Het is erg moeilijk om de motormodificatie visueel te onderscheiden, omdat niet dezelfde inlaatspruitstukken worden gebruikt en resonatoren verschijnen en verdwijnen in het uitlaatkanaal, een of twee zuurstofsensoren zijn geïnstalleerd.
Ten tijde van de creatie van de B20B werd de verbrandingsmotor beschouwd als de beste ter wereld. Geen motor van een seriële burgerauto had zo'n vermogensindex van 100 pk / 1000 cm3 volume. Dergelijke krachtige aandrijflijnen werden ofwel op sportwagens of op motorfietsen geïnstalleerd.
Het nadeel is het ontbreken van hydraulische compensatoren, waardoor de gebruiker de thermische spelingen van de kleppen moet aanpassen met een frequentie van 30-40 duizend kilometer. Volgens de beoordelingen van de coureurs heeft de B20B-motor +5 punten.
De B20B-motor is ontworpen voor gebruik in de volgende modellen van de autofabrikant Honda:
De unieke kenmerken van de motor maken het mogelijk om deze te gebruiken voor het wisselen (volledige vervanging) van voertuigen van andere fabrikanten.
Aanvankelijk is de B20B-motor pretentieloos in gebruik, maar een maximale levensduur kan worden bereikt door het onderhoudsschema te volgen:
Na mechanische afstemming blijven de onderhoudsperiodes volledig behouden en wanneer de turbine is geïnstalleerd, neemt hun frequentie met minstens 30% toe.
Naast het feit dat de B20B-motor de klep niet buigt, heeft het ontwerp geen gebreken. Mogelijke storingen treden pas op na 150 duizend kilometer:
De kosten van een contract B20B zijn vrij laag, daarom wordt de aandrijving vaak volledig gewijzigd zonder revisie.
Aangezien de B20B-motor de enige optie is zonder fasecontrolesysteem in de Honda B-serie, bestaat het afstemmen in 90% van de gevallen uit het installeren van VTEC vanaf een B18- of B16-motor. Tegelijkertijd zijn er nuances:
VIDEO
De output wordt gegarandeerd iets meer dan 200 liter. Met. Om de kenmerken van de motor verder te verbeteren, wordt mechanische afstemming gebruikt:
vervanging van standaardzuigers door Wiseco-producten om een compressieverhouding van 12 eenheden te garanderen;
porten (kanaalslijpen) van de cilinderkop;
installatie van lichtgewicht kleppen en nokkenassen Skunk2 Stage2;
de diameter van de demper vergroten, de Skunk2-ontvanger installeren;
gebruik van krachtige injectoren, bijvoorbeeld 300cc;
installatie van een Walbro brandstofpomp met een capaciteit van 255 l/u;
modernisering van het uitlaatkanaal door middel van een 4/1 of 4/2/1 spider met een directe doorstroming van 55 - 63 mm.
In deze uitvoering zal de tuning meer dan 240 pk leveren. met., maar het budget voor de modernisering van de motor zal fors toenemen. Zelfs met mechanische afstemming presteert de B20B ICE beter dan motoren van een vergelijkbare klasse met een turbine of een ander type supercharger.
Zo heeft de B20B-motor parameters van 180 - 180 Nm koppel, 125 - 150 pk. Met. vermogen en 8,8 - 9,6 eenheden van de compressieverhouding van het mengsel. De fabrikant biedt een capaciteit van maximaal 240 - 300 liter. Met. voor maatwerk door de gebruiker. De motor wordt als een van de beste beschouwd, ondanks de stopzetting ervan in 2002.
De auto is uitgerust met een benzine-, viertakt-, viercilinder-in-lijn, vloeistofgekoelde motor met zestien kleppen.
De technische staat van de motor is afhankelijk van de kilometerstand van het voertuig, de tijdigheid van het periodiek onderhoud, de kwaliteit van de gebruikte bedrijfsmaterialen en de kwaliteit van de reparatie.
De toestand van de motor moet regelmatig worden gecontroleerd tijdens het gebruik van het voertuig. Tekenen van storingen kunnen zijn: aanwezigheid van oliedruppels op de parkeerplaats van de auto; het waarschuwingslampje van het motormanagementsysteem of het waarschuwingslampje van de noodoliedruk gaat branden; het verschijnen van vreemd geluid (geluid, kloppen) wanneer de motor draait; rokerige uitlaat; de pijl van de temperatuurindicator naar de rode zone verplaatsen; verhoogd olieverbruik, merkbaar vermogensverlies. Als ten minste één van de vermelde tekens wordt gedetecteerd, is het noodzakelijk om een meer gedetailleerde controle uit te voeren. Het controleren van de technische staat van verschillende motorsystemen wordt beschreven in de overeenkomstige paragrafen van het hoofdstuk.
Het is mogelijk om de technische staat van de motor met voldoende nauwkeurigheid te beoordelen aan de hand van uiterlijke tekens en met behulp van de beschikbare apparatuur (compressiemeter, manometer om de druk in het motorsmeersysteem te controleren).
Om de klus te klaren is een compressor nodig.
Controle door externe tekens
Gebruik van het voertuig met onvoldoende oliedruk in het smeersysteem zal leiden tot ernstige motorschade.Om persoonlijk letsel te voorkomen, mag u bij het uitvoeren van de volgende handeling de bewegende delen van de motor (poelies, riem) en de hete delen van de motor niet aanraken.
4. Luister na het opwarmen van de motor naar zijn werk.
Een ratelend rinkelend geluid onder het kleppendeksel duidt in de regel op grotere openingen in de klepaandrijving, uniform geluid in het distributieriemgebied kan duiden op slijtage aan de spanrol of koelvloeistofpomplager. De stoten in het onderste deel van het cilinderblok en aan de zijkant van de oliecarter, die toenemen met toenemend krukastoerental, worden veroorzaakt door een storing in de hoofdlagers. Tegelijkertijd is in de regel de oliedruk in het smeersysteem laag. In rust heeft dit geluid een lage toon, en naarmate het toerental stijgt, stijgt de toon. Wanneer het gaspedaal krachtig wordt ingedrukt, stoot de motor iets uit dat lijkt op een grom - zoals "gyr-rr". De rinkelende stoten in het midden van het cilinderblok worden veroorzaakt door defecte drijfstanglagers. Het ritmische kloppen van metaal aan de bovenkant van het cilinderblok, dat hoorbaar is in alle bedrijfsmodi van de motor en toeneemt onder belasting, wordt veroorzaakt door een storing van de zuigerpennen. Een gedempte klop aan de bovenkant van het cilinderblok bij een koude motor, die afsterft en verdwijnt wanneer hij warm is, kan worden veroorzaakt door versleten zuigers en cilinders. Gebruik van het voertuig met defecte lagers en pennen zal de motor beschadigen.
6. Als het olieverbruik is gestegen, maar er geen sporen van lekkage worden gevonden, dan:
Motorwerking met een versleten zuiger-cilindergroep, defecte oliekeerringen of brandstof van lage kwaliteit leidt tot voortijdig falen van de katalysator en zuurstofconcentratiesensor.
Compressie controle
Metingen moeten worden uitgevoerd met een volledig opgeladen batterij, anders is de meting onjuist. Bij een werkende motor moet de compressie in de cilinders minimaal 930 kPa zijn en het verschil in compressie tussen de cilinders maximaal 200 kPa.
8. We onthouden of noteren de meetwaarden van de compressor en resetten het apparaat.
U kunt proberen de kleppen te verwijderen die vastzitten met speciale preparaten die in de brandstoftank of rechtstreeks in de motorcilinders worden gegoten (zie "Instructies" bij de voorbereiding).De dichtheid van de kleppen kan worden gecontroleerd met perslucht bij een druk van 200-300 kPa, toegevoerd via de bougiegaten. Het is noodzakelijk om lucht toe te voeren met deze positie van de nokkenassen wanneer alle vier de kleppen van de te testen cilinder gesloten zijn. Lucht zal via het uitlaatsysteem naar buiten gaan als een van de uitlaatkleppen defect is, en als een van de inlaatkleppen defect is, dan via de gasklep. Als de zuigergroep defect is, zal de lucht via de olievulhals naar buiten komen. Luchtbellen die door de koelvloeistof in het expansievat ontsnappen, duiden op een defecte cilinderkoppakking.
Controle van de oliedruk
Bij een bruikbare motor die is opgewarmd tot bedrijfstemperatuur, moet de oliedruk bij stationair toerental ten minste 70 kPa zijn en de oliedruk bij hoog krukastoerental 340 kPa. De motor moet worden gereviseerd als de druk lager is dan normaal. Als de oliedruk bij een hoog motortoerental hoger is dan normaal, dan is waarschijnlijk de (drukreducerende) ontlastklep van de oliepomp defect.
Een cilinderkoppakking (beter in een set pakkingen), een panpakking, drijfstangbussen (neem geen originele omdat u de motor niet verwijdert), oliekeerringen en zuigerveren. Kopbouten indien mogelijk. Een doos bier en gereedschap in handen.
Verwijder en laat alles wat in de weg zit leeglopen, maak de naaf los, schroef de naaf los, maak de naaf schoon, demonteer de naaf, slijp het ventiel en vervang de doppen.
Welnu, aangezien u het zelf repareert, zullen er geen problemen zijn, als uw handen correct zijn.
De B20B-motor is de meest populaire en meest volumineuze vertegenwoordiger van de Honda B-serie (B16, B17, B18), die is gebaseerd op een aluminium cilinderblok met stalen voeringen. De B20B heeft een cilinderblokhoogte van 212 mm, een krukas met een zuigerslag van 89 mm, een drijfstanglengte van 137 mm en een zuigerhoogte van 30 mm.
De motor is uiterst eenvoudig, er is geen VTEC variabel kleptimingsysteem, maar door eenvoudige manipulaties is dit probleem opgelost, daarover later meer.
De B20B-motor had enkele variaties, de allereerste kwamen in een 128-sterke uitvoering, na 1998 nam het vermogen toe tot 147 pk, de Japanse vrouwen waren krachtiger - 145 pk, vanaf 1998 - 150 pk.
De B20V-motor werd geproduceerd tot 2001, daarna werd deze vervangen door een modernere K20A.
De meest voorkomende, rationele en inderdaad rijdende manier van afstemmen voor de B20B is de installatie van een VTEC-cilinderkop uit de B16. Dergelijke transformaties zullen de efficiëntie van de motor en zijn vermogen aanzienlijk verhogen, zonder ernstige schade aan de hulpbron, betrouwbaarheid, enz. Hiervoor heeft u een kop van B16 of B18 montage nodig. Ook ARP-noppen, Hondata voor tuning en verschillende kleine dingen, we zullen meer dan 200 pk aan de output krijgen.Om de motor naar het einde te knijpen, veranderen we de zuigers naar WISECO (of andere) voor een compressieverhouding van 12 (of meer) ). We doen headporting, Skunk2 Stage 2 nokkenassen, lichte kleppen, koude inlaat met een grote demper, Skunk2 ontvanger (of andere). Wij kopen injectoren met een inhoud van 300-360 cc, een Walbro 255 lph brandstofpomp, 4-2-1 uitlaat op een 63 pijp. Als resultaat krijgen we ongeveer 240 atmosferische krachten, op standaard schachten kleiner, op nog meer kwaadaardige. Maar je moet ook niet te veel draaien.
Voor een nog meer helse wenteling, kun je de bovenstaande configuratie turbanut. Vervang de zuigers vooraf door andere, met een lage graad (ongeveer 8,5). Koop Carrillo drijfstangen, lichtere assen (standaard of stage 1), 550 cc injectoren (of meer). Kies op ebay de turbo-kit die je leuk vindt met een intercooler en alle bijbehorende, stel hem in, stel hem af en blaas hem op voor 300 pk. ... Dit zou zeker genoeg moeten zijn, maar je moet onthouden dat het de moeite waard is om voor de rest van de auto-onderdelen te zorgen, door het vermogen te vergroten. De financiële kosten van het opbouwen van krachtige krampen zullen niet kinderachtig zijn. Maar als je dit nog steeds bereikt, dan is het zonde om niet de volledige kracht van de Japanse techniek off-road te gebruiken. Maar lees hier hoe u de bodemvrijheid van een Honda srv op eenvoudige manieren kunt vergroten.
Denk je dat motorrevisie hoofdpijn is? Je denkt correct. Maar als je erachter komt hoeveel ze voor hun werk nodig hebben, zal je hoofd geen pijn meer doen en zullen je handen gaan werken. Want voor dat geld zijn er drie motoren te repareren. Dit betekent dat we geld besparen en de revisie zelf onder de knie krijgen.
Terwijl je verder reed, klopte plotseling de motor van je geliefde ijzeren paard. Haast je niet om meteen de "hoofdstad" te pakken. We moeten eerst alles controleren.
Laten we eerst meteen vaststellen dat dit geen motorschot is, toen het werd gedemonteerd, schoongemaakt, pakkingen vervangen en gemonteerd. Er zijn al ernstiger redenen. Laten we dus letten op de voorwaarden:
Hoe oud is de auto? Hoe lang heeft ze al gelopen? Buitenlandse of binnenlandse auto? Als de auto meer dan 10 jaar oud is, is deze binnenlands, bijvoorbeeld "Zhiguli" of "Moskvich", dan is de limiet 150 duizend kilometer. Voor een buitenlandse auto - tot 300. Misschien is de bron van uw auto uitgeput en is om deze reden het vermogen afgenomen.
Laten we eens kijken wat er mis is met de olie. Ja, de druk is weer gedaald, terwijl de auto schaamteloos olie aan het uitbarsten is - nog een reden voor reparatie.
We controleren de compressie, aangezien dit de belangrijkste parameter is die de keuze beïnvloedt - of een grote revisie wel of niet nodig is. We nemen een compressor van vrienden, nemen metingen. In ons geval zijn er bijvoorbeeld van de vier indicatoren in één, in plaats van acht, er al vijf - wat betekent dat het tijd is voor een grote revisie.
Uiteraard met informatie. We halen er een handleiding bij, waarin gedetailleerd en met schema's wordt beschreven hoe u uw specifieke automerk kunt repareren. We vinden op internet een catalogus waarin reserveonderdelen voor deze auto staan, om direct de prijzen te bepalen en eventueel een bestelling te plaatsen in de online winkel.
sleutels - ratel, koppel;
doornen voor het koppelen van zuigers, doppen;
droogmiddel voor kleppen;
micrometer;
hoofden;
apparaat voor het afstellen van kleppen;
twee- of driepotige trekker;
stethoscoop;
pincet;
steunstandaard;
hydraulische kettingtakel;
een set trekkers.
We rijden de auto de garage in. Wij verwijderen de batterij. Koppel de kap los zodat deze niet in de weg zit.
We tappen zorgvuldig alle vloeistoffen af: antivries, olie. Om dit te doen, in plaats van bouten op de radiator en het cilinderblok, installeren we kranen - ze worden verkocht in elke autowinkel - en laten we ze leeglopen met slangen in de voorbereide container.
Gezien de leeftijd van de auto, ontkoppelen we zeer zorgvuldig de bedrading, connectoren, buizen, slangen, enz., zodat ze niet in onze handen afbrokkelen, er niets beschadigd of afgesneden wordt. En dan repareren sommige vakmensen nog de bedrading, het koelsysteem.
We verwijderen zonder haast alles wat het krijgen van de motor kan belemmeren: luchtfilter, carburateur, benzinepomp - vergeet niet de bout, olieafscheider, verdeler, cilinderblokdeksel, nokkenas, cilinderkopbouten en vervolgens het kopblok te schroeven, carterbescherming, generator met riem, ventilator, radiator. We draaien de bouten los waarmee de motor is vastgezet. De motor kan nu worden verwijderd.
Voordat u bij de binnenkant van de motor komt en begint met de revisie, probeert u deze veilig uit de auto te verwijderen. Bel een assistent - u kunt het niet alleen.
Bereid vier banden voor door ze op elkaar te stapelen. Leg er twee stukken hout op. Leg dan de motor erop.
Bevestig nu het talkpoeder, d.w.z. de lift, aan de plafondbalk, deze kan aan het statief worden bevestigd door deze boven de kap te plaatsen.
Weet je hoeveel de motor weegt? Wat vind je van een totaal van 140 kilogram? Serieus? Het is duidelijk dat je het niet met je handen kunt optillen, en als het valt, kun je niet zonder letsel. Om dit te voorkomen, moet u uiterst voorzichtig zijn, de aanhechting van het talkpoeder controleren en pas dan beginnen met tillen.
Trek voorzichtig, zonder al te veel poespas, de motor omhoog, breng hem naar de stapel banden die al voor de auto klaarliggen, laat hem zakken, draai hem om zodat het carter bovenop ligt, op houten blokken.
Onthoud of markeer bij het demonteren ergens waar u fotografeert en waar het onderdeel oorspronkelijk was, zodat er later geen overbodige zijn, zoals sommige zelfgemaakte.
Begin met het strippen van het vliegwiel: verwijder eerst de koppeling en ga dan naar de carterkoffer. Ga naar het oliefilter. Nadat u de bevestigingen hebt losgedraaid, verwijdert u de bouten en verwijdert u het carter, waarbij u erop let dat u de olie-inlaat niet breekt.
Verwijder nu de voor- en achterdeksels van het blok samen met de oliekeerring. Zorg voor het biggentandwiel, verwijder het met een trekker. Ga naar de kettingstop en schroef los, verwijder de spanschoen en dan de ketting, het krukastandwiel.
Ga naar de krukas. Verwijder de moeren van de drijfstangdoppen, daarna de doppen, trek de zuigers voorzichtig naar buiten, verwijder de voeringen en inspecteer ze zorgvuldig op hergebruik. Als u ze niet meer kunt gebruiken, neem dan een monster en koop nieuwe in een speciaalzaak of op de automarkt. Bepaal eerst of je een groef voor de halzen nodig hebt en pas daarna de voeringen eronder. Haal de krukas eruit met aanhoudende halve ringen.
Verwijder de big, de oliepomp en het aandrijftandwiel. Draai om, plaats deze zijdelings, verwijder de zuigers met drijfstangen van de cilinders. Koop een nieuw pistonsysteem volgens het oude model. U moet nog steeds contact opnemen met een autoreparatiewerkplaats.
Neem nieuwe zuigers, laat het blok eronder boren, en slijp ook de krukas en druk de zuigerpennen in. Meet met een micrometer de krukas astap, kijk in de handleiding hoe groot de oordopjes moeten zijn, koop ze. Als u de juiste voeringen kiest, kunt u de krukas met de hand draaien - dit is de pasvormtest.
Begin met de montage door koolstofafzettingen te verwijderen. Verwijder alle metaalspaanders, spoel de bedden af, smeer ze en de voeringen met motorolie, installeer ze opnieuw, raadpleeg de handleiding. Plaats op de achterwand van het blok drukhalve ringen zodat de groeven op het vlak van de krukas worden gedraaid.
Nu kunt u de krukas vervangen door voeringen en deksels, waarbij u de markeringsgeleider controleert, de plaatsen waar de sloten zich bevinden. Zorg ervoor dat ze allemaal aan dezelfde kant zitten. Neem een momentsleutel, draai de bouten vast, draai de krukas - als deze gemakkelijk draait, is alles in orde. Vervang anders de oordopjes door dunnere.
Vraag in de werkplaats om de zuiger te monteren, omdat je zelf de drijfstangkoppen niet tot meer dan 100 graden kunt verwarmen, maar je moet meer dan 200 graden opwarmen.Controleer het proces.
Smeer nu voorzichtig de zuigerpennen door de gaten, gooi de zuigerveren er zonder haast in, zorg dat de sleuven, gaten behouden blijven, draai de doorn vast met een sleutel. Leg het blok op zijn kant, steek de zuiger erin met de drijfstang en vergeet de markeringen niet.
Neem een houten blok en duw zachtjes de zuiger in de cilinder. Draai het blok om naar zijn oorspronkelijke positie, maar doe het zo dat de krukas zich bovenaan bevindt. Draai de bouten vast.
Begin lichtjes aan de drijfstangen naar de nek te trekken. Draai vervolgens de krukas om ervoor te zorgen dat alles correct is ingesteld en de voeringen niet hoeven te worden vervangen. Nu kunt u de bouten aandraaien.
Plaats een nieuwe oliekeerring op het deksel, installeer deze op het blok, smeer de verbindingen voor met afdichtmiddel. Ga verder met het installeren van de koppelingshoes en het vliegwiel. Onthoud dat de vliegwielgroef naar de vierde knie van de krukas moet worden gedraaid - dit is belangrijk.
Monteer nu het tandwiel, de big, de spanschoen, de voorste oliekeerring, de oliepomp, de vliegwielkoppeling.
Je kunt eindelijk de motor monteren en vastschroeven. Draai voorzichtig vast om te voorkomen dat de draden losraken of onderdelen barsten. Plaats de pomp, generator, radiator, brandstofpomp terug op hun oorspronkelijke plaats, sluit de draden, slangen, klemmen aan, controleer de bevestigingssterkte.
Zodra een revisie van de motor is voltooid, is het absoluut noodzakelijk om een koude inloop uit te voeren voordat deze op de auto wordt geïnstalleerd. Dit wordt gedaan zodat de nieuwe onderdelen tegen elkaar wrijven, en wordt uitgevoerd in passieve, bankmodus of in hard slepen, wanneer, door de beweging van de wielen, de krukas begint te draaien en een koude inbraak plaatsvindt.
Sluit dus in de garage de slangen aan voor het luchtfilter, koelsysteem, olietoevoer, uitlaat naar de motor. Installeer de pluggen. Sluit het apparaat aan op een elektromotor.
Vul de koelvloeistof bij die tijdens de demontage is afgetapt, verwarm deze tot 85 graden en vervolgens olie verwarmd tot 80 graden. Bij laag toerental, van 600 tot 1000, laat u de motor 2 minuten draaien, bij hoog toerental van 1200 tot 1400, gedurende 5 minuten.
Voordat de auto twee en een half duizend kilometer heeft gereden, niet te snel accelereren, geleidelijk snelheid opvoeren, de motor niet overbelasten.
Tap na de eerste rit de olie af en vervang deze door een schone, maar van hetzelfde merk (bij voorkeur).
Nu bent u ervan overtuigd dat een doe-het-zelf motorrevisie mogelijk en winstgevend is, omdat het drie keer goedkoper is. Bovendien kunt u de auto nog een aantal jaren gebruiken als gevolg van de uitbreiding van de middelen, onverwachte pech onderweg voorkomen en een ongeval helpen voorkomen.
De volgende video vertelt u welke reserveonderdelen nodig zijn voor de revisie van de VAZ 2103-motor:
VIDEO
Een van de meest voorkomende aandrijflijnen die aan het begin van het millennium in Honda-auto's werden geïnstalleerd, is de B-familie met twee assen, en de B20B-motor wordt algemeen beschouwd als een van de meest betrouwbare in de geschiedenis van het bedrijf. Zij waren het die de meeste modellen uitrustten, waaronder meesterwerken van de Japanse auto-industrie als de CR-V en StepWGN, evenals Orthia en S-MX.
In-line viercilinder verbrandingsmotoren van de "B"-familie werden in 1988 op de wereld geïntroduceerd. In tegenstelling tot D-motoren, die in de eerste plaats één nokkenas hadden en vooral bedoeld waren voor zuiniger gebruik, werden B-motoren op benzine uitgevoerd in twee uitvoeringen - zowel met één als met twee nokkenassen.
AANDACHT! Moe van het betalen van boetes van camera's? Er is een eenvoudige en betrouwbare, en vooral 100% legale manier gevonden om niet meer "geluksbrieven" te ontvangen. Lees verder"
Over het algemeen zijn B20A, B20B, B20Z1 vrij gewone DONS-eenheden, zonder speciale toeters en bellen. Ze missen zelfs het beroemde VTEC-systeem. De motoren werden vele malen gewijzigd, wat leidde tot het verschijnen van verschillende wijzigingen.
* Motornummers bevinden zich links van het uitlaatspruitstuk.
B20A met een inhoud van 2,0 liter, met een vermogen tot 160 pk.(bij 6300 tpm) en een maximumkoppel van 186 Nm (bij 5000 tpm), geïnstalleerd op de Accord, Prelude en Vigor.
De Honda B20A viercilinder lijnmotor werd van 1985 tot 1990 in verschillende uitvoeringen geproduceerd. Zowel de carburateur als het injectiesysteem werden op de motor geïnstalleerd.
De architectuur van de B20A-eenheid verschilt aanzienlijk van die van de rest van Honda's B-motoren en heeft praktisch geen onderdelen die ermee verwisselbaar zijn.
B20B met een inhoud van 2,0 liter, met een vermogen tot 150 pk. (bij 6300 tpm) en een maximumkoppel van 186 Nm (bij 4200 tpm), geïnstalleerd op Orthia, CR-V, S-MX en Stepwgn.
Misschien wel de meest populaire motor uit de hele "B" -familie wordt beschouwd als de tweeliter-eenheid met twee assen B20B, die in het model voor de middenklasse werd geïnstalleerd - CR-V en Orthia. In de regel was deze motor gekoppeld aan een automatische transmissie, wat natuurlijk zijn capaciteiten aanzienlijk verminderde, wat op dat moment gewoon perfect had kunnen zijn.
Veel fans van auto's van het merk Honda worden nog steeds gekweld door de vraag: "Waarom heeft het bedrijf niet gekozen voor zijn VTEC voor de B20B?" Dit is nog steeds een van de mysteries van het Japanse concern. Een standaard B20B met VTEC zou het een van de meest geavanceerde in zijn klasse maken. Helaas voor velen is dit nooit gebeurd.
B20Z1 met een inhoud van 2,0 liter, met een vermogen tot 147 pk. (bij 6300 tpm) en een maximumkoppel van 182 Nm (bij 4500 tpm), werd geïnstalleerd op de Honda CR-V.
Het vermogen van de B20Z1-motor werd verhoogd tot 147 pk. c., en al het andere, inclusief het koppel, is niet veranderd.
De motoren van de B20-serie hebben geen speciale nuances en hun betrouwbaarheid is duidelijk terug te vinden in de modi waarin ze werken. Met "civiele" motoren geïnstalleerd in CR-V of StepWGN, is alles vrij eenvoudig - problemen treden op na een rit van 150 duizend km, en in de regel zijn ze helemaal niet ernstig.
VIDEO
Periodiek onderhoud wordt gereduceerd tot het tijdig vervangen van technische vloeistoffen en verbruiksmaterialen. Als er betrouwbaardere motoren met twee assen zijn dan de hele B-familie van Honda, dan zijn die waarschijnlijk nog niet gebouwd.
Betrouwbaarheid.
De verhouding tussen koppel en vermogen.
Onderhoudbaarheid.
Cilinderkoppakking.
Nokkenas oliekeerringen.
Pomp en thermostaat.
Het enige echt zwakke punt van de "civiele" B20A / B / Z1-motoren is de cilinderkoppakking, die meestal "zijn weg baant" tot 200 duizend km, maar is dit een kilometerstand voor zo'n pechgeval?! Immers, vroeg of laat moet zelfs de meest betrouwbare motor iets te verslijten hebben.
U kunt ook problemen met de pomp en thermostaat en de kwetsbaarheid van de oliekeerringen van de nokkenas opmerken. Voor de rest zijn de B20A / B / Z1, zoals eerder vermeld, behoorlijk betrouwbare motoren en werken ze bij tijdig onderhoud zonder klachten.
Het is het vermogen van B-motoren voor tuning dat zeer wordt gewaardeerd en zo geliefd is bij Honda-rijders over de hele wereld. Ook nu nog zijn deze motoren van groot belang en vormen ze een goede basis voor eventuele aanpassingen aan de Honda-krachtcentrale. Met de motoren van deze familie is bijna alles mogelijk, zelfs het diepste forceren van deze eenheden kan voor onbepaalde tijd worden gedaan, dus laten we eens kijken naar de meest populaire "lichte" afstemming van de afgelopen jaren met de B20B als voorbeeld.
Om een hybride B20B-motor met VTEC te monteren, heeft u een cilinderkop met een inlaat en een verdeler van de meest voorkomende B16A- of B18C-motoren nodig, evenals een ECU en idealiter bedrading. Het eindresultaat na de montage van zo'n hybride is een tweeliter krachtcentrale met een vermogen van 200 pk of meer. en met een basiskoppel vanaf 200 Nm. En dit alles zonder het motorblok te vervangen en daardoor de genummerde unit te behouden. Een auto met een vergelijkbare motor zal zelfs onder de moderne HONDA-modellen weinig concurrenten hebben.
VIDEO
Ook is op elk van de B20A / B / Z1-motoren een adequate installatie van een turbokit mogelijk. Met voldoende gangreserve kunt u experimenteren en de technische kenmerken nog vele malen verbeteren.
De serie B20-motoren met twee assen is een van de beste die Honda ooit heeft gemaakt voor zijn auto's uit het middensegment.Alle elementen van de motoren zijn gemaakt met een enorme veiligheidsmarge, daarom worden vertegenwoordigers van deze lijn met recht erkend als misschien wel de meest betrouwbare motoren van Honda.
Bijzondere lof verdient de eenvoud waarmee de B20A/B/Z1 aandrijflijnen zijn gemaakt. Kleine reparaties kunnen zelfs in "veld"-omstandigheden worden uitgevoerd, zoals blijkt uit talrijke echte gevallen waarin het mogelijk was om een kapotte klep op straat en in slechts een paar uur te vervangen.
Video (klik om af te spelen).
Het unieke van het hele B20-gamma ligt in het feit dat Honda erin is geslaagd de prestaties van zijn civiele motoren te combineren met de sportieve bekwaamheid van de B16- en B18-series. Bovendien hebben alle B-motoren (behalve de B20A) binnen hun lijnen onderling verwisselbare eenheden en onderdelen, wat verbluffende eindresultaten oplevert, die veel tuners graag gebruiken, waardoor hybriden ontstaan met eigenschappen die zelfs turbomotoren overtreffen. Misschien moet Honda nog niets meer afstembaar maken dan de B20.
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
84
