In detail: doe-het-zelf 4d56t-motorreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
De hogedruk brandstofpomp, kortweg injectiepomp, is een integraal onderdeel van moderne dieselmotoren. De hogedrukbrandstofpomp is ontworpen om in bepaalde cycli van de dieselmotor brandstof in strikt gedefinieerde hoeveelheden aan de cilinders te leveren.
Brandstofpompen verschillen in het type brandstofinjectie:
- directe injectie van een dieselmotor (de toevoer van een dieselmotor en de injectie ervan in de cilinders vinden gelijktijdig plaats);
- batterij-injectie (brandstof onder druk wordt verzameld in een speciale "accu" en vervolgens aan de injectoren geleverd).
AANDACHT! Moe van het betalen van boetes van camera's? Er is een eenvoudige en betrouwbare, en vooral 100% legale manier gevonden om niet meer "geluksbrieven" te ontvangen. Lees verder"
- in lijn;
- meerdere secties;
- verdeling.
Als u niet ingaat op de "jungle" van ontwerpverschillen tussen pompen van verschillende typen, kunt u eenvoudig bepaalde verschillen tussen hen identificeren. In lijn- en meersectiepompen levert elke sectie diesel aan zijn "eigen" cilinder. Bij distributiepompen kan één "blok" meerdere cilinders van diesel voorzien.
Een ander verschil tussen de injectiepomp is hun "kracht" - voor hoeveel cilinders de pomp is ontworpen en de druk. Over het algemeen zijn dit allemaal duidelijke verschillen tussen de pompen. Over het algemeen zijn dit de belangrijkste verschillen tussen de pompen. Nu zullen we onze lezers niet langer kwellen met theorieën over de werking van injectiepompen en hun primitieve kenmerken, die al lang in grote hoeveelheden op internet zijn beschreven. Laten we verder gaan met de directe details.
De motorfabrikant Mitsubishi is hier bewust achterwege gelaten. Dit komt door het feit dat er op dit moment verschillende derivaten van deze motor zijn. Dienovereenkomstig hebben ze een minimum aan ontwerpverschillen en is de injectiepomp geschikt voor beide motoren.
| Video (klik om af te spelen). |
Om specifieker te zijn, dit is dezelfde motor als de Hyundai D4BH, de pomp daarvoor is volledig compatibel met de 4D56T-verbrandingsmotor (de verschillen tussen de 4D56 en 4D56T-verbrandingsmotoren zijn onbeduidend, de "T"-index geeft een turbocompressor aan motor).
De pomp zelf voor de bovengenoemde motoren is de enige die door Zexel (ook bekend als Diezel Kiki) en nu BOSCH wordt geproduceerd. Ja, de uiteindelijke leveranciers en verpakking kunnen verschillen, maar uiteindelijk zijn injectiepompen voor deze motoren alleen verkrijgbaar bij Zexel of BOSCH.
Kortom, de versnelde output van de injectiepomp op deze motoren wordt veroorzaakt door brandstof van lage kwaliteit, evenals door het binnendringen van vreemde elementen in het systeem, wat vaak voorkomt bij losse verbindingen en het rijden over ruw terrein, doorwaadbare plaatsen, enz.
De belangrijkste problemen met de injectiepomp op deze motoren zijn als volgt:
- Schade (door versnelde slijtage) van de interne onderdelen van de pomp - het plunjerpaar, lagers en andere onderdelen.
- Vervuiling van het filter (beschermgaas en element) door het binnendringen van vreemde elementen in het systeem.
- Verhoogde of zwevende snelheid vanwege de zogenaamde. "Luchting" van het systeem - het binnendringen van lucht in het systeem als gevolg van losse verbindingen en versleten pakkingen en afdichtingen.
- Slechte start van de motor bij koud weer, veroorzaakt door een vastgelopen of kapotte thermostaat (bevindt zich aan de linkerkant van de pomp, injectievervroegingsmechanisme).
- Andere storingen die verband houden met de rest van de elementen - kaarsen, automatische verwarming, brandstoftoevoer, instellingen voor het vervroegen van de dieselinjectie.
Tot nu toe is het debat over welke injectiepomp voor 4D56 / 4M40 / D4BH-motoren beter is, elektronisch of mechanisch, niet geluwd. Hoe groot zijn de verschillen in de injectiepomp zelf en de aanbouwelektronica voor de pompen. Is het relevant om een elektronische brandstofpomp te vervangen door een mechanische?Laten we dat eens van dichterbij bekijken.
Het belangrijkste verschil op dit moment is dus niet de pomp zelf, maar de apparatuur (elektronica of mechanica) die het brandstoftoevoersysteem activeert, afhankelijk van de een of andere manier van motorwerking. Bij een mechanische injectiepomp vindt activering plaats door de directe mechanische aansturing van de injectiepomp. Van het gaspedaal loopt een kabel naar de pomp, die het systeem aanstuurt. Bij een elektronische injectiepomp (EFI) is het gaspedaal al elektronisch en wordt het systeem geactiveerd via de bijbehorende elektronische units en sensoren.
Er is ook een versie over het bestaan van een kabelaandrijving voor het aansturen van een elektronische injectiepomp (er zit een regelweerstand op de pomp zelf), maar onze redactie kon de betrouwbaarheid van deze specifieke informatie niet verifiëren.
Constructieschema van een mechanische pomp:


De voordelen van een mechanische injectiepomp:
- Gemak van onderhoud;
- betrouwbaarheid (door minder elektronische componenten en sensoren, die vaak "liefde" mislukken);
- kosten, in de regel zijn mechanische pompen goedkoper dan hun elektronische "tegenhangers".
Nadelen van een mechanische injectiepomp:
- het ontbreken van indicatiesystemen en de kwaliteit van de eenheden;
- de noodzaak om de parameters te verfijnen en de toestand van alle gerelateerde elementen van het systeem te bewaken (bougies, brandstofpomp, timingapparaat voor dieselinjectie);
- hoger verbruik in vergelijking met een elektronische pomp.
- iets slechtere tractieprestaties bij hoge toerentallen in vergelijking met een elektronische pomp.
Structuurschema van een elektronische pomp:


De voordelen van een elektronische injectiepomp:
- stabielere werking van de motor, de afwezigheid van "zwevende" omwentelingen met bruikbare begeleidende elementen (kaarsen, injectiemechanisme, enz.), Met inbegrip van elektronische componenten en sensoren;
- lager brandstofverbruik in vergelijking met een mechanische pomp;
- tractieprestaties bij hoge toerentallen zijn iets beter dan die van voertuigen die zijn uitgerust met mechanische pompen;
- de mogelijkheid om fouten te lezen via elektronische regeleenheden.
Nadelen van elektronische injectiepomp:
- een groot aantal sensoren en andere elektronica, en dit bemoeilijkt voertuigreparaties en verhoogt de onderhoudskosten;
- moeilijkheden bij het vinden van sommige elektronische componenten;
- moeilijkheden bij de selectie van de pomp zelf en zijn componenten, aangezien er een groot aantal verschillende variaties zijn met scharnierende elektronica en deze verschillen afhankelijk van het merk en model van de auto;
- de betrouwbaarheid van elektronische pompunits is lager dan die van mechanische, omdat elektronische componenten en sensoren vaak defect kunnen raken.
Voordat we verder gaan met de beschrijving van het proces van het verwijderen van de pomp uit de auto, moet worden vermeld dat dit artikel geen handleiding is om aan een specifieke auto te werken!
Zexel injectiepomp (ook bekend als Diezel Kiki of BOSCH) is uitgerust met een groot aantal auto's met 4D56, 4M40, D4BH motoren. Bovendien wordt deze reeks motoren op totaal verschillende auto's geïnstalleerd wat betreft hun kenmerken en opstelling van eenheden, zoals Pajero Sport en Hyundai Oldax, dus de aanbouwdelen zullen in de meeste gevallen anders zijn. We zullen het alleen hebben over het pompverwijderingsproces in algemene termen, zonder in te gaan op de ontwerpverschillen tussen auto's van verschillende merken die zijn uitgerust met deze motoren en pompen.
Om de pomp te verwijderen, moet u het volgende doen:
- verwijder alle elektrische bedrading van de pomp zelf;
- verwijder de koelleidingen van de intercooler;
- schroef de hogedrukleidingen los, gebruik hiervoor de sleutel voor "14";
- waarna het nodig is om de sproeiers te verwijderen, dit gebeurt met een lange kop op "22";
- verwijder vervolgens de ringen (2 stuks) uit de putjes voor de sproeiers;
- waarna het nodig is om de putjes van vuil, enz. Te reinigen en de mondstukzittingen te sluiten met een schone doek of stevig vast te lijmen;
- na de bovenstaande acties is het noodzakelijk om het timingmechanisme te verwijderen (voor meer informatie over het verwijderen van het timingmechanisme, zie het boek over het repareren van een specifieke auto);
- zodra de timing is verwijderd, is het noodzakelijk om het tandwiel van de brandstofinjectiepomp te verwijderen en ervoor te zorgen dat u markeringen aanbrengt op de injectiepomp en het motorblok, dit wordt gedaan zodat het later gemakkelijker is om de pomp te installeren en zijn werk uit te voeren aanpassing;
- zodra alle bovenstaande stappen zijn voltooid, kunt u de bevestigingsbouten van de injectiepomp losdraaien.
De pomp is verwijderd, nu kan deze, afhankelijk van de problemen, naar de service aan de master worden gestuurd. Nou, of doe het zelf als de storing niet erg ernstig is.
De installatie van de injectiepomp gebeurt in omgekeerde volgorde: installatie van bouten, aansluiting van vacuümslangen en elektriciteit, enz. Houd er echter rekening mee dat u bij het installeren van de pomp de markeringen op de juiste positie plaatst! Bovendien moet eraan worden herinnerd dat de elementen van het hogedruksysteem moeten worden geïnstalleerd met behulp van een momentsleutel. We bevestigen de aanhaalkrachten van elk element tijdens de installatie:
- sproeiers - 55-60Nm;
- hogedrukleidingen - 30 Nm;
- retourleidingen - 25-30 Nm.
Zodra de montage is voltooid, is het noodzakelijk om de krukaspoelie met een sleutel te draaien en ervoor te zorgen dat er geen vreemde stoten en rammels zijn. Dan moet u de brandstof pompen en pas dan de auto starten.
Een pomp met uw eigen handen repareren is een verantwoorde bezigheid die een grote hoeveelheid kennis, ervaring en de beschikbaarheid van uw eigen apparatuur vereist, daarom raden we u ten zeerste aan om uw kansen af te wegen voordat u een beslissing neemt over zo'n cruciale stap. Ja, zo'n eenvoudig onderhoud als het installeren van een reparatieset voor pakkingen en het reinigen van het filtergaas is niet zo moeilijk uit te voeren, en u kunt het zelf doen. Maar meer serieuze reparaties moeten worden vertrouwd door professionals.
De proefpersoon was een mechanische pomp verwijderd uit een voertuig en gewassen. Een van de eenvoudigere reparaties is het vervangen van de asafdichting.
Om dit te doen, is het noodzakelijk om de pompaandrijfpoelie met een poelie te verwijderen, vervolgens de oude oliekeerring te verwijderen en een nieuwe te installeren. Het is belangrijk op te merken dat het niet nodig is om een nieuwe oliekeerring diep in te drukken, de afstelling en positie mogen niet verschillen van hoe de vorige werd geïnstalleerd.
Vervolgens - het gaas voor het plunjerpaar schoonmaken. Om dit te doen, draait u 4 bouten op het pomphuis zelf los, verwijdert u het deksel, controleert u onderweg de mechanismen op speling (er zou geen speling moeten zijn), verwijdert u voorzichtig de plunjers en blaast u het gaas eruit. Installeer vervolgens alles in omgekeerde volgorde.
De rest van de reparatie is ingewikkelder en vereist bepaalde vaardigheden, zelfs om een complete pompreparatieset te vervangen. Bij een eenvoudige reparatie moet men tevreden zijn met het repareren van bovengenoemde verbruiksartikelen en het vervangen van pakkingen.
Ik zal je wat over mijn auto vertellen.
Mitsubishi Pajero 93 jaar oud.
Dieselmotor 4D56T eenvoudig als een vilten laars, geen elektronica, alles is mechanisch, pneumatisch en hydraulisch. De doos is een monteur (tot nu toe reed ik uitsluitend op de machine, ik leerde normaal rijden in een week). Grote wielen 265x70R16. Overal waar een weg is en waar geen weg is, kun je met de auto komen. 🙂 Over het algemeen is dit mijn eerste jeep.
Ik kocht een Pajero op 9 mei 2013, ik heb een jaar gereden en was blij, ik goot olie in de motor en vulde de salar in de tank. Tot voor kort.
Revisie besluit.
In de winter startte de motor slecht, stroomde olie uit alle scheuren in de motor en at brandstof alsof het niet in zichzelf was. Ik ging naar het tankstation, meet de compressie - 19-20 in alle cilinders. En dit is met een snelheid van 27 - 30 voor een dieselmotor! in het algemeen veroordeelden de winkeliers de motor tot revisie of vervanging. Er was geen geld om het te vervangen: 78.000 roebel voor een contractmotor uit Japan. Het is duur voor mij. Het repareren van de motor in de service is iets goedkoper, maar ongeveer hetzelfde.
Nadat we op de een of andere manier met een vriend hadden gezeten en een paar liter verdunde alcohol hadden gedronken, besloten we om de motor zelf te kapitaliseren. 🙂
Zo gezegd zo gedaan. 2 weken is de motor gereviseerd.
Hoe de motor te verwijderen.
Niets echt ingewikkeld. We pakken de auto en halen de motor eruit. 🙂
In feite is niet alles zo eenvoudig.
Allereerst schroeven we de kap los zodat deze niet in de weg zit.
We verwijderen alles wat zich onder de motorkap bevindt en dat op de een of andere manier het verwijderen van de motor zal hinderen.
- intercooler (luchtkoeling radiator na de turbine).
- hoofdradiator en koelventilator.
- alle buizen: brandstof, vacuüm.
- draden. Het zijn er niet veel, de motor is zonder hersens. 🙂 Ze gaan naar de generatortemperatuursensor, oliedruk en naar de klep in de brandstofpomp.
We draaien alle bouten los waarmee de motor aan het frame is bevestigd. Het zijn er 4, 2 aan elke kant. We verwijderen de motor. Niet verwijderd? zou nog steeds! Hij, zo'n hond, zit nog vast aan de versnellingsbak!
Boutgaten zijn rood gemarkeerd. En als de onderste heel gemakkelijk los te schroeven zijn, dan zijn de bovenste nog steeds een probleem. Ze zijn niet zichtbaar onder de motorkap of eronder. Daarom nemen we een meterverlenging aan de ratelsleutel, gaan onder de auto staan en proberen een bout een half uur los te draaien.
Over het algemeen worden de bouten losgeschroefd, we bereiden ons voor om de motor te verwijderen.
Handmatige lier en een vriend om me te helpen. 🙂 We pakken de motor van boven bij de oren en trekken, trekken, trekken en trekken hem eruit.
We zetten de motor op de oude band. We duwen de auto uit de garage totdat we hem niet meer nodig hebben.
Wij demonteren de motor.
We beginnen alles van de motor los te schroeven. Letterlijk alles.
Je moet het demonteren tot aan de schroef.
Cilinderkop verwijderen (Cilinderkop) Dit is zoiets bovenop de motor, waar de kleppen zitten.
We halen alle onderdelen uit de motor, laten één gietijzeren cilinderblok achter. We wassen het van olie en stof. De procedure is hetzelfde, ze wasten in de buurt van de garage met een Karcher hogedrukreiniger, zoals in professionele wasstraten. Over het algemeen ben je tijdens het wassen als een Dolmatiër met zwarte vlekken. 🙂
We onderzoeken de zuigers, op zoek naar scheuren. Er is geen? We hebben een opmerkelijke 9 duizend roebel bespaard. 🙂
Vervolgens kijken we naar de krukas, glanzende halzen moeten vrij zijn van krassen. Geen krassen - nog beter! Maar je moet ze op slijtage meten, hiervoor brengen we de krukas naar de oppassers en zij zullen je al vertellen wat je vervolgens moet doen. Als de slijtage binnen het normale bereik valt, dan kopen we standaard maat inserts in de winkel en monteren we, we denken dat we veel geluk hebben. Als de krukas versleten is, wordt deze gepolijst en worden de inzetstukken van de reparatiemaat geselecteerd, hoeveel de krukas is gepolijst. Ze zeggen dat bij deze motor de krukas kapot gaat na het slijpen, maar godzijdank valt alles binnen het normale bereik. 🙂
Dan begint het plezier. We nemen de zuigerveer en plaatsen deze in de cilinder. Eerst van bovenaf, dan in het midden en kijk naar het slot (gat). In het midden van de cilinder, waar de zuiger beweegt, is het slot groter, d.w.z. de cilindervoering is versleten. Door de grote opening neemt de compressie van de motor af, deze verliest vermogen.
- Slijpvoeringen en nieuwe zuigers kopen voor een nieuwe maat is duur! Onze zuigers zijn normaal!
- Vervang de voeringen door nieuwe. Dan zullen we onze eigen pistons plaatsen!
Dus laten we het doen. We gaan naar de winkel en kopen omhulsels. Dit plezier kost 2500 roebel + 8000 roebel voor de installatie van alle vier de behuizingen. U kunt ze niet zelf installeren, u moet contact opnemen met specialisten.
We pakken het blok na de mouw en genieten van de nieuwe mouwen. Nogmaals, we nemen de ring en plaatsen hem, we kijken. De speling is overal in de cilinder even klein. Hoera!
We monteren de motor in omgekeerde volgorde.
We hebben nieuwe ringen in de zuigers gezet. Nieuwe voeringen (krukas) en drijfstang (zuiger) we draaien de krukas en draaien deze.
Het belangrijkste is dat het vrij met de hand draait, het mag nergens worden gebeten. Giet alles rijkelijk met olie. Op die plaatsen waar iets iets aanraakt en wrijft, moet het nat zijn. 🙂
We zetten alles op het afdichtmiddel en vergeten de pakkingen niet.
We maken het hoofd vast. We lazen in het boek dat je de bouten moet aandraaien met een aanhaalmoment van 120 Nm. In 3 fasen en in een bepaalde volgorde. Zie de volgorde in het boek.
Nu verzamelen we alles in omgekeerde volgorde. Tijdens de week, terwijl de motor werd gedemonteerd, was een derde van de bouten ergens verdwenen. 🙂 Maar magische potten met boutvoorraden hebben de dag gered. Het belangrijkste is om niet te vergeten pakkingen te plaatsen en te smeren met afdichtmiddel.
We zetten de distributieriem om, stellen de poelies in volgens de markeringen. We draaien de krukas met de sleutel en zien dat we nergens een fout hebben gemaakt en dat de kleppen de zuigers niet raken en niets wiggen. Als we ziek worden, demonteren we en kijken wat er aan de hand is.
Helaas zijn er geen foto's van hoe we de motor hebben geïnstalleerd, maar alles is daar uiterst eenvoudig. Evenals teruggetrokken - precies het tegenovergestelde. Vergeet de bouten waarmee de motor aan de doos is bevestigd niet.Het vastdraaien is nog moeilijker dan het losdraaien.
We verbinden alle draden en slangen. We plaatsen een radiator en een ventilator. Vul de motorolie en antivries in de radiateur. We gaan alcohol drinken (bier, kwas, wie houdt van wat). Na een half uur kijken we onder de auto. Als er niets druppelt - laten we beginnen!
Start lang op, tk. de brandstofpomp is leeg en terwijl de brandstof wordt opgepompt moet je de starter 10 seconden draaien.De motor niest, schudt, spuwt zwarte rook uit en start eindelijk! Hoera! We hebben gewonnen!
Nu luisteren we, als er niets rammelt en niet rinkelt en er geen vreemd geluid is, gaan we het met succes uitgevoerde werk wassen en laten we de motor 8-10 uur stationair draaien, zodat alles eraan zal wennen. 🙂
Het totale budget van het evenement is ongeveer 15.000 roebel.
Dit zijn reserveonderdelen, plus een set pakkingen, + olie, + antfirz, + huls.
2 weken, 3-4 uur werk per dag.
Dus de revisie van de motor is niet zo erg als het lijkt. Ook als je eerder alleen het stuur en de wielen in de auto zag.
Over het algemeen mocht ik de motor, als het maar kort was, repareren.
Symptomen - lekte olie aan de voorkant, motorwig.
146% heeft de inzetstukken aangezwengeld, dan is alleen het ontleden van de shove zichtbaar.
Wie geconfronteerd? Hoe laat komt het plezier uit? Misschien wil iemand het nemen? Waar kan ik goedkopere onderdelen krijgen?
PS: bied geen contract aan, het kost als de vloer van een auto
OSAGO voor motorrijders en vrachtwagens - nummers op de site
OSAGO voor motorrijders en vrachtwagens - nummers op de site
Over het algemeen mocht ik de motor, als het maar kort was, repareren.
Symptomen - lekte olie aan de voorkant, motorwig.
146% heeft de inzetstukken aangezwengeld, dan is alleen het ontleden van de shove zichtbaar.
Wie geconfronteerd? Hoe laat komt het plezier uit? Misschien wil iemand het nemen? Waar kan ik goedkopere onderdelen krijgen?
PS: bied geen contract aan, het kost als de vloer van een auto
De 4D56-motor is ontworpen en verfijnd over een lange periode van 10 jaar. De fabrikant Mitsubishi besloot te experimenteren met de aandrijving van zware auto's - bussen, vrachtwagens, frame-pickups, modificaties voor vrachtpassagiers, er werd besloten om uit te rusten met een dieselmotor.
Het ontwerp van de fabrikant is gebaseerd op een in-line vier met een gietijzeren blok en een aluminium kop, een hogedrukbrandstofpomp en balansassen die trillingen verminderen. De fabrikant beveelt aan om de verbrandingsmotor op diesel van hoge kwaliteit te laten werken om de aangegeven hulpbron van 200.000 km te garanderen.
De hoofdtaak bij het ontwerp van een dieselmotor voor de ontwerpers was om het vermogen en de levensduur te vergroten, om een normaal onderhoud te garanderen. Daarom gebruikt de motor een in-line opstelling van 4 cilinders en een DOHC-gasdistributieschema met twee bovenliggende nokkenassen . De versie met turbocompressor maakt gebruik van de SOHC-motorlay-out met enkele nokkenas.
De tabel vat de technische kenmerken van de 4D56-dieselmotor samen:
koppelingsbout - 16 - 22 Nm
lagerdeksel - 38 - 42 Nm (hoofd) en 25 - 29 Nm (drijfstang)
cilinderkop - 4 trappen 78 Nm, los, 30 Nm + 90 ° + 90 °
Voor zowel atmosferische als opblaasbare aanpassingen van de 4D56-motor wordt een potentieel van 50 liter gelegd. Met. minimaal, daarom is het toegestaan om het alleen te forceren om de parameters van de verbrandingsmotor te verbeteren - koppel en vermogen.
Aanvankelijk heeft de 4D56-motor typische ontwerpoplossingen die werden gebruikt ten tijde van zijn ontwikkeling:
- 4 in-line cilinders gemaakt van niet-verwijderbare "droge" voeringen in een gietijzeren blok;
- tentvormige vortex verbrandingskamers in de aluminium cilinderkop;
- het aanbouwdeel heeft meerdere losse riemaandrijvingen;
- gietijzeren olieschraper en compressieringen op aluminium zuigers;
- balanceerassen van motoren om traagheidskrachten te balanceren;
- krukas van gesmeed staal met vijf rotatielagers;
- de tuimelaars zijn van aluminium met een keramische coating, sinds 1991 zijn ze voorzien van rollers;
- distributieriem aandrijving;
- gegoten nokkenassen, 5 steunen, volgens het DOHC-schema;
- oliefilter met een bypassklep;
- EGR-systeem uitlaatrecirculatie;
- SQG-systeem om het starten in de winter door ontsteking van de bougies te vergemakkelijken;
- full-flow smering reiniging, oliekoeler en sproeiers op de krukas voor zuigerkoeling.
Een gedetailleerde beschrijving van de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden van de verbrandingsmotor bevat de handleiding van de fabrikant, daarom is het mogelijk om zelf een grote revisie uit te voeren in de garage zonder speciale apparaten.
Met het hierboven beschreven ICE-apparaat kunt u de kenmerken ten opzichte van de basis wijzigen door de firmwareversie te wijzigen en verschillende bijlagen te gebruiken:
- het vermogen van de geforceerde verbrandingsmotor ligt binnen 105 - 136 liter. met., vervormd 94 - 70 liter. Met.;
- koppel koppel 200 - 226 Nm respectievelijk 143 - 200 Nm.
Er is een turboversie 4D56T met 240 Nm koppel en 105 pk. Met. stroom.
Aanvankelijk zorgde het management van de fabriek voor een operationeel vermogen van 250.000 km. Bij het instellen van de modi voor verschillende auto's blijven de volumes van de verbrandingskamers en het ontwerp ongewijzigd, zodat de gebruiker deze instellingen onafhankelijk kan wijzigen.
Nadelen van het ontwerp zijn:
- mislukte locatie van de aandrijfriem van de balansas, wanneer deze breekt, vallen de stukken onder de distributieriem, die vliegt;
- hoog brandstof- en olieverbruik, dat meestal na 5000 runs door eigenaren wordt vervangen.
De motor heeft een goede accu en dieselbrandstof van hoge kwaliteit nodig. Maar wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, start hij zonder problemen op bij -30 graden. Als de cilinderkop de eigenaren geen problemen bezorgt, zijn er vaak kleine problemen:
- klapklep tuimelas;
- afgescheurde asbouten van de tuimelaar;
- breuk van nokkenassen;
- gescheurde bouten van de nokkenassteun.
De beoordeling van de aandrijving door gebruikers is +3, dat wil zeggen, het is niet betrouwbaar genoeg, het vereist constante reparaties aan kleinigheden.
De 4D56-motor werd gebruikt op de transportband van de fabrikant om SUV's van Mitsubishi te voltooien:
- Padjero II - middelgrote SUV, 1991 - 2002;
- Strada - frame grote pick-up, 1991 - 1997/1999;
- Canter - lichte vrachtwagen en speciale uitrusting, 1993 - 2002;
- Delica / Star Wagon / L300 - minibus en vrachtwagen, 1986 - 1999;
- L200 - pick-up 2 - 4 deuren, 1998 - 2006;
- Delica / Space Gear / L400 - vrachtwagen en utility-versie, 1994 - 2007;
- Challenger - middelgrote SUV, 1996 - 1998;
- Pajero Sport I - SUV, 1998 - 2008.
De resulterende kenmerken van de motor maken het mogelijk om deze te gebruiken op vrachtwagens en SUV's. Vermogen en koppel worden bereikt bij lage tot gemiddelde snelheden, wat alleen belangrijk is voor offroad- en vrachtvervoer.
Rekening houdend met de ontwerpkenmerken en aanbevolen bedrijfsmodi, moet de 4D56-motor binnen het gespecificeerde tijdsbestek worden onderhouden:
- olieverversing wordt elke 10.000 km (atmosferisch) of 7.500 km (Turbo) uitgevoerd;
- een kenmerk van dieselmotoren is de aanwezigheid van een hogedrukbrandstofpomp, die ongeveer 300.000 kilometer aflegt;
- het koelsysteem krijgt na 30.000 km een onderhoudsbeurt (antivries vervangen, klemmen en slangen controleren), de radiateur wordt half zo vaak schoongemaakt;
- zodat de zuigers de kleppen niet buigen, wordt de distributieriem vervangen bij ongeveer 90.000 km en moet de slijtage regelmatig worden gecontroleerd;
- kaarsen verliezen hun eigenschappen na 2 jaar;
- levensduur van de batterij hangt grotendeels af van het ontwerp en de fabrikant, deze gaat ongeveer 4 - 5 jaar mee;
- de carterventilatie moet na 50.000 km worden gereinigd;
- het uitlaatspruitstuk kan na 1,5 - 2,5 jaar doorbranden.
Als de eigenaar de aandrijfeenheid heeft geüpgraded om de belangrijkste kenmerken te vergroten, moet de onderhoudstijd worden verlaagd.
Als de riemaandrijving kapot gaat, buigt de 4D56-motor gegarandeerd de klep door de zuigers. Er zijn niet zo veel storingen die typisch zijn voor deze aandrijving:
De hogedrukbrandstofpomp, kortweg hogedrukbrandstofpomp, is een integraal onderdeel van moderne dieselmotoren. De hogedrukbrandstofpomp is ontworpen om in bepaalde cycli van de dieselmotor brandstof in strikt gedefinieerde hoeveelheden aan de cilinders te leveren.
Brandstofpompen verschillen in het type brandstofinjectie:
- directe injectie van een dieselmotor (de toevoer van een dieselmotor en de injectie ervan in de cilinders vinden gelijktijdig plaats);
- batterij-injectie (brandstof onder druk wordt verzameld in een speciale "accu" en vervolgens aan de injectoren geleverd).
AANDACHT! Moe van het betalen van boetes van camera's? Er is een eenvoudige en betrouwbare, en vooral 100% legale manier gevonden om niet meer "geluksbrieven" te ontvangen. Lees verder"


- in lijn;
- meerdere secties;
- verdeling.
Als u niet ingaat op de "jungle" van ontwerpverschillen tussen pompen van verschillende typen, kunt u eenvoudig bepaalde verschillen tussen hen identificeren. In lijn- en meersectiepompen levert elke sectie diesel aan zijn "eigen" cilinder. Bij distributiepompen kan één "blok" meerdere cilinders van diesel voorzien.
Een ander verschil tussen de injectiepomp is hun "kracht" - voor hoeveel cilinders de pomp is ontworpen en de druk. Over het algemeen zijn dit allemaal duidelijke verschillen tussen de pompen. Over het algemeen zijn dit de belangrijkste verschillen tussen de pompen. Nu zullen we onze lezers niet langer kwellen met theorieën over de werking van injectiepompen en hun primitieve kenmerken, die al lang in grote hoeveelheden op internet zijn beschreven. Laten we verder gaan met de directe details.
De motorfabrikant Mitsubishi is hier bewust achterwege gelaten. Dit komt door het feit dat er op dit moment verschillende derivaten van deze motor zijn. Dienovereenkomstig hebben ze een minimum aan ontwerpverschillen en is de injectiepomp geschikt voor beide motoren.
Om specifieker te zijn, dit is dezelfde motor als de Hyundai D4BH, de pomp daarvoor is volledig compatibel met de 4D56T-verbrandingsmotor (de verschillen tussen de 4D56 en 4D56T-verbrandingsmotoren zijn onbeduidend, de "T"-index geeft een turbocompressor aan motor).
De pomp zelf voor de bovengenoemde motoren is de enige die door Zexel (ook bekend als Diezel Kiki) en nu BOSCH wordt geproduceerd. Ja, de uiteindelijke leveranciers en verpakking kunnen verschillen, maar uiteindelijk zijn injectiepompen voor deze motoren alleen verkrijgbaar bij Zexel of BOSCH.
Kortom, de versnelde output van de injectiepomp op deze motoren wordt veroorzaakt door brandstof van lage kwaliteit, evenals door het binnendringen van vreemde elementen in het systeem, wat vaak voorkomt bij losse verbindingen en het rijden over ruw terrein, doorwaadbare plaatsen, enz.
De belangrijkste problemen met de injectiepomp op deze motoren zijn als volgt:
- Schade (door versnelde slijtage) van de interne onderdelen van de pomp - het plunjerpaar, lagers en andere onderdelen.
- Vervuiling van het filter (beschermgaas en element) door het binnendringen van vreemde elementen in het systeem.
- Verhoogde of zwevende snelheid als gevolg van de zogenaamde. "Luchting" van het systeem - het binnendringen van lucht in het systeem als gevolg van losse verbindingen en versleten pakkingen en afdichtingen.
- Slechte start van de motor bij koud weer, veroorzaakt door een vastgelopen of kapotte thermostaat (bevindt zich aan de linkerkant van de pomp, injectievervroegingsmechanisme).
- Andere storingen die verband houden met de rest van de elementen - kaarsen, automatische verwarming, brandstoftoevoer, instellingen voor het vervroegen van de dieselinjectie.
Tot nu toe is het debat over welke injectiepomp voor 4D56 / 4M40 / D4BH-motoren beter is, elektronisch of mechanisch, niet geluwd. Hoe groot zijn de verschillen in de injectiepomp zelf en de aanbouwelektronica voor de pompen. Is het relevant om een elektronische brandstofpomp te vervangen door een mechanische? Laten we dat eens van dichterbij bekijken.
Het belangrijkste verschil op dit moment is dus niet de pomp zelf, maar de apparatuur (elektronica of mechanica) die het brandstoftoevoersysteem activeert, afhankelijk van de een of andere manier van motorwerking. Bij een mechanische injectiepomp vindt activering plaats door de directe mechanische aansturing van de injectiepomp. Van het gaspedaal loopt een kabel naar de pomp, die het systeem aanstuurt. Bij een elektronische injectiepomp (EFI) is het gaspedaal al elektronisch en wordt het systeem geactiveerd via de bijbehorende elektronische units en sensoren.
Er is ook een versie over het bestaan van een kabelaandrijving voor het aansturen van een elektronische injectiepomp (er zit een regelweerstand op de pomp zelf), maar onze redactie kon de betrouwbaarheid van deze specifieke informatie niet verifiëren.
Constructieschema van een mechanische pomp:


De voordelen van een mechanische injectiepomp:
- Gemak van onderhoud;
- betrouwbaarheid (door minder elektronische componenten en sensoren, die vaak "liefde" mislukken);
- kosten, in de regel zijn mechanische pompen goedkoper dan hun elektronische "tegenhangers".
Nadelen van een mechanische injectiepomp:
- het ontbreken van indicatiesystemen en de kwaliteit van de eenheden;
- de noodzaak om de parameters te verfijnen en de toestand van alle gerelateerde elementen van het systeem te bewaken (bougies, brandstofpomp, timingapparaat voor dieselinjectie);
- hoger verbruik in vergelijking met een elektronische pomp.
- iets slechtere tractieprestaties bij hoge toerentallen in vergelijking met een elektronische pomp.
Structuurschema van een elektronische pomp:


De voordelen van een elektronische injectiepomp:
- stabielere werking van de motor, de afwezigheid van "zwevende" omwentelingen met bruikbare begeleidende elementen (kaarsen, injectiemechanisme, enz.), Met inbegrip van elektronische componenten en sensoren;
- lager brandstofverbruik in vergelijking met een mechanische pomp;
- tractieprestaties bij hoge toerentallen zijn iets beter dan die van voertuigen die zijn uitgerust met mechanische pompen;
- de mogelijkheid om fouten te lezen via elektronische regeleenheden.
Nadelen van elektronische injectiepomp:
- een groot aantal sensoren en andere elektronica, en dit bemoeilijkt voertuigreparaties en verhoogt de onderhoudskosten;
- moeilijkheden bij het vinden van sommige elektronische componenten;
- moeilijkheden bij de selectie van de pomp zelf en zijn componenten, aangezien er een groot aantal verschillende variaties zijn met scharnierende elektronica en deze verschillen afhankelijk van het merk en model van de auto;
- de betrouwbaarheid van elektronische pompunits is lager dan die van mechanische, omdat elektronische componenten en sensoren vaak defect kunnen raken.
Voordat we verder gaan met de beschrijving van het proces van het verwijderen van de pomp uit de auto, moet worden vermeld dat dit artikel geen handleiding is om aan een specifieke auto te werken!
Zexel injectiepomp (ook bekend als Diezel Kiki of BOSCH) is uitgerust met een groot aantal auto's met 4D56, 4M40, D4BH motoren. Bovendien wordt deze reeks motoren op totaal verschillende auto's geïnstalleerd wat betreft hun kenmerken en opstelling van eenheden, zoals Pajero Sport en Hyundai Oldax, dus de aanbouwdelen zullen in de meeste gevallen anders zijn. We zullen het alleen hebben over het pompverwijderingsproces in algemene termen, zonder in te gaan op de ontwerpverschillen tussen auto's van verschillende merken die zijn uitgerust met deze motoren en pompen.
Om de pomp te verwijderen, moet u het volgende doen:
- verwijder alle elektrische bedrading van de pomp zelf;
- verwijder de koelleidingen van de intercooler;
- schroef de hogedrukleidingen los, gebruik hiervoor de sleutel voor "14";
- waarna het nodig is om de sproeiers te verwijderen, dit gebeurt met een lange kop op "22";
- verwijder vervolgens de ringen (2 stuks) uit de putjes voor de sproeiers;
- waarna het nodig is om de putjes van vuil, enz. Te reinigen en de mondstukzittingen te sluiten met een schone doek of stevig vast te lijmen;
- na de bovenstaande acties is het noodzakelijk om het timingmechanisme te verwijderen (voor meer informatie over het verwijderen van het timingmechanisme, zie het boek over het repareren van een specifieke auto);
- zodra de timing is verwijderd, is het noodzakelijk om het tandwiel van de injectiepomp te verwijderen en zorg ervoor dat u markeringen aanbrengt op de injectiepomp en het motorblok, dit wordt gedaan zodat het later gemakkelijker zou zijn om de pomp te installeren en te configureren het;
- zodra alle bovenstaande stappen zijn voltooid, kunt u de bevestigingsbouten van de injectiepomp losdraaien.
De pomp is verwijderd, nu kan deze, afhankelijk van de problemen, naar de service aan de master worden gestuurd. Nou, of doe het zelf als de storing niet erg ernstig is.
De installatie van de injectiepomp gebeurt in omgekeerde volgorde: installatie van bouten, aansluiting van vacuümslangen en elektriciteit, enz. Houd er echter rekening mee dat u bij het installeren van de pomp de markeringen op de juiste positie plaatst! Bovendien moet eraan worden herinnerd dat de elementen van het hogedruksysteem moeten worden geïnstalleerd met behulp van een momentsleutel. We bevestigen de aanhaalkrachten van elk element tijdens de installatie:
- sproeiers - 55-60Nm;
- hogedrukleidingen - 30 Nm;
- retourleidingen - 25-30 Nm.
Zodra de montage is voltooid, is het noodzakelijk om de krukaspoelie met een sleutel te draaien en ervoor te zorgen dat er geen vreemde stoten en rammels zijn. Dan moet u de brandstof pompen en pas dan de auto starten.
Doe-het-zelf pompreparatie is een verantwoorde bezigheid die een grote hoeveelheid kennis, ervaring en de beschikbaarheid van uw eigen apparatuur vereist, daarom raden we u ten zeerste aan om, voordat u een beslissing neemt over zo'n cruciale stap, uw kansen af te wegen. Ja, zo'n eenvoudig onderhoud als het installeren van een reparatieset voor pakkingen en het reinigen van het filtergaas is niet zo moeilijk uit te voeren, en u kunt het zelf doen. Maar meer serieuze reparaties moeten worden vertrouwd door professionals.
De proefpersoon was een mechanische pomp verwijderd uit een voertuig en gewassen. Een van de eenvoudigere reparaties is het vervangen van de asafdichting.
Om dit te doen, is het noodzakelijk om de pompaandrijfpoelie met een poelie te verwijderen, vervolgens de oude oliekeerring te verwijderen en een nieuwe te installeren. Het is belangrijk op te merken dat het niet nodig is om de nieuwe oliekeerring diep in te drukken, de afstelling en positie mogen niet verschillen van hoe de vorige werd geïnstalleerd.
Vervolgens - het gaas voor het plunjerpaar schoonmaken. Om dit te doen, draait u 4 bouten op het pomphuis zelf los, verwijdert u het deksel, controleert u onderweg de mechanismen op speling (er zou geen speling moeten zijn), verwijdert u voorzichtig de plunjers en blaast u het gaas eruit. Installeer vervolgens alles in omgekeerde volgorde.
De rest van de reparatie is ingewikkelder en vereist bepaalde vaardigheden, zelfs om een complete pompreparatieset te vervangen. Bij een eenvoudige reparatie moet men tevreden zijn met het repareren van bovengenoemde verbruiksartikelen en het vervangen van pakkingen.
Dat in de fabriek de nauwkeurigheidsklasse van de assemblage hoger is, betwijfel ik niet, maar monogo hangt af van de specialist die deze motor maakt. Ik heb de spelingen, afmetingen en parameters van de onderdelen gecontroleerd - KB, blok, as en distributiebed, ik ben het ermee eens dat er overal slijtage is, maar te oordelen naar de talmussen, ligt het binnen het toegestane bereik. Er staat duidelijk: "als de opening of maat van en naar is, plaats dan, maar als deze frames niet zijn inbegrepen, verander dan naar nieuwe", de mate van aanscherping in talmuts wordt ook aangegeven, ik nam een dynamosleutel Voor dit doeleinde! reserveonderdelen zijn niet in de fabriek gemaakt en niet origineel, ze hebben een prijskaartje alleen ruimte, als alle reserveonderdelen origineel zijn, dan zie ik geen zin in repareren - het prijskaartje zal kosmisch zijn! De nauwkeurigheid van het slijpen hangt natuurlijk af van de mensen die zich hiermee bezighouden, als de boorders apparatuur hebben uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog, dan is de kwaliteit van het slijpen uitgesloten. we hebben een kleine stad en ze slijpen op één plek IEDEREEN gaat naar ze toe, ze bederven niet, het werk wordt met hoge kwaliteit gedaan en de apparatuur is geschikt!
Het spijt me, maar wat is uw storing precies? over reserveonderdelen kunt u naar een winkel komen en vragen welk onderdeel u nodig heeft voor uw motor, ze kijken in de catalogus op motornummer, carrosserienummer en bouwjaar en zeggen specifiek wat, hoe en hoeveel, tja, dan beslis jij. wat betreft de bout van de distributieas, controleer de bout op de kwaliteit van de ribbels, bij twijfel vervang deze, het is niet duur, als de bout bij je past voordat je hem vastdraait, veeg hem dan van de olie, enz. smeer met een kit-pakking, laat het 5-10 minuten drogen en wikkel het, ik smeer ook de bout op de KV met een kit, met deze praktijk worden de bouten nooit spontaan losgedraaid!
Het spijt me, maar wat is uw storing precies? over reserveonderdelen kunt u naar een winkel komen en vragen welk onderdeel u nodig heeft voor uw motor, ze kijken in de catalogus op motornummer, carrosserienummer en bouwjaar en zeggen specifiek wat, hoe en hoeveel, tja, dan beslis jij. wat betreft de bout van de distributieas, controleer de bout op de kwaliteit van de ribbels, bij twijfel vervang deze, het is niet duur, als de bout bij je past voordat je hem vastdraait, veeg hem dan van de olie, enz. smeer met een kit-pakking, laat het 5-10 minuten drogen en wikkel het, ik smeer ook de bout op de KV met een kit, met deze praktijk worden de bouten nooit spontaan losgedraaid!
bedankt voor het advies over de kit, heel eenvoudig en praktisch.Ik heb zo'n storing, het moet de cilinderkop vervangen, op dit moment ben ik in de war met welke zadels ik moet kopen en hoe ik mijn eigen zadel goed kan controleren op dezelfde pasvorm (van wat en waar te meten). door de fout van het bestaan, geeft het MD 185925 uit zonder analogen. zo raakte ik verstrikt in "drie dennen" en ik kan er gewoon niet uit.
Ik ben geen goeroe op dit gebied, maar zoeken kan soms wonderen doen!



kijk wat je zelf kunt ontdekken
Ik zal dit zeggen, er zit enige waarheid in die woorden, maar hier hangt veel af van de bouwkwaliteit, d.w.z. waar groeien de handen van de meester vandaan, tijdens de montage moet alles in acht worden genomen, en de gaten en aanhaalmomenten, enz.,
Het kan eenvoudiger worden gezegd .. Er is een grote onderhoudsbeurt, maar er is een hack die rechtstreeks van invloed is op de reparatie na de reparatie



De motor die ik heb uitgezet (geen dieselmotor, en geen Mitsubishi) liep 160.000 en werd veilig samen met de auto verkocht, in een vrolijke en opgewekte staat (ik heb niet eens de motorkapjes verwisseld voor 160tyk!)
Er zijn handleidingen met maten, er is een meetinstrument (als je zelf kapitaalkrachtig bent, dan moet je daar niet op besparen). En dan alleen je verlangen om jezelf niet te bedriegen.


| Video (klik om af te spelen). |
Ik ben geen goeroe op dit gebied, maar zoeken kan soms wonderen doen!



kijk wat je zelf kunt ontdekken














