In detail: doe-het-zelf gas 402-motorreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Beste forumgebruikers. Uw advies is van vitaal belang, want de gazelle is de echte kostwinner van het gezin.
Onderweg kwam er witte rook onder de motorkap vandaan en viel de auto uit. Tasol drukte zich uit.
Auto naar de gasdienst gesleept en het vonnis: de pakking en de kop moeten geschuurd worden.
Bovendien zeggen ze dat de zuiger wiebelt en dat het nodig is om de motor uit te zoeken. De prijs van het werk is een schot 35.000r + reserveonderdelen tot 20.000. Misschien, volgens hun woorden, kunnen er extra kosten zijn wanneer ze openen en zien tot 20-30k - een totaal van minstens 50.000 en meer
De motor is een zmz 402 oude gazelle, geld voor een nieuwe en zelfs gebruikte. Nee. We kunnen amper de eindjes aan elkaar knopen. Sommige mensen adviseren om bij het parseren naar een engine te zoeken. Ze zeggen dat vanaf 20.000 + installatie 13.000. Totaal 33.000+.
Ik ben bang voor echtscheiding van de kant van de dienst, ik heb geen kennissen. Wat te doen in deze situatie en wat zou u adviseren?
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Valery (69) 08 nov 2016
Witte rook steeg op. Heb je op de thermometer gekeken? Hoe hoog was de koelvloeistoftemperatuur? Ze zeiden dat de zuiger zwaaide. Heb je er zelf mee gezwaaid? Je kunt een varken in een zak kopen bij het ontleden.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Ik heb het niet zelf gepompt. De temperatuur was volgens de chauffeur normaal. De chauffeur bestuurt deze gazelle. De service zei dat de riem los zat en niet op de rollen en dat de auto oververhit was. Ik ben het eens met de analyse, maar 55-75.000 roebel voor het schot is niet jammer, maar ze bestaan gewoon niet.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Valery (69) 08 nov 2016
Ik heb het niet zelf gepompt. De temperatuur was volgens de chauffeur normaal. De chauffeur bestuurt deze gazelle. De service zei dat de riem los zat en niet op de rollen en dat de auto oververhit was. Ik ben het eens met de analyse, maar 55-75.000 roebel voor het schot is niet jammer, maar ze bestaan gewoon niet.
 |
Video (klik om af te spelen). |
Het is goed dat je met z'n tweeën bent. Je hebt twee momentsleutels (5000 rub.) nodig en een handleiding voor het demonteren en monteren van de zmz-402. U kunt een goede gebruikte cilinderkop vinden (zoek naar 421). De cilinderkop kun je beter bij een gespecialiseerde werkplaats (service) doen, de rest doe je zelf.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Maal het hoofd, verwissel de thermoskan, repareer de lekken en haast je met het geld om de caprem te verdienen.
Wij regelen het zelf. Er is een kans dat je na het vervangen van de pakking en het koppunt nog kunt rijden
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Valery (69) 08 nov 2016
Wij regelen het zelf. Er is een kans dat je na het vervangen van de pakking en het koppunt nog kunt rijden
- Leuk vinden
- ik hou niet van
waarom twee momentsleutels? Een is het?
- Leuk vinden
- ik hou niet van
In de regel zijn twee sleutels ontworpen voor verschillende momenten van laag tot hoog. Kijk hier voor een man met de bijnaam Slash98, zo lijkt het, echt geschikte mensen en repareert gewetensvol. Een klein afscheidswoord - verander dringend de pakking tussen het stuur en de stoel.
Eén sleutel - praat geen onzin. wat zijn er van laag naar hoog.? Sleutel bijvoorbeeld van Matrix - instelbaar van 15 tot 300 NM. en King Tony en Usag en Sata en Snapon zijn allemaal praktisch hetzelfde. Waarom 2 sleutels?
- Leuk vinden
- ik hou niet van
alexander1975 09 nov 2016
402 dvigun op een gazelle? ze worden verkocht in een onmetelijke hoeveelheid van 10-15 kilo roebel. terwijl de auto stilstaat-start-warm-luister. Ik zie helemaal geen probleem.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
rusgg 09 nov 2016
Wij regelen het zelf. Er is een kans dat je na het vervangen van de pakking en het koppunt nog kunt rijden
er is altijd een kans
Alleen is niet duidelijk welke, misschien bijna nul, en misschien meer.
Als de auto gaat, gaat hij tenminste, en zo niet, verander dan tenminste het hoofd
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Ik zou het vlak van de kop controleren (indien nodig gerepareerd) en de pakking vervangen. Kom nog niet in het blok. Als alles goed gaat, blijf dan rollen.Als er een probleem is, dan is de hoofdstad, maar de kop is al gemaakt. Het belangrijkste is om het niet een tweede keer te oververhitten.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
GoldenN 09 nov 2016
Kop frezen, zelf de pakking plaatsen, alles is simpel, in principe kan dat, verkopen zonder momentsleutel, totdat het met een gewoon verlengsnoer met de hand werd getrokken zonder pijpen, hoeveel kracht was genoeg zonder fanatisme, (zoals zonder pijp kun je met Hercules be niet de noppen eruit trekken). Kijk maar naar de aanhaalvolgorde. En het is wenselijk om weer door drieduizend te rekken. Als de slurry nergens verder gaat, zullen er toch veel meer dan 10.000 passeren. Als er nog meer problemen zijn, doe dit wonder dan niet, gooi het weg en vind de Wolga met een fatsoenlijke 406 duizend voor 40, herschik en ga verder.
Ik nam nu voor mezelf 5.5r 402 voorbereid voor de hoofdstad van de 1e volledigheid (nieuwe zuigers, ringen, geboorde hulzen, nieuwe drijfstangen, uitborende as + reserve, 3 pompen, een set pakkingen, cilinderkop uit reparatie) , ik zal het op de compressor verzamelen en een buurman in garages 5 werkende motoren overhandigde elk 2,5 r voor acceptatie
Bericht is aangepastGolden: 09 november 2016 - 11:20
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Alexander Nov 09, 2016
Ik hou van deze mensen!
We kunnen nauwelijks rondkomen - en een ingehuurde chauffeur rijdt! die op uw auto en uw problemen
Bericht is aangepast Toyota007: 09 november 2016 - 18:06
Neem de mijne voor 12 sput. 7 duizend na de hoofdstad droeg ik niet meer dan 500 kg. Ik verzamel 405 voor mezelf.
Ik hou van deze mensen! We kunnen nauwelijks rondkomen - en een ingehuurde chauffeur rijdt!
Mijn buurman is hetzelfde! joh. en naakt en op KAMAZ zette een huurling, zichzelf in de schroot. Vaak, vaak gerepareerd
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Ram 09 november 2016
Met een 402-motor kun je de Volga kopen voor 20 sput en de motor overdragen, de rest van de Volga verkopen.
Of zoek een portier, hij regelt het in een paar dagen, reserveonderdelen voor maximaal 10 duizend!
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Ik had een soortgelijke. Ik vond mijn hoofd voor een drievoudige onder de 80e, Protochit tot 94,4 onder de 92e. Ik wreef over het ventiel en verwisselde de doppen. Voor alles was een vijf nodig.
En hier is nog steeds niet bekend of de cilinderkop vervangen moet worden. Je kunt gewoon slijpen, uitlijnen en rijden. Dan past alles in een paar duizend.
Ik hou van deze mensen!
We kunnen nauwelijks rondkomen - en een ingehuurde chauffeur rijdt! wie geeft er niets om je auto en je problemen?
Wat is er mis - dat de ingehuurde chauffeur reed - en wat is de reden voor sarcasme?
Als hij bijvoorbeeld niet zelf met zijn slijper kan rijden - om een aantal redenen. en dat zijn er veel. Of wat als een huurauto door de eigenaar van een auto als een heer werd bestuurd en geen respect verdient?
Misschien kijkt de chauffeur naar hem alsof hij een god is - voor dezelfde kans om te werken en een stuk brood naar de familie te brengen, en waar haal je het idee vandaan dat het de chauffeur niets kan schelen? Te oordelen naar het feit dat ze in deze dienst zongen - er zijn nog steeds nachtegalen, daar zijn de echte venters. Klaar om de laatste eraf te halen en het te doen **!
Het is jammer dat een man ver van mij hem zou helpen.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Valery (69) 09 nov 2016
Eén sleutel - praat geen onzin. wat zijn er van laag naar hoog.? Sleutel bijvoorbeeld van Matrix - instelbaar van 15 tot 300 NM. en King Tony en Usag en Sata en Snapon zijn allemaal praktisch hetzelfde. Waarom 2 sleutels?
Ik veronderstel dat er 60-320 zijn, maar er zijn inspanningen en 40-50. Er zijn sleutels 0-300c+, dus het kost als een 402e motor.
er is altijd een kans
Alleen is niet duidelijk welke, misschien bijna nul, en misschien meer.
Als de auto gaat, gaat hij tenminste, en zo niet, verander dan tenminste het hoofd
Eigenlijk indicaties voor revisie 2 - dit is een verhoogd verbruik van benzine en/of olie. In principe alles. Elke motorstoring (en niet alleen bijvoorbeeld het chassis) zal op de een of andere manier leiden tot een toename van het brandstofverbruik. Tegelijkertijd verliest de auto niet aan dynamiek (nou ja, tenzij alles extreem wordt verwaarloosd, zoals een uitgebrande klepzuiger). Voor elke auto geeft de fabrikant het normale verbruik van zowel benzine als olie aan. In het geval van de Volga met ZMZ 402 moet het benzineverbruik in de stad 13,8 liter per 100 km zijn en mag olie niet meer dan 250 gram per 100 km worden verbruikt.
In mijn geval was het verbruik 25-30 liter, terwijl de olie met een liter per maand moest worden bijgevuld, bij een kilometerstand van nog geen 400 km. Het benzineverbruik werd gemeten met de kilometerteller. Zoals verdere ontwikkelingen lieten zien, droegen naast de slijtage van de motor zelf ook een slippende koppeling en een wigremblok, evenals een gedempt EPHH-systeem bij aan het hogere verbruik.
De hoofdstad is een jaar geleden gemaakt, na voltooiing van het inrijden bleek dat in de winter, bij normaal rijden (zonder slippen), deze in 20 liter paste, in de zomer was het verbruik 14-16 liter bij het rijden met een matige mate van agressiviteit. Tijdens het inlopen werd het probleem van olielekkage actief opgelost en tegen de tijd dat het inrijden was voltooid, werd de motor overgeschakeld naar kunststof, die hij nog steeds rijdt.
De oliedruk voor de hoofdstad was bevredigend, dus ik was niet van plan om de krukas te verwijderen. Ik was ook niet van plan om de oordopjes te vervangen. Van de reserveonderdelen heb ik een set kleppen genomen:
Nieuwe klepveren. Het is absoluut noodzakelijk om ze met kapitaal te veranderen, Evgeny Travnikov herhaalt dit constant, ze zeggen dat vermoeide klepveren kracht verkwisten bij hoge snelheden. Het lijkt waar te zijn, na 3000 begon de motor met nieuwe veren veel leuker te trekken.
Ook stond er een re-turning gepland, waarvoor een set bussen werd aangeschaft.
Ook is er een set pakkingen aangeschaft voor de revisie van de ZMZ Zolotaya Series. Deze set bleek een zeldzaam gamma te zijn, dus ik raad je aan om de klepsteel keerringen, de voorste krukas keerring, carterkurk pakkingen, klepdeksel en stoterdeksels apart aan te schaffen. Voor alle andere pakkingen raad ik u aan om oliebestendige paroniet te kopen en zelf de benodigde pakkingen op hun plaats te knippen.
Van de tool heb je zeker nodig:
Momentsleutel voor 12 en een kop voor 17 is vereist.
De doorn voor het aandrukken van de klepsteelafdichtingen interfereert niet:
Zorg ervoor dat u een zwaai van 9 mm nodig heeft:
De klepdehydrator maakt het leven gemakkelijker en bespaart de bussen:
Een van de duurste items zijn snijders:
Om de cilinderkop te verwijderen, verwijdert u eerst de as van de tuimelaars en draait u vervolgens voorzichtig 10 moeren los. Ik had een paar noten die kraakten, dus je moet het soepel losdraaien. Belangrijk! Om de cilinderkop niet te vervormen, moeten de moeren beetje bij beetje in dezelfde volgorde worden losgedraaid als bij het vastdraaien. Dat wil zeggen, eerst trekken we de moeren van hun plaats. Vervolgens draaien we achtereenvolgens alle moeren los en schroeven ze een derde slag los. Verder is alle hoop dat de collectieve boerderij met de vorige installatie van de cilinderkop niet was (zoals een vastzittende vaste olie). Maar zelfs als er geen vastzittende pakking is, zal er hoogstwaarschijnlijk een probleem zijn met de voorlaatste haarspeld aan de passagierszijde:
De volgende fase van de revisie is het verwijderen van harsachtige afzettingen van de onderdelen. Zo zag de cilinderkop er een jaar voor de revisie uit, na 1,5 jaar op semi-kunststof:
Wassen werd uitgevoerd met afwasmiddel (alles is voldoende) met behulp van een tandenborstel. De technologie is als volgt - we druppelen met afwasmiddel en met drie tandenborstels, veeg het droog alsof de slurry zwart wordt met een papieren servet. En zo verder, zodat bijna alle details wegspoelden:
Allereerst moet de gewassen cilinderkop worden geschuurd:
De verbrandingskamer was bedekt met een dikke laag koolstof:
Verwijder vervolgens de oude klepsteelafdichtingen. Ik had niet veel eiken, en een paar waren over het algemeen gebarsten:
De volgende stap was omdraaien. Ik wilde de technologie van Evgeny Travnikov gebruiken:
De volgende fase van cilinderkopreparatie is het trimmen van de zadels. Het leek mij dat alleen een afschuining van 45 graden uit de fabriek is gesneden, maar ik heb ze alle 3 doorgesneden, daarom zou de klep strakker moeten sluiten en de gasuitwisseling zou moeten verbeteren. Ik heb veel gehoord over de hardheid van de ZMZ 402-zadels van de cilinderkop, maar met de bovenstaande messenset waren mijn zadels snel en gemakkelijk te knippen. De centrale afschuining werd in de buurt van 1 mm gemaakt, zodat deze na het leppen zou toenemen tot de voorgeschreven 1,5 mm.
De volgende stap is het leppen van de kleppen - dit is de meest vervelende stap. Ik stoorde me niet veel aan het controleren met dieselbrandstof, enz. visueel beoordeeld door een gelijkmatig patroon rond de omtrek van het zadel. Vergeet niet om de kleppen te ondertekenen om ze niet te verwarren tijdens de montage.
Om de gasdistributie te verbeteren, heb ik ook de treden bij de klepzittingen afgeslepen:
Aan het einde van de cilinderkopreparatie drukken we met een doorn nieuwe klepsteelafdichtingen op. BELANGRIJK! Voordat u op de MSC drukt, plaatst u de onderste klepplaten, dan passen ze niet 🙂... Daarna kunt u het ventiel uitdrogen. Ik herinner u er nogmaals aan dat de veren tijdens een grote onderhoudsbeurt vervangen moeten worden. De oude kleppen waren vuil en versleten - ze hadden beide slijtage aan de steel en staken niet genoeg boven de plaat uit, dat wil zeggen, als de tuimelaar verslijt, zal deze niet op de klep beginnen te drukken, maar op de plaat:
Ik begon de montage door de tank te vervangen door een nieuwe van een gazelle en er een fitting 18 in te schroeven:
In de thermostaat heb ik gietfouten weggevijld met een vijl, waardoor de koelvloeistofcirculatie met een fractie van% zal verbeteren:
Ik heb ook het olietoevoerkanaal van het gat naar de steun van de tuimelaaras een beetje "opgeschroefd" (te zien op de foto), er waren kleine bramen:
Daarna ging hij verder met het vervangen van de zuigerveren. Daarvoor heb ik voorzichtig de koolstofafzettingen van de zuiger afgeschraapt (het blijkt aluminium te zijn):
Vervolgens veranderen we de stopbuspakking. Ik kocht een goedkope voor 15 roebel, alleen veranderd in de onderste houder, omdat ik de krukas niet heb verwijderd. Ondanks dit alles houdt deze verpakking van 15 roebel al een jaar lang TNK 5v40-synthetische stoffen vast met periodieke motorpromotie tot 5000 tpm. Voor zover ik het begrijp, stroomt de verpakking met grote beats, met sterke slijtage aan de nek en voeringen.
De volgende stap is om de cilinderkop op de tapeinden te installeren, ik heb fum-tapes gewikkeld, omdat het teflon (fluorkunststof) is en het is extreem chemisch resistent en behoorlijk hittebestendig. Over het algemeen wind ik fum tape op alle pennen / bouten die gevoelig zijn voor verzuring, op belaste plaatsen zal het breken en de holtes vullen, daarom vormt zich er geen roest in. De fum tape zelf gaat nergens heen:
Ik plaats de pakking met driehoekige ramen. Af fabriek was er hetzelfde:
Ik heb ook een beetje knowhow toegepast, schreef op mijn hoofd de procedure voor het aandraaien van de moeren 🙂:
Het primaire slijpen van de ringen werd uitgevoerd met een draaiorgel (scheve starter), dat wil zeggen, toen de cilinderkop nog niet was geïnstalleerd, goot ik olie van bovenaf in de mouwen en draaide deze. Dat wil zeggen, wat een pauze viel op, ik nader - 50 revoluties. Het werd bijzonder strak na het vervangen van de pakking, in totaal deed ik het met mijn handen in de buurt van 500-1000 tpm, met als resultaat dat de motor startte met een starter zonder te spannen. Ik reed in dezelfde olie die ik naar de hoofdstad reed - semi-synthetische TNK 10v40. Tijdens het rijden probeerde ik 2100 toeren aan te houden zonder meer dan 2500 toeren te maken. Zonder dynamisch inhalen. Na een week door de stad te hebben gereden, maakte toen een erecirkel rond de stad, ongeveer 80 km langs de ringweg. Tegelijkertijd reed ik strikt 2100 tpm in de 5e versnelling - dit is ongeveer 80 km / u op het treinstation, volgens de snelheidsmeter was het 90. De hele tijd dat ik naar binnen rende, vocht ik met olielekken, en tegen de tijd 1000 km was voltooid waren alle lekkanalen geëlimineerd en ik stapte met een gerust geweten over op kunststof ...
De ZMZ 402-motor, die werd geproduceerd in de Zavolzhsky Motor Plant, werd een echte legende in de binnenlandse auto-industrie van een heel tijdperk. Het werd geïnstalleerd op veel automodellen zoals Volga, UAZ, Gazelle en anderen. Maar aangezien de krachtbron niet meer wordt geproduceerd en de werking ervan tot op de dag van vandaag wordt uitgevoerd, moeten deze motoren periodiek worden gerepareerd.
Elke motor verslijt tijdens bedrijf, en dit gebeurt niet alleen met interne elementen, maar ook buiten. Deze indicator wordt beïnvloed door vele factoren die de motor vernietigen. Laten we dus eens kijken naar de redenen waarom de ZMZ 402-motor moet worden gerepareerd, vooral met betrekking tot kapitaalherstel:
Het proces voor het uitvoeren van reparaties, inclusief revisie, voor de ZMZ 402-motor en zijn modificaties, is vergelijkbaar met die van andere krachtbronnen van de serie. Alle krachtbronnen die door de Zavolzhsky-fabriek worden vervaardigd en vervaardigd, hebben dezelfde ontwerpkenmerken en daarom zijn reparaties vrij eenvoudig. Laten we dus eens kijken hoe we de ZMZ 402-motor met onze eigen handen kunnen repareren.
Reparatie van de ZMZ 402-motor begint met de ontmanteling van de aandrijfeenheid. Het proces is vrij eenvoudig, maar vierhandig wordt aanbevolen. Maar er is één verschil, als de verbrandingsmotor uit de Wolga wordt verwijderd, dan is dit één reeks procedures. Wat betreft de 402 Gazelle-motor, hier is de demontagetechnologie iets anders.Overweeg om niet in de war te raken het klassieke proces van het verwijderen van een motor uit een Volga-auto.
Dus, welke volgorde van handelingen moet de automobilist uitvoeren, wat moet de motor uit het voertuig worden verwijderd:
- Eerst wordt de batterij gedemonteerd en wordt de plank losgeschroefd.
- Vervolgens moet u het luchtfilter en de carburateur verwijderen.
- Koppel de voorste pijp los van het uitlaatspruitstuk.
- We draaien de bougies los, verwijderen de draden en de verdeler.
- We tappen de motorolie af.
- Koppel het brandstofsysteem los.
- Verwijder de waaier van de ventilator.
- We demonteren de starter en generator, evenals de bijbehorende bedrading.
- Koppel de koppeling los van de versnellingsbak.
- Demonteer het oliefilterhuis.
- We verwijderen de radiator en leidingen van het koelsysteem.
- Wij demonteren het inlaat- en uitlaatspruitstuk.
Verder, wanneer alles gedemonteerd is, verwijderen we de motorkap volledig zodat u ongehinderd de motor eruit kunt trekken. We demonteren de power unit door deze aan een takel of lier te haken. Nu installeren we de motor op een speciale standaard, als die er niet is, dan op pallets en gaan we verder met het demonteren. De automobilist moet zijn motor volledig demonteren.
Verwijder hiervoor de onderdelen in de volgende volgorde: koppeling, kleppendeksel, oliecarter, cilinderkop, olie- en waterpompen, zuigers, juk, krukas. Nu kunt u de procedure starten voor het diagnosticeren van de staat van de onderdelen.
Diagnose van motoronderdelen begint met een inspectie van de integriteit van het cilinderblok en de krukas. Indien nodig kan het lichaam worden gelast met speciaal lassen. Als het blok erg vatbaar is voor vernietiging, moet het worden vervangen door een nieuw blok.
De volgende stap in de diagnose is cilindermeting. De standaard voor ZMZ 402 is de maat 92 mm. Maar als er een uitwerking op de muren, krassen of schelpen is, dan moet je deze naar de volgende maat slijpen. En als uit de meting blijkt dat de muren al zijn gerepareerd, is het absoluut noodzakelijk om deze naar de volgende te slijpen, omdat de cilinders leeg zijn en deze moeten worden verwijderd.
Overweeg een tabel met de afmetingen van reparaties voor de aandrijfeenheid 402 en zijn wijzigingen:
Reparatie van ZMZ-402. Demontage en probleemoplossing
De inwendige holtes van de motor waren zwaar vervuild met een mengsel van vet en roet, bijna een centimeter onder het kleppendeksel. Bij het openen van het carter werd de hoofdmoer losgeschroefd.
De noot werd opgeslagen op een pallet.
De vulling werd op volgorde gebracht, het werd geïnstalleerd met een kerstboom in rotatie, d.w.z. vice versa.
De uitlaatkleppen zijn wijd uitlopend met schimmel.
De nokkenas is het meest overstuur, op 4 nokken zijn er inkepingen, de nokken zijn 1 mm geslepen.
Op de inlaatkleppen bovenaan de snede.
Om de stijfheid van de veren te meten is zo'n apparaat gemaakt.
Gebaseerd op de resultaten van het ontleden van de nokkenas voor vervanging, het slijpen van de knie, kleppen voor vervanging. Ik zal de kop van de ZMZ-402 snijden onder 92 benzine.
Interne veren zijn binnen tolerantie, externe veren zijn vrij zwak (46 mm, 23-25 kg).
De zuiger zit in de tolerantie, tenminste niet om iets te veranderen, ik zal de ringstroom veranderen.
Dus op dit moment heb ik een blok samengesteld. Allereerst heb ik fabrieksfouten geëlimineerd bij de vervaardiging van het blok, het kanaal nadat de pomp verstopt is met flits- en gietdefecten.
Maar na gebruik van het bestand verdwijnt alles.
Vervolgens schroeven we de pluggen van de oliekanalen los, en maken de binnenkant schoon met een draad en een compressor; in drie kanalen zijn de resten van het boren gevonden, het lijkt erop dat het nog een fabrieks exemplaar was.
We egaliseren de scherpe randen op de oliekanalen van de krukas zodat ze de voeringen niet afsnijden, het belangrijkste hier is om geen hobbel langs de rand te maken.
Ik draai de krukas, niet over mijn hoofd, maar de krukpenpluggen.
Het kwam van de krukas.
We zetten een knie en rijden de zuiger in, smeren alle bijpassende delen in met olie, die ik dan zal vullen om in te rijden.
Bind twee klemmen en strips van plaatstaal 30 * 290mm
Installatie van de ZMZ-402 nokkenas.
Ik plaatste de adapter op het Zhiguli-filter, boorde het oliekanaal uit, het was erg klein.
Adapter voor Zhiguli-filter.
De uit elkaar gespreide katrol moest worden neergeslagen en vastgegrepen.
Ik schilderde de covers van ZMZ-402.
Aan de linkerkant is de Volgovsky-beugel, aan de rechterkant is de UAZ, ter vergelijking
Er werd een Fenox-mand geselecteerd, aangedreven door een UAZ voor de gewenste as (ze zijn ook verschillend).
Ter vergelijking: aan de linkerkant is een oude Volgovskaya, aan de rechterkant is een nieuwe, aan de achterkant is er een hendel. Ik zal niet precies zeggen waar het vandaan komt van een UAZ of GAZ, 6 veren, schijnbaar krachtiger dan van een UAZ. Ik las uit de beoordelingen dat de diafragmaverbinding zwakker is dan de hefboom, een kleine test die met de hiel op de plaats van het indrukken van het druklager met mijn onvolgroeide lichaam van 100 kg stapt, ik kan zeggen dat de oude Volgovskaya en de hefboomverbinding gebogen 1-1,5 cm, en de nieuwe nifiga boog niet.
Ik heb gelezen dat het vliegwiel op de ZMZ-402 lichter is dan op de UAZ (8 kg versus 13 kg), nou ja, vijgen weten het, misschien heb ik het van ouderdom, maar het weegt 13 kg.
En zijn diameter is zo.
Het is wenselijk dat de bel universeel is, zoals de mijne.
Samenvattend kunnen we zeggen dat om de ZMZ-402 van de Volga in de UAZ te introduceren, het voldoende is om een drukplaat en de voorste motormontagebeugels te kopen. Nou, de uitlaat moet worden aangepast, de gaspedaalbediening ... dit zijn kleinigheden.
Ik moest ook het tandwiel verwisselen, de oude met een hamer omslaan, de nieuwe 10 minuten in de oven op 250 graden, ongeveer tien minuten. Ik heb het vliegwiel vooraf gesmeerd met een draadslot en er een kroon op gezet. Verzameld na afkoeling.
Het komt wel eens voor dat antivries wegloopt door een gat in het blok langs een haarspeld, deze
Geheim gat met schroefdraad op 10.
Ik heb het niet gecontroleerd, maar gewoon een bout erin gedraaid.
De cilinderkop opgehaald. De kop werd geslepen onder 92 benzine, 3,5 mm afgesneden, de hoogte van de cilinderkop was 98 mm, deze werd 94,5 mm (standaard 94,4 mm).
De uitlaat naar de kachel, de zogenaamde tank, achter in de cilinderkop rust tegen de wand van de motorruimte en moet worden verwijderd, en de vraag rijst waar de uitlaat naar de kachel moet komen. Welnu, als er een sensor in het bovenste deel van de cilinderkop zit, dan verdwijnt de vraag, maar op deze plaats had ik alleen een technologische instroom van aluminium. Kortom, er is geen gat. Maar de afwezigheid van een gat houdt normale jongens niet tegen, ik moet het doen, ik ben in het algemeen zo getrouwd. Oké genoeg demagogie dichter bij het punt.
De cilinderkop zag er zo uit:
Ik nam een boor van 19 mm (ik moest hem voor 18 mm nemen, maar het werkte prima) en tappen van een halve inch voor pijpdraden, ze zijn te zien op de foto, en haastte me.
We boren en snijden schroefdraad, alles is net genoeg ruimte.
Toen controleerde ik het oliekanaal, het viel niet een beetje samen met het blok, het was gearchiveerd met een bestand.
Het paringsvlak slijpen.
Ik heb de input-output kanalen gecontroleerd op samenvallen met de spin, afgezaagd.
Er bleef geen kras op de kleppen van het gekochte leppen, hoewel de riem op het zadel al bijna 2 mm was ingepakt, herhaalde ik het met een zelfgemaakte schuurmiddel, het ging een beetje.
Maar voor de rest bereikte ik niet hetzelfde effect, ik morste het met een oplosmiddel, het leek niet te vloeien en was droog.
In de set pakkingen zaten pakkingen voor alles, ik moest het zelf doen rond de achterste plug van de cilinderkop. Het is handig om gaten te slaan met een sleeve 7.62,
Voor het opvullen van de doppen kwam duidelijk een kwast naar boven.
De doorlaatdiameter van de hoek 15 is ongeveer 14,5 mm, de tank is 9,5 mm, d.w.z. de doorgang in de hoek is meer dan 2 keer.
Ik heb de gaten voor de motorbouten geboord met een 13 mm boor, veel vuil verwijderd en het tot op de schroefdraad afgeplatte aluminium verwijderd.
Idealiter zouden de geleiders worden gewijzigd (speling 0,5 met een maximale tolerantie van 0,25 mm), maar het is duur en er is geen geschikte set gereedschappen. In de uitverkoop zijn de scans slecht.
De motor is gemonteerd en droogt op. De kop wordt erop geschroefd, de ventielen worden afgesteld. Ik boorde een gat in de pomp voor een halve inch borstel zodat de koelvloeistof uitstroom uit de kachel gelijk was aan de instroom.
Ik heb een huls van de schokbreker in het T-stuk gereden om de vloeistofstroom in een kleine cirkel te verminderen, zodat de pomp meer uit de kachel zuigt.
Ik heb alle moeren, pennen en bouten op het schroefdraadslot geschroefd, waar het rood is, waar het blauw is, iets wat ik de laatste tijd erg leuk vind.
Demontage, montage en troubleshooting van ZMZ-402 voltooid.
Geen enkele andere binnenlandse motor heeft zoveel vooroordelen gegenereerd, die voortdurend van generatie op generatie worden doorgegeven, als de goede oude ZMZ 402-motor. Alles zou in orde zijn, maar blind vertrouwen in al deze verzinsels blokkeert de weg naar een aantal eenvoudige maar effectieve verbeteringen die de oude man kunnen veranderen in een eenheid die heel geschikt is voor modern dynamisch rijden.Of het de moeite waard is om dit te doen, is een aparte vraag, maar ik denk dat er op zijn minst een kans moet zijn. Laten we daarom op zoek gaan naar de waarheid.
1. ZMZ-402 is ouder dan mammoetuitwerpselen, heeft een stamboom uit de Dodge van de jaren '30!
5. De enige echte manier om de 402 op te vrolijken, is door er een zuiger van 100 mm in te plaatsen en er een 410 van te maken.
6. Een goede manier om het vermogen van de 402nd te vergroten, is door de treden op de kruising van de cilinderkop met het spruitstuk te verwijderen en de kanalen naar de spiegel te polijsten.
7. ZMZ-402 is te gulzig.
8. Als er geen olie uit de 402 stroomt, is het voorbij.
9. Kunststof kan niet in 402 worden gegoten, de verpakking houdt het niet vast.
10. Na de hoofdstad leeft de 402e niet meer dan 50 duizend km.
11. Als de kop is gefreesd tot een hoogte van minder dan 94 mm, is het mogelijk om alleen op 98 benzine te rijden.
12. Om 4021 2401 over te zetten naar AI-92, is het noodzakelijk om de kop te frezen, anders zullen de kleppen doorbranden.
13. De beste manier om het brandstofverbruik te verbeteren, is door een Zhiguli-carburateur te leveren.
14. De motor met de "moderne" k-151s is krachtiger en zuiniger dan met de verouderde k-126gm.
15. Nadat u de oliefilterbeker hebt vervangen door een adapter, kunt u geen Zhiguli-filters gebruiken, u kunt alleen de ZMZ-406 installeren.
16. De meeste in het buitenland gemaakte radiatoren zijn niet geschikt voor ZMZ-402 vanwege de kleinere diameter van de leidingen: er zal niet genoeg doorvoer zijn.
17. Oliekoeler 402 is niet nodig. Of is het nodig?
In deze video van de reparatie 402 motor, de auteur vertelt in detail hoe het te demonteren en te repareren.
Laat zien hoe u het kleppendeksel op de juiste manier verwijdert. Het vestigt ook de aandacht van kijkers op de toestand van de halters als een van de frequente storingen en legt uit waarom ze moeten worden vervangen.
Stap voor stap de motor demonteren, vestigt de auteur zijn aandacht op het feit dat alle montagedelen in auto-olie moeten zitten. Bij demontage moeten alle kanalen worden schoongemaakt en als er kuilen zijn, moeten deze worden geslepen. Je moet ook op de kleppen letten, ze moeten schoon zijn en niet doorgebrand.
Zoals blijkt uit een videocampagne, is de hele reden voor de storing een storing in het aandrijftandwiel van de nokkenas.
De auteur vergeet niet te vertellen hoe de oliepomp wordt verwijderd, hoe het vliegwiel en de poelie correct worden verwijderd.
Vestigt de aandacht op de zuiger, blijkbaar is deze onlangs veranderd, hoewel een van de ringen al is gebroken. Dit suggereert dat de vorige meester het een beetje overdreef.
De auteur demonstreert zorgvuldig de demontage van de 402-motor tot in de kleinste details en elementen. Laat zien hoe en hoe de onderdelen op de juiste manier worden verwijderd, vertelt hoe ze werken, waarom ze dienen en waardoor ze kapot kunnen gaan. Dit filmpje kan dienen als een goede les en voorbeeld om thuis zelf met de motor om te gaan.
