Het onderwerp Japanse auto's en de kwaliteit van hun vakmanschap is bijna grenzeloos. Tegenwoordig kunnen modellen uit Japan concurreren met wereldberoemde Duitse auto's.
Natuurlijk kan meer dan één branche zonder nadelen, maar bij de aanschaf van bijvoorbeeld een Nissan-model hoeft u zich geen zorgen te maken over betrouwbaarheid en duurzaamheid - deze kwaliteiten zijn altijd hoog.
AANDACHT! Moe van het betalen van boetes van camera's? Een eenvoudige en betrouwbare, en vooral 100% legale manier gevonden om niet meer "kettingbrieven" te ontvangen. Lees verder"
Een vrij populaire krachtbron voor sommige Nissan-modellen is de bekende QG15DE-motor, die is gewijd aan veel ruimte op het netwerk. De motor behoort tot een hele reeks motoren, beginnend met QG13DE en eindigend met QG18DEN.
De Nissan QG15DE kan geen afzonderlijk onderdeel van de motorserie worden genoemd; voor zijn creatie werd de basis gebruikt van de meer praktische QG16DE, die zich onderscheidde door een verhoogd verbruik. De ontwerpers verkleinden de cilinderdiameter met 2,4 mm en installeerden een ander zuigersysteem.
Dergelijke ontwerpverbeteringen hebben geleid tot een verhoging van de compressieverhouding tot 9,9 en een zuiniger brandstofverbruik. Tegelijkertijd nam het vermogen toe, hoewel niet zo merkbaar - 109 pk. bij 6000 tpm.
De motor heeft een korte tijd gewerkt - slechts 6 jaar, van 2000 tot 2006, terwijl hij voortdurend werd verfijnd en verbeterd. Bijvoorbeeld, 2 jaar na de release van de eerste eenheid, kreeg de QG15DE-motor een variabel kleptimingsysteem en werd ook de mechanische gasklep vervangen door een elektronische. Op de eerste modellen werd een EGR-emissiereductiesysteem geïnstalleerd, maar in 2002 werd dit verwijderd.
Net als andere Nissan-motoren heeft de QG15DE een belangrijke ontwerpfout: hij heeft geen hydraulische klepstoters, wat betekent dat de klep in de loop van de tijd moet worden afgesteld. Ook is op deze motoren een distributieketting gemonteerd met een voldoende lange levensduur, variërend van 130.000 tot 150.000 km.
Zoals eerder vermeld, werd de QG15DE-eenheid slechts 6 jaar geproduceerd. Daarna nam de HR15DE zijn plaats in, met meer verbeterde technische kenmerken en prestaties.
Om de mogelijkheden van de motor te begrijpen, moet u meer in detail vertrouwd raken met de kenmerken ervan. Maar het moet meteen duidelijk zijn dat deze motor niet is gemaakt om nieuwe hogesnelheidscapaciteiten te registreren, de QG15DE-motor is ideaal voor een rustige en constante rit.
Bij het kiezen van een auto met een QG15DE-motor moet u letten op een zuinig brandstofverbruik - 8,6 liter per 100 km bij het rijden in de stad. Een redelijk goede graadmeter voor een werkvolume van 1498 cm3.
Om het motornummer te bepalen, bijvoorbeeld bij het opnieuw registreren van een auto, hoeft u alleen maar naar de rechterkant van het cilinderblok van de unit te kijken. Er is een speciaal gebied met een gestempeld nummer. Heel vaak is het motornummer bedekt met een speciale lak, anders kan er snel een roestlaag ontstaan.
Wat wordt uitgedrukt als de betrouwbaarheid van de power unit? Alles is heel eenvoudig, het betekent of de chauffeur in staat zal zijn om de bestemming te bereiken met een plotselinge pech. Niet te verwarren met houdbaarheidsdatum.
De motorbron is niet aangegeven door de fabrikant, maar uit de beoordelingen van automobilisten op internet kunnen we concluderen dat het minimaal 250.000 km is. Bij tijdig onderhoud en niet agressief rijden kan deze verlengd worden tot 300.000 km waarna een grote onderhoudsbeurt noodzakelijk is.
De QG15DE power unit is absoluut niet geschikt als basis voor tuning. Deze motor heeft gemiddelde technische kenmerken en is alleen ontworpen voor een rustige en gelijkmatige rit.
Er zijn de meest voorkomende storingen van de QG15DE-motor, maar met hoogwaardig en tijdig onderhoud kunnen ze worden geminimaliseerd of vermeden.
Het is zeer zeldzaam om een kapotte distributieketting te vinden, maar een vaker voorkomend verschijnsel is dat deze uitrekt. Waarin:
Er is maar één uitweg uit de situatie: de distributieketting vervangen. Nu zijn er veel hoogwaardige analogen, waarvan de prijs redelijk betaalbaar is, dus het is niet nodig om het origineel te kopen, waarvan de bron minimaal 150.000 km is.
Het probleem komt heel vaak voor, en als de distributieketting er niets mee te maken heeft, moet u op een element als een gaspedaal letten. Op motoren, waarvan de productie in 2002 begon (Nissan Sunny), werden elektronische dempers geïnstalleerd, waarvan de kap periodiek moet worden gereinigd.
De tweede reden kan een verstopt brandstofpompgaas zijn. Als het schoonmaken niet heeft geholpen, dan is hoogstwaarschijnlijk de brandstofpomp zelf defect. Om deze te vervangen is niet altijd de hulp van specialisten van een tankstation nodig; deze procedure wordt met de hand gedaan.
En als laatste optie - een defecte bobine.
Komt meestal voor bij het werken met lage snelheden. De reden voor dit fluitje is de dynamoriem. U kunt de integriteit rechtstreeks op de motor controleren, een visuele inspectie is voldoende. Als er microscheuren of slijtage zijn, moet de dynamoriem samen met de rollen worden vervangen.
Een signaalapparaat dat onbruikbaar is geworden is de dynamoriem, de accuontladingslamp kan het worden. In dit geval glijdt de riem gewoon om de poelie en maakt de generator niet het vereiste aantal omwentelingen. Controleer bij reparaties ook de krukassensor.
Bijzonder gevoelig aan het begin van de rit en wanneer de eerste versnelling wordt ingeschakeld, trilt de auto ook tijdens het accelereren. Het probleem is niet kritiek, het zal u volledig in staat stellen om naar het huis of naar het dichtstbijzijnde tankstation te gaan, maar de oplossing vereist de tussenkomst van een wizard voor het instellen van een injector. Hoogstwaarschijnlijk moet u het ECU-systeem flashen of zien hoe de belangrijkste aanpassingssensoren werken. Dit probleem doet zich zowel voor bij modellen met mechanica als bij automatische transmissies.
Het gevolg van een defecte katalysator is zwarte rook uit de uitlaatpijp (dit zijn oliekeerringen of ringen die niet onbruikbaar zijn geworden, evenals een storing van de lambdasonde) en een toename van het CO-gehalte. Na het verschijnen van dikke zwarte rook, moet de katalysator onmiddellijk worden vervangen.
VIDEO
Het koelsysteem voor de QG15DE-motor heeft geen lange levensduur. Zo kunnen na het vervangen van de thermostaat na verloop van tijd koelvloeistofdruppels worden gevonden, vooral op de plaats waar de kaarsputafdichting zit. Vaak valt de pomp of temperatuursensor uit.
De soorten oliën voor de QG15DE-motor zijn standaard: van 5W-20 tot 20W-20. Er moet aan worden herinnerd dat motorolie een zeer belangrijk onderdeel is van de goede werking en duurzaamheid ervan.
Om de levensduur van de auto te maximaliseren, vult u naast olie alleen brandstof bij met het in de gebruiksaanwijzing aangegeven octaangetal. Voor de QG15DE-engine is dit aantal, zoals de handleiding aangeeft, minimaal 95.
Samsung SM3
Nissan Tiida
Nissan Sunny
Nissan Almera N16
Nissan Bluebird Sylphy
1 groot olieverbruik - voor mij was het 0,5 liter per duizend km.
2 traagheid van de motor (naar mijn mening)
Besloten werd om de klepsteelafdichtingen te vervangen en een nieuwe set zuigerveren te plaatsen.
De volgende onderdelen zijn besteld:
Ringen 12033-5M370 Nissan 2 188,32 761,00 507,11 200,38
Kleppendekselpakking Nissan 13271-4M501 58,69 415,36
Voor elke brandweerman die ik bestelde:
Klephouder Nissan 13210-4F100 5x10.38=51,90
Nokkenasbout 6 16 13058-53Y00 58,04
Drijfstangbout 12109-77А00 64,52
Drijfstangmoer 12112-42L00 2x40.85= 81,70
Antivries 10 l. 700
Olie 5l. 1900
Oliefilter 200
afdichtmiddel 200
Diz. brandstof 3l. 85
Leppasta voor kleppen 150
Motorreiniger spray 150
momentsleutel van 19 tot 110 Nm. 1600
10 zeskantkop (zoals voor VAZ 10 kop) 150
klep kraken tool 150
zuigerveer compressie tool 150
TOTAAL: 9822,02
Op vrijdag heb ik de auto gewassen en op het werk naar de garage gereden, een werkend voertuig geleend (helemaal geen wielen!).
Alle werkzaamheden uitgevoerd in één persoon en twee handen (met uitzondering van het verwijderen van het hoofd) begonnen op vrijdag na het werk, afgetapte antivries, olie. Ik heb de aardklem, carterbescherming, spoelen, bougies, kleppendeksel, pijp van de DMRV verwijderd, alle connectoren losgemaakt (nadat ik het op de telefoon had gefilmd om te weten hoe het was). Hij reset de verdeling in de gastank, verwijderde twee slangen van de gasklep en stopte de binnenkomende dicht met een kaars zodat er geen benzine zou stromen.
Hij verwijderde het rechter voorwiel, op een van de tapeinden haalde hij twee moeren aan, zette de 5e versnelling en zette het BDP van de 1e cilinder met de sleutel op 22, voor de zekerheid, de radioantenne los en stak deze in de put van de 1e cilinder.
Hij verwijderde het zijdeksel van de kop, mat de uitlaat van de kettingspannerstang en was verrast door 16 mm.
Ook een gescheurd motorkussen achter gevonden.
Ik heb de ketting vastgemaakt met een elastische band met haken op de kapafdekking.
Als je de handleidingen volgt, dan moet het inlaatnokkenastandwiel (ik heb het met variabele kleptiming) voor demontage naar de uiterste positie worden verplaatst en vastgezet met een 2,5 mm stop, ik heb lang mijn hersens pijn gedaan, maar na het lezen van andere meldt dat ik het zo heb losgeschroefd. Ik heb ook het tandwiel van de uitlaatnokkenas losgeschroefd door het met een sleutel op 22 te vergrendelen.
We schroeven de nekken van de nokkenassen los volgens de handleiding, en om ze terug te plaatsen, als ze groeiden, fotograferen we de locatie.
Ik stopte alle nokkenassen in het kleppendeksel en ging naar huis 's nachts begon het te regenen, en de garage van mijn vriend (waarin alle actie plaatsvond) heeft een lek dak, en op zaterdagochtend vond ik een klein plasje water in de klep deksel. Maar alles werkte 's nachts, de nekken van de nokkenassen hadden geen tijd om te roesten, en' s morgens veegde ik alles af, royaal geolied en bracht het naar een droge, veilige plaats in de garage.
Op vrijdagavond heb ik met spoed besteld:
Nissan nokkenas aandrijfketting 13028-4M51A 2 789,34
Uitlaat nokkenas tandwiel Nissan 13024-4M510 971,90
Krukas nokkenas tandwiel Nissan13021-4M501 363,94
Afdichtring Nissan 21049-4M500 105,37
O-ring Nissan 15066-5E510 87,91
Motorsteun achter Nissan 11320-4M400 1 538,18
Afdichtring Nissan 21049-4M510 104,86
O-ring Nissan 15066-5E510 87,98
TOTAAL: 6050,00
Vriendelijk, het was noodzakelijk om het inlaattandwiel en kettingspanner te bestellen, maar het prijskaartje (paard) voor het tandwiel is ongeveer gelijk aan het budget voor de hele reparatie, ca. 13t.r., en ik vergat de spanner te bestellen (natuurlijk, het is een beetje gebruikt, maar het zal niet eng zijn om te lopen).
Totdat de reserveonderdelen kwamen om tijd te verliezen, bleef de motor niet demonteren.
Ik nam plastic zakken mee naar huis, haalde de stelringen van de kleppen eruit (ik heb ze in de vorm van een glas), schreef op waar ik de ring vandaan had en stopte het in een apart zakje met een briefje.
Hij nam de ski af, schroefde de twee bouten met uitlaatveren los en de katalysator van het blok (twee bouten).
Ik heb de twee ondersteunende rekken van het inlaatspruitstuk losgeschroefd, alle resterende chips van de sensoren en de generator verwijderd.
Ik belde een vriend en gooide samen mijn hoofd eraf, het is niet moeilijk om het alleen echt zonder problemen op te tillen, maar de aftakleidingen van de vlecht van draden interfereren zodat dit moment onmogelijk is zonder een partner (ik heb het hoofd compleet met de inlaat verwijderd verdeelstuk en katalysator).
We schroeven de pallet los, steken een mes tussen de pallet en het blok en snijden de kit rond de omtrek af, dit is een sombere zaak.
We draaien de moeren van de drijfstangen van de 2e en 3e cilinder los (ze zitten in de BDC) en duwen voorzichtig omhoog met de hamerhendel. Na het verwijderen van de zuigers, verbinden we de drijfstangen om de voeringen niet te verliezen of te verwarren. We verwijderen de oude ringen en beginnen ze te schrobben, zachte meth heeft veel geholpen in deze kwestie. een borstel op een schroevendraaier (borstels zijn hier anders, je moet voorzichtig proberen of de zuiger er onderweg geen krassen op maakt), en we reinigen de groeven van roet met een stuk van de oude ring (de ouderwetse manier).
De staat van de cilinders is goed, er zijn helemaal geen treden bij BDP (voelbaar), de honing is zichtbaar. Met de ringen was de situatie erger; de compressiespleet was ca. 0,5 mm., de olieschrapers waren verkookst en hun slag was minimaal, de opening van de nieuwe ringen was binnen het normale bereik dichter bij de minimumwaarde.
Na het wassen smeren we de zuiger royaal in met olie, plaatsen we nieuwe ringen volgens de handleiding, draaien we hem vast met een doorn en installeren we hem in de cilinder (na deze royaal te hebben ingesmeerd met olie).
Op de drijfstang zijn, om verwarring te voorkomen, de cilindernummers gegraveerd op de bovenste en onderste delen, gericht naar het interieur van de auto. Ik heb de drijfstangen vastgedraaid met een momentsleutel, eerst 15Nm., En dan 40 graden gedraaid (de kop gemarkeerd met een stift op 20 graden).
Plaats de zuigers van de 2e en 3e cilinder terug, draai de krukas tegen de klok in totdat de zuigers van de 1e en 4e cilinder op BDC staan en voer dezelfde manipulaties uit met de zuigers.
Toen nam hij het hoofd op omdat. plaatsen in de garage hees catastrofaal weinig zijn hoofd op een werkend voertuig en ging aan het werk.
Ik kraakte de kop van de 1e cilinder om niets te verwarren (ik gebruikte een hulpmiddel om de kop van de VAZ 2112 16-klep te kraken). De toestand van de uitlaatkleppen is betreurenswaardig, nogmaals, een schroevendraaier hielp alleen met een klein hard mondstuk. We maken elke klep schoon, slijpen alleen licht zodat er een matzilveren ring op de klep verschijnt, reinigen de kamer achter de zitting van koolstofafzettingen. We demonteren de oude klepsteelafdichtingen en installeren nieuwe (stel de kop in op 10 rust gewoon op het metalen deel van de dop). Het rubberen gedeelte van de oude doppen was zacht, bijna net als bij de nieuwe, maar de diameter van het gat waar de klep in gaat is bijna 1 mm groter.
De ketting en de overige onderdelen arriveerden in het weekend van de volgende week, de kop was klaar voor installatie en bedekt met een doek, de zuigers zaten al op hun plaats.
Plaats een nieuwe motorsteun achter en plaats de ski terug. We verwijderen de aandrijfriemen van de airconditioner en de pomp (na installatie van de 1e en 4e zuiger zetten we de 1e zuiger op BDP), de juiste motorsteun, beide spanrollen, de krukaspoelie (gestopt om de krukas los te draaien met een houten blok).
We schroeven de zijafdekking los - het is een zeer onhandige zaak, het is wenselijk om te berekenen hoeveel bouten het bevat en waar ze zich bevinden voordat ze worden verwijderd (er waren gevallen waarin het deksel om een bepaalde reden brak - ze hebben niet alle bouten gezien) . Net als de pallet rust het deksel op de inheemse aambeien. Ugh, ik wilde zeggen dat de kit zorgvuldig wordt afgesneden met een administratief mes.
Dienovereenkomstig worden de pallet, beide zijdeksels en de blokzittingen eronder ontdaan van afdichtmiddel en ontvet, we vervangen de pakkingen, de kniester, de krukasoliekeerring en zetten de ketting op de markeringen. Hoewel in de handleiding staat dat de ketting er niet af springt als er een zijdeksel is en het lijkt alsof er een soort van instroming op het zijdeksel is, heb ik geen risico's genomen en het vastgemaakt met elastiekjes met haken.
Twee keer per ongeluk besteld O-ring Nissan 15066-5E510 87,98
en plaats beide pakkingen, het lijkt alsof één gat niet wordt gebruikt en is afgesloten met een zijdeksel, maar het is nog steeds betrouwbaarder.
We brengen kit aan op de zijafdekking (volgens het pad aangegeven in de handleiding) en schroeven uw favoriete dop terug.
We zetten de gordelspanners, riemen, kussen, schroeven de ski los. We brengen kit aan op de pallet (dikte, traject van de kit, volgorde en aanhaalmomenten van de bouten - handmatig) en schroeven deze op zijn plaats. We zetten de ski op zijn plaats.
We plaatsen de cilinderkoppakking op het gereinigde oppervlak van het blok en roepen de hulp van een vriend in om de kop op de juiste plaats te monteren. Het hoofd strekken (volgorde, momenten - handleiding.Ik liet de oude bouten, draaien om de hoek als de drijfstangen).
We wassen de spanner met benzine en zetten hem terug. We zetten de klepringen, nokkenassen, nokkenastandwielen (let op de risico's van nokkenassen en kettingen), smeren alles rijkelijk met olie.
We brengen afdichtmiddel aan en bevestigen de zijafdekking van het hoofd. We vervangen de kleppendekselpakkingen, niet te vergeten afdichtmiddel te druppelen, schroeven het kleppendeksel op de juiste plaatsen.
We verbinden alle leidingen, brandstof- en luchtslangen, chips, kaarsen, spoelen terug, verbinden de sensoren van onderaf, van bovenaf, controleren de integriteit van de afdichtingen ......
En hiermee eindigde het tweede weekend (het begon niet te laat, en de kit kreeg waarschijnlijk niet de nodige sterkte), maandag begon en een vreselijke kwelling verdraaide of vergat nog steeds een spanbout, nokkenastandwielmoeren ....
'S Avonds zette ik het oliefilter, vul de olie, antivries, draaide de motor zonder kaarsen en hier is het moment X - hij startte alle regels, reed hem omhoog, hief zijn gezicht op, pompte antivries in de radiator van de kachel . Omzet leerde de volgende dag door te trappen, reed 150 km, de machine werd sneller, maar meer dan 3 duizend. Ik geef geen snelheid, de olie blijft op hetzelfde niveau, de tijd zal het leren.
Hallo allemaal!
Direct gestart, geen bijgeluiden, motor loopt als voorheen.
Het lijkt erop dat ik niets ben vergeten, als u iets corrigeert of uw suggesties en opmerkingen maakt.
Gebruikt gereedschap:
reserveonderdelen: MSK Ajusa 57017900
Saved 8t.r.))) deed er een, je kunt het in een dag doen.
Ja, trouwens, wie zal je vertellen aan de nokkenassteun, die dubbel is, wat je ermee moet doen? Wacht tot het einde sterft en verander waarschijnlijk de kopmontage? Waarom hij zo goed werkte is niet duidelijk....
En het is vreemd dat zo'n groot rendement op tandwielen en kettingen, na het vervangen van de ketting met tandwielen, ongeveer 15t.km is. wat is het addertje onder het gras.
Hallo allemaal!
dit is het einde van het voorbereidende werk.
12. verwijder vervolgens het kleppendeksel, zet de eerste zuiger op BDP
13. draai na het verwijderen van de nokkenassen de cilinderkopbouten los (10 stuks, een zeskant voor 10 en 4 kleine bouten aan de linkerkant), vergeet niet dat je een kop met een zeskant moet zoeken om vervolgens vast te draaien met een momentsleutel
Ik heb de takel eraf gehaald, hier wie wil, veel mensen nemen hem met hun handen af, maar het was handiger voor mij
hier zie je krassen van een koper-messing kleur, dit is waarschijnlijk van het reducerende additief dat werd gegoten
dan maken we de klep schoon en nemen hem ernaast af, ik heb hem schoongemaakt met een borstel voor een boormachine, er zijn zulke koperkleurige met kleine draden, de foto staat hieronder. Ik heb het voorzichtig schoongemaakt met een boormachine, daarna met Profam 1000 was het heel goed
vergeet niet om het blok en het hoofd van bovenaf te bedekken tegen stof en puin
het oppervlak van de oude pakking met een fijn schuurpapier kan worden getrokken
klaar met de kop, ga verder met de zuigers
daar zit een dubbele metalen pakking, toen ik de kop eraf haalde lette ik niet meteen op, ik deed er een af, toen ik de zuigers begon uit te trekken vond ik de tweede, ik dacht meteen dat er iets mis was, hoogstwaarschijnlijk waren ze al 2 keer in de motor geklommen, en 2 waarschijnlijk omdat men het niet vasthoudt en het hoofd zich gedraagt door oververhitting. Maar toen ik een nieuwe kreeg, werd het meteen makkelijker))))
23.We maken de plaats onder de pakking op het blok schoon met fijn schuurpapier, ik had het bijna schoon, het is wenselijk dat er niets in de kanalen stroomt.
vergeet niet de krukas rechtsom terug te draaien naar het BDP van de eerste zuiger
vergeet trouwens niet dat de verwijderde cilinderkop niet sterk gekanteld en omgedraaid hoeft te worden, anders vallen de klepstoters met shims eruit, dan wordt het leuk om alles weer in elkaar te zetten.
Gebruikt gereedschap:
reserveonderdelen:
op dit moment herinnerde ik me dat ik vergat de pakking in het kleppendeksel te vervangen, die naar de carterventilatie gaat. hoewel ik het een jaar of 2 geleden heb veranderd, is het nog niet helemaal zadubela.
170 km gereden, de olie op de peilstok is hetzelfde, zelfs na zo'n uitgave lijkt het erop dat het is toegevoegd))))
als ik iets ben vergeten of verkeerd heb gedaan, corrigeer me)))
De QG15DE-engine starten | AK0020 NISSAN SUNNY (NISSAN SUNNY).
Sinds 2002 kregen de motoren na enige update een variabel kleptimingsysteem op de CVTC-inlaatas, een elektronische gasklep en werd de EGR-klep verwijderd.
QG15DE-motoren waren uitgerust met een distributieketting, vervanging wordt ongeveer elke 150.000 km uitgevoerd, soms eerder.
De motor werd te lang niet geproduceerd en een tijdje werd de QG15DE onder de motorkap van Nissan-auto's verwijderd en kwam de nieuwere HR15DE in de plaats.
De QG16- en QG18-motoren zijn qua ontwerp vergelijkbaar met de QG15, dus hun problemen zijn hetzelfde: hij start niet, hoog brandstofverbruik, geluid, fluiten, enzovoort. Details zijn hier te vinden.
Je kunt het beste een QG18DE-engine kopen en deze omwisselen. Het tunen van een 1.5 liter groentemotor is geen goed idee. Als er echter niets te doen is, kunt u een 4-2-1 uitlaatsysteem kopen en een chiptuning doen. Dit levert ongeveer 10 pk op. en agressief geluid, de rest is overbodig.
Autodiagnose met USB Autoscope
Bericht Noord+%))) » 12 mrt. 2017, 15:03 uur
Bericht daimler2000 » 12 mrt. 2017, 15:51 uur
Bericht Noord+%))) » 12 mrt. 2017, 16:16 uur
Bericht daimler2000 » 12 mrt. 2017, 16:20 uur
Bericht alflash » 12 mrt. 2017, 16:36 uur
Bericht max68 » 13 mrt. 2017, 19:43 uur
Bericht Noord+%))) » 21 mrt. 2017, 09:41
Bericht
Een nauwgezette klant vroeg lang aan de telefoon hoeveel zou moeten zijn
Na inspecties en uitgebreide diagnostiek van de motor werd duidelijk dat de geforceerde leiding niet werkte in de motor.
Vladimir Bekrenev, Chabarovsk.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reacties plaatsen, het is niet toegestaan om reacties te plaatsen.
Stap 1. Verwijder de sensoren en sproeiers. Je hoeft niet veel te schieten; we verwijderen alles op het kleppendeksel + halen de bobines eruit.
Stap 2. Verwijder de carterbescherming. U moet de lade verwijderen. Om de drijfstangen verder los te schroeven. Optie 1. Verwijder de ski met kussens eronder + schroef de uitlaatpijp los. Optie 2. schroef de lade los. Zonder demontage (u hebt een flexibele sleutel met een inbuskop nodig voor 10) Houd er rekening mee dat u dan de kleine inlaat van binnenuit moet losdraaien. Hij laat niet toe dat je de pan eraf haalt. Het vereist vaardigheid en gereedschap. De eerste keer dat we alles filmden. Dat de olie eerst moet worden afgetapt, hoef je denk ik niet aan herinnerd te worden.
Nuances De pallet kan gewoon niet worden verwijderd. Hij is dood geplant op hertmetic. In de opening met een bouwmes en van alle kanten met een hamer op een houten handvat getikt. Alleen daar is het mogelijk om het voorzichtig te verwijderen en de pallet niet te buigen. Het is prima om te buigen - het buigt gemakkelijk terug op een plat bord met een hamer.
Stap 3. Verwijder het kleppendeksel. (smeer bij het terugplaatsen de ronde rubberen pakking in het midden van het deksel met olie) Verwijder het zijdeksel dat de nokkenastandwielen bedekt. Verwijder de spanrol. We maken de sterren los. We verwijderen het rechter wiel + bescherming. We steken de sleutel tot 27 op de krukaspoelie en stellen het BDP van de cilinder in. Om dit te doen, kunt u de kaars losdraaien en een oliesonde in de eerste cilinder steken (als u naar de koplampen van de auto kijkt, is dit de meest linkse). We kijken naar het TDC op de peilstok. Verwijder de kettingspanner. Onder het tandwiel van de inlaatnokkenas. Meet vooraf de klepspeling (totdat de nokkenassen zijn verwijderd). Hiaten zijn normaal. Op straat +8 Inlaat 0,2 mm uitlaat 0,3 mm Norm.
Nuances Let op de keten. Bij BDP worden de tandwielmarkeringen van de nokkenas zoals het hoort. Maar de markeringen op de ketting (geel zal tevergeefs zijn) Draai de krukas totdat de gele markeringen overeenkomen met de risico's op de nokkenastandwielen. U moet ongeveer 5-12 slagen draaien. We kregen 7-8 keer.
Hoe Japanse onder-ingenieurs de Rus Ivan voor de gek wilden houden en hoe er niets van kwam, of de nuances van de ketting Met elke draai van de krukas. de gele markeringen bewegen ten opzichte van de sterren. Wees niet bang, niet-Japanse ingenieurs gebruikten alleen een niet-symmetrisch circuitmarkeringsschema. Dit betekent dat het aantal tanden op de nokkenassen en het krukastandwiel VERSCHILLEND is en hoogstwaarschijnlijk niet deelbaar is door het getal 2. Daarom worden de labels geleidelijk verplaatst. Ben het eens met een vriend die grapte dat de Jappen idioten zijn. Alleen al het concept van deze regeling nam een eindige hoeveelheid tijd in beslag. En hierover in het boek geen gu-gu. Wij demonteren geen motoren. En we zijn geen professionals om dit te weten en alles te raden.
Na het markeren zoals het hoort (zie optie 1 hieronder), verwijder de nokkenastandwielen en de nokkenassen zelf. Aangezien de motor vervolgens draait
Er zijn ook 2 opties voor de locatie van labels. Optie nummer 1 99% kans.Het gele merkteken op de ketting is VROEG één schakel van de merktekens van het tandwiel (INTAKE) van de nokkenas. De gele markering op de ketting en op het risico van het UITLAAT nokkenastandwiel komt overeen.
Optie 1% De gele markeringen op de ketting met de risico's op de nokkenastandwielen zijn hier en daar hetzelfde. Maar dit betekent dat de faseverdelingssensor niet voor u werkt (die in het kleppendeksel is ingebouwd.)
Je hoeft nergens te blazen. Hoe dan ook, na alle procedures voor blazen, fixeren, enzovoort (lees het boek) en het combineren van de markeringen van de gele markeringen met de risico's, zal deze baclush omslaan en de gele markering op de ketting zal EERDER zijn de risico's door ÉÉN link. (Het staat hier niet direct over in het boek - maar je kunt dit begrijpen als je erover nadenkt.)
Fase 4 werd besloten om de cilinderkop met inlaat + gasklep en uitlaatspruitstuk en katalysator te verwijderen. Aangezien er geen geld is voor extra pads. Inlaat - koppel alleen de leiding los van het luchtfilter. Uitlaat (bescherming kan niet worden verwijderd) - maak los van de uitlaatpijp en van de klemmen aan de randen. antivries leidingen (antivries wordt afgevoerd) Gebruik een 10 inbussleutel om de kopbouten los te draaien. We halen het hoofd eraf. Hulp nodig want het is zwaar.
Stap 5 Draai de bouten van de drijfstang los. Er is een gewone noot voor 12 (en nauwelijks gedraaid) Duw de zuigers omhoog. Nuances We markeren de pistons met een marker. We markeren de zijkanten van de zuigers met een marker. We markeren de tuimelaars vanaf de drijfstangen met een stift.
nuances Bevestig de ketting zodat de krukas draait, maar dat is niet zo, zodat je later geen last hebt van sporen. Het moet een beetje worden verlaagd. dan is ze uit de lus.
Kijk naar de zuigerveren. Compressie is normaal - maar oliezaad. Ze gingen zo liggen dat ze niet eens met een vinger als uitsteeksels te zien waren, ik moest ze zelfs uit de groeven halen omdat ze vast kwamen te zitten. Over het algemeen zijn er gewoon geen oliezaden.
We reinigen de zuigergroeven. Wij wassen. We hebben TP-ringen geplaatst (ook Japan trouwens). De oliezaden zien er hetzelfde uit. op elke ring staat een markering. T (TOP) Deze markering is naar de bovenrand van de zuiger gericht. Er staat een foto op de verpakking - je kunt niet fout gaan. We gebruiken een speciale klem voor zuigers uit de markt voor 350 roebel. (voor tientallen) Klem de zuigers vast en plaats terug. De drijfstangen zetten we vast met een momentsleutel. 200 fr. op de markt.
nuances. Aanscherpende momenten. Je kunt in het boek kijken. Gebruik het boek RUS ENG dat in PDF is (hier gepost - zelfs de lengtes van de bouten zijn daar aangegeven) Andere boeken zijn complete slakken. gebruik niet.
Ondertussen wast de assistent de pan, maakt alles schoon wat hij ziet van de oude grijze kit. Ik weet niet waar ze het uit de fabriek halen, maar het is hard en sterk - gewoon te veel
We hebben een nieuwe pakking erop gezet. We zetten alles terug - we draaien de kopbouten vast met N * m volgens het boek.
Nuances bij het installeren van de ketting. Bevestig de kettingspanner met draad. Zet het dan op zijn plaats. En trek de draad eruit en alles valt op zijn plaats. Monteer in omgekeerde volgorde. Lees dan het boek en dit forum. vragen stellen.
Conclusies: onze garageliefhebbers zijn beter dan Japanse tempelingenieurs
De totale kosten van geld zijn 3000 roebel. reserveonderdelen Gereedschap 620 . De duivel is niet zo eng als hij is geschilderd. Tijd doorgebracht 3 volle dagen
Oh ja, 2000 km. Verbrandt geen olie. Eens kijken voor hoe lang? succes met het vervangen van je zuigerveer.
Ik gebruik ook informatie van Vinogradov, ik citeer
De distributieketting, tandwielen en hydraulische spanner op de QG-motor vervangen
DANK AAN GEBRUIKER Andruxa (Tomsk)
Het vervangen van de distributieketting, tandwielen en hydraulische spanner op de QG-motor. « : 24 maart 2008, 21:58:42 » het is tijd om de ketting te veranderen "check" zadolbal! GEKOCHT op existentieel: sterren - 3 stuks, ketting, spanstang, demperstang, krukas keerring (!), Trouwens, als je het nodig hebt, neem dan meteen de riemen. in kwestie - spanrol, slijtage is mogelijk. vervangingsprijs op de server 3-5 duizend. TOAD! besloot het zelf te doen :)
Re: Het vervangen van de distributieketting, tandwielen en hydraulische spanner op een QG motor. « Antwoord #1 : 25 maart 2008 19:28:05 » Nissan 13024-4M510 (2 stuks nodig) Distributietandwiel nokkenas 13024-5M000 Distributietandwiel nokkenas Nissan 13021-4M501 Krukas distributietandwiel Nissan 13028-4M512 (4m511,4m51a,4m500 enz.) Distributieketting: Nissan 13091-5M000 Kettingspanner Nissan 13085-4M511 Kettinggeleider (boven) Nissan 13085-4M500 Distributiekettinggeleider 13085-5M010 . zoals iedereen al raadde - de eerste 5 cijfers zijn het onderdeelnummer, de 2e zijn waarschijnlijk automodellen met QG-13,15,16,18-motoren. om de laagste prijs te vinden - je moet door alle automodellen met deze motoren heen breken, van welke productie dan ook. kortom, doorbreek het existentiële, anders zijn de prijzen daar constant "lopend", soms niet goedkoop)))
Re: Het vervangen van de distributieketting, tandwielen en hydraulische spanner op een QG motor. « Antwoord #4 : 12 mei 2008, 00:58:22 AM » Mijn auto opgehaald. begonnen, alles is in orde!)) wat is er veranderd (onmiddellijk opgemerkt): 1. het geluid van de motor is veel stiller geworden 2. bijna volledig verminderde trillingen bij het stoppen bij "D" 3. bij een snelheid van 50 en hoger (met een soepele rit), wanneer het gas wordt afgezwakt, stopt de auto met trillen, hij reageert gelijkmatig en duidelijk op het gas. Ik heb het niet veel uitgeknepen en niet opgewarmd - het loopt tenslotte naar binnen)) gevolgtrekking: . deed alles goed. (MET)
Werk 3 dagen, maar dit is met thee en rookpauzes, rapen krabben en redeneren (we hebben het samen gedaan))) maar in het algemeen: ongeveer 6-8 uur voor demontage, ongeveer hetzelfde bedrag voor montage, maar dit is ideaal, met de voorwaarde dat u alle benodigde sleutels en de 2e persoon in assistenten hebt, anders wordt u gekweld door uit de put te springen en terug, jezelf ondersteunen, enz.) )))) maar. laten we niet vergeten dat de kit moet drogen, en de fabrikanten ervan adviseren ongeveer 4 uur, ongeveer 24 uur.
Ricco - het is beter om zelf niet onvoorwaardelijk te nemen. als ik niet de voorwaarden en ervaring had om te "graven" in geïmporteerde motoren (zij het een kleine) - IK ZOU ZELF NIET KLIMMEN)) en als er 3 extra roebels waren - ik werd ook niet vies))) en tot slot -3t.r.- het is heel goddelijk!
Re: Het vervangen van de distributieketting, tandwielen en hydraulische spanner op een QG motor. « Antwoord #5 : 11 aug. 2008 18:35:43 » Alex_khv op 25 mei 2008, 14:33:53 1, de krukasoliekeerring moet 120-140 roebel zijn. 2, riemen - volgens de staat. 3, als u het zijdeksel niet losschroeft zonder de pomp te verwijderen, plaats dan een nieuwe pakking onder de pomp! omdat het is ijzer - wegwerpbaar en een nieuwe kost slechts 66 roebel 4, kleppendekselpakking - vanaf 100-130r MEER: mis de 4 rubberen ringen onder de zijafdekking niet! en het is raadzaam om de hoes grondig te spoelen (de ontluchtingskanalen waren bij mij verstopt) let tegelijkertijd op de staat van de motorkussens - u zult goed kijken naar de zijkant en 2 op de ski ja, sla van tevoren een voorraad in met een kop voor 10 met een superdunne wand!
P.S.: Volgens gebruiker Ricco is er een kant en klare reparatieset van AUTOWELT TK-33006. Spoiler: geopend
Toegevoegd na 17 dagen 17 uur 22 minuten 5 seconden: Ik presenteer een rapport over de vervanging van de distributieketting, geleverd door de gebruiker dimfo: Kettingvervanging in het veld. Beschrijving van de procedure, misschien kan iemand helpen. ONDERKANT. 1. Tap de olie af door aan de aftapplug op de pan te draaien (pas op dat u de pakking niet kwijtraakt). 2. Koppel de onderste radiateurleiding los, nadat u eerst de radiateurdop en het expansievat heeft geopend. We laten de antivries leeglopen. 3. Verwijder de ski - krik de doos vooraf op. 4. Verwijder het deksel van de automatische transmissie (onderkant tussen motor en automatische transmissie), twee bouten. Draai de trekstangbouten aan beide zijden van de motor los. 5. Draai 12 bouten en twee moeren op de pallet los. Wrik lichtjes rond de omtrek met een schroevendraaier. U kunt het doen zonder de inlaatpijp te verwijderen. Laat in dit geval het carter op de valpijp zakken, draai de twee bouten van het oliereservoir los en verwijder het carter (zorg ervoor dat u de pakking van het oliereservoir niet kwijtraakt). 6. We voegen alle bouten en moeren voor elk onderdeel afzonderlijk toe, ze hebben allemaal verschillende lengtes, als je ze ergens door elkaar haalt, passen ze misschien niet.
BOVEN 7. We verwijderen de spoelen, schroeven de kaarsen los, ontkoppelen de buizen van het kleppendeksel. 8. Verwijder het kleppendeksel. Als de kaarsputten olieachtig zijn, zeker kirdyk naar de olieafdichtingen van de put. In mijn geval zijn ze gewoon vastgelopen, blijkbaar heeft de winterstart met behulp van spuitbussen invloed. 9. Draai de bouten en moeren van de bovenste voorkap los. U kunt direct zien in welke staat de spanner, kettingen en tandwielen zich bevinden, of het zin heeft om verder te demonteren. Als de ketting merkbaar doorzakt, met de spanstang maximaal uitgeschoven en de geleiders op de tandwielen worden gesneden, is het oordeel definitief - verandering.
ONDERKANT. 10. Bevestig de ski op zijn plaats. 11. Krik de voorkant van de motor iets op.
BOVEN. 12.Schroef het voorste kussen los, verwijder de beugel van de voorste motorkap.
ONDERKANT. 13. We scheuren de krukaspoeliebout af. In de handleiding staat dat je het vliegwiel moet repareren. Maar in mijn geval was er geen geschikt hulpmiddel. Daarom heb ik de nokkenas vastgezet met een sleutel op 22 en met een slagschroevendraaier op de kop op 27, de bout afgescheurd. 14. Verwijder de poelie. Ja, helemaal vergeten: natuurlijk moet je eerst beide riemen verwijderen. 15. Verwijder de spanrolbeugel - twee bouten. (Dat zou het verwijderen en installeren van de voorklep niet hinderen.)
Video (klik om af te spelen).
LIJST van materialen en gereedschappen. 1. Ketting - 1 2. Sterretjes - 3 3. O-ringen -3 4. Spanner - indien nodig. 5. Carbo-reiniger - 1 6.WD40 - 1 7. Motorolie - 4l. 8. Oliefilter - 1 9. Antivries - 1l. Voor opwaarderen. 10. Afdichtingspakking - elke geschikte, ik gebruikte, BODY zwart, 11. Kruiskopschroevendraaier en platte schroevendraaier. 12. Steeksleutels - 22 twee stuks. 27 is een stuk. Koppen 10 - dunwandig, 8.12, 14, 17. verlenging. 13. Jack, bij voorkeur twee. 14. Vriend en bier optioneel. Goed geslepen handen zijn een must.
