DIY fp motor reparatie

Mazda FP-motoren zijn modificaties van FS-motoren met een kleinere afmeting. De techniek lijkt qua ontwerp erg op de FS, maar is voorzien van een origineel cilinderblok, krukas, evenals zuigers en drijfstangen.

De FP-motoren zijn uitgerust met een kop met 16 kleppen en twee nokkenassen bovenop de cilinderkop. Het gasverdeelmechanisme wordt aangedreven door een tandriem.

AANDACHT! Moe van het betalen van boetes van camera's? Er is een eenvoudige en betrouwbare, en vooral 100% legale manier gevonden om niet meer "geluksbrieven" te ontvangen. Lees verder"

De motoren zijn uitgerust met hydraulische klepstoters. Het type motorontsteking is "verdeler". Er zijn twee soorten FP-motoren: een model met 100 of 90 pk. Het compressievermogen van het nieuwste model bereikt 9,6: 1, het verschilt in de firmware en de diameter van de gasklep.

De Mazda FP heeft een uitstekende functionaliteit en is robuust genoeg. Een motor kan meer dan 300.000 kilometer afleggen met regelmatig onderhoud en alleen smeermiddelen en brandstoffen van goede kwaliteit. Bovendien kan de Mazda FP-motor volledig worden gereviseerd aangezien deze aan revisie onderhevig is.

De viertakt benzinemotoren met 16 kleppen zijn uitgerust met vier cilinders en een elektronisch gestuurd brandstofinjectiesysteem. De motor heeft een langscilinder met zuigers. De krukas is gebruikelijk, de nokkenassen zijn bovenop geplaatst. Het gesloten motorkoelsysteem werkt op een speciale vloeistof en zorgt voor geforceerde circulatie. Een gecombineerd motorsmeersysteem is geschikt voor FP.

• Verandering van olie. Het interval van 15 duizend kilometer is de snelheid van de olieverversingsintensiteit voor Mazda-auto's van de Capella-, 626- en Premacy-modellen. Deze auto's hebben motoren van het type FP, 1,8 liter groot. Droge motoren kunnen tot 3,7 liter motorolie bevatten. Als het oliefilter tijdens de vervangingsprocedure verandert, moet de olie precies 3,5 liter worden bijgevuld. Als het filter niet wordt vervangen, wordt 3,3 liter motorolie toegevoegd. API-olieclassificatie - SH, SG en SJ. Viscositeit - SAE 10W-30, wat olie voor buiten het seizoen betekent.
• Het vervangen van de distributieriem. Volgens de onderhoudsvoorschriften moet deze procedure worden uitgevoerd met een interval van één keer per 100.000 kilometer gereden met het voertuig.
• Bougies vervangen. Ook moeten de kaarsen eens in de 30.000 kilometer worden vervangen. Als platina pluggen in de motor zijn gemonteerd, worden deze elke 80.000 kilometer vervangen. Voor Mazda FP-motoren worden Denso PKJ16CR8, NGK BKR5E-11 en Champion RC9YC bougies aanbevolen.
• Het luchtfilter vervangen. Dit onderdeel moet elke 40.000 kilometer met het voertuig worden vervangen. Het filter moet elke 20.000 kilometer worden gecontroleerd.
• Het koelsysteem vervangen. De koelvloeistof wordt om de twee jaar in de motor ververst en wordt afgevuld in een speciale container met een inhoud van 7,5 liter.

Ignat Aleksandrovich, 36 jaar, Mazda 626, 1996: Ik kreeg een gebruikte buitenlandse auto op bestelling, de auto is perfect bewaard gebleven sinds de jaren 90. Een goede 1.8 - 16v motor was in matige staat, ik moest de bougies vervangen en uitzoeken. Het is gemakkelijk om het handmatig te doen, u hoeft alleen de bevestigingsschema's voor onderdelen en brandstofleidingen te onthouden. Ik zou graag de goede kwaliteit van het werk van de herziene motor willen opmerken.

Dmitry Fedorovich, 50 jaar oud, Mazda Capella, geproduceerd in 2000: ik ben over het algemeen tevreden met de FP-motor. Met een gebruikte auto moest ik de motor uitzoeken en de brandstoffilters en verbruiksartikelen vervangen. Het belangrijkste is om het motoroliepeil te regelen en alleen brandstof van hoge kwaliteit te gebruiken. Dan kan een auto met zo'n motor lang mee.

Ik ben de eigenaar van een Mazda 323BJ uit 1999.met motor FP 1840cm 114 pk volgens het paspoort, Europees. Mazda 323BJ Familia uit Japan. Er is precies dezelfde motor FP 1840cm, maar 135 paarden volgens het paspoort. Stelde de vraag: Waar verbergt dit 21-paard zich? In de wartel van de motor of in de ICE-regeleenheid? ShopManual bestuderen Voor hardwarereparatie van verbrandingsmotoren FP 1840 vond ik helemaal geen verschil tussen 323F BJ Europe en 323BJ Familia Japan. Zelfs ECU's zijn hetzelfde door connector. Waaruit ik concludeer dat er 21 paarden verstopt zitten in de ICE control unit. En als ze zich in de Famili ECU verbergen, hoe krijg ik deze 21 paarden dan in mijn 114hp ECU? Wie kan hierbij helpen en hoe? Snelle oplossingen of opties, de prijs van het probleem. Misschien heeft iemand deze evolutieronde al doorstaan. En de volgende vraag gaat over het ijzer van de motor, en we zullen het hebben over de cilinderkop. Uitwisselbaarheid van FP- en FS-cilinderkoppen. Wij zijn de eigenaren van de bovengenoemde motor FP 1840cm staande op MAZD 323F BJ, we hebben in de bakken van het Moederland de blokkop van de FS-ZE motor. Is het mogelijk om een ​​cilinderkop van een FS-ZE motor op een FP blok te monteren? En zal het allemaal beginnen op de bestaande hersen-ECU met 114 pk? ? Welke valkuilen kunnen er zijn?

De machine begon steeds meer olie te eten. Toegegeven, na een rit naar Tula met een snelheid van minder dan 200 werd het 3000 km minder, maar toen nam het verbruik geleidelijk toe, hoewel ik het op dezelfde manier verdraaide, 2 liter kunststof 5 w 30 per 1000 km. Maar ik heb geen grijze rook waargenomen, af en toe zag ik 's ochtends een beetje blauw, maar geen stoomlocomotief op het station. De laatste compressiemeting voor het parseren en rennen van 180120 km toonde 12,8, 7,8, 12,5, 12,7. Ik heb het meerdere keren gemeten, maar het resultaat is +/- 0,1. Behalve 2 cilinders, olie in de cilinder, compressie 13, alsof de ringen lagen dacht ik, maar na ontleden bleek het slijtage te zijn. Tegelijkertijd werkte de motor soepel, zonder storingen, en versnelde hij onder de 200 km / u. Dus we beginnen volwassen paarden te begrijpen, in menigten kleine pony's en andere soorten dieren die ergens in auto's leven.

Fase 1. zoeken vanaf een eenvoudige.

Ik vond de truc leuk, ik ontdekte per ongeluk toen het ABS, TCS, TCS uit-systeem uit was, mijn grens werd niet 6500, maar 7500. Wie heeft het niet gecontroleerd? Na de elektra is alles weer gemonteerd. De ECU is alleen nodig om het werk van het strijkijzer te regelen. Je moet naar paarden zoeken in de klier))))).

Gewapend met een zaklamp, een halter met een kompas en een zakgereedschap, vroeg hij om op rekken met motoren van Mazda op de Starokaluzhskoe-snelweg te klimmen. En ik vond daar verschillende motoren, wat ze FS-ZE noemen. Hij deed van iedereen de klepdeksels af, gemeten p,v. onderzocht en koos degene waarop 52450km was geschreven, de schoonste van binnen, met automatische transmissie en 4WD. Na het losschroeven van wat ik niet nodig heb (automatische transmissie en 4 WD), werd het gekocht, in de kofferbak geladen en naar een hol gebracht voor verdere analyse en analyse. Ja, gedemonteerd tot op de schroef. Ik zal geen kat-in-een-poke-motor of een loterij installeren, en ik was niet van plan er een voor mezelf te installeren, ik kocht het ter vergelijking. Ik heb het snel uit elkaar gehaald. ontbonden.

Omdat kapitale licht niet mijn benadering is en de motor enorme hoeveelheden olie verbruikt, heb ik hem van de auto gehaald voor een complete revisie en vergelijking van onderdelen met FS-ZE. Gedemonteerd en alles naast elkaar gelegd. Ik pakte een meetinstrument, nieuwe reserveonderdelen, literatuur, een telefoon met een camera en begon. Ook gefotografeerd FS inlaatspruitstukken voor informatie (black box hieronder) en FP met variabele inlaatspruitstukgeometrie

Fase 4. Ventielinlaatontvangers en sproeiers.

De FS-ZE heeft qua volume de grootste ontvanger, hij verschilt bijna een letter van mijn FP. Er zijn dempers binnen en daar en daar.
De spuitmonden gedurende 1 minuut van het experiment van FS-ZE (donkerpaars en donkergroen) schonken iets meer dan van FP (bruin en blauw) met ongeveer 6-10 ml.
Brandstofklep FP 34 van FS-ZE Ik weet nog niet hoe het verschilt van FP 47 op de FP-motor behalve het bevestigingspunt op de brandstofrail. In het boek staat de werking van de brie bij hogere snelheden, dat gaan we later in de praktijk na.

Fase 5. Gasklep
Bij de ingang van de FP 57mm, tot de FS-ZE 58 mm, maar ik denk dat dit niet belangrijk is, aangezien de sluiter zelf voor FS-ZE en FP dezelfde 56 mm is.

Beide cilinderkoppen zijn identiek als twee erwten, wat me een beetje teleurstelde. R / v-aandrijftandwielen met markeringen, verbrandingskamers, kleppen, kanalen, inlaat-, uitlaatkoelsysteemkanalen, mechanische duwers met shims, FSH9-gietstukken, cilinderkopbevestigingen zijn allemaal hetzelfde op FP en FS-ZE. Ik was erg blij dat het mogelijk is om, zonder aanpassingen, hydraulische klepstoters te installeren in plaats van mechanische pushers met stelringen, er zijn oliekanalen voor elke pusher afzonderlijk.

Ik zal de cilinderkop van de FS-ZE-motor plaatsen, zodat het frisser is en minder gedoe.De blokkop werd gedemonteerd gewassen, alle gaten werden gecontroleerd, alles bleek als nieuw met een oplage van 52.000, de doppen werden vervangen, het oppervlak werd gefreesd en weer in elkaar gezet, het ligt ingepakt in de coulissen te wachten.

Fase 7. Nokkenassen.

Ik houd de graduatie in mijn handen en denk dat als ze hetzelfde zijn, ik er nogmaals voor zal zorgen dat het in de ECU op deze motoren helemaal geen zin heeft om te klimmen hoe de Japanners primitief betrouwbaar het werk van de ICE-besturing deden eenheid zonder problemen en zelfaanpassing (ik ben geslaagd voor industriële en wegenbouwmachines met ECU's). Ja, de uitlaatnokkenassen en de lift- en nokbreedte zijn hetzelfde. Nokkenlift op uitlaat 8.1 (nokhoogte 43,2 minus basis 35.1) op zowel FP als FS-ZE. Toch is het niet belachelijk om belasting te betalen voor de mythische 170 kleine pony's, zoals voor volwassen paarden in Russische omstandigheden)))) Voor mij heet dit een echtscheiding, wees niet beledigd.

De inlaatnokkenassen zijn verschillend, maar niet kritisch, en tot 170 krachten in alle parameters bereiken het wiel niet. Het maximum is volgens mijn berekeningen maximaal 140 pk op het stuur. Inlaatnoklift op FP 8.0-motor (nokhoogte 43,1 minus basis 35,1). Inlaatnoklift op FS-ZE 8.5-motor (nokhoogte 43,85 minus basis 35,35). Het profiel van de inlaatnok is breder op de FS-ZE dan op de FP.
Naar mijn mening kun je hier gemakkelijk een inlaatas met een stijging tot 9,6 mm plaatsen zonder aanpassingen, aanpassingen en op hydrics. De vraag is waar je dit goed kunt krijgen.

Fase 8. Cilinderkoppakking

Bekijk de foto met cilinderkoppakkingen goed. De dikte van de pakkingen is hetzelfde, alle gaten passen perfect, MAAR op de FS-ZE-motor, die volgens de fabrikant 170 pony's heeft en een compressieverhouding van 10,5 en dienovereenkomstig is de warmteoverdracht hoger in de koelsysteem, de kanalen in de pakking zijn kleine gaatjes. En FP, die heeft 114 pk, 9,1 graad, minder warmteoverdracht, normale kanalen voor koeling in de cilinderkoppakking. In onze bedrijfsomstandigheden zou ik waarschijnlijk een cilinderkoppakking van FP op de FS-ZE-motor plaatsen. Het is niet duidelijk waarom de Japanners dit deden. Wat betreft de compressieverhouding had ik twijfels, en het was niet tevergeefs, nadat ik mijn cilinderkop en de zuiger had gemeten en gemorst, kreeg ik dat in mijn FP de compressieverhouding 9,7-9,8 is, hoewel het boek 9,1 zegt. Een typfout of wijziging, ik denk de tweede, de kop voor mij was zeker niet gefreesd en niemand klom in de motor. Ook zijn alle kamers in de FS-ZE-lek in de kop van het blok hetzelfde in volume en hebben ze een compressieverhouding van 10,4-10,5 ontvangen, wat volgens buitenlandse boeken meer in overeenstemming is met de realiteit bij het installeren van FP-zuigers in FS -ZE.

Stap 9. Zuigerstangen & Cilinderblokpomp

De pompen zijn identiek, de verschillen zijn met een rubberen afdichting door de verschillende hoogtes van het cilinderblok. De oliepompen zijn identiek. Cranks in verschillende lengtes, FS-ZE langer dan FP. Het cilinderblok van verschillende hoogtes FS-ZE is hoger dan FP. K.V. zijn in alle opzichten hetzelfde, ze hebben een afgietsel met een stempel welke groep en in welke cilinder wat uit de fabriek komt. FS-ZE was BGGB en FP was BBBBB.

Het was ook leuk om originele MAZDA-onderdelen drie keer goedkoper te vinden, maar in verschillende dozen. Zo zijn de inzetstukken op de foto allemaal origineel met het merk MAZDA, links van de MAZDA-doos, in het midden van de gebruikte. de drijfstang origineel, en AutoWelt. Ik heb ook de zuiger AutoWelt vergeleken en wat er in de motor zat, hetzelfde. Wat brandhout, maar in een andere verpakking. Het is alleen ter informatie. Bij het uitboren van een cilinderblok en het bestellen van reserveonderdelen, opnemen in de lijst en er zijn geen olie-injectoren in Moskou tegen een normale prijs. Misschien is het gewoon toeval voor mij. Wat ik in Moskou vond voor 2400 roebel voor 1 stuk paste niet bij mij. Ik bestelde doorbestaan ​​voor 1200 roebel voor een set van 4 stuks. Maar de levertijd is 2 weken Pakkingen, oliekeerringen, etc. Een complete set pakkingen werd door AutoWelt gekocht voor 2400 roebel en het origineel voor 8100. Vergeleken met de oliekeerringen van AutoWelt, beviel het meer dan de originele NOK. Maar ik kwam tot de conclusie, de conclusie werd getrokken door de m / s-doppen dat alles van één plant uit Taiwan was)))). Daarna overhandigde hij de originele rug.

Terwijl alles is gedemonteerd en wachtend op reserveonderdelen, kun je vragen wat interessant is. De montage begint op zijn vroegst over 2 weken.

170 pk met FS-ZE kunnen we alleen op een vliegwiel zonder hulpstukken, wat Japanse tovarischi doen in de auto-industrie.
Deze motor kan niet meer dan 140 pk aan het stuur produceren. met aanbouwdelen (generator, kondeya-compressor, rollen, enz.) en transmissieverliezen.
Daarom betalen eigenaren van puur Japanse auto's tot 40% assurantiebelasting, enz. voor lucht volgens Russische en Europese normen.

Onderwerp naam moet noodzakelijkerwijs beginnen met volledige naam van het automodel en breng de gebruiker het belangrijkste over essentie van het onderwerp ... Bijvoorbeeld:
Mazda 6: hoe het luchtfilter vervangen?.
Om topics te maken over kopen/verkopen is een subforum bedoeld Mazda Kopen / Verkoop !

Overstroming en offtopic zijn verboden!
Voor het maken van thema's voor verkoop / aankoop - onmiddellijk + 20%!

Groep: Beginner
Berichten: 21
Registratie: 03.12.2013
Van: Shakhty

Bedankt zei: 2 keer
Auto: mazda 626 GE

Goedemiddag aan alle leden van het forum.
Ik word gekweld door de vraag: kapitaal maken met mijn eigen handen of het aan anderen geven? Feit is dat hij 5000 km geleden de auto (mazda 626 ge, volgens het paspoort de fp 1.8 motor, maar FS staat op zijn hoofd) in verkeerde handen heeft gegeven voor kapitalka light, de ringen verwisseld (TP), MSC , pakkingen (VictorReunz). Na het verversen van de olie begon de auto 's ochtends te roken (zie foto). Gemeten compressie: 14,14,14,13.5. Er is een garage, een put ook, handen groeien van die plek, maar er is geen ervaring met het repareren van motoren. Ik las veel informatie over motorreparatie, er is een handleiding voor de reparatie en bediening van deze auto, kocht een momentsleutel 5-25 Nm, nam een ​​0-120 Nm schakelaar van een vriend. Er is een grote wens om zelf reparaties uit te voeren, maar er zijn ook angsten.
Vraag: kan ik op uw hulp rekenen? of is het de moeite waard om wat geld op te graven en het aan een goede werkplaats of particuliere handen te geven?

Bericht is aangepast BAV2102 - 4 december 2013, 22:07

Groep: MAZDAvod
Berichten: 399
Registratie: 16.07.2012
Van: Odessa

Zei bedankt: 17 keer
Auto: Mazda 626 GD 2.0d 1989
Naam: Zheka

Groep: MAZDAvod
Berichten: 417
Registratie: 02.02.2012
Uit Oekraïne

Zei bedankt: 38 keer
Auto: Kia Ked

Groep: MAZDAvod
Berichten: 237
Registratie: 31.10.2011
Van: Nikolaev

Zei bedankt: 3 keer
Auto: Mazda 626
Naam: Kostya

Groep: Beginner
Berichten: 21
Registratie: 03.12.2013
Van: Shakhty

Bedankt zei: 2 keer
Auto: mazda 626 GE

Vandaag is de eerste dag van demontage van de motor, ik liep tegen de volgende problemen aan: Ik krijg de krukaspoeliebout niet los. Ik draai hem zo los: ik zet de vijfde versnelling aan en met hulp van een assistent trap ik het rempedaal in, deze bout draai ik zelf los. Totdat het wordt losgeschroefd, de infectie.
in dit verband de vraag:
1) Is de bevestigingsbout van de krukaspoelie rechtsom losgedraaid of niet? Misschien moet je hard slaan?

Vraag 2: hoe de 2 bouten (extreem) van het onderste inlaatspruitstuk los te draaien, anders is het praktisch onmogelijk om ernaartoe te kruipen?

Vandaag is de eerste dag van demontage van de motor, ik liep tegen de volgende problemen aan: Ik krijg de krukaspoeliebout niet los. Ik draai hem zo los: ik zet de vijfde versnelling aan en met hulp van een assistent trap ik het rempedaal in, deze bout draai ik zelf los. Totdat het wordt losgeschroefd, de infectie.
in dit verband de vraag:
1) Is de bevestigingsbout van de krukaspoelie rechtsom losgedraaid of niet? Misschien moet je hard slaan?

Vraag 2: hoe de 2 bouten (extreem) van het onderste inlaatspruitstuk los te draaien, anders is het praktisch onmogelijk om ernaartoe te kruipen?

Groep: MAZDAvod
Berichten: 101
Registratie: 06.10.2013
Van: Melitopol

Bedankt zei: 1 keer
Auto: Mazda 626GE
Naam: Nikolay

De borgbout van de krukaspoelie is losgeschroefd TEGEN met de klok mee.

Neem een ​​grote "Verlo", en wanneer de draad breekt, breekt hij toch))) verder zal de hemorragische katrol eraf trekken.
Hoewel ik niet begrijp waarom je het moet losschroeven, als je de motor met een gamuz krijgt als je hem krijgt, heb dan last. En de katrol zal gemakkelijker te verwijderen zijn.

Groep: MAZDAvod
Berichten: 313
Registratie: 26.07.2011
Van: Volnovakha

Zei bedankt: 17 keer
Auto: Mazda 626
Naam: Andrey

Groep: Beginner
Berichten: 21
Registratie: 03.12.2013
Van: Shakhty

Bedankt zei: 2 keer
Auto: mazda 626 GE

En in een half gedemonteerde staat van de motor (zie foto), kun je proberen de krukaspoeliebout te verwijderen met een starter? Ik heb de olie nog niet afgetapt. De antivries wordt afgetapt.
Ik hoop het motorblok niet te verwijderen, ik hoop dat het zal worden gehonoreerd en dat het niet nodig zal zijn om het blok te vervelen.

En in een half gedemonteerde staat van de motor (zie foto), kun je proberen de krukaspoeliebout te verwijderen met een starter? Ik heb de olie nog niet afgetapt. De antivries wordt afgetapt.

Bericht is aangepast BAV2102 - 5 december 2013, 18:19

Groep: MAZDAvod
Berichten: 399
Registratie: 16.07.2012
Van: Odessa

Zei bedankt: 17 keer
Auto: Mazda 626 GD 2.0d 1989
Naam: Zheka

En in een half gedemonteerde staat van de motor (zie foto), kun je proberen de krukaspoeliebout te verwijderen met een starter? Ik heb de olie nog niet afgetapt. De antivries wordt afgetapt.
Ik hoop het motorblok niet te verwijderen, ik hoop dat het zal worden gehonoreerd en dat het niet nodig zal zijn om het blok te vervelen.

En in een half gedemonteerde staat van de motor (zie foto), kun je proberen de krukaspoeliebout te verwijderen met een starter? Ik heb de olie nog niet afgetapt. De antivries wordt afgetapt.

Groep: MAZDAvod
Berichten: 237
Registratie: 31.10.2011
Van: Nikolaev

Zei bedankt: 3 keer
Auto: Mazda 626
Naam: Kostya

Vandaag is de eerste dag van demontage van de motor, ik liep tegen de volgende problemen aan: Ik krijg de krukaspoeliebout niet los. Ik draai hem zo los: ik zet de vijfde versnelling aan en met hulp van een assistent trap ik het rempedaal in, deze bout draai ik zelf los. Totdat het wordt losgeschroefd, de infectie.
in dit verband de vraag:
1) Is de bevestigingsbout van de krukaspoelie rechtsom losgedraaid of niet? Misschien moet je hard slaan?

Vraag 2: hoe de 2 bouten (extreem) van het onderste inlaatspruitstuk los te draaien, anders is het praktisch onmogelijk om ernaartoe te kruipen?

Vandaag is de eerste dag van demontage van de motor, ik liep tegen de volgende problemen aan: Ik krijg de krukaspoeliebout niet los. Ik draai hem zo los: ik zet de vijfde versnelling aan en met hulp van een assistent trap ik het rempedaal in, deze bout draai ik zelf los. Totdat het wordt losgeschroefd, de infectie.
in dit verband de vraag:
1) Is de bevestigingsbout van de krukaspoelie rechtsom losgedraaid of niet? Misschien moet je hard slaan?

Vraag 2: hoe de 2 bouten (extreem) van het onderste inlaatspruitstuk los te draaien, anders is het praktisch onmogelijk om ernaartoe te kruipen?

Groep: Beginner
Berichten: 21
Registratie: 03.12.2013
Van: Shakhty

Bedankt zei: 2 keer
Auto: mazda 626 GE

Iedereen bedankt voor de hulp (wie heeft geholpen).
Ik heb de bout van de krukaspoelie losgedraaid, mijn hoofd verwijderd.
Ik heb de zuiger nog niet verwijderd, ik heb geen metingen gedaan (tot nu toe is er niets). Ik wil de blokkade echt niet verwijderen.
Nu adviseren:
1) er is geen honen op de wanden van de cilinder, betekent dit wat moet worden gegeven voor kotteren en honen of niet?
2) als u betaalt voor boren en honen (we hebben het voor 1500 roebel), moet u dan eerst een zuiger kopen of een zuiger kopen na het boren?
3) Ik keek naar de bestaande pistons +0,25 er zijn zelfs geen analogen, waar kan ik ze kopen?
4) Ik wil mijn hoofd naar een autowerkplaats geven om de MSC te vervangen, de kleppen te leppen, wat is volgens jullie de juiste beslissing of zelf doen?
5) hoe beter op te lossen, koolstofafzettingen van de kleppen te verwijderen?
6) hoe de staat van de nokkenassen bepalen?
7) Zijn er valkuilen bij het verwijderen van het blok? Of gewoon alle bouten losdraaien en dan komt het los?

Ik klom op internet, de originele zuiger is 6000 roebel, ringen zijn 5000 roebel, ik denk dat het bijvoorbeeld verward kan worden met een contractmotor en niet echt een stoombad neemt. In feite heb ik een FS-kop, een FP-eenheid, als ik deze motor (FS) koop, past deze dan in mijn versnellingsbak? in mijn auto? Wie denkt aan de contractmotor?

Bericht is aangepast BAV2102 - 6 december 2013, 19:43

Groep: MAZDAvod
Berichten: 417
Registratie: 02.02.2012
Uit Oekraïne

Zei bedankt: 38 keer
Auto: Kia Ked

Iedereen bedankt voor de hulp (wie heeft geholpen).
Ik heb de bout van de krukaspoelie losgedraaid, mijn hoofd verwijderd.
Ik heb de zuiger nog niet verwijderd, ik heb geen metingen gedaan (tot nu toe is er niets). Ik wil de blokkade echt niet verwijderen.
Nu adviseren:
1) er is geen honen op de wanden van de cilinder, betekent dit wat moet worden gegeven voor kotteren en honen of niet?
2) als u betaalt voor boren en honen (we hebben het voor 1500 roebel), moet u dan eerst een zuiger kopen of een zuiger kopen na het boren?
3) Ik keek naar de bestaande pistons +0,25 er zijn zelfs geen analogen, waar kan ik ze kopen?
4) Ik wil mijn hoofd naar een autowerkplaats geven om de MSC te vervangen, de kleppen te leppen, wat is volgens jullie de juiste beslissing of zelf doen?
5) wat is de beste manier om koolstofafzettingen van kleppen te verwijderen?
6) hoe de staat van de nokkenassen bepalen?
7) Zijn er valkuilen bij het verwijderen van het blok? Of gewoon alle bouten losdraaien en dan komt het los?

Ik klom op internet, de originele zuiger is 6000 roebel, ringen zijn 5000 roebel, ik denk dat het bijvoorbeeld verward kan worden met een contractmotor; main_engine = FS en geen stoombad nemen, maar wie weet wat er zal komen?

1. Hon is geen indicator, het is noodzakelijk om de slijtage te meten.
2.meet slijtage, bepaal de benodigde maat zuigers, koop een zuiger, boor ze.
4. Het is beter om het hoofd toe te vertrouwen aan specialisten, alleen degenen die al minstens 5 jaar met dit soort werk bezig zijn. controleer zeker het vlak naar het blok (frezen indien nodig), vervang zo nodig de klep / klepbussen, controleer de klepzittingen en slijp de kleppen.
5.Reinig de klep van de nagarakapana zelfs met de hand met een mes van een metaalzaag, zelfs in een draaibank met stenen. de afschuining van de klepschijf is genivelleerd op een speciale machine, of raak deze helemaal niet aan.
6. meetinstrument, micrometer boring gauge;
7cm handleiding

er is zo'n sterke slijtage dat de volgende reparatie niet werkt. als een voordelige optie, als de oude zuigers nog lang hetzelfde zijn, dan kunt u het blok verzegelen en het uitboren tot de maat van uw oude zuigers

contract "varken in de zak", maar ook een optie als het kantoor serieus is.

Misschien begin ik,,In het onderwerp vraag ik je niet te poepen, alleen over de zaak. Ik zal aanvullen in de loop van de reparatie.
Om te beginnen dank aan Sergey (osja73) voor het ter beschikking stellen van zijn motor voor de experimenten.

Vandaag is hij dan eindelijk gedemonteerd en gemeten, echter niet alles is alleen maar liners en HF.

Uit de metingen blijkt dat de speling in de voeringen de maximaal toelaatbare is, ondanks het feit dat zowel de voeringen als de KB-halzen in uitstekende staat verkeren.
Samenvattend alle liners ter vervanging zonder slijpen van KV-halzen. Ik heb een notitieboekje achtergelaten met de resultaten van metingen op het werk, dus ik schrijf alleen de conclusies die ik voor mezelf heb gemaakt. Als iemand deze cijfers nodig heeft, zal ik ze de volgende keer posten.

Bij inspectie van de zuiger op alle zuigers zitten de olieschraapringen, op de 1e en 3e zuiger was ook de tweede compressiering verkookst. Er is overvloedige koolstofafzetting op de zuigerkoppen, in 1 en 3 zuigers zijn sporen van koolstofcontact met de kleppen zichtbaar.

Hallo allemaal. Eerst wil ik een anamnese schrijven. Om het duidelijker te maken.

In het voorjaar van 2008 merkte ik dat de auto begon te roken op een koude. Deze rook is wit en ruikt niets crimineels. Verschijnt enkele seconden na het starten van de verbrandingsmotor (15-20 sec) en verdwijnt na ongeveer een minuut. De kilometerstand was op dat moment ongeveer 200 duizend. Olie gegoten alleen shell-kunststof, toen probeerde ik dexelia, uiteindelijk nam ik genoegen met een elf.

De eerste lentedooi eindigde en met hen verdween de rook. Het lijkt te zijn gekalmeerd. Maar in de herfst, toen de temperatuur tot 0 daalde, herhaalde de situatie zich. Ik begon met het roken van forums en neppers om de redenen te achterhalen. In dezelfde periode begon de olie langzaam op te eten van een liter voor 2000-3000-5000 km, tot een liter voor 1000. Afhankelijk van de stad / intercity rijden.

Ik bereidde me moreel voor op de hoofdstad, omdat ik ontdekte dat alleen de hoofdstad 100% hielp.

En toen was er in februari 2009 een ongeval waarbij het hele voorste deel van de auto werd beschadigd. En aangezien de auto nog steeds wacht op betalingen en reserveonderdelen, werd besloten om de verbrandingsmotor te openen en te kijken wat er is? Ik moet meteen zeggen dat de radiatoren, de bumper, de koplampen en veel delen van de tv, de motorkap, van mij zijn verwijderd, in afwachting van vervanging. Daarom had ik directe en aambei-vrije toegang tot alle sites. Het is beter om de radiator van de verbrandingsmotor te verwijderen, omdat daar niet veel ruimte meer is en de antivries toch zal worden afgetapt. Focus op het verwijderen van de inlaat, radiatoren, het aftappen van de koelvloeistof. vloeistof, timing zal ik niet doen, aangezien dit allemaal nep is, dit is de tweede keer als het eenvoudig verwijderen van de stuurbekrachtigingspomp vervelend is, dan is het helemaal niet nodig om in de verbrandingsmotor te klimmen. Veel foto's zullen er ook niet zijn.

Reserveonderdelen die nodig zijn (minimaal):

Inlaatspruitstuk pakking

Uitlaatspruitstuk pakking

De pomp, aangezien ik hem nog nooit heb veranderd.

Ik nam met een marge van 10 stuks, waarom weet ik zelf niet.

Kleppendeksel pakking

1. Verwijderen van de nokkenassen.
Het is praktisch onmogelijk om onderdelen door elkaar te halen tijdens het verwijderen. Elke nokkenasbevestiging is genummerd. Ik maakte alleen een algemeen plan van de situatie om niet te vergeten. En het is aan te raden om dit ook te doen. Bij bijvoorbeeld 10 werd eerst het deksel erop gezet. De nokkenastandwielen hoeven niet te worden verwijderd. Als je een gereedschap hebt met een dunne sleutel, kan het zo worden losgeschroefd. We beginnen in verschillende passen van de randen naar het midden te schieten. In het begin trok ik iedereen de stuipen op het lijf. Toen draaide hij het langzaam uit met zijn handen.Niet direct losschroeven! De assen buigen heel merkbaar - de belasting erop is niet klein, er is een risico om het te buigen. (Misschien niet, ik sijpelde erover). Ik zal eraan toevoegen dat bijna alle bevestigingsmiddelen alleen hoeven te worden opgelicht - daarna moeten ze kan gemakkelijk met de hand worden gedraaid. De nokkenassen zelf zijn ook moeilijk te verwarren - ze zijn dienovereenkomstig ondertekend. In en EX, d.w.z. inlaat en uitlaat. Omdat de assen bij het verwijderen ernstig scheef staan ​​en de deksels bij het verwijderen wiggen, moet je soms met een hamer tikken. Op de foto is de volgorde van losschroeven genummerd (in rood. En de nummering van de Covers (in groen).

3. Bodem
Nu gaan we onder de auto door. Wij verwijderen de bescherming. We zien de oliepan. (Om de een of andere reden zijn enkele foto's verloren gegaan :(, de dakvilten zijn verwijderd of verdwenen. Het werd ontdekt na montage. in de opening tussen de pallet en het onderste deel van het blok. Pas nadat 30% rond de omtrek was gepasseerd, was het ga weg. Toen ik de pallet inspecteerde, realiseerde ik me dat Japanse ingenieurs niet dom zijn. Maar het is beter om met een dun mes te lopen IMHO zal het meer heel zijn. Ergens las ik in onze conferentie over het verwijderen van de pallet - maar voor sommigen reden dat ik zeker was dat er een pakking was, maar het bleek niet te zijn. Nadat we de pallet hebben verwijderd, zien we de versterker van de pallet en de olie-inlaatpijp. buis, deze wordt vastgehouden door drie gemakkelijk toegankelijke bouten. We beginnen te schroef de versteviging van de pallet los. Nadat we alle zichtbare bouten hebben losgeschroefd, verwijderen we twee rubberen pluggen (pijlen),

we nemen een lange slinger en zoeken er nog twee bevestigingsmiddelen onder. Ze kunnen worden geblokkeerd door de moeren op het getande vliegwiel, dus gewoon met de hand draaien en alles komt goed. Het verstevigen van de pallet wordt ook gewetensvol gemist met fabriekskit, dus het is moeilijk om deze te verwijderen. er is echter ook hier een nuance. We plaatsen het geheel hier in de sleuf en ...

en druk harder, in het besef dat het niet tevergeefs was dat ze de radiator verwijderden. En dat is alles - de palletversterker kan eenvoudig worden verwijderd. Je kunt het dieper insteken, er is 1-2 cm diepte. Met zijn handen een anril vol opstijgen, en zelfs na het lopen met een mes is het onwaarschijnlijk dat het zal werken. De kit is erg goed en de plaatsen zijn moeilijk te bereiken. Er is weer een obstakel weggenomen en we zien de krukas. Bevestiging van de drijfstangen met dit soort veelzijdige bouten.

De zeskantkop past niet 10, 11 is groot. Zoek naar een veelzijdige kop van 10. Of schroef deze los.

We laten de zuigers op hun beurt zakken en schroeven de drijfstangen los, waarbij we de onderdelen voorzichtig in de ondertekende dozen vouwen. De drijfstangdoppen moeten in de doppen blijven! Dit is trouwens nog een garantie dat je het niet door elkaar haalt als je het neerzet. Tegelijkertijd beoordelen we de staat van de drijfstanglagers - de mijne zijn normaal. Geen krassen, niets, schone spiegelafwerking. Maar het is beter om toch te veranderen. 😉 We halen de zuigers eruit door voorzichtig door de bodem te kloppen met een houten stok of een lange dikke schroevendraaier met tape om de punt gewikkeld. We zien de vastzittende olieringen, hoewel de compressieringen goed zijn gedaan. Ik heb gelezen dat de zuigers schoongemaakt moeten worden met zachte strips van aluminium, allerlei schrapers, maar dit is niet onze methode. We wachten tot de vrouw thuis is. We tekenen met een slag of een markering van de zuiger in het gebied van de drijfstang en koken de zuiger in een pan met poeder. We halen ze eruit, spoelen ze af onder gedestilleerd water, bespuiten met WD en wikkelen ze in een oliedoek. Tot morgen zal er niets met hen gebeuren. Ik kookte ongeveer een uur, waarna ze werden zoals op de foto, wat me bevredigde.
Zuiger DO

In uitvoering ...

zuigers na

Nikolaj38 »wo 10 feb 2010 20:13

onix »wo 10 feb 2010 20:21

Alles kan, de vraag is of het nodig is.

In verband met wat u de motor wilt vervangen?

Nagornaya: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Lichaam: 8-926-112-67-67

Nikolaj38 »Do 11 feb 2010 17:28

onix »Do 11 feb 2010 18:40

FPDE en FP zijn hetzelfde voor ijzer, dus op zichzelf zal de motor zonder problemen rechtop staan, de verschillen zitten in het regelsysteem voor de werking van de verbrandingsmotor, dus verander ofwel de regeleenheid en bedrading, of, als je de oorspronkelijke bedrading en besturingseenheid wilt behouden, verander dan alle hulpstukken, inclusief de cilinderkop.
Trouwens, met hetzelfde succes kun je FS of FSDE installeren, installatieproblemen zijn absoluut hetzelfde, maar je krijgt een echte toename in kracht.
De waarheid is dat het nu waarschijnlijk moeilijk is om een ​​live FS te vinden.

Nagornaya: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Lichaam: 8-926-112-67-67

Nikolaj38 »Do 11 feb 2010 19:29

onix »Do 11 februari 2010 21:21

Ik herhaal nogmaals, je kunt elke engine nemen: FP, FS, FPDE, FSDE.
Elk van deze motoren kan zonder problemen in uw auto worden geïnstalleerd; de hele vraag is hoe u het besturingssysteem aansluit.
Dus als je een DE-motor nodig hebt, heb je een harnas en een regeleenheid nodig (de eenheid bevindt zich in de cabine achter de radio), of herschik je alle hulpstukken van je oude motor en dan kun je verbinding maken met het standaardregelsysteem.

Nagornaya: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Lichaam: 8-926-112-67-67

Nikolaj38 »vr 12 feb. 2010 20:40

onix »ma 15 feb 2010 12:28

Ja, herschik gewoon het vliegwiel.

Nagornaya: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Lichaam: 8-926-112-67-67

Gebruikers op dit forum: geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten

Beste forumgebruikers (vooral de categorie Beginners).
Wij verzoeken u vriendelijk om uw persoonlijke profielgegevens over uw ijzeren paarden te controleren en in te vullen, de bijbehorende velden staan ​​in het gebruikersprofiel.
Als het profiel niet wordt weergegeven, noteer dan de auto, het type aandrijving, de locatie van het stuur, enz. in je handtekening (of voor meer duidelijkheid in de regel "handtekening onder de avatar" in de profielinstellingen).
Alle details hier
Bedankt voor het begrip.

Anders worden de berichten verwijderd en worden administratieve maatregelen getroffen voor gebruikers met lege of foutief ingevulde profielen, tot een BAN!

Auteur Topic: Kapitaal "light" of symbiose FP vs FS (Lees 15633 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit onderwerp.

De pagina werd gegenereerd in 0,327 seconden. Verzoeken: 27.

Deel 1. Inleiding.