In detail: doe-het-zelf 4d56t-motorreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
De hogedrukbrandstofpomp, afgekort als hogedrukbrandstofpomp, is een integraal onderdeel van moderne dieselmotoren. De injectiepomp is ontworpen om tijdens bepaalde cycli van de dieselmotor brandstof in strikt gedefinieerde hoeveelheden aan de cilinders te leveren.
Brandstofpompen verschillen onderling naargelang het type brandstofinjectie:
- diesel directe injectie (diesel wordt gelijktijdig toegevoerd en in de cilinders geïnjecteerd);
- batterij-injectie (brandstof onder druk hoopt zich op in een speciale "accu" en gaat dan naar de injectoren).
AANDACHT! Moe van het betalen van boetes van camera's? Een eenvoudige en betrouwbare, en vooral 100% legale manier gevonden om niet meer "kettingbrieven" te ontvangen. Lees verder"
- in lijn;
- meerdere secties;
- distributief.
Als u niet ingaat op de "wildernis" van ontwerpverschillen tussen pompen van verschillende typen, kunt u eenvoudig bepaalde verschillen tussen hen identificeren. Bij inline- en meersectiepompen levert elke sectie diesel aan zijn eigen cilinder. Bij distributiepompen kan één "blok" meerdere cilinders van diesel voorzien.
Een ander verschil tussen hogedrukbrandstofpompen is hun "kracht" - voor hoeveel cilinders de pomp is ontworpen en de druk. Over het algemeen zijn dit allemaal duidelijke verschillen tussen de pompen. In het algemeen zijn dit de belangrijkste verschillen tussen pompen.Nu zullen we onze lezers niet langer kwellen met theorieën over de werking van hogedrukbrandstofpompen en hun primitieve kenmerken, die al lang in grote hoeveelheden op internet zijn uiteengezet. Laten we verder gaan met de directe details.
Er is bewust niet aangegeven dat de motor van de fabrikant Mitsubishi is. Dit komt door het feit dat er op dit moment verschillende derivaten van deze motor zijn. Dienovereenkomstig hebben ze een minimum aan ontwerpverschillen en is de injectiepomp geschikt voor beide motoren.
| Video (klik om af te spelen). |
Om specifiek te zijn, dit is dezelfde motor als de Hyundai D4BH, de pomp ervoor is volledig compatibel met de 4D56T ICE (de verschillen tussen de 4D56 en 4D56T ICE's zijn onbeduidend, de "T"-index geeft een turbomotor aan).
De pomp zelf voor de bovengenoemde motoren bestaat er maar één, vervaardigd door Zexel (ook bekend als Diezel Kiki), en nu BOSCH. Ja, de uiteindelijke leveranciers en verpakking kunnen verschillen, maar uiteindelijk kunnen injectiepompen voor deze motoren alleen worden verkregen door Zexel of BOSCH.
Kortom, de versnelde uitgang van de hogedrukbrandstofpomp op deze motoren wordt veroorzaakt door brandstof van lage kwaliteit, evenals het binnendringen van vreemde elementen in het systeem, wat vaak voorkomt bij losse verbindingen en het rijden over ruw terrein, doorwaadbare plaatsen, enz. .
De belangrijkste problemen met hogedrukbrandstofpompen op deze motoren zijn als volgt:
- Beschadiging (door versnelde slijtage) van de interne onderdelen van de pomp - plunjerpaar, lagers en andere onderdelen.
- Filtervervuiling (beschermgaas en element) door vreemde elementen die het systeem binnendringen.
- Verhoogde of zwevende snelheid als gevolg van de zogenaamde. "luchten" van het systeem - lucht die het systeem binnenkomt door losse verbindingen en versleten pakkingen en afdichtingen.
- Slecht starten van de motor bij koud weer, veroorzaakt door vastlopen of defect raken van de thermostaat (bevindt zich aan de linkerkant van de pomp, injectievervroegingsmechanisme).
- Andere storingen die verband houden met andere elementen - kaarsen, automatische opwarming, brandstoftoevoer, instellingen voor de vervroegingshoek van de dieselinjectie.
Tot nu toe zijn geschillen over welke hogedrukbrandstofpomp voor 4D56 / 4M40 / D4BH-motoren beter zijn, elektronisch of mechanisch, niet verdwenen. Hoe groot zijn de verschillen in de injectiepompen zelf en de aangesloten elektronica voor de pompen. Is het belangrijk om de elektronische brandstofinjectiepomp te vervangen door een mechanische?Laten we dat eens van dichterbij bekijken.
Het belangrijkste verschil op dit moment is dus niet de pomp zelf, maar de apparatuur (elektronica of mechanica) die het brandstoftoevoersysteem activeert, afhankelijk van de ene of andere bedrijfsmodus van de motor. Bij een mechanische injectiepomp vindt activering plaats door de directe mechanische aansturing van de injectiepomp. Van het gaspedaal loopt een kabel naar de pomp, die het systeem aanstuurt. In de elektronische injectiepomp (EFI) is het gaspedaal al elektronisch en de activering van het systeem vindt plaats via gerelateerde elektronische eenheden en sensoren.
Er is ook een versie over het bestaan van een kabelaandrijving voor het aansturen van een elektronische hogedrukbrandstofpomp (er zit een regelweerstand op de pomp zelf), maar onze redacteuren konden de juistheid van deze specifieke informatie niet verifiëren.
Constructieschema van een mechanische pomp:


Voordelen van een mechanische injectiepomp:
- Gemak van onderhoud;
- betrouwbaarheid (vanwege een kleiner aantal elektronische componenten en sensoren, die vaak "liefde" faalt);
- kosten, in de regel zijn mechanische pompen goedkoper dan hun elektronische "broers".
Nadelen van een mechanische injectiepomp:
- het ontbreken van indicatiesystemen en de kwaliteit van de eenheden;
- de noodzaak om de parameters te verfijnen en de status van alle gerelateerde elementen van het systeem te bewaken (kaarsen, brandstofpomp, vervroegingshoekinrichting voor dieselinjectie);
- verhoogde stroom in vergelijking met een elektronische pomp.
- iets slechtere stuwkrachtprestaties bij hoge snelheden in vergelijking met een elektronische pomp.
Structuurschema van de elektronische pomp:


Voordelen van elektronische injectiepomp:
- stabielere werking van de motor, de afwezigheid van "zwevende" omwentelingen met bruikbare gerelateerde elementen (kaarsen, injectiemechanisme, enz.), inclusief elektronische componenten en sensoren;
- lager brandstofverbruik in vergelijking met een mechanische pomp;
- tractieprestaties bij hoge snelheden zijn iets beter dan auto's die zijn uitgerust met mechanische pompen;
- de mogelijkheid om fouten te lezen via elektronische regeleenheden.
Nadelen van elektronische injectiepomp:
- een groot aantal sensoren en andere elektronica, en dit bemoeilijkt autoreparaties enigszins en verhoogt de onderhoudskosten;
- moeilijkheden bij het vinden van sommige elektronische componenten;
- moeilijkheden bij het selecteren van de pomp zelf en zijn componenten, aangezien er een groot aantal verschillende variaties zijn met aangesloten elektronica en deze verschillen afhankelijk van het merk en model van de auto;
- de betrouwbaarheid van elektronische pompunits is lager dan die van mechanische, omdat elektronische units en sensoren vaak defect kunnen raken.
Voordat we verder gaan met de beschrijving van het proces van het verwijderen van de pomp uit de auto, moet worden vermeld dat dit artikel geen handleiding is om aan een specifieke auto te werken!
Zexel injectiepomp (ook bekend als Diezel Kiki of BOSCH) is uitgerust met een groot aantal auto's met 4D56, 4M40, D4BH motoren. Bovendien wordt deze reeks motoren op totaal verschillende auto's geïnstalleerd wat betreft hun kenmerken en indeling van eenheden, zoals Pajero Sport en Hyundai Starex, dus de aanbouwdelen zullen in de meeste gevallen verschillen. We zullen het alleen hebben over het proces van het verwijderen van de pomp in algemene termen, zonder in te gaan op de ontwerpverschillen tussen auto's van verschillende merken die zijn uitgerust met deze motoren en pompen.
Volg deze stappen om de pomp te verwijderen:
- verwijder alle elektrische bedrading van de pomp zelf;
- verwijder de koelleidingen van de intercooler;
- schroef de hogedrukleidingen los, hiervoor wordt een sleutel gebruikt op "14";
- waarna het nodig is om de sproeiers te verwijderen, dit gebeurt met een lange kop op "22";
- dan moet u de ringen (2 stuks) uit de putjes voor de sproeiers verwijderen;
- waarna het noodzakelijk is om de putjes te reinigen van vuil, enz. en de mondstukzittingen af te sluiten met een schone doek of goed af te dichten;
- na de bovenstaande stappen is het noodzakelijk om het timingmechanisme te verwijderen (voor meer informatie over het verwijderen van het timingmechanisme, zie het reparatieboek van een bepaalde auto);
- zodra de timing is verwijderd, is het noodzakelijk om het tandwiel van de injectiepomp te verwijderen en ervoor te zorgen dat er markeringen op de injectiepomp en het motorblok worden aangebracht, dit wordt gedaan om het gemakkelijker te maken om de pomp te installeren en later te configureren;
- zodra alle bovenstaande stappen zijn voltooid, kunt u de bevestigingsbouten van de hogedrukbrandstofpomp losdraaien.
De pomp is verwijderd, nu kan deze, afhankelijk van de problemen, naar de service aan de master worden gestuurd. Nou, of doe de reparatie zelf als de storing niet erg ernstig is.
Installatie van de injectiepomp gebeurt in omgekeerde volgorde: installatie van bouten, aansluiting van vacuümslangen en elektriciteit, enz. Het is echter vermeldenswaard dat u bij het installeren van de pomp de markeringen op de juiste positie plaatst! Bovendien moet eraan worden herinnerd dat de elementen van het hogedruksysteem moeten worden geïnstalleerd met behulp van een momentsleutel. We bevestigen de aanhaalkrachten van elk element tijdens de installatie:
- sproeiers - 55-60Nm;
- hogedrukleidingen - 30 Nm;
- aftakleidingen "retour" - 25-30Nm.
Zodra de montage is voltooid, is het noodzakelijk om de krukaspoelie met een sleutel te verschuiven en ervoor te zorgen dat er geen vreemde stoten en rammels zijn. Dan moet u de brandstof pompen en pas dan de auto starten.
Het met uw eigen handen repareren van een pomp is een verantwoordelijke taak die een grote hoeveelheid kennis, ervaring en de beschikbaarheid van uw eigen apparatuur vereist, daarom raden we u ten zeerste aan om uw kansen af te wegen voordat u besluit zo'n cruciale stap te zetten. Ja, zo'n eenvoudig onderhoud als het installeren van een pakkingreparatieset en het reinigen van het gaasfilter is niet zo moeilijk, en u kunt het zelf doen. Maar meer serieuze reparaties moeten worden toevertrouwd aan professionals.
Als proefpersoon - een mechanische pomp uit de auto gehaald en gewassen. Een eenvoudige reparatie is het vervangen van de asafdichting.
Om dit te doen, is het noodzakelijk om de aandrijfpoelie van de injectiepomp met een trekker te verwijderen, vervolgens de oude oliekeerring te verwijderen en een nieuwe te installeren. Het is belangrijk op te merken dat het niet nodig is om een nieuwe oliekeerring diep in te drukken, de afstelling en positie mogen niet verschillen van hoe de vorige werd geïnstalleerd.
Vervolgens - het gaas voor het plunjerpaar schoonmaken. Om dit te doen, draait u de 4 bouten op het lichaam van de pomp zelf los, verwijdert u het deksel en controleert u tegelijkertijd de mechanismen op speling (dat zou niet moeten) en verwijdert u voorzichtig de plunjers en blaast u door het gaas. Installeer vervolgens alles in omgekeerde volgorde.
De rest van de reparatie is complexer en vereist bepaalde vaardigheden, zelfs om een complete pompreparatieset te vervangen. Met een eenvoudige reparatie moet men tevreden zijn met de reparaties van bovengenoemde verbruiksartikelen en het vervangen van pakkingen.
Ik zal wat over mijn auto praten.
Mitsubishi Pajero 93 jaar.
dieselmotor 4D56T eenvoudig als laarzen, geen elektronica, allemaal mechanisch, pneumatisch en hydraulisch. Doos - mechanica (tot nu toe ging ik uitsluitend op de machine, ik leerde normaal rijden in een week). Grote wielen 265x70R16. Met de auto kunt u overal komen waar een weg is en waar niet. 🙂 Over het algemeen is dit mijn eerste jeep.
Ik kocht een Pajero op 9 mei 2013, ik reed een jaar en verheugde me, goot olie in de motor en vulde het salaris in de tank. Tot voor kort.
Het besluit tot revisie.
In de winter startte de motor niet goed, stroomde olie uit alle sleuven van de motor en at hij als een gek brandstof. Ik ging naar het tankstation, meet de compressie - 19-20 in alle cilinders. En dit is met een snelheid van 27 - 30 voor een diesel! over het algemeen veroordeelden de honderd-shniks de motor tot een grote revisie of vervanging. Op de een of andere manier was er geen geld om het te vervangen: 78.000 roebel voor een contractmotor uit Japan. Het is duur voor mij. Het repareren van de motor in de service is iets goedkoper, maar ongeveer hetzelfde.
Nadat we op de een of andere manier met een vriend hadden gezeten en een paar liter verdunde alcohol hadden gedronken, besloten we om de motor zelf te kapitaliseren. 🙂
Zo gezegd zo gedaan. 2 weken de motor opgestaan voor een grote beurt.
Hoe de motor eruit te halen.
Eigenlijk niets ingewikkelds. We pakken de auto en halen de motor eruit. 🙂
In feite is niet alles zo eenvoudig.
Schroef eerst de kap los zodat deze niet interfereert.
We verwijderen alles wat zich onder de motorkap bevindt en dat op de een of andere manier het verwijderen van de motor zal hinderen.
- intercooler (luchtkoeling radiator na de turbine).
- hoofdradiator en koelventilator.
– alle buizen: brandstof, vacuüm.
- draden. Het zijn er niet veel, de motor is zonder hersens. 🙂 Ze gaan naar de generatortemperatuursensor, oliedruk en naar de klep in de brandstofpomp.
We draaien alle bouten los waarmee de motor aan het frame is bevestigd. Het zijn er 4, 2 aan elke kant. We verwijderen de motor. Niet verwijderd? zou nog steeds! Hij, zo'n hond, zit ook nog eens vastgeschroefd aan de versnellingsbak!
Boutgaten zijn rood gemarkeerd. En als de onderste heel gemakkelijk los te schroeven zijn, dan zijn de bovenste nog steeds een probleem. Ze zijn niet zichtbaar onder de motorkap of van onderaf. Daarom nemen we een meter verlengsnoer naar de ratelsleutel, gaan onder de auto staan en proberen een bout een half uur los te draaien.
Over het algemeen worden de bouten losgeschroefd, we bereiden ons voor om de motor te verwijderen.
Handlier en een vriend om me te helpen. 🙂 We haken de motor van boven bij de oren en trekken, trekken, trekken en trekken eruit.
We zetten de motor op de oude band. We duwen de auto uit de garage totdat we hem niet meer nodig hebben.
Wij demonteren de motor.
We beginnen alles van de motor los te schroeven. Letterlijk alles.
U moet de schroef demonteren.
We verwijderen de cilinderkop (cilinderkop) Dit is zo'n ding bovenop de motor, waar de kleppen zitten.
We halen alle onderdelen uit de motor en laten één gietijzeren cilinderblok achter. Was het van olie en stof. De procedure is hetzelfde, gewassen in de buurt van de garage met een Karcher hogedrukreiniger, zoals in professionele wasstraten. Over het algemeen ben je tijdens het wassen als een dolmatiër met zwarte vlekken. 🙂
We inspecteren de zuigers, op zoek naar scheuren. Er is geen? Opmerkelijk 9 duizend roebel bespaard. 🙂
Vervolgens kijken we naar de krukas, glanzende halzen moeten krasvrij zijn. Geen krassen - nog beter! Maar je moet ze wel op slijtage meten, hiervoor brengen we de krukas naar de monteurs en zij zullen je al vertellen wat je vervolgens moet doen. Als de slijtage binnen het normale bereik valt, dan kopen we standaard maatvoeringen in de winkel en monteren ze, we prijzen onszelf heel gelukkig. Als de krukas versleten is, wordt deze geslepen en worden de voeringen van de reparatiemaat geselecteerd, hoeveel de krukas is geslepen. Ze zeggen dat bij deze motor de krukas breekt na het slijpen, maar godzijdank valt alles binnen het normale bereik voor mij. 🙂
Dan begint het meest interessante. Pak de zuigerveer en plaats deze in de cilinder. Eerst van bovenaf, dan in het midden en kijk naar het kasteel (gat). In het midden van de cilinder, waar de zuiger beweegt, is het slot groter, d.w.z. cilindervoering is versleten. Door de grote opening daalt de compressie van de motor, deze verliest vermogen.
- Moffen slijpen en nieuwe zuigers kopen voor een nieuwe maat is duur! Onze zuigers zijn normaal!
- Vervang de mouwen door nieuwe. Dan zullen we native pistons invoegen!
Dus laten we het doen. We gaan naar de winkel en kopen schelpen. Dit plezier kost 2500 roebel + 8000 roebel voor de installatie van alle vier de mouwen. U kunt ze niet zelf installeren, u moet contact opnemen met specialisten.
We pakken het blok na de hoes op en genieten van de nieuwe hoezen. Nogmaals, we nemen de ring en plaatsen hem, we kijken. De opening is overal in de cilinder even klein. Hoera!
We monteren de motor in omgekeerde volgorde.
We hebben nieuwe ringen in de zuigers gezet. Nieuwe voeringen (krukas) en drijfstang (zuiger) verdraaien de krukas en draaien deze.
Het belangrijkste is dat het vrij met de hand draait, het bijt nergens. Besprenkel rijkelijk met olie. Op die plaatsen waar iets in contact komt met iets en wrijvingen moeten nat zijn. 🙂
We zetten alles op het afdichtmiddel en vergeten de pakkingen niet.
We schroeven de kop. We lazen in het boek dat je de bouten moet aandraaien met een aanhaalmoment van 120 Nm. In 3 fasen en in een bepaalde volgorde. Zie het boek voor de volgorde.
Nu verzamelen we alles in omgekeerde volgorde. Een week lang, terwijl de motor werd gedemonteerd, was een derde van de bouten ergens heen gegaan. 🙂 Maar magische potten met voorraden bouten hebben de situatie gered. Het belangrijkste is om niet te vergeten pakkingen te plaatsen en te smeren met afdichtmiddel.
We zetten de distributieriem om, stellen de poelies in volgens de markeringen. We draaien de krukas met de sleutel en zien dat we nergens een fout hebben gemaakt en de kleppen raken de zuigers niet en klemmen niets. Als het blijft hangen, demonteren we het en kijken wat er mis is.
Helaas zijn er geen foto's van hoe we de motor hebben geïnstalleerd, maar alles is daar uiterst eenvoudig. Net zoals ze zich terugtrokken - precies het tegenovergestelde.Vergeet de bouten niet waarmee de motor aan de doos is bevestigd. Het is nog moeilijker om ze vast te schroeven dan om ze los te draaien.
We verbinden alle draden en slangen. We zetten de radiator en ventilator. Giet olie in de motor en antivries in de radiateur. We gaan alcohol drinken (bier, kwas, wie wil wat). Na een half uur kijken we onder de auto. Als er niets druppelt - begin!
Start lang op, omdat de brandstofpomp is leeg en terwijl de brandstof wordt opgepompt, moet je de starter 10 seconden draaien.De motor, niezen, schudden, zwarte rook uitspugen, start eindelijk! Hoera! We hebben gewonnen!
Nu luisteren we, als er niets rammelt of rinkelt en er geen vreemde geluiden zijn, gaan we het met succes uitgevoerde werk wassen en laten we de motor 8-10 uur stationair draaien, zodat alles daar wordt gebruikt. 🙂
Het totale budget van het evenement is ongeveer 15.000 roebel.
Dit zijn reserveonderdelen, plus een set pakkingen, + olie, + antifirz, + huls.
2 weken voor 3-4 uur werk per dag.
Dus de revisie van de motor is niet zo eng als het lijkt. Ook als je alleen een stuur en wielen in een auto eerder hebt gezien.
Over het algemeen mocht ik de motor repareren als het kortstondig was.
Symptomen - gelekte olie uit de voorruit, motorwig.
146% heeft de liners gedraaid, dan is alleen de analyse van de pinnen zichtbaar.
Wie geconfronteerd? Hoe lang duurt het om het te repareren? Wie kan het hebben? Waar zijn de goedkoopste onderdelen te krijgen?
PS: bied geen contract aan, het kost als een halve auto
OSAGO voor motorrijders en vrachtwagens - nummers op de site
OSAGO voor motorrijders en vrachtwagens - nummers op de site
Over het algemeen mocht ik de motor repareren als het kortstondig was.
Symptomen - gelekte olie uit de voorruit, motorwig.
146% heeft de liners gedraaid, dan is alleen de analyse van de pinnen zichtbaar.
Wie geconfronteerd? Hoe lang duurt het om het te repareren? Wie kan het hebben? Waar zijn de goedkoopste onderdelen te krijgen?
PS: bied geen contract aan, het kost als een halve auto
De 4D56-motor is ontworpen en ontwikkeld over een lange 10 jaar. De fabrikant Mitsubishi besloot te experimenteren met de aandrijving van zware auto's - bussen, vrachtwagens, frame-pickups, modificaties voor vrachtpassagiers, er werd besloten om het te completeren met een dieselmotor.
Het ontwerp is gebaseerd op het inline-vier-schema van de fabrikant met een gietijzeren blok en een aluminium kop, hogedrukbrandstofpomp en balansassen die trillingen verminderen. De fabrikant beveelt aan om de verbrandingsmotor op diesel van hoge kwaliteit te laten werken om de aangegeven hulpbron van 200.000 km te garanderen.
De belangrijkste taak voor de ontwerpers bij het ontwerpen van een dieselmotor was het verhogen van het vermogen en de operationele levensduur, om een normaal onderhoud te garanderen. Daarom gebruikt de motor een in-line opstelling van 4 cilinders en een DOHC-gasdistributieschema met twee bovenliggende nokkenassen. De versie met turbocompressor maakt gebruik van een SOHC-motorindeling met een enkele nokkenas.
De tabel vat de technische kenmerken van de 4D56-dieselmotor samen:
koppelingsbout - 16 - 22 Nm
lagerdeksel - 38 - 42 Nm (hoofd) en 25 - 29 Nm (stang)
cilinderkop - 4 trappen 78 Nm, los, 30 Nm + 90° + 90°
Zowel atmosferische als opblaasbare modificaties van de 4D56-motor hebben een potentieel van 50 pk. Met. minimaal is daarom alleen forceren toegestaan om de parameters van de verbrandingsmotor te verbeteren - koppel en vermogen.
Aanvankelijk heeft de 4D56-motor typische ontwerpoplossingen die werden gebruikt ten tijde van zijn ontwikkeling:
- 4 in-line cilinders van niet-verwijderbare "droge" voeringen in een gietijzeren blok;
- tentvormige vortex-achtige verbrandingskamers in de aluminium cilinderkop;
- aanbouwdelen hebben meerdere aparte riemaandrijvingen;
- gietijzeren olieschraper en compressieringen op aluminium zuigers;
- balanceerassen van motoren om de traagheidskrachten te balanceren;
- krukas van gesmeed staal op vijf rotatielagers;
- aluminium tuimelaars met keramische coating, vanaf 1991 voorzien van rollen;
- distributieaandrijving met tandriem;
- gegoten nokkenassen, 5 lagers, volgens het DOHC-schema;
- oliefilter met omloopklep;
- uitlaatrecirculatie EGR-systeem;
- SQG-systeem om het starten van de winter te vergemakkelijken door kaarsen te branden;
- full-flow vetreiniging, oliekoeler en sproeiers op de krukas om de zuigers te koelen.
Een gedetailleerde beschrijving van de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden van de verbrandingsmotor bevat de handleiding van de fabrikant, zodat u een grote onderhoudsbeurt zelf in de garage kunt uitvoeren zonder speciaal gereedschap.
Met het hierboven beschreven ICE-apparaat kunt u de kenmerken ten opzichte van de basis wijzigen door de firmwareversie te wijzigen en verschillende bijlagen te gebruiken:
- kracht van geforceerde verbrandingsmotoren in het bereik van 105 - 136 liter. s., verlaagd 94 - 70 l. Met.;
- koppel 200 - 226 Nm respectievelijk 143 - 200 Nm.
Er is een turboversie van de 4D56T met 240 Nm koppel en 105 pk. Met. stroom.
Aanvankelijk zorgde het beheer van de fabriek voor een operationele capaciteit van 250.000 km. Bij het instellen van de modi voor verschillende auto's blijven de volumes van de verbrandingskamers en het ontwerp ongewijzigd, zodat de gebruiker deze instellingen zelf kan wijzigen.
De nadelen van het ontwerp zijn:
- slechte ligging van de aandrijfriem van de balansas, wanneer deze breekt, vallen de stukken onder de distributieriem, die wegvliegt;
- hoog brandstof- en olieverbruik, dat meestal na 5000 runs door eigenaren wordt vervangen.
De motor heeft een goede accu en dieselbrandstof van hoge kwaliteit nodig. Maar onder deze omstandigheden start hij zonder problemen op bij -30 graden. Als de cilinderkop de eigenaren geen problemen geeft, zijn er vaak kleine problemen:
- gebroken klep tuimelas;
- gescheurde bevestigingsbouten van een as van jukken;
- breuk van nokkenassen;
- nokkenas juk bouten uitgescheurd.
De beoordeling van de aandrijving door gebruikers is +3, dat wil zeggen, het is niet betrouwbaar genoeg, het vereist constante reparaties aan kleinigheden.
De 4D56-motor werd gebruikt op de transportband van de fabrikant om Mitsubishi SUV's te voltooien:
- Padjero II - middelgrote SUV, 1991 - 2002;
- Strada - frame grote pick-up, 1991 - 1997/1999;
- Canter - lichte vrachtwagen en speciale uitrusting, 1993 - 2002;
- Delica / Star Wagon / L300 - minibus en vrachtwagen, 1986 - 1999;
- L200 - pick-up 2 - 4 deuren, 1998 - 2006;
- Delica / Space Gear / L400 - vrachtwagen en utility-versie, 1994 - 2007;
- Challenger - middelgrote SUV, 1996 - 1998;
- Pajero Sport I - SUV, 1998 - 2008.
Dankzij de resulterende motorkenmerken kan het worden gebruikt op vrachtwagens en SUV's. Vermogen en koppel worden bereikt bij lage tot gemiddelde snelheden, wat alleen belangrijk is voor offroad- en vrachtvervoer.
Rekening houdend met de ontwerpkenmerken en aanbevolen bedrijfsmodi, moet de 4D56-motor binnen de opgegeven tijd worden onderhouden:
- olieverversing wordt elke 10.000 km (atmosferisch) of 7.500 km (Turbo) uitgevoerd;
- een kenmerk van dieselmotoren is de aanwezigheid van een injectiepomppomp, die ongeveer 300.000 kilometer aflegt;
- het koelsysteem krijgt na 30.000 km een onderhoudsbeurt (antivries vervangen, klemmen en slangen controleren), de radiateur wordt half zo vaak schoongemaakt;
- zodat de zuigers de kleppen niet buigen, wordt de distributieriem vervangen bij ongeveer 90.000 km en moet de slijtage regelmatig worden gecontroleerd;
- kaarsen verliezen hun eigenschappen na 2 jaar;
- levensduur van de batterij hangt grotendeels af van het ontwerp en de fabrikant, deze gaat ongeveer 4 - 5 jaar mee;
- carterventilatie moet na 50.000 km worden gereinigd;
- het uitlaatspruitstuk kan in 1,5 - 2,5 jaar doorbranden.
Als de eigenaar de aandrijfeenheid heeft geüpgraded om de belangrijkste kenmerken te vergroten, moet de onderhoudsperiode worden verlaagd.
Wanneer de riemaandrijving breekt, buigt de 4D56-motor gegarandeerd de klep met zuigers. Er zijn niet zo veel storingen die typisch zijn voor deze specifieke aandrijving:
De hogedrukbrandstofpomp, afgekort als hogedrukbrandstofpomp, is een integraal onderdeel van moderne dieselmotoren. De injectiepomp is ontworpen om tijdens bepaalde cycli van de dieselmotor brandstof in strikt gedefinieerde hoeveelheden aan de cilinders te leveren.
Brandstofpompen verschillen onderling naargelang het type brandstofinjectie:
- diesel directe injectie (diesel wordt gelijktijdig toegevoerd en in de cilinders geïnjecteerd);
- batterij-injectie (brandstof onder druk hoopt zich op in een speciale "accu" en gaat dan naar de injectoren).
AANDACHT! Moe van het betalen van boetes van camera's? Een eenvoudige en betrouwbare, en vooral 100% legale manier gevonden om niet meer "kettingbrieven" te ontvangen. Lees verder"


- in lijn;
- meerdere secties;
- distributief.
Als u niet ingaat op de "wildernis" van ontwerpverschillen tussen pompen van verschillende typen, kunt u eenvoudig bepaalde verschillen tussen hen identificeren. Bij inline- en meersectiepompen levert elke sectie diesel aan zijn eigen cilinder. Bij distributiepompen kan één "blok" meerdere cilinders van diesel voorzien.
Een ander verschil tussen hogedrukbrandstofpompen is hun "kracht" - voor hoeveel cilinders de pomp is ontworpen en de druk. Over het algemeen zijn dit allemaal duidelijke verschillen tussen de pompen. In het algemeen zijn dit de belangrijkste verschillen tussen pompen.Nu zullen we onze lezers niet langer kwellen met theorieën over de werking van hogedrukbrandstofpompen en hun primitieve kenmerken, die al lang in grote hoeveelheden op internet zijn uiteengezet. Laten we verder gaan met de directe details.
Er is bewust niet aangegeven dat de motor van de fabrikant Mitsubishi is. Dit komt door het feit dat er op dit moment verschillende derivaten van deze motor zijn. Dienovereenkomstig hebben ze een minimum aan ontwerpverschillen en is de injectiepomp geschikt voor beide motoren.
Om specifiek te zijn, dit is dezelfde motor als de Hyundai D4BH, de pomp ervoor is volledig compatibel met de 4D56T ICE (de verschillen tussen de 4D56 en 4D56T ICE's zijn onbeduidend, de "T"-index geeft een turbomotor aan).
De pomp zelf voor de bovengenoemde motoren bestaat er maar één, vervaardigd door Zexel (ook bekend als Diezel Kiki), en nu BOSCH. Ja, de uiteindelijke leveranciers en verpakking kunnen verschillen, maar uiteindelijk kunnen injectiepompen voor deze motoren alleen worden verkregen door Zexel of BOSCH.
Kortom, de versnelde uitgang van de hogedrukbrandstofpomp op deze motoren wordt veroorzaakt door brandstof van lage kwaliteit, evenals het binnendringen van vreemde elementen in het systeem, wat vaak voorkomt bij losse verbindingen en het rijden over ruw terrein, doorwaadbare plaatsen, enz. .
De belangrijkste problemen met hogedrukbrandstofpompen op deze motoren zijn als volgt:
- Beschadiging (door versnelde slijtage) van de interne onderdelen van de pomp - plunjerpaar, lagers en andere onderdelen.
- Filtervervuiling (beschermgaas en element) door vreemde elementen die het systeem binnendringen.
- Verhoogde of zwevende snelheid als gevolg van de zogenaamde. "luchten" van het systeem - lucht die het systeem binnenkomt door losse verbindingen en versleten pakkingen en afdichtingen.
- Slecht starten van de motor bij koud weer, veroorzaakt door vastlopen of defect raken van de thermostaat (bevindt zich aan de linkerkant van de pomp, injectievervroegingsmechanisme).
- Andere storingen die verband houden met andere elementen - kaarsen, automatische opwarming, brandstoftoevoer, instellingen voor de vervroegingshoek van de dieselinjectie.
Tot nu toe zijn geschillen over welke hogedrukbrandstofpomp voor 4D56 / 4M40 / D4BH-motoren beter zijn, elektronisch of mechanisch, niet verdwenen. Hoe groot zijn de verschillen in de injectiepompen zelf en de aangesloten elektronica voor de pompen. Is het belangrijk om de elektronische brandstofinjectiepomp te vervangen door een mechanische? Laten we dat eens van dichterbij bekijken.
Het belangrijkste verschil op dit moment is dus niet de pomp zelf, maar de apparatuur (elektronica of mechanica) die het brandstoftoevoersysteem activeert, afhankelijk van de ene of andere bedrijfsmodus van de motor. Bij een mechanische injectiepomp vindt activering plaats door de directe mechanische aansturing van de injectiepomp. Van het gaspedaal loopt een kabel naar de pomp, die het systeem aanstuurt. In de elektronische injectiepomp (EFI) is het gaspedaal al elektronisch en de activering van het systeem vindt plaats via gerelateerde elektronische eenheden en sensoren.
Er is ook een versie over het bestaan van een kabelaandrijving voor het aansturen van een elektronische hogedrukbrandstofpomp (er zit een regelweerstand op de pomp zelf), maar onze redacteuren konden de juistheid van deze specifieke informatie niet verifiëren.
Constructieschema van een mechanische pomp:


Voordelen van een mechanische injectiepomp:
- Gemak van onderhoud;
- betrouwbaarheid (vanwege een kleiner aantal elektronische componenten en sensoren, die vaak "liefde" faalt);
- kosten, in de regel zijn mechanische pompen goedkoper dan hun elektronische "broers".
Nadelen van een mechanische injectiepomp:
- het ontbreken van indicatiesystemen en de kwaliteit van de eenheden;
- de noodzaak om de parameters te verfijnen en de status van alle gerelateerde elementen van het systeem te bewaken (kaarsen, brandstofpomp, vervroegingshoekinrichting voor dieselinjectie);
- verhoogde stroom in vergelijking met een elektronische pomp.
- iets slechtere stuwkrachtprestaties bij hoge snelheden in vergelijking met een elektronische pomp.
Structuurschema van de elektronische pomp:


Voordelen van elektronische injectiepomp:
- stabielere werking van de motor, de afwezigheid van "zwevende" omwentelingen met bruikbare gerelateerde elementen (kaarsen, injectiemechanisme, enz.), inclusief elektronische componenten en sensoren;
- lager brandstofverbruik in vergelijking met een mechanische pomp;
- tractieprestaties bij hoge snelheden zijn iets beter dan auto's die zijn uitgerust met mechanische pompen;
- de mogelijkheid om fouten te lezen via elektronische regeleenheden.
Nadelen van elektronische injectiepomp:
- een groot aantal sensoren en andere elektronica, en dit bemoeilijkt autoreparaties enigszins en verhoogt de onderhoudskosten;
- moeilijkheden bij het vinden van sommige elektronische componenten;
- moeilijkheden bij het selecteren van de pomp zelf en zijn componenten, aangezien er een groot aantal verschillende variaties zijn met aangesloten elektronica en deze verschillen afhankelijk van het merk en model van de auto;
- de betrouwbaarheid van elektronische pompunits is lager dan die van mechanische, omdat elektronische units en sensoren vaak defect kunnen raken.
Voordat we verder gaan met de beschrijving van het proces van het verwijderen van de pomp uit de auto, moet worden vermeld dat dit artikel geen handleiding is om aan een specifieke auto te werken!
Zexel injectiepomp (ook bekend als Diezel Kiki of BOSCH) is uitgerust met een groot aantal auto's met 4D56, 4M40, D4BH motoren. Bovendien wordt deze reeks motoren op totaal verschillende auto's geïnstalleerd wat betreft hun kenmerken en indeling van eenheden, zoals Pajero Sport en Hyundai Starex, dus de aanbouwdelen zullen in de meeste gevallen verschillen. We zullen het alleen hebben over het proces van het verwijderen van de pomp in algemene termen, zonder in te gaan op de ontwerpverschillen tussen auto's van verschillende merken die zijn uitgerust met deze motoren en pompen.
Volg deze stappen om de pomp te verwijderen:
- verwijder alle elektrische bedrading van de pomp zelf;
- verwijder de koelleidingen van de intercooler;
- schroef de hogedrukleidingen los, hiervoor wordt een sleutel gebruikt op "14";
- waarna het nodig is om de sproeiers te verwijderen, dit gebeurt met een lange kop op "22";
- dan moet u de ringen (2 stuks) uit de putjes voor de sproeiers verwijderen;
- waarna het noodzakelijk is om de putjes te reinigen van vuil, enz. en de mondstukzittingen af te sluiten met een schone doek of goed af te dichten;
- na de bovenstaande stappen is het noodzakelijk om het timingmechanisme te verwijderen (voor meer informatie over het verwijderen van het timingmechanisme, zie het reparatieboek van een bepaalde auto);
- zodra de timing is verwijderd, is het noodzakelijk om het tandwiel van de injectiepomp te verwijderen en ervoor te zorgen dat er markeringen op de injectiepomp en het motorblok worden aangebracht, dit wordt gedaan om het gemakkelijker te maken om de pomp te installeren en later te configureren;
- zodra alle bovenstaande stappen zijn voltooid, kunt u de bevestigingsbouten van de hogedrukbrandstofpomp losdraaien.
De pomp is verwijderd, nu kan deze, afhankelijk van de problemen, naar de service aan de master worden gestuurd. Nou, of doe de reparatie zelf als de storing niet erg ernstig is.
Installatie van de injectiepomp gebeurt in omgekeerde volgorde: installatie van bouten, aansluiting van vacuümslangen en elektriciteit, enz.Het is echter vermeldenswaard dat u bij het installeren van de pomp de markeringen op de juiste positie plaatst! Bovendien moet eraan worden herinnerd dat de elementen van het hogedruksysteem moeten worden geïnstalleerd met behulp van een momentsleutel. We bevestigen de aanhaalkrachten van elk element tijdens de installatie:
- sproeiers - 55-60Nm;
- hogedrukleidingen - 30 Nm;
- aftakleidingen "retour" - 25-30Nm.
Zodra de montage is voltooid, is het noodzakelijk om de krukaspoelie met een sleutel te verschuiven en ervoor te zorgen dat er geen vreemde stoten en rammels zijn. Dan moet u de brandstof pompen en pas dan de auto starten.
Het met uw eigen handen repareren van een pomp is een verantwoordelijke taak die een grote hoeveelheid kennis, ervaring en de beschikbaarheid van uw eigen apparatuur vereist, daarom raden we u ten zeerste aan om uw kansen af te wegen voordat u besluit zo'n cruciale stap te zetten. Ja, zo'n eenvoudig onderhoud als het installeren van een pakkingreparatieset en het reinigen van het gaasfilter is niet zo moeilijk, en u kunt het zelf doen. Maar meer serieuze reparaties moeten worden toevertrouwd aan professionals.
Als proefpersoon - een mechanische pomp uit de auto gehaald en gewassen. Een eenvoudige reparatie is het vervangen van de asafdichting.
Om dit te doen, is het noodzakelijk om de aandrijfpoelie van de injectiepomp met een trekker te verwijderen, vervolgens de oude oliekeerring te verwijderen en een nieuwe te installeren. Het is belangrijk op te merken dat het niet nodig is om een nieuwe oliekeerring diep in te drukken, de afstelling en positie mogen niet verschillen van hoe de vorige werd geïnstalleerd.
Vervolgens - het gaas voor het plunjerpaar schoonmaken. Om dit te doen, draait u de 4 bouten op het lichaam van de pomp zelf los, verwijdert u het deksel en controleert u tegelijkertijd de mechanismen op speling (dat zou niet moeten) en verwijdert u voorzichtig de plunjers en blaast u door het gaas. Installeer vervolgens alles in omgekeerde volgorde.
De rest van de reparatie is complexer en vereist bepaalde vaardigheden, zelfs om een complete pompreparatieset te vervangen. Met een eenvoudige reparatie moet men tevreden zijn met de reparaties van bovengenoemde verbruiksartikelen en het vervangen van pakkingen.
Ik beweer niet dat de montagenauwkeurigheidsklasse in de fabriek hoger is, maar het hangt sterk af van de specialist die deze motor maakt. Ik heb de openingen, afmetingen en parameters van de onderdelen gecontroleerd - KV, blok, as en distributiebed, ik ben het ermee eens dat er overal slijtage is, maar te oordelen naar de Talmuts, valt dit binnen het toegestane bereik. Het staat daar duidelijk omschreven: "als de opening of grootte van en naar is, plaats het dan, als het niet in dit kader is opgenomen, verander het dan in nieuwe", de mate van aanscherping in de Talmuts is ook aangegeven, heb ik de dynamosleutel speciaal voor deze doeleinden genomen! reserveonderdelen zijn niet in de fabriek en niet origineel, ze hebben een prijskaartje alleen ruimte, als alle reserveonderdelen origineel zijn, dan zie ik het nut niet in van repareren - het prijskaartje zal kosmisch zijn! De nauwkeurigheid van het slijpen hangt natuurlijk af van de mensen die het doen, als de boorders apparatuur hebben uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog, dan is de kwaliteit van het slijpen uitgesloten. we hebben een kleine stad en ze slijpen op één plek IEDEREEN gaat naar hen toe, ze bederven niet, ze doen het werk met hoge kwaliteit en de apparatuur is geschikt!
Het spijt me, maar wat is precies je probleem? over reserveonderdelen kunt u naar een goede winkel komen en vragen welk onderdeel u nodig heeft voor uw motor, ze kijken in de catalogus op motornummer, carrosserienummer en bouwjaar en zeggen precies wat, hoe en hoeveel, tja , dan beslis jij. met betrekking tot de bout van de distributieas, controleer de bout op de kwaliteit van de schroefdraad, als er twijfels zijn, verander deze, het is niet duur, als de bout past, veeg hem dan van de olie voordat hij wordt vastgedraaid, enz. de kit insmeren met een pakking, 5-10 minuten laten drogen en omwikkelen, ook smeer ik de bout met kit op de HF bout, met deze praktijk zijn de bouten nog nooit spontaan losgedraaid!
Het spijt me, maar wat is precies je probleem? over reserveonderdelen kunt u naar een goede winkel komen en vragen welk onderdeel u nodig heeft voor uw motor, ze kijken in de catalogus op motornummer, carrosserienummer en bouwjaar en zeggen precies wat, hoe en hoeveel, tja , dan beslis jij. met betrekking tot de bout van de distributieas, controleer de bout op de kwaliteit van de schroefdraad, als er twijfels zijn, verander deze, het is niet duur, als de bout past, veeg hem dan van de olie voordat hij wordt vastgedraaid, enz.smeer de kit-pakking, laat het 5-10 minuten drogen en wikkel het, ik smeer ook de bout met kit op de HF-bout, met deze oefening zijn de bouten nooit spontaan losgedraaid!
bedankt voor de tip over de kit, heel eenvoudig en praktisch. Ik heb zo'n storing, de cilinderkop moet worden vervangen, op dit moment ben ik in de war met welke zadelpassing ik nog moet kopen en hoe ik die van mezelf goed kan controleren op dezelfde pasvorm (van wat en waar te meten). door de fout van een bestaan, geeft hij MD 185925 uit zonder analogen. op deze manier raakte ik verstrikt "in drie dennen" en ik kan er op geen enkele manier uit komen.
Ik ben geen goeroe op dit gebied, maar de zoektocht doet soms wonderen!



kijk wat je zelf kunt ontdekken
Ik zal dit zeggen, er zit een kern van waarheid in die woorden, maar hier hangt veel af van de kwaliteit van de montage, d.w.z. van waar de handen van de meester groeien, moet alles worden geobserveerd tijdens montage, en openingen, en aanhaalmomenten, enz.,
Het kan eenvoudiger worden gezegd.. Er is een grote onderhoudsbeurt, maar er is een hack die direct van invloed is op de kilometerstand na de reparatie



De door mij gereviseerde motor (geen diesel en geen Mitsubishi), liep 160.000 en werd veilig samen met de auto verkocht, in een vrolijke en opgewekte staat (zelfs MS veranderde geen doppen voor 160tyk!)
Er zijn handleidingen met afmetingen, er is een meetinstrument (als je zelf kapitaal inbrengt, dan moet je daar niet op besparen). En dan alleen je verlangen om jezelf niet te bedriegen.


| Video (klik om af te spelen). |
Ik ben geen goeroe op dit gebied, maar de zoektocht doet soms wonderen!



kijk wat je zelf kunt ontdekken













