de aankoop een slechte reparatie aan de auto gedaan (saai bij de eerste reparatie zonder deze te vervangen door de bijbehorende zuiger), waardoor de motor ook erg snel afsloeg, en een doorgebrande uitlaatklep in de tweede cilinder werd ook gevonden.
De revisie werd uitgevoerd in de stad Naberezhnye-Chelny in de KVAZAR-werkplaats.
Wat is er gedaan:
1. Saai tot 82.8
2. Drijfstangen en zuigers 2110 met zwevende pen
3. Zuiger koelmondstukken
4. Lichtkleppen
5. Bronzen gidsen
6.RS duwringen
7. Geboorde kanalen voor geforceerde smering van pushers
8. Knie slijpen alle pakkingen, nieuwe cilinderkopbouten, etc.
9. Ambachtelijke koppeling, vliegwielgroef en vervanging van de kroon.

U kunt de afgewerkte motor zien op de foto's. Na 3000 km gereden te hebben, begon ik veel harder te trekken, in tegenstelling tot de nieuwe staat, geen druppel olie lekt meer, de motor is droog en schoon!))))

Checkpoint gedemonteerd en gewassen. De tandwielen waren in goede staat, en de hele rij was blijkbaar ooit gewoon in de verzameling vervangen. Ook een cardan van Kalina geplaatst.
Zomerolie in de motor ZIG, in het Shell checkpoint

De auto van Oka werd lang geleden geproduceerd en heeft een aanzienlijke populariteit verworven bij binnenlandse automobilisten. Natuurlijk zijn de technische kenmerken van de auto in kwestie verre van de eisen van een moderne automobilist. Desondanks genoot Oka ooit een grote populariteit vanwege zijn inherente economie. Eigenaren van een Oka-auto uit de beginjaren van de productie hebben vaak te maken met storingen aan het motorsysteem. Dit is eenvoudig te verklaren door de levensduur en bedrijfsomstandigheden van het voertuig. Een van de meest effectieve manieren om het voertuig weer aan het werk te krijgen, is het reviseren van de motor van de Oka of VAZ 11113. Het is vrij moeilijk om zelf reparaties uit te voeren, omdat voor veel processen dure apparatuur nodig is. Om geld te besparen, kunt u de Oka met uw eigen handen voorbereiden op een grote onderhoudsbeurt.

De voordelen van de revisie zijn duidelijk. Grootschalige reparatie van de motor maakt het mogelijk: de levensduur van het voertuig te verlengen, de kracht van de motor te vergroten en de prestaties te verbeteren.

De eerste fase van de revisie is een gedetailleerde diagnose van de verbrandingsmotor. Het is vrij moeilijk om in een garage te controleren. Het bepalen van de motorprestaties vereist computerhardware en vaardigheden.

Om een ​​volledige restauratie van de motor uit te voeren, is het noodzakelijk om het voertuigapparaat te demonteren. Het is niet zo eenvoudig om deze procedure met uw eigen handen uit te voeren, ondanks de kleine afmetingen van de motor. Om schade aan de motor te voorkomen, is het noodzakelijk om een ​​aantal gespecialiseerde apparatuur te gebruiken: steunframes, hydraulische trekker, ophanginrichting voor de motor.

Nadat de motor met succes is gedemonteerd, is het noodzakelijk om deze te demonteren.Het is noodzakelijk om de motor strikt in een bepaalde volgorde te demonteren om schade aan de afzonderlijke onderdelen te voorkomen.

Na demontage is het noodzakelijk om door te gaan naar de belangrijkste fase van revisie, die bestaat uit het oplossen van problemen met afzonderlijke componenten van de verbrandingsmotor. Het belangrijkste doel van de revisie is om de originele parameters van de voertuigelementen te herstellen. Daarom is de enige juiste handleiding voor het repareren van de Oka de instructies van de originele fabrikant.

Tijdens een grootschalige restauratie van de VAZ 11113-motor zijn de volgende procedures verplicht:

• Herstel van de parameters van het cilinderblok VAZ 11113.
• Reparatie van krukas- en nokkenasinlaten.
• Restauratie van het lagergedeelte van de krukas.
• Verwerking van de kop van het VAZ 11113-cilinderblok.
• De dichtheid van de unit herstellen door lassen.
• Correctie van de drijfstanggeometrie.
• Vervanging van alle verbruiksartikelen en rubberen afdichtingen.

Grootschalige autoreparatie vereist de juiste vaardigheden en dure apparatuur. Daarom moet u zich tot professionals wenden om de restauratie uit te voeren.

Een van de belangrijkste fasen van motorrestauratie is de verwerking van de cilinderkop. De voertuigfabrikant geeft de toegestane kopverwerkingslimiet aan, die strikt moet worden nageleefd bij het uitvoeren van reparaties. Voordat u doorgaat met een grootschalige reparatie, is het noodzakelijk om de bijbehorende instructies van de fabriek van de fabrikant in detail te bestuderen. Ook is het noodzakelijk om met de master te controleren tot welke diepte de cilinderkop zal worden verwerkt. Als het element boven de toegestane limiet is versleten, is verdere bediening van de blokkop verboden. Indien bewerking en restauratie van de cilinderkop mogelijk is, gaan de werkzaamheden gepaard met het verplicht vervangen van de cilinderkoppakking. In dit geval moet ook rekening worden gehouden met de diepte van de verwerking van het element om het blok zijn oorspronkelijke dichtheid te geven.

Om de VAZ 11113-verbrandingsmotor te herstellen naar de fabrieksparameters, wordt aanbevolen om de diensten van beproefde werkplaatsen te gebruiken. Revisie is een nogal gecompliceerde en tijdrovende procedure die moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen. Alvorens reparaties uit te voeren, is het noodzakelijk om de kosten van de restauratie goed in te schatten. Sommige autoliefhebbers vergeten het verschil tussen het restaureren en vervangen van een element te waarderen. Bij kritieke motorslijtage kunnen reparatiekosten de primaire kosten van de verbrandingsmotor ruimschoots overschrijden. Als het nodig is om afzonderlijke onderdelen van het voertuig te vervangen, is het de moeite waard om alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant te gebruiken.

Na het uitvoeren van de reparaties is het de moeite waard om in de auto in te breken. Tijdens de inrijperiode moet een verhoogde belasting van het voortstuwingssysteem worden voorkomen. Anders zullen de kosten voor het herstellen van de motor niet lonen en zal het VAZ 11113-voertuig opnieuw zijn prestaties verliezen.

Succesvolle restauratie van de VAZ 11113 auto!

Over het algemeen is de auto "Oka" een redelijk betrouwbaar en pretentieloos model: de auto heeft een laag brandstofverbruik, een hoogwaardig chassis, dat perfect is aangepast aan onze wegen. Tijdens het gebruik verschijnen echter met benijdenswaardige regelmaat bepaalde technische problemen in verschillende systemen en mechanismen van de machine. Wij vertellen u meer over de meest voorkomende storingen en storingen.

Startproblemen
Waarschijnlijk zijn alle eigenaren van de VAZ-1111 bekend met de situatie wanneer u de contactsleutel omdraait, maar de auto reageert op geen enkele manier - de starter probeert niet eens de krukas te draaien. Hoe kom je erachter wat het probleem is en wat te doen in een dergelijke situatie?
Controleer eerst de accupolen: of ze goed vastgeklemd zijn, of er oxide op zit. Misschien vloog de "plus" of "min" gewoon weg.
Ten tweede is het noodzakelijk om vastlopen van de krukas uit te sluiten. Draai hiervoor de koelvloeistofpomp (pomp) of generatoras.Als ze niet draaien, moet u contact opnemen met het servicestation - dit probleem kan niet ter plaatse worden verholpen.
Ten derde, inspecteer de contactschakelaar en starter - het is mogelijk dat een van de contacten is losgekoppeld en dat er daarom geen elektrische stroom wordt geleverd.
Ten vierde, als een knettergeluid onder de motorkap wordt gehoord wanneer de contactsleutel wordt omgedraaid, is hoogstwaarschijnlijk het starttractierelais doorgebrand. Het moet worden vervangen.
Ten vijfde is het niet ongebruikelijk dat de starter een hard geluid maakt tijdens bedrijf. Mogelijke oorzaak - onjuiste installatie van de starter of losse montage. Draai losse bouten vast of lijn het hele mechanisme uit.
Ten zesde is er ook hard geluid mogelijk door slijtage van de lagerbussen. In dit geval moeten ze worden vervangen.

Als de starter de krukas vrij ronddraait, maar de motor nog steeds niet start, doe dan het volgende:
• controleer de capaciteit van de accu, mogelijk is er onvoldoende spanning. Meestal is in dit geval een knetterend geluid te horen. Laad dan de batterij op of vervang deze;
• controleer de Hall-sensor met een voltmeter, als je het apparaat niet bij de hand hebt, installeer dan een bekende goede sensor (ervaren automobilisten raden aan om altijd een reserve Hall-sensor bij je te hebben);
• de motor start mogelijk niet door een defecte collector. Het kan niet worden gerepareerd - het moet onmiddellijk worden gewijzigd;
• controleer de juistheid van de instelling van het ontstekingstijdstip;
• zorg ervoor dat de markeringen op de krukas en nokkenassen overeenkomen.

Als de auto daarna nog steeds niet start, gaan we verder met het controleren van de bougies:
• schroef de kaarsen los en meet de opening (standaard - 0,7-0,8 mm);
• als er nog werkende kaarsen zijn - schroef ze erin, het kan zijn dat de oude gewoon in verval zijn geraakt.

Carburateur defecten
Het tweede mechanisme dat ervoor kan zorgen dat de auto niet start, is de carburateur:
• het naaldventiel zit mogelijk dicht vast - tik zachtjes op het carburateurdeksel. Vervang de defecte klep zo snel mogelijk;
• als er geen benzine in de vlotterkamer van de carburateur zit, controleer dan de filters en leidingen van het brandstofsysteem. Ze kunnen verstopt of geknepen zijn;
• bij warm weer, vooral na langdurig staan, kan benzine uit de carburateur verdampen. Probeer handmatig brandstof te pompen;
• de pomp kan defect zijn - schroef de brandstofslang van de carburateur los, knijp deze samen met uw vinger en pomp handmatig de benzine - een werkende pomp zal een voelbare druk creëren;
• controleer de jets (hoofdbrandstof en stationair), mogelijk is er vuil in gekomen;
• draai alle bouten en carburateurbevestigingen vast.

"Schots" uit de uitlaatpijp
Ieder van ons heeft meer dan eens gehoord hoe een kanonschot letterlijk uit de uitlaatpijp klinkt. De VAZ-1111-auto is ook vatbaar voor een vergelijkbare ziekte. De redenen hiervoor zijn als volgt:
• verkeerd ingestelde hoek van ontstekingsmoment;
• de schakelaar is defect;
• de kleptiming is afgebroken - de markeringen op de krukas en nokkenassen komen niet overeen;
• kapotte bobine;
• geïnstalleerde kaarsen met een ongepast gloeinummer

benzine geur
Vaak "verrukken" in het binnenland geproduceerde auto's de bestuurder en passagiers met een aanhoudende geur van benzine. Komt deze situatie je bekend voor, ga dan te werk volgens het volgende algoritme:
• controleer de schroefdraadbevestigingen en klemmen op de brandstofsysteemslangen;
• controleer de oliepeilstok, als er sporen van benzine op zitten is het mogelijk dat er benzine in het carter komt via het defecte membraan van de brandstofpomp. Een membraan of een pomp volgt, als er veel brandstof in komt, dan olie;
• stel de startinrichting van de carburateur af;
• controleer het benzinepeil in de vlotterkamer;
• schroef de brandstofsproeiers stevig vast;
• pas het ontstekingstijdstip aan;
• inspecteer de gasklep, deze kan vast zitten;
• gebruik een compressor om de druk in de cilinders te controleren.Benzinegeur kan worden veroorzaakt door versleten kleppen, ringen, zittingen en andere onderdelen.

Verhoogd brandstofverbruik
Als de auto een verhoogd brandstofverbruik heeft, moeten de volgende componenten en mechanismen worden gecontroleerd:
• het membraan van de brandstofpomp - de schade ervan leidt tot het binnendringen van benzine in het carter;
• draai alle klemmen en schroefdraadverbindingen van het brandstofsysteem vast, mogelijk is er bij een gewricht een lekkage;
• Vaak veroorzaakt een verhoogde weerstand tegen beweging van de auto onnodig brandstofverbruik. VAZ-1111 met een snelheid van 50 km / u moet een run-down hebben (dwz de afstand die de auto zal afleggen wanneer de neutrale versnelling is ingeschakeld) van meer dan 500 m, als dit niet gebeurt, controleer dan de druk in de wielen, de hoeken van de voorwielen en de werking van het remsysteem (eventueel vastklemmen);
• stel de carburateur af, controleer de gasklep, jets, naaldventiel;
• Soms is een verhoogd brandstofverbruik een teken van slijtage of beschadiging van kleppen en zuigerveren.

Verhoogd olieverbruik
Een verhoogd olieverbruik wordt beschouwd als 500 g per 1000 km gelopen, d.w.z. als u om de paar honderd kilometer olie aan de motor moet toevoegen. De redenen voor deze storing zijn als volgt:
• slijtage van afdichtingslippen, verharding van pakkingen. Was in dit geval de motor en zoek het lek na een korte rit;
• verstopt carterventilatiesysteem;
• slijtage of verlies van elasticiteit van de klepsteelafdichtingen (klepafdichtingen), klepstelen of geleidingsbussen. Het zal nodig zijn om de cilinderkop gedeeltelijk te demonteren en de kapotte onderdelen te vervangen;
• slijtage of breuk van zuigercilinders en hun ringen. Het is moeilijk om zelf cilinders te vervangen zonder speciale apparatuur, dus het is beter om contact op te nemen met een servicestation.

Het oliedrukindicatielampje brandt
Als tijdens het rijden uw oliedrukindicatielampje gaat branden, moet u onmiddellijk stoppen. Verder rijden kan leiden tot ernstige motorschade. Voer na het stoppen de volgende diagnose uit:
• controleer het oliepeil op de peilstok;
• het is mogelijk dat de olie met de verkeerde viscositeit is bijgevuld - vervang deze;
• verwijder het oliecarter en controleer het olieopvangnet (kan verstopt zijn) en het drukreduceerventiel op scheeftrekken, verstopping of verzwakking van de veer;
• inspecteer het membraan van de brandstofpomp - als het beschadigd is, komt er benzine in de olie, waardoor het dunner wordt;
• controleer de oliepomp - door slijtage van de tandwielen kan deze defect zijn;
• zorg ervoor dat de noodoliedruksensor in goede staat is en dat de terminal erop is aangesloten (misschien is het contact in slaap gevallen).

Oververhitting van de motor
Ernstige oververhitting van de motor kan te wijten zijn aan storingen in het koelsysteem:
defecte thermostaat;
• pluggen in het koelsysteem als gevolg van lekkage in de dop van het expansievat. Om dit te controleren, brengt u zeepschuim aan op het deksel en drukt u met uw handen op de slangen van het koelsysteem. Als er zeepbellen verschijnen, vervangt u de tank of het deksel;
• kalkaanslag in het koelsysteem - spoel het hele systeem met speciale middelen en gebruik in de toekomst geen hard water (best antivries bijvullen);
• overmatige vervuiling van de radiatorcellen - was de radiator af met een waterstraal;
• controleer de elektrische ventilator - sluit de contacten, als deze werkt, dan is de sensor defect, zo niet, controleer dan het elektrische circuit of de ventilatormotor;
• pas het ontstekingstijdstip aan.

Vreemd geluid tijdens het rijden
Als er tijdens beweging vreemde geluiden of tikken zijn, moeten de volgende mechanismen worden gecontroleerd:
• wiellagers - hun slijtage veroorzaakt geluid;
• banden - mogelijk ongelijkmatige slijtage van het loopvlak, afbladderen van rubber;
• het wiel raakt de wielkastbekleding - stel de wieluitlijningshoeken af, overbelast de auto niet en gebruik alleen standaard wielschijven;
• draai de wielmoeren vast;
• defecte schokdemperveer;
• versleten ophangveer;
• controleer de silentblocks, fuseekogels, trekstangen, stabilisatorstangen, veerpootbevestigingen.

Remsysteem problemen
Een piep bij het remmen is het eerste teken van een probleem met het remsysteem. De meest voorkomende oorzaken van krijsen zijn de volgende storingen:
• slijtage van remvoeringen (blokken) - vervang beide remblokken;
• vuil in de pads - reinig het oppervlak van de pad met een metalen borstel;
• corrosie van de remschijf - slijpen of vervangen;
• Verzwakte of kapotte terugtrekveer van de remblokken achter.

Dit is geen volledige lijst van mogelijke storingen. Elke techniek gaat vroeg of laat stuk, maar als we niet kunnen voorspellen wanneer dit precies zal gebeuren, dan ligt het in onze macht om ons voor te bereiden:
1. Draag altijd een sleepkabel bij u.
2. het is raadzaam om kabels in de auto te hebben voor verlichting (vooral in de winter belangrijk);
3. Reserveschakelaar en Hall-sensor;
4. een set zekeringen;
5. een stuk brandstofslang en klem;
6. reservebougies;
7. riemen voor de generator en pomp;
8. koppelingskabel;
9. magneetventiel voor stationair draaien.
Deze eenvoudige lijst helpt u bij het oplossen van een aantal storingen en om naar het tankstation te gaan. Vergeet niet wat beleefdheid te pakken - automobilisten zijn, ondanks de algemene bitterheid, behoorlijk hechte en sympathieke mensen. Het is onwaarschijnlijk dat u alleen in de problemen blijft.