In detail: doe-het-zelf gas 402-motorreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Beste forumgebruikers. Uw advies is van vitaal belang, want de gazelle is de echte kostwinner van het gezin.
Onderweg kwam er witte rook onder de motorkap vandaan en verloor de auto vermogen. Tasol drukte zich uit.
De auto is naar de gasdienst gesleept en het oordeel was: de pakking en de kop moeten gepoetst worden.
Bovendien zeggen ze dat de zuiger onthutsend is en dat het nodig is om de motor uit te zoeken. De prijs van het werk is een schot van 35.000 roebel + reserveonderdelen tot 20.000. Misschien, uit hun woorden, kunnen er extra kosten zijn wanneer ze openen en tot 20-30k zien - een totaal van minstens 50.000 en meer
Motor - ZMZ 402 oude gazelle, geld voor een nieuwe en zelfs gebruikte. Nee. We kunnen amper de eindjes aan elkaar knopen. Sommige mensen adviseren om bij het parseren naar de motor te zoeken. Ze zeggen dat vanaf 20.000 + installatie 13.000. Totaal 33.000+.
Ik ben bang voor een scheiding van de dienst kant, ik heb geen kennissen. Hoe te handelen in deze situatie en wat adviseert u?
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Valery(69) 08 nov 2016
Ging witte rook. Heb je de thermometer al bekeken? Wat was de koelvloeistoftemperatuur? Ze zeiden dat de zuigers in beweging waren. Heb je het zelf gedownload? Je kunt een kat in een zak kopen bij de analyse.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Ik heb het niet zelf gedownload. De temperatuur was volgens de chauffeur normaal. De chauffeur bestuurt deze gazelle. De dienst zei dat de riem bungelde en niet op rollen stond en dat de auto oververhit raakte. Ik ben het eens met de analyse, maar 55-75.000 roebel voor een schot is niet jammer, maar ze bestaan gewoon niet.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Valery(69) 08 nov 2016
Ik heb het niet zelf gedownload. De temperatuur was volgens de chauffeur normaal. De chauffeur bestuurt deze gazelle. De dienst zei dat de riem bungelde en niet op rollen stond en dat de auto oververhit raakte. Ik ben het eens met de analyse, maar 55-75.000 roebel voor een schot is niet jammer, maar ze bestaan gewoon niet.
 |
Video (klik om af te spelen). |
Het is goed dat je met z'n tweeën bent. Je hebt twee momentsleutels (5000 roebel) en een handleiding nodig voor het demonteren en monteren van de ZMZ-402. U kunt een goede gebruikte cilinderkop vinden (zoek naar 421). De cilinderkop kunt u beter bij een gespecialiseerde werkplaats (service) doen, de rest doet u zelf.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Slijp het hoofd, verwissel de thermoskan, repareer de lekken en rende weg om geld te verdienen voor caprem.
We komen er nauwelijks zelf uit. Er is een kans dat je na het vervangen van de pakking en koppunt nog kunt rijden
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Valery(69) 08 nov 2016
We komen er nauwelijks zelf uit. Er is een kans dat je na het vervangen van de pakking en koppunt nog kunt rijden
- Leuk vinden
- ik hou niet van
waarom twee momentsleutels? Een?
- Leuk vinden
- ik hou niet van
In de regel zijn twee sleutels ontworpen voor verschillende momenten van laag tot hoog. Zoek hier naar een man met de bijnaam Slash98, het lijkt een echt geschikt persoon en repareert gewetensvol. Een klein afscheidswoord - vervang dringend de pakking tussen het stuur en de stoel.
Eén sleutel - praat geen onzin. wat zijn er van laag naar hoog.? De sleutel van bijvoorbeeld Matrix is verstelbaar van 15 tot 300 NM. en King Tony en Usag en Sata met Snapon zijn allemaal praktisch hetzelfde. Waarom 2 sleutels?
- Leuk vinden
- ik hou niet van
alexander1975 Nov 09, 2016
402 dvigun voor een gazelle? ze worden ongemeten verkocht voor 10-15 kilo roebel. terwijl de auto stilstaat-start-warm-luister. Ik zie helemaal geen probleem.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
rusgg Nov 09, 2016
We komen er nauwelijks zelf uit. Er is een kans dat je na het vervangen van de pakking en koppunt nog kunt rijden
er is altijd een kans
Alleen is niet duidelijk welke, misschien bijna nul, of misschien meer.
Als de auto rijdt, rijdt hij tenminste, en zo niet, verander dan tenminste van kop
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Ik zou het vlak van de kop controleren (indien nodig repareren) en de pakking vervangen. Ga nog niet naar het blok. Als alles goed gaat, ga dan verder.Als er een probleem is, dan is de hoofdstad, maar de kop al klaar. Het belangrijkste is om het niet een tweede keer te oververhitten.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
09 nov 2016
Frees je hoofd, zet de pakking zelf, alles is in principe eenvoudig, je kunt zelfs zonder een dynamometrische sleutel, totdat je hem met een gewoon verlengsnoer met de hand zonder pijpen trok, hoeveel kracht je had zonder fanatisme, (het lijkt alsof je de noppen daar niet kunt trekken zonder dat er een pijp is). Kijk maar naar de aanhaalvolgorde. En het is wenselijk om duizend keer nog 3 keer uit te rekken. Als de slurry niet verder gaat, gaat deze gomno veel meer dan 10.000. Als er nog meer problemen zijn, doe dit wonder dan niet, gooi het weg en vind de Volga met 406 behoorlijke duizend voor 40, herschik het en rijd verder.
Ik heb mezelf nu genomen voor 5.5r 402 voorbereid voor de hoofdstad van de 1e volledigheid (nieuwe zuigers, ringen, geboorde voeringen, nieuwe drijfstangen, geboorde as + reserve, 3 pompen, een set pakkingen, cilinderkop van reparatie) Ik zal monteer het voor een compressor, en een buurman in de garages 5 werkende motoren overhandigden 2,5 r voor acceptatie
Bericht is aangepast door GoldeN: 09 november 2016 – 11:20
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Alexander 09 nov 2016
Ik hou van deze mensen!
We kunnen amper de eindjes aan elkaar knopen - en een ingehuurde chauffeur rijdt! die op uw auto en uw problemen
Bericht is aangepast door Toyota007: 09 november 2016 – 18:06
Neem de mijne voor 12 tyr. 7 duizend na de hoofdstad droeg ik niet meer dan 500 kg. Ik verzamel 405 voor mezelf.
Ik hou van deze mensen! We kunnen amper de eindjes aan elkaar knopen - en een ingehuurde chauffeur rijdt!
Ik heb dezelfde buurman! joh. maar naakt en zette een huurling op KAMAZ, zelf in de schroot. Regelmatig gerepareerd
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Ram 09 november 2016
Met de 402nd-motor kun je de Volga kopen voor 20 tyr en de motor overdragen, de overblijfselen van de Volga verkopen.
Of zoek een garagemeester, die is binnen een paar dagen klaar, reserveonderdelen voor maximaal 10 duizend!
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Ik had een soortgelijke. Vond een punt voor een triplet onder de 80e, Verhoogde het tot 94,4 onder de 92e. Priter klep en veranderde de doppen. Het enige dat nodig was, waren vijf.
En hier is nog steeds niet bekend of de cilinderkop vervangen moet worden. Je kunt gewoon slijpen, uitlijnen en rijden. Dan past alles in een paar duizend.
Ik hou van deze mensen!
We kunnen amper de eindjes aan elkaar knopen - en een ingehuurde chauffeur rijdt! wie geeft er niet om je auto en je problemen?
Welnu, wat is het - dat de gehuurde reed - en wat is de reden voor sarcasme?
Als hij bijvoorbeeld om een aantal redenen niet met zijn eigen slijpsteen kan rijden. en dat zijn er veel. Of dat als de chauffeur is ingehuurd, de eigenaar van de auto als een heer geen respect verdient?
Ja, misschien keek ze naar hem alsof ze naar een god keek - voor dezelfde kans om te werken en een stuk brood naar de familie te brengen, en waarom kreeg je te horen dat de chauffeur er niets om geeft? Te oordelen naar het feit dat ze in deze dienst werden gezongen - er zijn nog steeds nachtegalen, daar zijn de venters echt. Klaar om de laatste af te zetten en verdomde ** s te doen!
Het is jammer dat die kerel hem ver van mij vandaan zou hebben geholpen.
- Leuk vinden
- ik hou niet van
Valery(69) 09 nov 2016
Eén sleutel - praat geen onzin. wat zijn er van laag naar hoog.? De sleutel van bijvoorbeeld Matrix is verstelbaar van 15 tot 300 NM. en King Tony en Usag en Sata met Snapon zijn allemaal praktisch hetzelfde. Waarom 2 sleutels?
Ik geloof dat er 60-320 zijn, maar er zijn inspanningen en 40-50. Er zijn sleutels 0-300c+, dus het kost als een 402e motor.
er is altijd een kans
Alleen is niet duidelijk welke, misschien bijna nul, of misschien meer.
Als de auto rijdt, rijdt hij tenminste, en zo niet, verander dan tenminste van kop
Eigenlijk indicaties voor revisie 2 is een verhoogd verbruik van benzine en/of olie. In principe alles. Elke storing van de motor (en niet alleen, maar bijvoorbeeld ook het chassis) zal op de een of andere manier leiden tot een toename van het brandstofverbruik. Tegelijkertijd zal de dynamiek van de auto niet verliezen (nou ja, tenzij alles extreem wordt verwaarloosd, zoals een uitgebrande zuigerklep). Voor elke auto geeft de fabrikant het normale verbruik van zowel benzine als olie aan. In het geval van de Volga met ZMZ 402 moet het benzineverbruik in de stad 13,8 liter per 100 km zijn en mag olie niet meer dan 250 gram per 100 km worden verbruikt.
In mijn geval was het verbruik 25-30 liter, terwijl de olie met een liter per maand moest worden bijgevuld, bij een kilometerstand van nog geen 400 km. Het benzineverbruik werd gemeten met de kilometerteller. Zoals uit de verdere ontwikkeling van de gebeurtenissen bleek, droegen naast de slijtage van de motor zelf ook een slippende koppeling en een ingeklemd remblok, evenals een gedempt EPHH-systeem bij aan het hogere verbruik.
Kapitalka is een jaar geleden gemaakt, bij voltooiing van de inbraak bleek dat in de winter tijdens normaal rijden (zonder slippen) deze in 20 liter past, in de zomer was het verbruik 14-16 liter bij rijden met een gemiddelde mate van agressiviteit. Tijdens de inbraak werd het probleem van olielekkage actief opgelost en tegen de tijd dat de inbraak was voltooid, werd de motor overgeschakeld naar kunststof, waar hij nog steeds op loopt.
Ik had een bevredigende oliedruk voor de hoofdstad, dus ik was niet van plan om de krukas te verwijderen. Omdat ik niet van plan was om de voeringen te veranderen. Van reserveonderdelen nam ik een set kleppen:
Nieuwe klepveren. Het is absoluut noodzakelijk om ze met de hoofdstad te veranderen, Evgeny Travnikov zegt dit constant en zegt dat vermoeide klepveren kracht verspillen bij hoge snelheden. Het lijkt waar te zijn, na 3000 begon de motor met nieuwe veren veel leuker te trekken.
Het was ook de bedoeling om opnieuw te pluggen, waarvoor een set bussen werd gekocht.
Ook is er een set pakkingen aangeschaft voor de revisie van de ZMZ Gold Series. Deze set bleek een zeldzame gammon te zijn, dus ik raad u aan om de klepsteelkeerringen, de voorste krukasoliekeerring, de carterkurkpakkingen, de klepdeksels en de duwerdeksels apart aan te schaffen. Voor alle andere pakkingen raad ik u aan om olie- en benzinebestendige paroniet te kopen en zelf de benodigde pakkingen op hun plaats te knippen.
Van de tool heb je zeker nodig:
Een momentsleutel voor 12 en een kop voor 17 is vereist.
De doorn voor het persen van olieschraapdoppen zal niet interfereren:
Een 9 mm ruimer is vereist:
Vergemakkelijk het leven en red de klepkraker van bussen:
Een van de duurste items zijn snijders:
Om de cilinderkop te verwijderen, verwijdert u eerst de as van de tuimelaars en draait u vervolgens voorzichtig de 10 moeren los. Ik had een paar moeren die kraakten, dus je moet ze soepel losdraaien. Belangrijk! Om te voorkomen dat de cilinderkop kromtrekt, moeten de moeren beetje bij beetje in dezelfde volgorde worden losgedraaid als bij het aandraaien. Dat wil zeggen, eerst trekken we de moeren uit hun plaats. Draai vervolgens achtereenvolgens alle moeren los en draai ze een derde van een slag los. Verder is alle hoop dat er geen collectieve boerderij was tijdens de laatste installatie van de cilinderkop (zoals een plakkerig vet). Maar zelfs als er geen vastzittende pakking is, zal er hoogstwaarschijnlijk een probleem zijn met de voorlaatste bout aan de passagierszijde:
De volgende fase van de revisie is het wassen van onderdelen van harsachtige afzettingen. Zo zag de cilinderkop er een jaar voor de revisie uit, na 1,5 jaar op semi-kunststof:
Wassen werd uitgevoerd met afwasmiddel (alles is voldoende) met een tandenborstel. De technologie is deze - we druppelen afwasmiddel en drie met een tandenborstel, terwijl de slurry zwart wordt met een papieren handdoek, veeg het droog. En zo verder, zodat bijna alle details wegspoelden:
Allereerst moet de gewassen cilinderkop worden geschuurd:
De verbrandingskamer was bedekt met een dikke laag roet:
Verwijder vervolgens de oude oliekeerringen. Ik had niet veel eiken, maar een paar waren over het algemeen gebarsten:
De volgende stap was de geplande re-sleeving. Ik wilde de technologie van Evgeny Travnikov gebruiken:
De volgende fase van de cilinderkopreparatie is het snijden van de zadels. Het leek mij dat alleen een afschuining van 45 graden uit de fabriek was gesneden, maar ik heb ze alle 3 doorgesneden, daarom zou de klep strakker moeten sluiten en de gasuitwisseling zou moeten verbeteren. Ik heb veel gehoord over de hardheid van de zadels van de cilinderkop ZMZ 402, maar met de bovenstaande messenset waren mijn zadels snel en gemakkelijk te knippen. De centrale afschuining werd gemaakt in het gebied van 1 mm zodat deze na het leppen zou toenemen tot de vereiste 1,5 mm.
De volgende stap is het leppen van de kleppen - dit is de meest vervelende stap. Ik heb niet echt de moeite genomen om te controleren met dieselbrandstof, enz. visueel beoordeeld door een gelijkmatig patroon rond de omtrek van het zadel. Vergeet niet om de klep te ondertekenen, om tijdens de montage niet te verwarren.
Om de gasverdeling te verbeteren, heb ik ook de treden bij de klepzittingen afgeslepen:
Aan het einde van de cilinderkopreparatie persen we met een doorn nieuwe klepsteelafdichtingen in. BELANGRIJK! Voordat u op de MSC drukt, plaatst u de onderste klepplaten, dan passen ze niet 🙂. Daarna kunt u de kleppen drogen. Ik herinner u er nogmaals aan dat de veren tijdens een grote onderhoudsbeurt vervangen moeten worden. De oude kleppen waren vuil en versleten - ze hadden allebei slijtage aan de steel en staken niet genoeg boven de plaat uit, dat wil zeggen, als de tuimelaar verslijt, zal deze druk gaan uitoefenen, niet op de klep, maar op de bord:
Ik begon de montage door de tank te vervangen door een nieuwe van een gazelle, en er om 18 uur een fitting in te schroeven:
In de thermostaat heb ik gietfouten met een vijl weggevijld, waardoor de koelvloeistofcirculatie met een fractie van % zal verbeteren:
Ik heb ook het olietoevoerkanaal van het gat naar de assteun van de tuimelaar een beetje "gebroken" (te zien op de foto), er waren kleine bramen:
De volgende stap was het vervangen van de zuigerveren. Daarvoor heb ik voorzichtig koolstofafzettingen van de zuiger afgeschraapt (het blijkt aluminium te zijn):
Verander vervolgens de pakkingbus. Ik kocht een goedkope voor 15 roebel, ik veranderde hem alleen in de onderste houder, omdat ik de krukas niet verwijderde. Ondanks dit alles houdt deze verpakking van 15 roebel TNK 5v40-synthetische stoffen een jaar lang vast met periodieke motorrotatie tot 5000 tpm. Voor zover ik het begrijp, stroomt de verpakking met grote beats, met sterke slijtage van de nek en voering.
De volgende stap is om de cilinderkop op de tapeinden te installeren.Ik heb rooktapes gewikkeld, omdat het teflon (fluorkunststof) is en het is extreem chemisch bestendig en behoorlijk hittebestendig. Over het algemeen wikkel ik fum-tape op alle tapeinden / bouten die gevoelig zijn voor verzuring, op belaste plaatsen zal het scheuren en de holtes vullen, daarom vormt zich er geen roest in. De fum tape zelf gaat nergens heen:
Ik heb de pakking met driehoekige ramen geïnstalleerd. Af fabriek was het hetzelfde:
Ik heb ook een beetje knowhow toegepast, schreef op het hoofd de volgorde van het aandraaien van de moeren 🙂:
Het primaire slijpen van de ringen werd uitgevoerd met een draailier (scheve starter), dat wil zeggen, toen de cilinderkop nog niet was geïnstalleerd, goot ik olie van bovenaf in de hulzen en draaide ze. Dat wil zeggen, er was een pauze, ik nader - 50 revoluties. Het werd bijzonder strak na het vervangen van de pakking, in totaal deed ik het met mijn handen in de regio van 500-1000 omwentelingen, met als resultaat dat de motor startte met een starter zonder spanning. Ik reed in dezelfde olie die ik naar de hoofdstad reed - semi-synthetische TNK 10w40. Tijdens het rijden probeerde ik 2100 toeren te houden, niet meer dan 2500 toeren. Zonder dynamisch inhalen. Na een week door de stad te hebben gereden, maakte ik een erecirkel rond de stad, ongeveer 80 km langs de ringweg. Tegelijkertijd reed ik strikt 2100 tpm in de 5e versnelling - dit is ongeveer 80 km / u op de zhps, op de snelheidsmeter was het 90. De hele tijd dat ik naar binnen rende, vocht ik met olielekken en tegen die tijd de 1000 km zat er op, alle lekkanalen waren weg en ik ben met een gerust hart overgestapt op kunststof.
De ZMZ 402-motor, die werd geproduceerd in de Zavolzhsky Motor Plant, werd een echte legende in de binnenlandse auto-industrie van een heel tijdperk. Het werd geïnstalleerd op veel automodellen, zoals Volga, UAZ, Gazelle en anderen. Maar aangezien de krachtbron niet langer werd geproduceerd en de werking ervan tot op de dag van vandaag wordt uitgevoerd, moeten deze motoren periodiek worden gerepareerd.
Elke motor verslijt tijdens bedrijf, en dit gebeurt niet alleen met interne elementen, maar ook buiten. Deze indicator wordt beïnvloed door vele factoren die de motor vernietigen. Laten we dus eens kijken naar de redenen waarom de ZMZ 402-motor moet worden gerepareerd, vooral met betrekking tot de revisie:
Het reparatieproces, inclusief de revisie, voor de ZMZ 402-motor en zijn aanpassingen, is vergelijkbaar met die van andere krachtbronnen van de serie. Alle krachtbronnen die door de Zavolzhsky-fabriek worden vervaardigd en geproduceerd, hebben dezelfde ontwerpkenmerken en daarom kunnen reparaties vrij eenvoudig worden uitgevoerd. Laten we dus eens kijken hoe u de ZMZ 402-motor met uw eigen handen kunt repareren.
Reparatie van de ZMZ 402-motor begint met de ontmanteling van de aandrijfeenheid. Dit proces is vrij eenvoudig, maar het wordt aanbevolen om het met vier handen uit te voeren. Maar er is één verschil, als de verbrandingsmotor uit de Wolga wordt verwijderd, dan is dit één reeks procedures. Wat betreft de 402e Gazelle-motor, de demontagetechnologie is hier iets anders. Overweeg om niet in de war te raken het klassieke proces van het verwijderen van de motor uit de Volga-auto.
Dus, welke volgorde van handelingen moet een automobilist uitvoeren om de motor uit het voertuig te verwijderen:
- Eerst wordt de batterij gedemonteerd en wordt de plank losgeschroefd.
- Vervolgens moet u het luchtfilter en de carburateur verwijderen.
- Maak de inlaatpijp los van het uitlaatspruitstuk.
- We draaien de bougies los, verwijderen de draden en de verdeler.
- Tap de motorolie af.
- Koppel het brandstofsysteem los.
- Verwijder de waaier van de ventilator.
- We demonteren de starter en generator, evenals de bijbehorende bedrading.
- Koppel de koppeling los van de versnellingsbak.
- Demonteer het oliefilterhuis.
- Verwijder de radiateur en leidingen van het koelsysteem.
- Verwijder het inlaat- en uitlaatspruitstuk.
Verder verwijderen we, wanneer alles gedemonteerd is, de motorkap volledig zodat u de motor er vrij uit kunt trekken. De demontage van de power unit doen we door deze aan een takel of lier te haken. Nu installeren we de motor op een speciale standaard, als die er niet is, dan op pallets en gaan we verder met het demonteren. De automobilist moet zijn motor volledig demonteren.
Verwijder hiervoor de onderdelen in de volgende volgorde: koppeling, kleppendeksel, pan, cilinderkop, olie- en waterpompen, zuigers, jukken, krukas. Nu kunt u doorgaan met de procedure voor het diagnosticeren van de staat van de onderdelen.
Diagnose van motoronderdelen begint met een inspectie van de integriteit van het cilinderblok en de krukas. Indien nodig kan het lichaam worden gelast door speciaal lassen. Als het blok zeer vatbaar is voor vernietiging, moet het worden vervangen door een nieuw blok.
De volgende stap in de diagnose is het meten van cilinders. De standaard voor ZMZ 402 is de maat 92 mm. Maar als er slijtage aan de muren, krassen of schelpen is, dan moet je naar de volgende maat slijpen. En als uit de meting blijkt dat de wanden al zijn gerepareerd, is het noodzakelijk om te slijpen tot de volgende, omdat de cilinders versleten zijn en moeten worden verwijderd.
Overweeg de tabel met afmetingen van reparaties voor de aandrijfeenheid 402 en zijn wijzigingen:
Reparatie ZMZ-402. Demontage en probleemoplossing
De inwendige holtes van de motor waren zwaar vervuild met een mengsel van vet en roet, bijna een centimeter onder het kleppendeksel. Bij het openen van het carter werd een losgeschroefde hoofdmoer gevonden.
De noot werd opgeslagen op een pallet.
De vulling werd op orde gebracht, het werd geïnstalleerd met een kerstboom in rotatie, d.w.z. vice versa.
De uitlaatkleppen zijn wijd uitlopend met schimmel.
Bovenal wordt de nokkenas verstoord, op 4 nokken zijn er inkepingen, de nokken zijn 1 mm afgeslepen.
Op de inlaatkleppen bovenaan de snede.
Om de stijfheid van de veren te meten is zo'n apparaat gemaakt.
Als resultaat van de analyse moet de nokkenas worden vervangen, de knie worden gepolijst, de kleppen worden vervangen. Ik zal de kop van de ZMZ-402 snijden onder 92 benzine.
De interne veren zijn in tolerantie, de externe zijn nogal zwak (46 mm, 23-25 kg).
Zuiger in tolerantie, verander in ieder geval niets, ik zal de ringstroom veranderen.
Dus op het moment dat ik het blok heb gemonteerd. Allereerst heb ik fabrieksfouten geëlimineerd bij de vervaardiging van het blok, het kanaal nadat de pomp was verstopt met flits- en gietdefecten.
Maar na gebruik van het bestand verdwijnt alles.
Vervolgens schroeven we de pluggen van de oliekanalen los, en maken de binnenkant schoon met een draad en een compressor, de overblijfselen van het boren werden gevonden in drie kanalen, het lijkt nog steeds fabrieksmatig.
We egaliseren de scherpe randen op de oliekanalen van de krukas zodat ze de voeringen niet afsnijden, het belangrijkste hier is om geen knobbeltje langs de rand te maken.
Ik draai de krukas, niet over mijn hoofd, maar over de pluggen van de drijfstangtappen.
Het kwam van de krukas.
We zetten de knie en rijden de zuiger in, ik vet alle bijpassende delen in met olie, die ik vervolgens vul om in te lopen.
Koppeling op twee kragen en strips van blik 30 * 290mm
Installeren van de ZMZ-402 nokkenas.
Ik plaatste de adapter op het Zhiguli-filter, boorde het oliekanaal, het was vrij klein.
Adapter voor Zhiguli-filter.
De katrol languit moest worden neergeslagen en vastgepakt.
Ik schilderde de covers van ZMZ-402.
Volgovsky-beugel aan de linkerkant, UAZovsky aan de rechterkant, ter vergelijking
Er werd gekozen voor een Fenox-mand, aangedreven door een UAZ onder de gewenste as (ze zijn ook anders).
Ter vergelijking: de oude Volgovskaya bevindt zich aan de linkerkant, de nieuwe aan de rechterkant en de achterkant is een hendel. Ik zal niet met zekerheid zeggen waar het vandaan komt bij UAZ of GAZ, 6 veren, blijkbaar krachtiger dan bij UAZ. Ik las uit beoordelingen dat de diafragmakoppeling zwakker is dan de hendel, een kleine test die met de hiel op de plaats stapt waar het druklager wordt ingedrukt met mijn onvolgroeide lichaam van 100 kg, ik kan zeggen dat de oude Volgovskaya en hendel gebogen zijn 1-1,5 cm, en de nieuwe nifiga boog niet.
Ik las dat het vliegwiel op de ZMZ-402 lichter is dan op de UAZ (8 kg versus 13 kg), nou ja, wie weet, misschien heb ik het van ouderdom, maar het weegt 13 kg.
En hier is de diameter.
De bel is wenselijk dat hij universeel is, zoals de mijne.
Samenvattend kunnen we zeggen dat om de ZMZ-402 van de Volga in de UAZ te introduceren, het voldoende is om een drukplaat en voorste motormontagebeugels te kopen. Welnu, de uitlaat moet opnieuw gedaan worden, de bediening van het gaspedaal ... dit zijn kleinigheden.
Ik moest ook het tandwiel verwisselen, de oude met een hamer omgooien, de nieuwe 10 minuten in de oven op 250 graden, nou ja, tien minuten. Smeer het vliegwiel vooraf met een draadborgmiddel en zet de kroon erop. Verzameld na afkoeling.
Soms loopt antivries weg door een gat in het blok langs een haarspeld, deze
Geheim gat met schroefdraad 10.
Ik heb het niet gecontroleerd, maar heb er gewoon een bout gedraaid.
De cilinderkop opgehaald. De kop werd gepolijst onder 92 benzine, 3,5 mm afgesneden, de hoogte van de cilinderkop was 98 mm, deze werd 94,5 mm (standaard 94,4 mm).
De uitlaat naar de kachel, de zogenaamde tank, achter in de cilinderkop rust tegen de wand van de motorruimte en moet worden verwijderd, en de vraag rijst waar de uitlaat naar de kachel moet komen. Welnu, als er een sensor in het bovenste deel van de cilinderkop zit, dan verdwijnt de vraag, maar op deze plaats had ik alleen een technologische stroom aluminium. Kortom, er is geen gat. Maar de afwezigheid van een gat houdt normale jongens niet tegen, ik moet het doen, ik ben in het algemeen zo getrouwd. Oké, genoeg demagogie om aan de slag te gaan.
De cilinderkop zag er zo uit:
Ik nam een boor van 19 mm (ik moest een boor van 18 mm nemen, maar het werkte toch prima) en taps van een halve inch voor pijpdraden, ze zijn te zien op de foto, en daar gaan we.
We boren en snijden schroefdraad, alles is net genoeg ruimte.
Vervolgens controleerde ik het oliekanaal, het viel niet een beetje samen met het blok, het was gearchiveerd met een bestand.
Het pasvlak geslepen.
Ik controleerde de input-output-kanalen op een overeenkomst met de spin, en plaatste het.
Er was geen kras meer op de kleppen van het gekochte leppen, hoewel de riem op het zadel al met bijna 2 mm was gevuld, herhaalde ik het met een zelfgemaakt schuurmiddel, het ging een beetje.
Maar voor de rest heb ik nooit hetzelfde effect bereikt, ik heb het gemorst met een oplosmiddel, het lijkt erop dat het niet vloeit en droogde het uit.
In de set pakkingen zaten pakkingen voor alles, ik moest het zelf doen rond de achterste cilinderkopplug. Gaten zijn handig te verslaan met een sleeve 7.62,
Voor het opvullen van de doppen kwam de borstel duidelijk dichterbij.
De doorlaatdiameter van de hoek bij 15 is ongeveer 14,5 mm, de tank is 9,5 mm, d.w.z. porhod in de hoek meer dan 2 keer.
Ik heb de gaten voor de motortapeinden geboord met een 13 mm boor, veel vuil verwijderd en het tot op de schroefdraad afgeplatte aluminium verwijderd.
Idealiter zouden de geleiders vervangen worden (spleet 0,5 met een tolerantie van max 0,25 mm), maar het is duur en er is zelf geen geschikte set gereedschap. De ruimers die te koop zijn zijn slecht.
De motor is gemonteerd en droog. De kop wordt erop geschroefd, de ventielen worden afgesteld. Ik boorde een gat in de pomp voor een halve inch borstel, zodat de uitstroom van koelvloeistof uit de kachel gelijk was aan de instroom.
Ik heb een bus van de schokbreker in het T-stuk gereden om de vloeistofstroom in een kleine cirkel te verminderen, zodat de pomp meer uit de kachel zuigt.
Ik heb alle moeren, tapeinden en bouten op het schroefdraadslot geschroefd, waar het rood is, waar het blauw is, iets wat ik de laatste tijd erg leuk vind.
Demontage, montage en probleemoplossing ZMZ-402 voltooid.
Geen enkele andere binnenlandse motor heeft zoveel vooroordelen gegenereerd, koppig doorgegeven van generatie op generatie, zoals de goede oude ZMZ 402-motor. Alles zou in orde zijn, maar blind vertrouwen in al deze verzinsels verspert de weg voor een handige volgovovod naar een aantal simpele maar effectieve verbeteringen die van de oude man een eenheid kunnen maken die best geschikt is voor modern dynamisch rijden. Of het de moeite waard is om het te doen, is een aparte vraag, maar ik denk dat het op zijn minst mogelijk moet zijn. Dus laten we op zoek gaan naar de waarheid.
1. ZMZ-402 is ouder dan mammoetmest, het gaat terug naar Dodge in de jaren '30!
5. De enige echte manier om een 402 op te vrolijken, is door er een zuiger van 100 mm in te plaatsen en er een 410 van te maken.
6. Een goede manier om het vermogen van de 402 te vergroten, is door de treden op de kruising van de cilinderkop met het spruitstuk te verwijderen en de kanalen tot een spiegel te polijsten.
7. ZMZ-402 is niet matig gulzig.
8. Als er geen olie uit de 402 stroomt, is het voorbij.
9. Synthetische stoffen kunnen niet in de 402nd worden gegoten, de vulling houdt het niet vast.
10. Na de hoofdstad leeft de 402e niet meer dan 50 duizend km.
11. Als de kop is gefreesd tot een hoogte van minder dan 94 mm, is het mogelijk om alleen op 98 benzine te rijden.
12. Om 4021 2401 over te zetten naar AI-92, is het noodzakelijk om de kop te frezen, anders zullen de kleppen doorbranden.
13. De beste manier om het brandstofverbruik te verbeteren, is door een Zhiguli-carburateur te installeren.
14. Een motor met een “moderne” k-151s is krachtiger en zuiniger dan met een verouderde k-126gm.
15. Nadat u de oliefilterbeker hebt vervangen door een adapter, kunt u geen Zhiguli-filters gebruiken, u kunt alleen installeren vanaf ZMZ-406.
16. De meeste buitenlandse radiatoren zijn niet geschikt voor ZMZ-402 vanwege de kleinere diameter van de klemmen: er zal niet genoeg bandbreedte zijn.
17. De 402 heeft geen oliekoeler nodig. Of is het nodig?
In deze reparatievideo 402 motoren, de auteur praat in detail over hoe het te demonteren en te repareren.
Laat zien hoe u het kleppendeksel op de juiste manier verwijdert. Hij vestigt ook de aandacht van het publiek op de staat van de hengels, als een van de meest voorkomende storingen, en legt uit waarom ze moeten worden vervangen.
Stap voor stap de motor demonteren, vestigt de auteur zijn aandacht op het feit dat alle bevestigingsonderdelen in auto-olie moeten zitten. Bij demontage moeten alle kanalen worden schoongemaakt en als er kuilen zijn, moeten deze worden geslepen. Je moet ook op de kleppen letten, ze moeten schoon zijn en niet verbrand.
Zoals blijkt uit de video, is de hele reden voor de storing een storing in het aandrijftandwiel van de nokkenas.
De auteur vergeet niet te vertellen hoe de oliepomp wordt verwijderd, hoe het vliegwiel en de poelie correct worden verwijderd.
Vestigt de aandacht op de zuiger, blijkbaar is deze onlangs veranderd, hoewel een van de ringen al is gebroken. Dit suggereert dat de vorige meester het een beetje overdreef met een trekje.
De auteur demonstreert zorgvuldig de demontage van de 402-motor tot in de kleinste details en elementen. Laat zien hoe het nodig is en hoe de onderdelen op de juiste manier worden verwijderd, vertelt hoe ze zijn gerangschikt, waarom ze dienen en waardoor ze kunnen breken. Dit filmpje kan dienen als een goede les en voorbeeld om thuis zelf met de motor om te gaan.
