DIY 4 a fe motorreparatie

Het fenomeen en de reparatie van "diesel" -geluid op oude (kilometerstand 250-300 duizend km) 4A-FE-motoren.

"Diesel"-geluiden komen het vaakst voor in de modus voor het loslaten van de gashendel of in de modus voor remmen op de motor. Het is duidelijk hoorbaar vanuit het passagierscompartiment bij een toerental van 1500-2500 tpm, evenals wanneer de motorkap openstaat wanneer het gas wordt losgelaten. Aanvankelijk kan het lijken alsof dit geluid in frequentie en geluid lijkt op het geluid van niet-gereguleerde klepspelingen of een bungelende nokkenas. Daarom beginnen degenen die het willen elimineren vaak met reparaties vanaf de cilinderkop (afstellen van de klepspeling, verlagen van de jukken, controleren of het tandwiel op de aangedreven nokkenas gespannen is). Een andere van de voorgestelde reparatieopties is een olieverversing.

Ik heb al deze opties geprobeerd, maar het geluid bleef ongewijzigd, waardoor ik besloot de zuiger te vervangen. Zelfs bij het verversen van de olie met 290.000, vulde ik Hado 10W40 semi-synthetische olie bij. En hij slaagde erin om 2 reparatiebuizen in te drukken, maar het wonder gebeurde niet. De laatste van de mogelijke redenen bleef - de speling in het vinger-zuigerpaar.

De kilometerstand van mijn auto (Toyota Carina E XL stationwagen 95 en verder; Engelse montage) was op het moment van reparatie 290.200 km (volgens de teller), bovendien mag ik ervan uitgaan dat op een stationwagen met kondeem de 1,6 liter motor was enigszins overbelast in vergelijking met een conventionele sedan of hatchback. Dat wil zeggen, de tijd is gekomen!

Om de zuiger te vervangen heeft u het volgende nodig:

- Geloof in het beste en hoop op succes.

- Gereedschappen en armaturen:

1. Carburateurreiniger (groot blik) - 1 st.
2. Siliconenkit (oliebestendig) - 1 tube.
3. VD-40 (of andere gearomatiseerde kerosine voor het losdraaien van de inlaatpijpbouten).
4. Litol-24 (voor het aandraaien van de ski-montagebouten)
5. Katoenen vodden. in onbeperkte hoeveelheden.
6. Diverse kartonnen dozen voor het vouwen van de bevestigingsmiddelen en nokkenasjukken (PB).
7. Reservoirs voor het aftappen van antivries en olie (elk 5 liter).
8. Tray (met afmetingen 500x400) (plaats deze onder de motor bij het verwijderen van de cilinderkop).
9. Motorolie (volgens de motorhandleiding) in de benodigde hoeveelheid.
10. Antivries in de gewenste hoeveelheid.

1. Een set zuigers (meestal bieden ze een standaardmaat van 80,93 mm), maar voor het geval (niet wetend over het verleden van de auto) heb ik ook (met de voorwaarde van teruggave) een reparatiemaat groter met 0,5 mm genomen. - $ 75 (één set).
2. Een set ringen (ik nam ook het origineel in 2 maten) - $ 65 (één set).
3. Een set motorpakkingen (maar men zou kunnen rondkomen met één pakking onder de cilinderkop) - $ 55.
4. Pakking uitlaatspruitstuk / voorpijp - $ 3.

Voor het demonteren van de motor is het erg handig om de gehele motorruimte in een wasstraat te wassen - er is geen extra vuil nodig!

Besloten om tot een minimum te demonteren, aangezien het zeer beperkt in tijd was. Afgaande op de set motorpakkingen, was het voor een gewone, niet een uitgeputte 4A-FE-motor. Daarom heb ik besloten om het inlaatspruitstuk niet van de cilinderkop te verwijderen (om de pakking niet te beschadigen). En zo ja, dan kan het uitlaatspruitstuk op de cilinderkop blijven zitten door het los te koppelen van de inlaatpijp.

Ik zal de volgorde van demontage kort beschrijven:

... Op dit punt wordt in alle instructies de negatieve pool van de batterij verwijderd, maar ik heb er bewust voor gekozen om deze niet te verwijderen, om het computergeheugen niet opnieuw in te stellen (voor de zuiverheid van het experiment). en om tijdens de reparatie naar de radio te luisteren; o)
1. Overvloedig overstroomd VD-40 met roestige bouten van de inlaatpijp.
2. Tap de olie en antivries af door de onderste pluggen en doppen op de vulhals los te draaien.
3. De slangen van de vacuümsystemen, draden van temperatuursensoren, ventilator, gasklepstand, draden van het koude startsysteem, lambdasonde, hoogspanning, bougiekabels, draden van LPG-injectoren en slangen voor toevoer van gas en benzine. Over het algemeen alles wat op het inlaat- en uitlaatspruitstuk past.

4.Maak de slangen van de koelsystemen los van de cilinderkop (in dit geval is het handig om een ​​bak onder de motor te vervangen - olie en antivries worden altijd uit de losgemaakte slangen gegoten).
5. Maak de oliekoelerslang los van het oliecarter.

Vervolgens kwam het losschroeven van de motorelementen.

1. Schroef het kleppendeksel los.

10. Ik heb de spanning van de dynamoriem losgemaakt (de kop is 12 aan de onderkant van de dynamo) en de bovenste lange bout van de dynamobevestiging losgedraaid. Toen deed hij de riem zelf af. Het is handig om met een stift de draairichting op de band te tekenen om deze weer te kunnen gebruiken.
11. Draai de steunbout van het inlaatspruitstuk linksonder (12 kop) los. Rechts - alleen uit de put.

Toen klom hij in het gat! In de put:

1. Hij verwijderde de beschermende plastic pallet (alleen de rechterkant en de linkerkant gedeeltelijk los).
2. Hij verwijderde de voorste pijp (de pakkingen kunnen opnieuw worden gebruikt, zo niet verward. Ik verwarde - ik moest er een vervangen).

3. Omdat de toegang tot de pallet beperkt was door een onbegrijpelijke aluminium goot die de versnellingsbak met het cilinderblok verbindt, heb ik besloten deze te verwijderen. Ik heb 4 bouten losgedraaid, maar de trog kon niet worden verwijderd vanwege de ski.

4. Ik dacht de ski onder de motor los te schroeven, maar kon de 2 voorste montagemoeren van de ski niet losdraaien. Ik denk dat voor mij deze auto kapot was en in plaats van de benodigde tapeinden en moeren waren er bouten met zelfborgende M10-moeren. Toen ik probeerde los te draaien, draaiden de bouten om en ik besloot ze op hun plaats te laten, waarbij ik alleen de achterkant van de ski losdraaide. Als resultaat heb ik de hoofdbout van de voorste motorsteun en 3 achterste skibouten losgedraaid.
5. Zodra ik de derde achterste bout van de ski losdraaide, boog deze terug en viel de aluminium trog eruit met een draai ... in mijn gezicht. Het deed pijn ...: o /.
6. Vervolgens heb ik de M6-bouten en -moeren losgeschroefd waarmee de motorpan is bevestigd. En hij probeerde het voor elkaar te krijgen - en pijpen! Ik moest alle mogelijke platte schroevendraaiers, messen, sondes meenemen om de pallet af te scheuren. Het resultaat was dat ik de voorkant van de pallet had teruggevouwen en deze eraf gehaald.

7. Hij heeft de olie-inlaat verwijderd en voorzichtig in een schone zak gedaan.
8. Draai de steunbout van het rechter inlaatspruitstuk (12 kop) los.
9. Ik heb de motorpan gewassen met een carbcliner.
10. De contactoppervlakken van de pallet en het cilinderblok met een schraapplaat en sondes geschrobd, schoongeveegd met een doek met een carbcliner.

Vreemd genoeg bleek het vrij eenvoudig om de cilinderkop te verwijderen door 10 boutjes los te draaien bij een sterkop 10. Het enige wat ik niet op tijd heb losgedraaid was de waterpompleiding (waar de oliepeilstok aan zit) en het hield de cilinderkop vast.

Ik heb ook geen bruine connector van een onbekend systeem opgemerkt, ergens boven de starter, maar deze heeft zichzelf met succes losgemaakt toen de cilinderkop werd verwijderd.

Anders is het verwijderen van de cilinderkop gelukt. Ik heb het er zelf uitgehaald. Het gewicht erin is niet meer dan 25 kg, maar je moet heel voorzichtig zijn om de uitstekende niet te slopen - de ventilatorsensor en de zuurstofsensor. Het is raadzaam om de afstelringen op te meten (met een gewone stift, eerst afvegen met een doek met een carbcliner) - dit is voor het geval de ringen eruit vallen. Ik plaatste de verwijderde cilinderkop op een schoon karton - weg van zand en stof.

De zuiger werd verwijderd en op zijn beurt geplaatst. Voor het losdraaien van de drijfstangmoeren is een sterkop nodig van 14. De losgeschroefde drijfstang met de zuiger beweegt met uw vingers omhoog totdat deze uit het cilinderblok valt. In dit geval is het erg belangrijk om de uitvallende drijfstangbussen niet te verwarren.

Ik heb de gedemonteerde unit bekeken en zo goed mogelijk gemeten. De zuigers zijn voor mij vervangen. Bovendien was hun diameter in de controlezone (25 mm vanaf de bovenkant) precies hetzelfde als op de nieuwe zuigers. De radiale speling in de zuiger-vingerverbinding werd niet met de hand gevoeld, maar dit komt door de olie. Axiale beweging langs de vinger is vrij. Te oordelen naar het roet op het bovenste deel (tot aan de ringen), werden enkele zuigers langs de assen van de vingers verplaatst en met het oppervlak (loodrecht op de as van de vingers) tegen de cilinders gewreven. Nadat ik de positie van de vingers met een halter had gemeten ten opzichte van het cilindrische deel van de zuiger, stelde ik vast dat sommige vingers tot 1 mm langs de as waren verplaatst.

Wie heeft de motor met eigen handen gereviseerd, graag reageren

waarschijnlijk ook, ik zal mijn hoofd eraf halen ik zal kijken naar de staat van de cilinders van de ring.en deze motor moet eruit..of rijden en niet aanraken.. nou ja, in de winter zou ik zo'n risico niet willen nemen.

Ik gooide de motor samen met de doos, gemonteerd op de voorbalk

mijn kilometerstand was 250.000 op de snelheidsmeter.

bij ons tankstation kost het 15.000 tot 20.000 roebel, plus reserveonderdelen en plus als boren nodig is. dus ik wil geld besparen op het demonteren en monteren van de motor. Ik vraag me alleen af ​​of het vervangen van de ringen zonder het olieblok te boren zal verdwijnen?

bij mijn motor was het olieverbruik niet zozeer vanwege slijtage van de ringen als wel vanwege het feit dat de gaten in de zuigers voor de uitstroom van olie die door olieringen uit de wanden waren verwijderd volledig waren verkookst
Ik nam een ​​boor van 1,5 mm en maakte deze schoon, ik denk dat ontcokken in mijn geval niet zou helpen.

trouwens, de ringen waren niet gecokesd, ze liepen vrij in hun groeven

Nou, ik denk dat ik hetzelfde heb. Ik wil de motor niet onder de boring uittrekken. en als je het eruit trekt, hoe doe je het dan?

Heb je een boek? alles staat daar tot in detail beschreven!wat niet in het boek staat staat op het net op de forums, 4a-fe werd niet alleen op spasio gezet.

bij 121 carrosserieën wordt de motor met de doos naar beneden verwijderd, dan gaat de voorkant op krikken omhoog en wordt de motor onder de auto uitgetrokken, bijna alles kan alleen worden gedaan (als de gezondheid normaal is

) Een vriend hielp me alleen om de motor met een bak van onder de auto te duwen en terug te duwen.
Ik nam af en gedemonteerd voor 3 dagen,
Ik wachtte 7 dagen op de bestelde ringen-voeringen-oliekeerringen-MSK, op dit moment was ik alles aan het wassen, de klep leppen, de koppeling schoonmaken voor het veranderen van de timing van de fasen, enzovoort.
3 dagen verzamelen en installeren
uiteindelijk heb ik ongeveer 15 tr. voor reserveonderdelen (rekening houdend met aanschaf nieuwe olie en een filter in de bak) en twee weken na het werk en in het weekend.

Had u problemen met het monteren van de motor? Of is het zo simpel als in het boek? zijn er nuances?

het leek alsof alles duidelijk was, in ieder geval zullen de nuances met de 1 nz-motor waarschijnlijk niet helpen bij het repareren van de 4a-fe. er is slechts een algemeen principe.

op 1nz moeten de distributieketting en de VVTI-koppeling correct op de merktekens worden geplaatst.
op 4a zit een riem. Ik heb me niet verdiept in de subtiliteiten.

Geslaagd: 41 Leeftijd: 41

Geslaagd: 35 Leeftijd: 35

Geslaagd: 50 Leeftijd: 50

Er zijn in totaal 17 jarigen.
Meest actief in de lijst.

Geen dichter of schrijver. Ik schrijf het kort. Kocht, op het eerste gezicht, een auto in perfecte staat voor deze jaren. Ik nam het mee naar de diagnostiek van de verbrandingsmotor, opgelicht 1.3Kre, ze zeiden dat alles ideaal was.

Hoewel ik aanwezig was en alles uit mijn hoofd leerde. Op het eerste gezicht was alles echt goed. Alle vonken glipten erdoorheen, compressie was normaal. Meteen de kaarsen vervangen.

Van de sensoren, alleen lambda (en wie heeft het niet dood =)) Nou ja, te hoge CO. Na een korte tijd gereisd te hebben, merkte ik het verlies van olie op. Te oordelen naar de uitlaat van olie zhor, een monsterlijke olie zhor.

Vloerniveau van de peilstok op 200 km. Na ongeveer 400 km te hebben gereisd, besloot ik na het lezen van de forums om eroverheen te gaan. Meteen wat verbruiksartikelen meegenomen, allemaal origineel.

Cilinderkoppakking 11115-16150 x1
SOA-ringen 13011-16300 x1
MSC (voor de zekerheid) 90913-02090 x8 + 90913-02089 x8

Drijfstangbussen STD MARK2 (Op de halzen van de drijfstangen en op oude bussen zag ik toen de markering "1", maar er was een lichte speling, nauwelijks waarneembaar, dus ik nam het goed, gezien de 170 duizend kilometerstand) 13041-15031-02 x4

Alles bleek ongeveer 5 duizend te zijn. wrijven. + 1,5 duizend olie met filter en spoeling, evenals koelvloeistof voor bijvullen + 3000 ziekteverlof, die nu niet volledig wordt betaald = D

Eerst maakte ik de ruimte rond de motor vrij, verwijderde de generator, wasmachine, liet de terminal vallen, want toen de genen werden verwijderd, was de 100A-zekering doorgebrand.

Toen wierp het kleppendeksel, de riem van de riem (plaatste geen tags), verwijderde de nokkenassen. Er moet meteen worden opgemerkt dat het beter is om te proberen de klepstoters samen met de ringen te verwijderen (stoppen) en ze in STRIKTE volgorde te plaatsen.

Ik nam mijn hoofd ermee af, en toen ik het omdraaide, vielen ze van de nafik en raakten in de war. De cilinderkop moet worden losgemaakt van het spruitstuk, koelvloeistofslangen, pomp, lucht, gasfilter en andere kleine dingen.

Vervolgens wordt een speciale kop genomen voor een groot vierkant langwerpig met 10 (12-zijdige tandwielen) en worden 10 tapeinden losgeschroefd. Trouwens, met motor het is absoluut noodzakelijk om de koelvloeistof af te tappen, niet alleen uit de radiateur, namelijk, zoals die uit de motor.

Samen met de inlaat heb ik mijn hoofd eraf gehaald.Nadat je je hoofd eraf hebt gehaald, kun je kijken naar de potten die niet in de VMT zitten, mijn hoonlijnen waren bijna overal zichtbaar.

Na het verwijderen van de cilinderkop, afbrokkelende uitzettingsvoegen en het gieten van de volledige koelvloeistof van de verbrandingsmotor, klom de put in. Hij heeft de carterbescherming verwijderd, de olie afgetapt, de bumper verwijderd zodat de oliekoeler verwijderd kon worden (ik heb er een modificatie mee gedaan, oa heb ik er op gezondigd, want op de plaats waar hij het filter verlaat heb ik gesnot. gehamerd).

Hij vertrok en waste de oliekoeler met kerosine. Trouwens, het is beter om alles met kerosine te doen, het is zachter zowel met betrekking tot handen als met alle kunststoffen en elastiekjes.

Het is duidelijk onmogelijk om de pallet te verwijderen zonder het subframe los te schroeven. En het verwijderen van het subframe zonder het achterkussen los te schroeven zal ook mislukken. De rechter en linker kussens moeten worden vastgeschroefd. de verbrandingsmotor zal eraan hangen.

Het is ook vermeldenswaard dat er een bout in de brancard zit die er niet uit kan worden getrokken (of hij is zo roestig geworden voor mij), dus het was niet mogelijk om de brancard er zomaar uit te trekken, ik moest de interne verbrandingsmotor achter de bak.

Trouwens, aan de achterkant van de brancard is er een geluiddemper aan bevestigd - je moet hem ook losschroeven. Nu moet je een soort aluminium onzin losschroeven die de verbrandingsmotor en handgeschakelde transmissie trekt. Trouwens, eronder bevindt zich een paralonka voor het absorberen van olie uit de huidige oliekeerring.

We kijken en trekken conclusies. We schroeven de pallet los, scheuren deze voorzichtig af met een scherp mes. Vervolgens draaien we de olie-ontvanger, gooien deze in de pan met de kerosine al gegoten.

Er ligt veel afval op de pallet, daar vond ik een stuk van een oude MSC! Dan kunt u aan de drijfstangen trekken, de speling evalueren. Met een asterisk 14 de drijfstangen met zuigers losschroeven en omhoog trekken. De volgorde is beter niet te verwarren.

Ik ondertekende alles met een marker op wit papier masking tape. We kijken naar de ringen. Compressie-exemplaren in vergelijking met nieuwe waren ideaal.

Maar de olieschraper lag niet alleen vast, maar was ook versleten, evenals de olieafvoerkanalen waren volledig verstopt. Hij gooide de ringen af, brak er een om schoon te maken, gooide hem daar in kerosine.

Alle koolstofafzettingen werden verwijderd met een zachte koperen borstel (booropzetstuk). De ringzittingen kunt u het beste reinigen met een oude kapotte ring. Diepgaand.

Ringen moeten voorzichtig worden gegooid om niet te breken, het is beter om met de olieschraper te beginnen. Eerst wordt de "houder" (xs zoals het wordt genoemd) van de ringen geïnstalleerd, het slot wordt dichtgeslagen en vervolgens de ringen zelf.

Ze hebben geen boven- en onderkant. Dan de tweede compressie, de moeilijkste. Op de foto is te zien hoe je hem op de juiste manier aanbrengt. Het heeft een boven- en een onderkant, een letter naar boven. Dan de eerste compressie (boven).

De sloten op de ringen moeten in verschillende richtingen kijken 2 compressie 180 graden. en 2 olieschrapers 180 graden. en aan elkaar 90grad. Zonder een speciaal apparaat is het niet zo eenvoudig om de ringen samen te drukken en de zuiger op zijn plaats te installeren.

Daarom nam ik om dit apparaat te besturen, evenals een momentsleutel. We plaatsen nieuwe inzetstukken, gieten er olie op. Trouwens, velen doen dit niet, ik heb de compressieringen afgeschuind met een diamantvijl zodat de potten niet zeker zouden worden opgetild.

Draai de moeren vast met een kracht van 60 Nm. Je moet één piston tegelijk plaatsen en scrollen. Als u een zeer grote inspanning moet leveren of helemaal niet draait, trek dan conclusies.

Voor mij draaide het vrij gemakkelijk, alleen toen alle zuigers op een rij waren uitgelijnd, draaide het iets moeilijker, alleen een beetje.

De cilinderkop is ook met een koperen borstel van koolstofafzettingen afgescheurd, evenals de uitlaat en inlaat (ik heb deze verwijderd), evenals het oppervlak van de oude pakking zowel op de kop als op het cilinderblok. De ventielen worden heel eenvoudig gedroogd met een buisje (in mijn geval een kaarssleutel) en een zware hamer.

Veren zijn ook beter niet te verwarren, althans inlaat en uitlaat. Ik haalde de oude MSC's van mijn hoofd (ze bleken helemaal intact, maar gekoeld), blies en spoelde de hele cilinderkop, scheurde het van het roet. Dat geldt ook voor elke kraan.

Het wordt ook niet aanbevolen om ze te verwarren. Verder zijn met behulp van de leppasta, de boren en de slangen van de pomp zeer eenvoudig en snel de ventielen te slijpen. Ik controleerde ze droog, draaide ze ondersteboven en goot er kerosine in.

Het is de moeite waard om hier op te merken dat het bij het wrijven van de klep beter is om er lichtjes olie op te druppelen om de geleider niet te krassen. Ik had een klein beetje klepspeling in de gids, maar ik verstopte.

MSC's kunnen het beste worden gedragen met de kop waarmee de cilinderkop is losgeschroefd.Welnu, de kop is klaar, schoon, droog, kerosine stroomt niet. De inlaat kan ook worden gereinigd, DZ, enz.

Ik heb besloten om de pakking van het inlaatspruitstuk niet te vervangen. We bevestigen alles dat van het hoofd is verwijderd. We plaatsen een pakking op haar hoofd, plaatsen de pinnen, de afstudeerpinnen zijn langer.

De haarspelden zijn afwisselend in een schaakbordpatroon gewikkeld van het midden naar de randen, met toenemende kracht m. Uiteindelijk 110Hm. Nu kun je alles van onderaf verzamelen, ik leg de pallet op de kit.

Subframe, oliekoeler, uitlaat. Ook hier moet worden opgemerkt dat het niet nodig is om de uitlaatdemper van het uitlaatspruitstuk te schroeven.

Hoewel het op 3 noppen is gemonteerd, zijn ze daar verbrand en verroest. Ik heb er een gebroken, ik rijd nog steeds in een zelfgemaakte, die zijn er nergens.

Het hoofd staat dus stil. De eerste zuiger in VMT (langs de krukaspoelie). Geef de nokkenasgebieden overvloedig water. We zetten mijn verwarde uitzettingsvoegen.

We plaatsen de nokkenassen (we verbinden met installatiemarkeringen op de tanden, de timingmarkeringen kijken naar beneden), we trekken van het midden naar de randen (zoals 15 - 20Hm).

Daarna draaide hij ze op allerlei verschillende manieren, controleerde de openingen tussen de ringen en de nokkenassen met een speciale liniaal, het lijkt erop dat geen van hen op de kleppen drukt, wat betekent dat het niet zal doorbranden, ze zullen alleen kloppen .

Ook wordt op dit punt een verdeler geïnstalleerd volgens een vooraf ingesteld label (markering). We draaien de nokkenassen zodat de merktekens op de tanden samenkomen.

Tegelijkertijd zien we door het gat op het tandwiel van de uitlaatnokkenas een merkteken op het lager (boven). We maken de timingrol los, doen de riem om.

We draaien de krukas een paar keer rond. We leggen de eerste zuiger langs de poelie bloot bij BDP. We kijken naar het merkteken in het gat van het nokkenastandwiel. viel samen. We scherpen de video aan. Water de nokkenassen overvloedig met olie. !

Giet niet voorzichtig in de bougieput en op de riem. We doen het deksel erop. Ik volgde haar voor een kit. We verzamelen alles, alle slangen, draden, generator, wasmachine, enz.

Alles lijkt klaar te zijn. Vul de olie bij. Ik schonk onmiddellijk spoelen. Vul koelvloeistof bij. Het was noodzakelijk om onmiddellijk met een bril te beginnen, plotseling zijn de markeringen niet correct - de nafik van de klep zal buigen. De EFI-zekering eruit getrokken, met de starter gedraaid. Lijkt in orde te zijn.

Ik duwde de zekering terug, de sleutel, - tot mijn verbazing startte hij met een halve slag. Maar zo gastronomisch! Ik dacht dat de verzamelaar niet vastdraaide. Toen kwam er rook onder de motorkap vandaan.

Nou, ik dacht dat ik het gewoon niet volhield. Het bleek dat de rook van olie en koelvloeistof op het spruitstuk kwam, daarna is het doorgebrand. En het geluid is de klep, plus een week stilte in de garage, daarom leek het luid.

Over het algemeen werkte ik 15 minuten. Ik dempte, liet de spoeling leeglopen, verwisselde het filter. Nieuwe olie gevuld. Ik ben ermee begonnen. Ik gaf het aan het werk, de revoluties zwommen een beetje, probeerden zelfs een keer te stoppen.

Het werk werd merkbaar luider. Ik reed de garage uit, rolde, tankte de 95e (nu alleen gieten, indien mogelijk).

Nu ik er mee aan het rijden ben, is er al 700 km mee gereden. Ze zeggen dat je de naald van de toerenteller 2-3 duizend moet vasthouden, maar het is erg moeilijk = D

Nu is de motor duidelijk speelser geworden, komt in één klap aan vaart, soms merk ik het niet eens. Wanneer zelfs 5 duizend.

Olie eet helemaal niet, omdat het op hetzelfde niveau werd gegoten en de kleur transparant is, nauwelijks merkbaar op de peilstok. De koelvloeistof zit ook op de metsa, er zijn geen vegen op de motor.

Moe van het schrijven

Op de motor denk ik dat het blijft om de ringen van de uitzettingsvoeg te slijpen, de injectoren en de oprit schoon te maken, het gasfilter en de lambda te vervangen. En er komt een verbrandingsmotor in.

Gebruikt gereedschap FORCE 4821. Beste ins

skelet 14 okt 2010 9:21 uur

In de sectie Veelgestelde vragen schreef ik over olieschraper. En geloof me op mijn woord, zelfs als de doppen niet zo'n slecht olieverbruik hebben van hen zoals die van jou, nou, je bespaart een paar glazen olie voor 10 duizend. probeer eerst de compressie. Bij een dergelijk debiet kunnen we vrijwel zeker zeggen dat de olieschraapringen ingegraven zijn.

En wat is beter, om de engine te veranderen of te kapitaliseren - dit is IMHO een thema voor Holy WAR

Grog 78 do 14 okt 2010 15:36

skelet do 14 okt 2010 17:11 uur

Nou, ik weet het niet. Ik denk dat om niet 2 keer te klimmen, het voor de motor gemakkelijker is om meteen te kapitaliseren en de klepsteelafdichtingen in comfortabele omstandigheden te vervangen. Ik veranderde mezelf - liever, uit niets te doen, langs de weg met de timing :)

En als de olieschraapringen vast zitten, dan wordt de compressie "niet droog" overschat.

Nou, decarbonisatie IMHO wat een dode kompres, tk.de ring is in wezen een veer, en de veer, die zich in een samengedrukte toestand bevindt, verliest na enige tijd respectievelijk zijn stijfheid en vervult zijn functies niet volledig.

VAL do 14 okt 2010 17:32

skelet do 14 okt 2010 17:36

Sjoemakhov do 28 okt 2010 19:31 uur

Sjoemakhov do 28 okt. 2010 19:36 uur

skelet do 28 okt 2010 21:04

Beschouw ongelijke compressie niet als een richtlijn voor actie :)

Van de moeilijkheden? Bedenk hoe je de kop monteert en hoe je de zuiger met ringen plaatst en de poelies installeert.. Of de motor moet worden geactiveerd zonder te openen, is onmogelijk om erachter te komen. Dezelfde compressie geeft geen directe beoordeling van de toestand van de wanden van de verbrandingskamer.

Ja, en je knipperlichten spreken alleen van slijtage aan de olieschraapringen, kleine klepoverlap of een volledig geopende smoorklep, en het verschil tussen de cilinders kan het ontluchten van dezelfde compressor zijn.

IMHO als je in de zomer geen 3-4 liter eet, dan heeft het geen zin om daarheen te gaan en je zorgen te maken. Tenzij er veel geld is en niets te doen is :)

Dennis wo 13 sep. 2011 11:26 uur

Over het algemeen maakte ik een jaar na het maken van het onderwerp een kapitaalrekening licht.

Toen ik begon te rijden, merkte ik dat alle remmen weg waren en dat andere geluiden niet duidelijk waren. De motor loopt soepel en stil.

Bij het schoonmaken van de zuigers was het duidelijk dat alle kanalen die naar de olieschraapringen gaan volledig verstopt waren (ze moesten oubollig geboord worden), de groeven zaten in dezelfde stront. Daarvoor deed ik decarbonisatie, ik dacht dat het zou helpen. Maar lul - er zijn geen wonderen met olieschraapringen. Ze zijn mobiel of liggen.
Nu de katalysator actief wordt schoongemaakt, is het een beetje podvannya een soort onbegrijpelijk afval. Glushak moet zich zo schoonmaken en het roet uitspugen.

Ter informatie: voor de reparatie at de motor ongeveer 1 liter olie. 800 - 1200 km, afhankelijk van hoe je de snelheid draait.

gelost » 23.01.2010, 15:04:46

normale groentemotor Korollovsky. ... mijn reparatieset
geïnteresseerd in bepaalde diensten. alleen het werk kost minimaal 10k. in het algemeen vind ik het een beetje duur, daarom de vraag van de Internationale Federatie van Journalisten die onlangs een hoofdletter hebben gemaakt (of vrienden) en hoeveel, en waar. ... Is het mogelijk om goedkopere 10k te vinden en de regels te maken. ... het principe van timing is niet kritisch.

pysy. Ik was geïnteresseerd in samoerai en een paar garageservices (op ilinka). tweet voor werk, vraag stsuki ((

Dr.Z » 23.01.2010, 15:09:18

gelost » 23.01.2010, 15:17:28

Ik eet boter (((.

... en het contract is ook geen feit dat een levend buit (voor goed, je moet ook naar zijn darmen kijken) + problemen met de verkeerspolitie, dat een andere verbrandingsmotor. in het algemeen is het contract geen optie (nou ja, misschien in de allerlaatste plaats)

Zavhozzz » 23.01.2010, 15:21:01

Dr.Z » 23.01.2010, 15:39:34

gelost » 23.01.2010, 16:04:40

kanesh zal moeten. immers, de huidige waarschijnlijk heb je een hand niet van jo .. groeien

vk » 24.01.2010, 12:47:49

goedkoper kun je er geen 10 vinden, ze maken ook blikjes voor een dozijn

Ik betwijfel alleen iets dat ze hiervoor alles zullen doen zoals het hoort. als ik het zelf zou doen, strikt volgens de procedure,
zou het niet eens zijn voor minder dan vijftig dollar

p.s. als je het zelf gaat doen, dan heb ik een beschrijving van de procedure, met alle gegevens voor het oplossen van problemen, enz.

Camry » 25.01.2010, 08:56:45

gelost schreef: de gebruikelijke plantaardige korollovsky-motor. ... mijn reparatieset
geïnteresseerd in bepaalde diensten. alleen het werk kost minimaal 10k. in het algemeen vind ik het een beetje duur, daarom de vraag van de Internationale Federatie van Journalisten die onlangs een hoofdletter hebben gemaakt (of vrienden) en hoeveel, en waar. ... Is het mogelijk om goedkopere 10k te vinden en de regels te maken. ... het principe van timing is niet kritisch.

pysy. Ik was geïnteresseerd in samoerai en een paar garageservices (op ilinka). tweet voor werk, vraag stsuki ((

gelost » 25.01.2010, 15:59:21

gelost » 25.01.2010, 16:03:14

vk schreef: goedkopere 10-ki vind je niet, ze maken ook potten voor een dozijn

Ik betwijfel alleen iets dat ze hiervoor alles zullen doen zoals het hoort. als ik het zelf zou doen, strikt volgens de procedure,
zou het niet eens zijn voor minder dan vijftig dollar

p.s. als je het zelf gaat doen, dan heb ik een beschrijving van de procedure, met alle gegevens voor het oplossen van problemen, enz.

je hebt een specifieke beschrijving van de cap.rem. deze motor. ... met foto's. ... in e-vorm of gewoon een boek.

vk » 25.01.2010, 16:07:19

een korte beschrijving van demontage, probleemoplossing en montage. een boek zonder foto's. niet voor dummies

gelost » 25.01.2010, 16:17:22

vk » 25.01.2010, 16:47:47

zeker » 28.01.2010, 16:23:59

gelost » 29.01.2010, 02:18:52

Dr.Z » 29.01.2010, 14:52:51

Camry » 29.01.2010, 17:32:27

Dr.Z » 29.01.2010, 18:55:04

vk » 29.01.2010, 20:03:40

een hoogwaardige otkapitalnoe dviglo loopt langer dan het gemiddelde contract. alleen weet ik niet zeker of we het ergens halen, van hoge kwaliteit.

Ik weet hoe het moet en heb meer dan eens gezien hoe het in de werkelijkheid gebeurt. twee grote verschillen.

AlVlaT » 30.01.2010, 16:05:19

Gebruikers op dit forum: geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten

Parallel met alle bekende en populaire motoren van de S-serie, werd de kleine A-serie geproduceerd en een van de helderste en meest populaire motoren van de serie was de 4A-motor in verschillende variaties. Aanvankelijk was het een low-power enkelassige carburateurmotor, wat niets bijzonders was.
Naarmate het verbeterde, kreeg de 4A eerst een kop met 16 kleppen en later een kop met 20 kleppen, op slechte nokkenassen, injectie, een aangepast inlaatsysteem, een andere zuiger, sommige versies waren uitgerust met een mechanische aanjager. Laten we eens kijken naar het gehele doorlopende ontwikkeltraject van 4A.

1. Groot brandstofverbruik, in de meeste gevallen is de boosdoener de lambdasonde en wordt het probleem opgelost door deze te vervangen. Als er roet op de bougies zit, zwarte rook uit de uitlaatpijp, trillingen bij stationair toerental, controleer dan de MAP-sensor.
2. Trillingen en hoog brandstofverbruik, hoogstwaarschijnlijk is het tijd om de injectoren te wassen.
3. Problemen met toerental, bevriezing, verhoogd toerental. Controleer de stationairklep en reinig de gasklep, let op de gasklepstandsensor en alles komt goed.
4. Motor 4A start niet, toerental zweeft, hier zit de reden in de motortemperatuursensor, controleer.
5. Vlotter draait. We reinigen het gasklephuis, KXX, controleren de kaarsen, sproeiers, carterventilatieklep.
6. De motor slaat af, zie het brandstoffilter, brandstofpomp, verdeler.
7. Hoog olieverbruik. In principe staat de plant een serieus verbruik toe (tot 1 liter per 1000 km), maar mocht de situatie vervelend zijn, dan scheelt het vervangen van de ringen en oliedoppen.
8. Motor klopt. Gewoonlijk kloppen zuigervingers, als de kilometerstand groot is en de kleppen niet zijn geregeld, pas dan de klepspeling aan, deze procedure wordt elke 100.000 km uitgevoerd.

Daarnaast lekken krukaskeerringen, ontstekingsproblemen komen vaak voor, etc. Al het bovenstaande komt niet zozeer voor vanwege constructieve misrekeningen, maar eerder vanwege de enorme kilometerstand en algemene ouderdom van de 4A-motor, om al deze problemen te voorkomen, moet u in eerste instantie bij het kopen op zoek naar de meest levendige motor . De hulpbron van een goede 4A is minimaal 300.000 km.
Het wordt niet aanbevolen om versies van Lean Burn te kopen, draaiend op een mager mengsel, met een lager vermogen, wat humeurigheid en hogere kosten van verbruiksartikelen.
Het is vermeldenswaard dat al het bovenstaande ook typisch is voor motoren op basis van 4A - 5A en 7A.

Motoren van de 4A-serie werden geboren voor tuning, het was op basis van de 4A-GE dat de bekende 4A-GE TRD werd gemaakt, in de atmosferische versie die 240 pk produceerde. en draaien tot 12000 tpm! Maar voor een succesvolle afstemming moet je de 4A-GE als basis nemen, en niet de FE-versie. Het afstemmen van 4A-FE is vanaf het begin een dood idee en het vervangen van de cilinderkop door 4A-GE zal hier niet helpen. Als je handen jeuken om precies 4A-FE aan te passen, kies dan voor superchargen, koop een turbokit, plaats een standaardzuiger, blaas op tot 0,5 bar, haal je

Bij turbochargen van 4AGE moet je direct de compressieverhouding verlagen, door zuigers van 4AGZE te monteren, nokkenassen te nemen met een fase van 264, een turbo kit naar keuze en bij 1 bar druk halen we tot 300 pk. Om nog meer vermogen te krijgen, zoals in een slechte atmosfeer, moet je de cilinderkop afstellen, een gesmede krukas en een zuiger onder de graad plaatsen

7.5, een productievere walvis en blaas 1.5+ bar, met zijn 400+ pk.

Waarom kan een persoon de gewenste video's niet vinden op YouTube? Het punt is dat een persoon niet met iets nieuws kan komen en ernaar kan zoeken. Hij had geen fantasie meer. Hij heeft al veel verschillende kanalen bekeken en hij wil niets meer zien (van wat hij eerder heeft bekeken), maar wat te doen in deze situatie?
Om een ​​YouTube-video te vinden die aan uw behoeften voldoet, is het noodzakelijk om te blijven zoeken. Hoe moeilijker uw zoekopdracht is, hoe beter uw zoekresultaat zal zijn.
Onthoud dat je maar een paar kanalen hoeft te vinden (interessant), en je kunt ze een hele week of zelfs een maand bekijken. Daarom kun je bij gebrek aan verbeeldingskracht en onwil om te zoeken je vrienden en kennissen vragen waar ze naar kijken op YouTube. Misschien zullen ze originele vloggers voorstellen die ze leuk vinden. Jij vindt ze misschien ook leuk, en je wordt hun abonnee!

Online mp3-snijden is handig
en een eenvoudige service om u te helpen
maak zelf een muzikale ringtone.

YouTube-videoconvertor Onze online video
met de converter kun je video's downloaden van
YouTube-website in webm-, mp4-, 3gpp-, flv-, mp3-indelingen.

Dit zijn radiostations waaruit u kunt kiezen per land, stijl
en kwaliteit. Radiostations over de hele wereld
meer dan 1000 populaire radiostations.

Live-uitzending van webcams is gemaakt
helemaal gratis in het echt
tijd - online uitgezonden.

Onze online televisie is meer dan 300 populair
Tv-zenders om uit te kiezen, per land
en genres. Het uitzenden van tv-zenders is gratis.

Een geweldige kans om een ​​nieuwe relatie te beginnen
met een vervolg in het echte leven. Willekeurige video
chat (chatroulette), het publiek bestaat uit mensen van over de hele wereld.

TOYOTA-motoren 4A-F, 5A -5F, 7A-FE - gebruikershandleiding / instructies voor reparatie, onderhoud en bediening.
Reparatiehandleiding voor Toyota 4A-F carburateurmotoren (1,6 l); 5A-F (1,5 L) en 4A-FE (1,6 L) motoren, 16 en 20 kleppen 4A-GE (1,6 L), 5A-FE (1,5 L), 7A -FE (1,8 L) met multipoint brandstofinjectie.
De hoeveelheid informatie in dit boek stelt u in staat de handleiding te gebruiken bij het repareren van andere modificaties van 4A- en 5A-motoren: 4A-G, 4A-GZE, 4A-GELU, 4A-ELU, 4A-GEU, 4A-FHE en 5A-FHE . De publicatie bevat gedetailleerde informatie over de reparatie en afstelling van carburateurs en elementen van het brandstofinjectiesysteem, ontstekings-, start- en laadsystemen, instructies voor het gebruik van het zelfdiagnosesysteem, evenals mogelijke storingen en methoden voor het verhelpen ervan, de paringsafmetingen van de belangrijkste onderdelen en de grenzen van hun toelaatbare slijtage.
Het boek is bedoeld voor autobezitters, tankstationpersoneel en reparatiebedrijven.

Russische taal
Formaat: PDF
Grootte: 23,8 MB

Download deze handleiding via de onderstaande links:

Aandacht!
Door deze handleiding te downloaden, gaat u ermee akkoord het gedownloade bestand na het lezen van uw computer te verwijderen. Alle inhoud van het portaal wordt verkregen uit gratis bronnen op internet of vrij verspreid. Als u de auteur bent van het geposte materiaal, neem dan contact met ons op om portalgebruikers een ander alternatief voor vertrouwdheid te bieden, of koop een "origineel" van hoge kwaliteit rechtstreeks bij de uitgever. De portaaladministratie is niet verantwoordelijk voor onrechtmatige handelingen en eventuele schade van de rechthebbenden.
Als u de auteur/eigenaar bent van het geposte materiaal, neem dan contact met ons op om gebruikers van de bron een ander handig alternatief voor vertrouwdheid te bieden, of koop een "origineel" van hoge kwaliteit rechtstreeks bij de uitgever.

In termen van betrouwbaarheid, populariteit en prevalentie doen de motoren uit de A-serie niet onder voor Toyota S-serie aandrijfmotoren. De 4A FE-motor is gemaakt voor auto's van de klassen C en D, dat wil zeggen talrijke modificaties en gerestylede versies van Carina, Corona, Caldina, Corolla en Sprinter. Aanvankelijk heeft de verbrandingsmotor geen complexe eenheden, deze kan door de eigenaar in de garage worden gerepareerd en onderhouden zonder een tankstation te bezoeken.

In de basisversie heeft de fabrikant 115 liter neergelegd. met., maar voor sommige markten wordt aanbevolen om het vermogen kunstmatig te verlagen tot 100 liter. Met. om de motorrijtuigenbelasting en verzekeringspremies te verlagen.

De markeringen op de Toyota-motor zijn volledig informatief, zij het enigszins versleuteld. De aanwezigheid van 4 cilinders wordt bijvoorbeeld niet aangegeven door een cijfer, maar door de Latijnse F, de eerste letter A geeft de serie van de motor aan. 4A-FE staat dus voor:

• 4 - in zijn serie is de motor de vierde op rij ontwikkeld;
• A - één letter geeft aan dat het de fabriek begon te verlaten vóór 1990;
• F - vierkleppenmotordiagram, aandrijving naar één nokkenas, overdracht van rotatie ervan naar de tweede nokkenas, geen forceren;
• E - meerpuntsinjectie.

Met andere woorden, de eigenaardigheid van deze motoren is de "smalle" cilinderkop en het DOHC-gasdistributieschema. Sinds 1990 zijn de aandrijflijnen gemoderniseerd om ze om te bouwen naar benzine met een laag octaangetal. Hiervoor is gebruik gemaakt van het LeanBurn-krachtsysteem, waardoor het brandstofmengsel armer kan zijn.

Om kennis te maken met de mogelijkheden van de 4A FE-motor, zijn de technische kenmerken samengevat in de tabel:

Toyota 90913-02090 inlaat

Toyota 90913-02088 uitlaat

lagerdeksel - 57 Nm (hoofd) en 39 Nm (drijfstang)

cilinderkop - drie trappen 29 Nm, 49 Nm + 90 °

De handleiding van de fabrikant Toyota adviseert de olie na 15.000 km te verversen. In de praktijk gebeurt dit twee keer zo vaak, of in ieder geval na het passeren van 10.000 runs.