Het is erg moeilijk om een wijziging van de motor visueel te onderscheiden, omdat niet dezelfde inlaatspruitstukken worden gebruikt en resonatoren verschijnen en verdwijnen in het uitlaatkanaal, een of twee zuurstofsensoren zijn geïnstalleerd.
Op het moment dat de B20B werd gemaakt, werd de verbrandingsmotor beschouwd als de beste ter wereld. Geen enkele motor van een seriële burgerauto had een vergelijkbare vermogensindex van 100 pk / 1000 cm3 volume. Dergelijke krachtige aandrijvingen werden ofwel op sportwagens of op motorfietsen geïnstalleerd.
Het nadeel is het ontbreken van hydraulische compensatoren, waardoor de gebruiker de thermische spelingen van de kleppen moet aanpassen met intervallen van 30-40 duizend kilometer. Volgens coureurs heeft de B20B-motor +5 punten.
De B20B-motor is ontworpen voor gebruik in de volgende modellen van de autofabrikant Honda:
Door de unieke eigenschappen van de motor kan deze worden gebruikt voor het wisselen (volledige vervanging) van auto's van andere fabrikanten.
Aanvankelijk is de B20B-motor pretentieloos in gebruik, maar een maximale levensduur kan worden bereikt door het onderhoudsschema te volgen:
Na mechanische afstemming blijven onderhoudsperiodes volledig behouden en wanneer een turbine wordt geïnstalleerd, neemt hun frequentie met minstens 30% toe.
Naast het feit dat de B20B-motor de klep niet buigt, vertoont het ontwerp geen gebreken. Mogelijke storingen treden pas op na 150 duizend kilometer:
De kosten van het contract B20B zijn vrij laag, dus vaak wordt de aandrijflijn volledig gewijzigd zonder een grote revisie.
Aangezien de B20B-motor de enige optie is zonder fasecontrolesysteem in de Honda B-serie, bestaat het afstemmen in 90% van de gevallen uit het installeren van VTEC vanaf een B18- of B16-motor. Tegelijkertijd zijn er nuances:
VIDEO
De output wordt gegarandeerd iets meer dan 200 liter. Met. Om de prestaties van de motor verder te verbeteren, wordt mechanische afstemming gebruikt:
vervanging van standaardzuigers door Wiseco-producten om een compressieverhouding van 12 eenheden te garanderen;
porting (slijpkanalen) cilinderkop;
installatie van lichtgewicht kleppen en nokkenassen Skunk2 Stage2;
de diameter van de demper vergroten, een Skunk2-ontvanger installeren;
het gebruik van hoogwaardige sproeiers, bijvoorbeeld 300cc;
installatie van een Walbro brandstofpomp met een capaciteit van 255 l/u;
modernisering van het uitlaatkanaal door de spider 4/1 of 4/2/1 met voorwaartse stroom 55 - 63 mm.
In deze versie zal tuning meer dan 240 pk opleveren. met., maar het budget voor het upgraden van de motor zal fors toenemen. Zelfs met mechanische afstemming van de verbrandingsmotor presteert de B20B beter dan motoren van een vergelijkbare klasse met een turbine of ander type supercharger.
Zo heeft de B20B-motor parameters van 180 - 180 Nm koppel, 125 - 150 pk. Met. vermogen en 8,8 - 9,6 eenheden van de mate van compressie van het mengsel. De fabrikant biedt een capaciteit van maximaal 240 - 300 liter. Met. voor maatwerk door de gebruiker. De motor wordt als een van de beste beschouwd, ondanks dat hij in 2002 uit productie werd genomen.
De auto is uitgerust met een benzine, viertakt, viercilinder, in-lijn, zestienkleppenmotor met vloeistofkoeling.
De technische staat van de motor is afhankelijk van de kilometerstand van de auto, de tijdigheid van het periodiek onderhoud, de kwaliteit van de gebruikte bedrijfsmaterialen en de kwaliteit van de reparatie.
De toestand van de motor moet regelmatig worden gecontroleerd tijdens het gebruik van het voertuig. Tekenen van storingen kunnen zijn: de aanwezigheid van oliedruppels op de parkeerplaats van de auto; ontsteking van het controlelampje van het motormanagementsysteem of het waarschuwingslampje voor noodoliedruk; het optreden van vreemd geluid (geluid, kloppen) tijdens het draaien van de motor; rokerige uitlaat; de pijl van de temperatuurindicator naar de rode zone verplaatsen; verhoogd olieverbruik, merkbaar vermogensverlies. Als ten minste één van de genoemde tekens wordt gedetecteerd, is een meer gedetailleerde controle noodzakelijk. Het controleren van de technische staat van verschillende motorsystemen wordt beschreven in de relevante paragrafen van het hoofdstuk.
Het is mogelijk om de technische staat van de motor met voldoende nauwkeurigheid te beoordelen aan de hand van externe tekens en met behulp van beschikbare apparatuur (compressometer, manometer voor het controleren van de druk in het motorsmeersysteem).
U hebt een compressiemeter nodig om het werk te doen.
Externe controle
Als u het voertuig laat rijden met onvoldoende oliedruk in het smeersysteem, leidt dit tot ernstige motorschade.Om letsel te voorkomen, mag u bij het uitvoeren van de volgende handeling de bewegende delen van de motor (poelies, riem) en de hete delen van de motor niet aanraken.
4. Na het opwarmen van de motor luisteren we naar zijn werk.
Een ratelend rinkelend geluid onder het cilinderkopdeksel duidt in de regel op grotere spelingen in de klepaandrijving, een gelijkmatig geluid in het distributieriemgebied kan duiden op slijtage aan de spanrol of koelvloeistofpomplager. Kloppen in het onderste deel van het cilinderblok en vanaf de carterzijde, die toenemen met toenemend motortoerental, worden veroorzaakt door een storing in de hoofdlagers. In dit geval is in de regel de oliedruk in het smeersysteem laag. In rust heeft dit geluid een lage toon en met toenemende snelheid stijgt de toon. Wanneer u het gaspedaal krachtig indrukt, stoot de motor iets uit dat lijkt op een grom - zoals "gyrrr". Kloppende stoten in het midden van het cilinderblok worden veroorzaakt door een storing in de drijfstanglagers. Ritmische metalen klop aan de bovenkant van het cilinderblok, hoorbaar bij alle motorbedrijfsmodi en intensiveren onder belasting, wordt veroorzaakt door een storing van de zuigerpennen. Een gedempte klop aan de bovenkant van het cilinderblok bij een koude motor, die afneemt en verdwijnt wanneer deze is opgewarmd, kan worden veroorzaakt door versleten zuigers en cilinders. Gebruik van het voertuig met defecte lagers en pennen zal leiden tot motorstoring.
6. Als het olieverbruik is toegenomen en er zijn geen tekenen van lekkage, dan:
De werking van de motor met een versleten cilinder-zuigergroep, defecte klepsteelafdichtingen of brandstof van lage kwaliteit leidt tot voortijdig falen van de katalysator en zuurstofconcentratiesensor.
Druktest
Metingen moeten worden uitgevoerd met een volledig opgeladen batterij, anders zijn de metingen onjuist. Bij een bruikbare motor moet de compressie in de cilinders minimaal 930 kPa zijn en mag het verschil in compressie tussen de cilinders niet groter zijn dan 200 kPa.
8. We onthouden of noteren de meetwaarden van de compressiemeter en resetten het apparaat.
U kunt proberen het optreden van kleppen te elimineren met speciale preparaten die in de brandstoftank of rechtstreeks in de motorcilinders worden gegoten (zie "Instructies" voor de voorbereiding).De dichtheid van de kleppen kan worden gecontroleerd met perslucht bij een druk van 200-300 kPa, toegevoerd via de bougiegaten. Het is noodzakelijk om lucht toe te voeren in een dergelijke positie van de nokkenassen, wanneer alle vier de kleppen van de geteste cilinder gesloten zijn. Lucht zal via het uitlaatsysteem naar buiten gaan als een van de uitlaatkleppen defect is, en als een van de inlaatkleppen defect is, dan via de gasklep. Als de zuigergroep defect is, zal er lucht ontsnappen via de olievulhals. Het vrijkomen van luchtbellen door de koelvloeistof in het expansievat duidt op een storing van de cilinderkoppakking.
Oliedruk controle
Voor een bruikbare motor die is opgewarmd tot bedrijfstemperatuur, moet de oliedruk bij stationair toerental ten minste 70 kPa zijn en de oliedruk bij hoog krukastoerental 340 kPa. De motor heeft een grote beurt nodig als de druk lager is dan normaal. Als de oliedruk bij hoge motortoerentallen hoger is dan normaal, dan is waarschijnlijk de oliepomp (drukverlagende) overdrukklep defect.
Cilinderkoppakking (bij voorkeur in een set pakkingen), panpakking, drijfstanglagers (niet de belangrijkste nemen als u de motor niet verwijdert), oliekeerringen en zuigerveren. Kopbouten indien mogelijk. Een doos bier en gereedschap in de hand.
Verwijder en laat alles wat in de weg zit leeglopen, maak de kop los, schroef de kop los, maak de kop schoon, demonteer de kop, lep de kleppen en vervang de doppen.
Welnu, als u het zelf repareert, zijn er geen problemen, als uw handen goed zijn.
De B20B-motor is een populaire en grootste vertegenwoordiger van de Honda B-serie (B16, B17, B18), die is gebaseerd op een aluminium cilinderblok met stalen voeringen. De B20B heeft een cilinderblokhoogte van 212 mm, een krukas met een zuigerslag van 89 mm, een drijfstanglengte van 137 mm en een zuigerhoogte van 30 mm.
De motor is uiterst eenvoudig, er is geen VTEC-kleptimingsysteem, maar door eenvoudige manipulaties is dit probleem opgelost, daarover later meer.
De B20B-motor had enkele variaties, de allereerste waren in 128-sterke versie, na 1998 nam het vermogen toe tot 147 pk, de Japanse vrouwen waren krachtiger - 145 pk, vanaf het 98e jaar - 150 pk.
De V20V-motor werd geproduceerd tot 2001, daarna werd deze vervangen door een modernere K20A.
Het meest voorkomende, rationele en inderdaad rijdende type B20B-tuning is de installatie van een VTEC-cilinderkop vanaf B16. Dergelijke transformaties zullen de efficiëntie van de motor en zijn vermogen aanzienlijk verhogen, zonder ernstige schade aan de hulpbron, betrouwbaarheid, enz. Hiervoor heeft u een kop van B16 of B18 montage nodig. Ook ARP, Hondata studs voor tuning en diverse kleine dingen, we krijgen meer dan 200 pk aan de output.Om de motor naar het einde te duwen, veranderen we de zuigers naar WISECO (of andere) voor een compressieverhouding van 12 (of meer) . Kopporting, Skunk2 Stage 2-nokken, lichtgewicht kleppen, grote koude koude-inlaat, Skunk2-ontvanger (of wat dan ook). Wij kopen injectoren in met een inhoud van 300-360 cc, een Walbro 255 lph brandstofpomp, 4-2-1 uitlaat op 63 pijpen. Als resultaat krijgen we ongeveer 240 atmosferische krachten, op standaard assen is het kleiner, op nog meer kwaadaardige. Maar draai ook niet te hard.
Voor een nog helse valil kun je de bovenstaande configuratie turbo. Verander voorlopig de zuigers in andere, onder een lage graad (ongeveer 8,5). Koop Carrillo-cranks, eenvoudigere assen (standaard of stage 1), mondstukken van 550 cc (en meer). Op ebay kiezen we de turbo-kit die we leuk vinden met een intercooler en alles wat daarmee samenhangt, installeren deze, tunen hem en blazen hem op voor 300 pk. . Dit zou zeker genoeg moeten zijn, maar je moet niet vergeten, als je het vermogen verhoogt, moet je voor de rest van de auto zorgen. De financiële kosten van het bouwen van krachtige kronkels zullen kinderachtig zijn. Maar als je dit nog steeds bereikt, dan is het zonde om niet de volledige kracht van Japanse technische kunst op de weg te gebruiken. Maar lees hier hoe u op eenvoudige manieren de speling van een Honda SRV kunt vergroten.
Denk je dat motorrevisie hoofdpijn is? Je denkt correct. Maar als je erachter komt hoeveel ze voor hun werk nodig hebben, zal je hoofd geen pijn meer doen en je handen gaan werken. Want voor dat geld kun je drie motoren repareren. We besparen dus geld en beheersen de revisie zelf.
Je reed, je reed - plotseling rammelde de motor van je favoriete ijzeren paard. Haast je dus niet om meteen de "hoofdstad" te grijpen. We moeten eerst alles controleren.
Laten we eerst onmiddellijk vaststellen dat dit geen schot van de motor is, toen deze werd gedemonteerd, schoongemaakt, pakkingen vervangen en gemonteerd. Er zijn hier serieuzere redenen. Laten we dus eens kijken naar de voorwaarden:
Hoe oud is de auto? Hoe ver heeft ze gelopen? Buitenlands of binnenlands? Als de auto meer dan 10 jaar oud is, is het een binnenlandse auto, bijvoorbeeld een Zhiguli of Moskvich, dan is de limiet 150 duizend kilometer. Voor een buitenlandse auto - tot 300. Misschien is de bron van uw auto uitgeput en is om deze reden het vermogen afgenomen.
Eens kijken wat er met de olie aan de hand is. Ja, de druk is weer gedaald, ondanks het feit dat de auto goddeloos olie barst - nog een reden voor reparatie.
We controleren de compressie, omdat dit de belangrijkste parameter is die van invloed is op de keuze - of er al dan niet een grote revisie nodig is. We nemen een compressiemeter van vrienden, we nemen metingen. In ons geval heeft van de vier indicatoren er bijvoorbeeld vijf in plaats van acht, wat betekent dat het zeker tijd is voor een grote revisie.
Uiteraard met informatie. We krijgen een handleiding waarin gedetailleerd wordt gerapporteerd en met schema's hoe u uw specifieke automerk kunt repareren. We vinden op internet een catalogus met reserveonderdelen voor deze auto om direct de prijzen te bepalen en eventueel een bestelling te plaatsen in een online winkel.
sleutels - ratel, koppel;
doornen voor het koppelen van zuigers, doppen;
rassuharivatel naar kleppen;
micrometer;
hoofden;
klepafsteller;
tweearmige of driearmige trekker;
stethoscoop;
pincet;
steunstandaard;
hydraulische kettingtakel;
trekker kit.
We rijden de auto de garage in. Wij verwijderen de batterij. Maak de kap los zodat deze niet in de weg zit.
Tap alle vloeistoffen zorgvuldig af: antivries, olie. Om dit te doen, installeren we in plaats van bouten op de radiator en het cilinderblok kranen - ze worden verkocht in elke autowinkel - en laten we ze met slangen in de voorbereide container lopen.
Gezien de leeftijd van de machine, ontkoppelen we zeer zorgvuldig de bedrading, connectoren, leidingen, slangen, enz., zodat ze niet in onze handen afbrokkelen, er niets beschadigd of gebroken is. En dan nog wat vakmensen die dan nog de bedrading repareren, het koelsysteem.
We verwijderen zonder haast alles wat het krijgen van de motor kan belemmeren: een luchtfilter, een carburateur, een benzinepomp - vergeet niet de bout, olieafscheider, verdeler, cilinderblokdeksel, nokkenas, cilinderkopbouten en vervolgens de kopblok, carterbescherming, generator met riem, ventilator, radiator. We draaien de bouten los waarmee de motor is vastgezet. Nu kan de motor worden verwijderd.
Voordat u bij het inwendige van de motor komt en grote reparaties gaat uitvoeren, moet u proberen deze veilig uit de auto te verwijderen. Roep een assistent - hier red je het niet.
Bereid vier banden voor door ze op elkaar te stapelen. Leg er twee houten blokken op. Leg dan de motor erop.
Bevestig nu de talk, d.w.z. de lift, op de plafondbalk, deze kan op het statief worden bevestigd, dat boven de kap wordt geplaatst.
Weet je hoeveel de motor weegt? Wat vind je van een totaal van 140 kilogram? Serieus? Het is duidelijk dat je het niet met je handen kunt optillen, en als het valt, kun je niet zonder letsel. Om dit te voorkomen, moet u uiterst voorzichtig zijn, de bevestiging van de talk controleren en pas daarna beginnen met optillen.
Trek de motor voorzichtig, zonder al te veel poespas, omhoog, breng hem naar de stapel banden die al voor de auto klaarliggen, laat hem zakken, draai hem om zodat het carter bovenop ligt, op houten blokken.
Onthoud of markeer bij het demonteren ergens waar je aan het fotograferen bent en waar het onderdeel oorspronkelijk zat, zodat je later geen extra hebt, zoals sommige zelfgemaakte.
Begin met het strippen van het vliegwiel: verwijder eerst de koppeling en ga dan naar de kofferbak van het carter. Ga verder met het oliefilter. Nadat u de bevestigingen heeft losgeschroefd, verwijdert u de bouten en verwijdert u het carter, waarbij u ervoor zorgt dat u de olie-inlaat niet breekt.
Verwijder nu de voor- en achterdeksels van de unit samen met de pakkingbus. Verzorg de biggenster, verwijder deze met een trekker. Ga naar de kettingstop en schroef los, verwijder de spanschoen en vervolgens de ketting, het krukastandwiel.
Ga verder met de krukas. Verwijder de moeren van de drijfstangdoppen, daarna de doppen, trek de zuigers voorzichtig naar buiten, verwijder de voeringen en inspecteer ze zorgvuldig op hergebruik. Als u ze niet meer kunt gebruiken, neem dan een monster en koop nieuwe in een speciaalzaak of automarkt. Bepaal eerst of je een groef voor de halzen nodig hebt en pas daarna de voeringen eronder. Pak de krukas met aanhoudende halve ringen.
Verwijder het varken, de oliepomp en het aandrijftandwiel. Draai om, leg het opzij, verwijder de zuigers met drijfstangen van de cilinders. Koop een nieuw pistonsysteem volgens het oude model. Je moet nog steeds naar de autoreparatiewerkplaats.
Neem nieuwe zuigers, laat ze het blok eronder boren, en slijp ook de krukas en druk de zuigerpennen erin. Meet de krukaspennen met een micrometer, kijk in de handleiding welke maat voeringen moeten hebben, koop ze. Als u de voeringen correct kiest, kunt u de krukas met de hand draaien - dit zal een fittest zijn.
Begin met de montage door koolstofafzettingen te verwijderen. Verwijder alle metaalspaanders, was de bedden, smeer ze en voeringen met motorolie, installeer ze op hun plaats, geleid door de handleiding. Plaats op de achterwand van het blok de halve drukringen zodat de uitsparingen op het vlak van de krukas zijn gedraaid.
Nu kunt u de krukas met voeringen en deksels op zijn plaats terugbrengen, waarbij u de markeringen volgens de handleiding controleert, de plaatsen waar de sloten zich bevinden. Zorg ervoor dat ze allemaal aan dezelfde kant zitten. Neem een momentsleutel, draai de bouten vast, draai de krukas - als deze gemakkelijk draait, is alles in orde. Vervang anders de oordopjes door dunnere.
Vraag de werkplaats om de zuiger te monteren, want je kunt de drijfstangkoppen niet zelf opwarmen tot meer dan 100 graden, maar je moet ze opwarmen tot boven de 200.Beheers het proces.
Smeer nu voorzichtig de zuigerpennen door de gaten, gooi de zuigerveren er zonder haast in, zorg dat de sleuven en gaten behouden blijven, draai de doorn vast met een sleutel. Leg het blok op zijn kant, steek de zuiger erin met de drijfstang en vergeet de markeringen niet.
Neem een houten blok en duw zachtjes de zuiger in de cilinder. Draai het blok terug naar zijn oorspronkelijke positie, maar doe het zo dat de krukas bovenaan staat. Draai de bouten vast.
Begin voorzichtig aan de drijfstangen naar de nek te trekken. Schuif vervolgens de krukas om ervoor te zorgen dat alles correct is ingesteld en dat de voeringen niet hoeven te worden vervangen. Nu kunt u de bouten aandraaien.
Plaats een nieuwe oliekeerring op het deksel, installeer deze op het blok, smeer de verbindingen vooraf met afdichtmiddel. Ga verder met het installeren van de koppelingshoes en het vliegwiel. Vergeet niet dat het vliegwiel met een groef naar de vierde knie van de krukas moet worden gedraaid - dit is belangrijk.
Begin nu met het installeren van het tandwiel, het varken, de spanschoen, de voorste oliekeerring, de oliepomp, de vliegwielkoppeling.
U kunt eindelijk de motor installeren en vastschroeven. Draai voorzichtig vast om de draden niet te strippen en onderdelen niet te laten barsten. Plaats de pomp, generator, radiator, brandstofpomp terug op hun oorspronkelijke plaats, bevestig draden, slangen, klemmen, controleer de bevestigingssterkte.
Zodra de revisie van de motor is voltooid, is het absoluut noodzakelijk om een koude inloop uit te voeren voordat deze op de machine wordt geïnstalleerd. Dit wordt gedaan om de nieuwe onderdelen aan elkaar te laten wennen, en wordt uitgevoerd in een passieve, bankmodus of bij hard slepen, wanneer, door de beweging van de wielen, de krukas begint te draaien en een koude inloop komt voor.
Dus in de garage de luchtfilterslangen, koelsystemen, olietoevoer, uitlaat op de motor aansluiten. Installeer pluggen. Sluit het apparaat aan op de elektromotor.
Vul de koelvloeistof bij die tijdens de demontage is afgetapt, verwarm deze tot 85 graden en vervolgens olie verwarmd tot 80 graden. Bij lage snelheden, van 600 tot 1000, laat u de motor 2 minuten draaien, op hoge snelheden, van 1200 tot 1400, gedurende 5 minuten.
Voordat de auto twee en een half duizend kilometer heeft gereden, moet u niet snel accelereren, geleidelijk de snelheid opvoeren, de motor niet overbelasten.
Tap na de eerste rit de olie af en vervang deze door een schone, maar van hetzelfde merk (bij voorkeur).
Nu bent u ervan overtuigd dat een doe-het-zelf motorrevisie mogelijk en rendabel is, want het kost drie keer minder. Bovendien kunt u er nog een aantal jaren mee rijden door de levensduur te verlengen, onverwachte pech onderweg te voorkomen en ongelukken te voorkomen.
De volgende video vertelt u welke reserveonderdelen nodig zijn voor de revisie van de VAZ 2103-motor:
VIDEO
Een van de meest voorkomende aandrijflijnen die rond de millenniumwisseling in Honda-auto's werden geïnstalleerd, zijn vertegenwoordigers met twee assen van de "B" -familie, en de B20B-motor wordt algemeen beschouwd als een van de meest betrouwbare in de geschiedenis van het bedrijf. Zij waren het die de meeste modellen uitrustten, waaronder meesterwerken van de Japanse auto-industrie als CR-V en StepWGN, evenals Orthia en S-MX.
In-line viercilinder verbrandingsmotoren van de "B"-familie werden in 1988 op de wereld geïntroduceerd. In tegenstelling tot D-motoren, die voornamelijk één nokkenas hadden en voornamelijk ontworpen waren voor zuiniger gebruik, werden B-motoren op benzine gemaakt in twee versies - zowel met één als met twee nokkenassen.
AANDACHT! Moe van het betalen van boetes van camera's? Een eenvoudige en betrouwbare, en vooral 100% legale manier gevonden om niet meer "kettingbrieven" te ontvangen. Lees verder"
Over het algemeen zijn B20A, B20B, B20Z1 vrij gewone DOHC-eenheden, zonder speciale toeters en bellen. Ze hebben niet eens het beroemde VTEC-systeem. De motoren werden vele malen gewijzigd, waardoor er verschillende wijzigingen verschenen.
*Motornummers bevinden zich links van het uitlaatspruitstuk.
B20A met een inhoud van 2,0 liter, met een vermogen tot 160 pk.(bij 6300 tpm) en maximumkoppel - 186 Nm (bij 5000 tpm), geïnstalleerd op Accord, Prelude en Vigor.
Honda's B20A viercilinder lijnmotor werd van 1985 tot 1990 in verschillende versies geproduceerd. Zowel de carburateur als het injectiesysteem werden op de motor geïnstalleerd.
Qua architectuur verschilt de B20A-eenheid aanzienlijk van andere Honda B-motoren en heeft praktisch geen onderdelen die ermee verwisselbaar zijn.
B20B 2,0 liter inhoud tot 150 pk (bij 6300 tpm) en maximumkoppel - 186 Nm (bij 4200 tpm), geïnstalleerd op Orthia, CR-V, S-MX en Stepwgn.
Misschien wel de meest populaire motor uit de hele "B" -familie wordt beschouwd als de tweeliter-eenheid met twee assen B20B, die werd geïnstalleerd in de middenklassemodellen - CR-V en Orthia. In de regel was deze motor gekoppeld aan een automatische transmissie, wat natuurlijk zijn capaciteiten aanzienlijk verminderde, wat op dat moment gewoon perfect had kunnen zijn.
Veel fans van auto's van het merk Honda worden nog steeds gekweld door de vraag: "Waarom heeft het bedrijf niet gekozen voor zijn VTEC op de B20B"? Dit is nog steeds een van de mysteries van het Japanse concern. Maar de standaard B20B met VTEC zou deze motor tot een van de meest geavanceerde in zijn klasse maken. Helaas voor velen is dit nooit gebeurd.
B20Z1 met een inhoud van 2,0 liter, met een vermogen tot 147 pk (bij 6300 tpm) en maximumkoppel - 182 Nm (bij 4500 tpm), werd geïnstalleerd op de Honda CR-V.
Het vermogen van de B20Z1-motor werd verhoogd tot 147 pk. c., en al het andere, inclusief het koppel, is niet veranderd.
Motoren van de B20-serie hebben geen speciale nuances en hun betrouwbaarheid is duidelijk te zien in de modi waarin ze werken. Met "civiele" motoren geïnstalleerd in CR-V of StepWGN, is alles vrij eenvoudig - er verschijnen problemen na een rit van 150 duizend km, en in de regel zijn ze helemaal niet ernstig.
VIDEO
Periodiek onderhoud wordt gereduceerd tot het tijdig vervangen van technische vloeistoffen en verbruiksmaterialen. Als er betrouwbaardere motoren met twee assen zijn dan Honda's hele "B"-familie, is het onwaarschijnlijk dat ze al zijn gemaakt.
Betrouwbaarheid.
De verhouding tussen koppel en vermogen.
Onderhoudbaarheid.
Koppakking.
Nokkenas keerringen.
pomp en thermostaat.
Het enige echt zwakke punt van de "civiele" B20A / B / Z1-motoren is de cilinderkoppakking, die meestal "doorbreekt" tot 200 duizend km, maar is dit de kilometerstand voor zo'n pech ?! Immers, vroeg of laat moet zelfs de meest betrouwbare motor iets verslijten.
U kunt ook problemen met de pomp en thermostaat en de kwetsbaarheid van de nokkenasafdichtingen opmerken. Anders zijn B20A / B / Z1, zoals eerder vermeld, behoorlijk betrouwbare motoren en werken ze bij tijdig onderhoud zonder klachten.
Het is het vermogen van B-motoren om af te stemmen dat zeer wordt gewaardeerd en zo geliefd is bij Honda-eigenaren over de hele wereld. Zelfs vandaag de dag zijn deze motoren van groot belang en een goede basis voor eventuele aanpassingen op basis van Honda-krachtbronnen. Met motoren van deze familie is bijna alles mogelijk, zelfs de diepste kracht van deze eenheden kan voor onbepaalde tijd worden afgehandeld, dus laten we eens kijken naar de recent meest populaire "lichte" afstemming met de B20B als voorbeeld.
Om een B20B hybride motor met VTEC te assembleren, heb je een cilinderkop nodig met een inlaat en een verdeler van de B16A of B18C motoren, die het meest gebruikelijk zijn, evenals een ECU en idealiter bedrading. Het eindresultaat na het samenstellen van zo'n hybride is een tweeliter krachtcentrale met een vermogen van 200 pk of meer. en met een laag koppel vanaf 200 Nm. En dit alles zonder het motorblok te vervangen en daarmee het behoud van de genummerde unit. Een auto met een dergelijke motor zal zelfs onder de moderne HONDA-modellen zeer weinig concurrenten hebben.
VIDEO
Ook is op elk van de B20A / B / Z1-motoren een adequate installatie van een turbokit mogelijk. Met voldoende gangreserve kunt u experimenteren en de technische kenmerken nog vele malen verbeteren.
De creatie van de B20-motoren met twee assen is een van de beste dingen die Honda heeft gedaan voor zijn auto's uit het middensegment. Alle motorelementen zijn gemaakt met een enorme veiligheidsmarge, daarom worden vertegenwoordigers van deze lijn met recht erkend als misschien wel de meest betrouwbare motoren van Honda.
De eenvoud waarmee de B20A/B/Z1 power units zijn gemaakt verdienen bijzondere lof. Kleine reparaties kunnen zelfs in "veld"-omstandigheden worden uitgevoerd, zoals blijkt uit talrijke echte gevallen op straat en in slechts een paar uur was het mogelijk om een kapotte klep te vervangen.
Video (klik om af te spelen).
Het unieke van de hele B20-lijn ligt ook in het feit dat Honda erin slaagde de kenmerken van zijn civiele motoren te combineren met de sportieve capaciteiten van de vertegenwoordigers van de B16- en B18-serie. Bovendien hebben alle B-motoren (behalve B20A) binnen hun lijnen onderling verwisselbare componenten en onderdelen, wat verbluffende eindresultaten oplevert, die veel tuners graag gebruiken, waardoor hybrides ontstaan met prestaties die zelfs turbomotoren overtreffen. Misschien niets meer geschikt om te tunen dan de B20, dat heeft Honda nog niet gedaan.
