Doe-het-zelf motorreparatie 4 a fe

Het fenomeen en de reparatie van "diesel"-geluid op oude (kilometerstand 250-300 duizend km.) 4A-FE-motoren.

"Diesel"-geluid komt het vaakst voor in de gasmodus of motorremmodus. Het is duidelijk hoorbaar vanuit het passagierscompartiment bij een snelheid van 1500-2500 tpm, evenals met de kap open wanneer het gas wordt losgelaten. Aanvankelijk kan het lijken alsof dit geluid in frequentie en geluid lijkt op het geluid van niet-aangepaste klepspelingen of een bungelende nokkenas. Daarom beginnen degenen die het willen elimineren vaak reparaties vanaf de cilinderkop (klepspeling afstellen, jukken verlagen, controleren of het tandwiel op de aangedreven nokkenas gespannen is). Een andere voorgestelde reparatieoptie is een olieverversing.

Ik heb al deze opties geprobeerd, maar het geluid bleef ongewijzigd, waardoor ik besloot de zuiger te vervangen. Zelfs bij het verversen van de olie bij 290000 vulde ik de Hado 10W40 semi-synthetische olie bij. En hij slaagde erin om 2 reparatiebuizen te duwen, maar het wonder gebeurde niet. De laatste van de mogelijke redenen bleef - speel in een paar vingerzuigers.

De kilometerstand van mijn auto (Toyota Carina E XL stationwagen, 1995; Engelse montage) was op het moment van reparatie 290.200 km (volgens de teller), bovendien mag ik ervan uitgaan dat op een stationwagen met airco de 1,6 liter motor was wat overbelast in vergelijking met een conventionele sedan of hatchback. Dat wil zeggen, de tijd is gekomen!

Om de zuiger te vervangen heeft u het volgende nodig:

– Geloof in het beste en hoop op succes.

– Gereedschappen en armaturen:

1. Carburateurreiniger (groot blik) - 1 st.
2. Siliconenkit (oliebestendig) - 1 tube.
3. VD-40 (of andere gearomatiseerde kerosine voor het losdraaien van de uitlaatpijpbouten).
4. Litol-24 (voor het aandraaien van de ski-montagebouten)
5. Katoenen lappen in onbeperkte hoeveelheden.
6. Diverse kartonnen dozen voor vouwsluitingen en nokkenasjukken (PB).
7. Tanks voor het aftappen van antivries en olie (elk 5 liter).
8. Tray (met afmetingen 500x400) (vervangen onder de motor bij het verwijderen van de cilinderkop).
9. Motorolie (volgens de motorhandleiding) in de benodigde hoeveelheid.
10. Antivries in de gewenste hoeveelheid.

1. Een set zuigers (meestal bieden ze een standaardmaat van 80,93 mm), maar voor het geval dat (het verleden van de auto niet kennen) heb ik ook (met een retourconditie) een reparatiemaat genomen die 0,5 mm groter is. – $75 (één setje).
2. Een set ringen (ik nam ook het origineel in 2 maten) - $ 65 (één set).
3. Een set motorpakkingen (maar je zou kunnen rondkomen met één pakking onder de cilinderkop) - $ 55.
4. Pakking uitlaatspruitstuk / downpipe - $ 3.

Voordat de motor wordt gedemonteerd, is het erg handig om de hele motorruimte bij de gootsteen te wassen - er is geen extra vuil nodig!

Ik besloot om tot een minimum te demonteren, omdat ik erg beperkt was in de tijd. Afgaande op de set motorpakkingen, was het voor een gewone, niet een magere 4A-FE-motor. Daarom heb ik besloten om het inlaatspruitstuk niet van de cilinderkop te verwijderen (om de pakking niet te beschadigen). En als dat zo is, dan kan het uitlaatspruitstuk op de cilinderkop blijven zitten en loskoppelen van de uitlaatpijp.

Ik zal de demontagevolgorde kort beschrijven:

. Op dit punt is in alle instructies de negatieve pool van de batterij verwijderd, maar ik heb bewust besloten deze niet te verwijderen om het geheugen van de computer niet opnieuw in te stellen (voor de zuiverheid van het experiment). en om naar de radio te luisteren tijdens het repareren ;o)
1. Rijkelijk gevuld met VD-40 roestige bouten van de uitlaatpijp.
2. Ik heb de olie en antivries afgetapt door de onderste pluggen en doppen op de vulhalzen los te draaien.
3. Ik heb de slangen van de vacuümsystemen losgekoppeld, de draden van de temperatuursensoren, de ventilator, de gasklepstand, de draden van het koude startsysteem, de lambdasonde, de hoogspanning, bougiekabels, de draden van de LPG-injectoren en de gas- en benzinetoevoerslangen. In het algemeen alles wat op het inlaat- en uitlaatspruitstuk past.

4.Ik heb de slangen van de koelsystemen losgekoppeld van de cilinderkop (in dit geval is het handig om een ​​bad onder de motor te vervangen - olie en antivries stromen altijd uit de losgekoppelde slangen).
5. Ik heb de oliekoelerslang losgekoppeld van het oliecarter.

Vervolgens kwam het losschroeven van de motorelementen.

1. Draai het kleppendeksel los.

10. Ik heb de spanning van de dynamoriem losser gemaakt (kop 12 vanaf de onderkant van de dynamo) en de bovenste lange bevestigingsbout van de dynamo losgedraaid. Toen deed ik de riem af. Op de riem is het handig om met een stift de draairichting te tekenen om deze weer te kunnen gebruiken.
11. Draai de onderste linker steunbout van het inlaatspruitstuk los (kop 12). Rechts - alleen uit de put.

Klim dan in het gat! In de put:

1. De beschermende plastic bak verwijderd (alleen de rechterkant en de linkerkant gedeeltelijk losgeschroefd).
2. De uitlaatpijp verwijderd (pakkingen kunnen opnieuw worden gebruikt als ze niet worden verwisseld. Ik heb verwisseld - ik moest er een vervangen).

3. Omdat de toegang tot de pallet beperkt was door een onbegrijpelijke aluminium goot die de versnellingsbak met het cilinderblok verbindt, heb ik besloten deze te verwijderen. Ik heb 4 bouten losgedraaid, maar de trog kon niet worden verwijderd vanwege de ski.

4. Ik dacht erover om de ski onder de motor los te schroeven, maar ik kon de 2 voorste skimoeren niet losdraaien. Ik denk dat deze auto voor mij kapot was en in plaats van de tapeinden met moeren waren er bouten met M10 zelfborgende moeren. Toen ik probeerde los te draaien, draaiden de bouten en ik besloot ze op hun plaats te laten, waarbij ik alleen de achterkant van de ski losdraaide. Als resultaat heb ik de hoofdbout van de voorste motorsteun en 3 achterste skibouten losgedraaid.
5. Zodra ik de 3e achterste bout van de ski losdraaide, boog deze naar achteren en viel de aluminium trog eruit met een draai ... in mijn gezicht. Het deed pijn... :o/.
6. Vervolgens heb ik de M6-bouten en -moeren losgedraaid die de motorpan vastzetten. En hij probeerde het voor elkaar te krijgen - en de pijpen! Ik moest alle mogelijke platte schroevendraaiers, messen, sondes pakken om de pallet af te scheuren. Als gevolg hiervan heb ik, nadat ik de voorkanten van de pallet had opengebogen, deze verwijderd.

7. Verwijder de olieafnemer en plaats deze voorzichtig in een schone zak.
8. Draai de steunbout van het rechter inlaatspruitstuk los (kop 12).
9. Carbcleaner wast de motorpan.
10. Schraap de contactvlakken van het carter en het cilinderblok met een schraapplaat en sondes, veeg het schoon met een doek met een carb-reiniger.

Vreemd genoeg bleek het vrij eenvoudig om de cilinderkop te verwijderen door 10 boutjes met een sterkop 10 los te draaien. Het enige dat ik niet op tijd losschroefde was de waterpompleiding (waaraan de oliepeilstok is bevestigd) ) en het hield de cilinderkop vast.

Ook heb ik een soort bruine connector van een voor mij onbekend systeem niet opgemerkt, ergens boven de starter, maar deze heeft zichzelf met succes losgemaakt bij het verwijderen van de cilinderkop.

Anders is het verwijderen van de cilinderkop gelukt. Ik heb het er zelf uitgehaald. Het gewicht erin is niet meer dan 25 kg, maar je moet heel voorzichtig zijn om de uitstekende niet te slopen - de ventilatorsensor en de lambdasonde. Het is aan te raden om de stelringen te nummeren (met een gewone stift, na het afvegen met een doek met een carb cleaner) - dit is voor het geval de ringen eruit vallen. Ik plaatste de verwijderde cilinderkop op een schoon karton - weg van zand en stof.

De zuiger werd afwisselend verwijderd en geïnstalleerd. Voor het losdraaien van de drijfstangmoeren is een 14 sterkop nodig.De losgeschroefde drijfstang met de zuiger beweegt met uw vingers omhoog totdat deze uit het cilinderblok valt. In dit geval is het erg belangrijk om de drop-down drijfstanglagers niet te verwarren.

Ik heb het gedemonteerde geheel bekeken en zoveel mogelijk gemeten. Zuiger is voor mij veranderd. Bovendien was hun diameter in de controlezone (25 mm vanaf de bovenkant) precies hetzelfde als op de nieuwe zuigers. Radiale speling in de zuiger-vingerverbinding werd niet met de hand gevoeld, maar dit komt door de olie. Axiale beweging langs de vinger is vrij. Te oordelen naar het roet op het bovenste deel (tot aan de ringen), werden enkele zuigers langs de assen van de vingers verplaatst en aan het oppervlak (loodrecht op de as van de vingers) tegen de cilinders gewreven. Nadat hij de positie van de vingers had gemeten met een staaf ten opzichte van het cilindrische deel van de zuiger, stelde hij vast dat sommige vingers tot 1 mm langs de as waren verplaatst.

Wie heeft de revisie van de motor met hun eigen handen gedaan?

Ik zal waarschijnlijk ook mijn hoofd eraf halen en kijken naar de staat van de cilinders van de ring, zal waarschijnlijk zeker veranderd moeten worden.. Ik zal hem waarschijnlijk moeten slijpen.en je moet deze motor verwijderen .. of rijden en niet aanraken .. nou, in de winter zou ik dergelijke risico's niet willen nemen.

Ik gooide de motor samen met de doos, gemonteerd op de voorbalk

Ik heb kilometerstand 250.000 op de snelheidsmeter.

bij ons tankstation kost het 15.000 tot 20.000 roebel plus reserveonderdelen en plus als boren nodig is. Ik wil dus besparen op de demontage en montage van de motor. Ik vraag me alleen af ​​of je de ringen verwisselt zonder te boren, het blok zal zhor-olie verdwijnen?

bij mijn motor was de olie niet zozeer te wijten aan de slijtage van de ringen, maar aan het feit dat de gaten in de zuigers volledig waren verkookt om de olie af te voeren die door de olieringen van de wanden was verwijderd
Ik nam een ​​boor van 1,5 mm en maakte deze schoon, ik denk dat decarbonisatie in mijn geval niet zou helpen.

tussen haakjes, ik zal zeggen dat de ringen niet coke waren, ze liepen vrij in hun groeven

Nou, ik denk het ook. Nou, ik wil de motor niet onder de boring trekken. En als je het eruit haalt, hoe doe je het dan?

Is er een boek? alles staat daar tot in detail beschreven!wat niet in het boek staat staat op het net op de forums, 4a-fe was niet alleen bedoeld voor dank.

op de carrosserie van de 121 wordt de motor met de bak naar beneden verwijderd, vervolgens wordt de voorkant op krikken getild en wordt de motor onder de auto uitgetrokken, bijna alles kan alleen worden gedaan (als de gezondheid normaal is

) een vriend hielp me alleen de motor met een doos van onder de auto te duwen en terug te duwen.
3 dagen gefilmd en gedemonteerd,
Ik heb 7 dagen gewacht op de bestelde ringen, voeringen, oliekeerringen, Moskou-tijd, op dat moment heb ik alles gewassen, de klep gelept, de koppeling schoongemaakt voor het veranderen van de timingfasen, enz.
3 dagen gemonteerd en geïnstalleerd
uiteindelijk ongeveer 15 tr. voor reserveonderdelen (o.a. aanschaf van nieuwe olie en een filter in de bak) en twee weken na het werk en in het weekend.

Waren er problemen met de montage van de motor? Of is het zo simpel als in het boek? zijn er nuances?

alles leek duidelijk, in ieder geval zullen de nuances met de 1 nz-motor waarschijnlijk niet helpen bij de reparatie van 4a-fe. het is gewoon een algemeen principe.

op 1nz moeten de distributieketting en de VVTI-koppeling correct worden gemarkeerd.
op 4a zit een riem. Ik ging niet in op de details.

Gedraaid: 41 Leeftijd: 41

Gedraaid: 35 Leeftijd: 35

Leeftijd: 50 Leeftijd: 50

Er zijn in totaal 17 namen.
De lijst is het meest actief.

Geen dichter of schrijver. Ik zal het kort houden. Kocht, op het eerste gezicht, een auto in perfecte staat voor deze jaren. Reed naar de diagnose van verbrandingsmotoren, opgelicht 1.3Kre, ze zeiden dat alles ideaal is.

Hoewel ik aanwezig was en me alles herinnerde. Op het eerste gezicht was alles echt goed. Alle vonken sloegen over, compressie is normaal. Ik heb meteen de bougies vervangen.

Van de sensoren, alleen lambda (en wie heeft het niet dood =)) Nou, te dure CO. Na een korte tijd rijden merkte ik olieverlies. Afgaande op de uitlaat zhor olie, monsterlijke zhor olie.

Half niveau peilstok op 200km. Reis ongeveer 400 km, na het lezen van de forums - besloot ik door te gaan. Meteen wat verbruiksartikelen meegenomen, allemaal origineel.

Cilinderkop gladmaken 11115-16150x1
SOA-ringen 13011-16300x1
MSC (voor de zekerheid) 90913-02090 x8 + 90913-02089 x8

Drijfstanglagers STD MARK2 (later zag ik de markering "1" op de halzen van de drijfstangen en op de oude lagers, maar er was een lichte speling, nauwelijks waarneembaar, dus ik denk dat ik het goed heb genomen, gezien de kilometerstand van 170 duizend) 13041-15031-02x4

Alles kwam uit op ongeveer 5 duizend. wrijven. + 1,5 duizend olie met filter en spoeling, evenals koelvloeistof voor bijvullen + 3000 ziekteverlof, die nu niet volledig wordt betaald = D

Eerst maakte ik de ruimte rond de motor vrij, verwijderde de generator, wasmachine, reset de terminal, want bij het verwijderen van de genen, blies ik een 100A-zekering.

Toen de kleppendeksel, gooide de riem (ik zette geen markeringen), verwijderde de nokkenassen. Er moet meteen worden opgemerkt dat het beter is om te proberen de klepstoters samen met de ringen te verwijderen (tip) en ze in een STRIKTE volgorde te plaatsen.

Ik nam mijn hoofd ermee af, en toen ik het omdraaide, vielen ze eruit en raakten in de war. De cilinderkop moet worden losgemaakt van het spruitstuk, koelvloeistofslangen, pomp, lucht, benzinefilter en andere kleine dingen.

Vervolgens wordt een speciale kop genomen voor een groot vierkant met een langwerpige vorm met 10 (12-zijdige asterisk) en schroeft u 10 pinnen los. Trouwens met motor zorg ervoor dat u de koelvloeistof aftapt, niet alleen uit de radiator, namelijk op de een of andere manier uit de motor.

De kop samen met de inlaat verwijderd.Nadat je de kop hebt verwijderd, kun je naar de potten kijken die niet in TDC zijn, ik kon de hoonlijnen bijna overal zien.

Na het verwijderen van de cilinderkop, het verstrooien van uitzettingsvoegen en het gieten van de volledige motorkoelvloeistof, klom de put in. Ik heb de carterbescherming verwijderd, de olie afgetapt, de bumper verwijderd zodat ik de oliekoeler kon verwijderen (ik heb er een modificatie bij gehad, oa heb ik er tegen gezondigd, want op de plek waar hij uit het filter komt was het snotterig. Ik dacht dat die verstopt was).

De oliekoeler verwijderd en gewassen met kerosine. Trouwens, het is beter om alles met kerosine te doen, het is zachter zowel met betrekking tot handen als met alle kunststoffen en elastiekjes.

Het is duidelijk niet mogelijk om de pallet te verwijderen zonder het subframe los te schroeven. En ook het verwijderen van het subframe zonder het achterkussen los te schroeven zal niet lukken. De rechter en linker kussens moeten worden vastgeschroefd, omdat verbrandingsmotoren zullen eraan hangen.

Vermeldenswaard is ook dat er een bout in het subframe zit die er niet uitgetrokken kan worden (of bij mij zo roestte), dus het was niet mogelijk om het subframe er gewoon uit te trekken, ik moest de verbrandingsmotor opkrikken door de doos.

Trouwens, aan de achterkant van het subframe is er een geluiddemper aan bevestigd - je moet deze ook losschroeven. Nu moet je een soort aluminium onzin losschroeven die de verbrandingsmotor en de handgeschakelde transmissie samentrekt. Eronder zit trouwens een paralon voor het absorberen van olie uit de huidige pakkingbus.

We kijken, we trekken conclusies. We schroeven de pallet los, scheuren deze voorzichtig af met een scherp mes. Vervolgens draaien we de olie-ontvanger, gooien deze in de pan met reeds gegoten kerosine.

Er ligt veel afval op de pallet, daar heb ik een stuk van de oude MSC gevonden! Vervolgens kunt u aan de drijfstangen trekken, de speling evalueren. Draai het sterretje 14 los en trek de drijfstangen met de zuigers omhoog. De volgorde mag niet worden verward.

Ik ondertekende alles met een marker op wit papier masking tape. Laten we naar de ringen kijken. Compressie die ik heb in vergelijking met de nieuwe waren ideaal.

Maar de olieschrapers lagen niet alleen, ze waren ook versleten en de olieafvoerkanalen waren volledig verstopt. Hij gooide de ringen af, brak er een om schoon te maken, gooide hem op dezelfde plek, in kerosine.

Ik heb alle koolstofafzettingen schoongemaakt met een zachte koperen borstel (mondstuk op een boormachine). De zittingen voor de ringen kunt u het beste schoonmaken met een oude kapotte ring. Diepgaand.

Ringen moeten voorzichtig worden gegooid om niet te breken, het is beter om met olieschrapers te beginnen. Eerst wordt een "houder" (xs, zoals het wordt genoemd) van de ringen geïnstalleerd, het slot klapt dicht en vervolgens de ringen zelf.

Ze hebben geen boven- en onderkant. Dan de tweede compressie, de moeilijkste. De foto laat zien hoe je het correct moet gooien. Het heeft een boven- en onderkant, letter naar boven. Dan de eerste compressie (boven).

De sloten op de ringen moeten in verschillende richtingen kijken 2 compressie 180 graden. en 2 olieschrapers 180 graden. en elkaar 90 graden. Zonder een speciaal apparaat is het niet zo eenvoudig om de ringen samen te drukken en de zuiger opnieuw te installeren.

Daarom nam ik dit apparaat mee om te rijden, evenals een momentsleutel. We plaatsen nieuwe voeringen, gieten ze met olie. Trouwens, velen doen dit niet, ik heb de compressieringen afgeschuind met een diamantvijl, zodat de potten niet zeker zouden worden opgetild.

Draai de moeren vast met een kracht van 60Hm. Je moet één piston tegelijk plaatsen en scrollen. Als u een zeer grote inspanning moet leveren of helemaal niet draait, trek dan conclusies.

Voor mij draaide het vrij gemakkelijk, alleen toen alle zuigers op een rij stonden, draaide het een beetje moeilijker, een klein beetje.

De cilinderkop scheurde ook koolstofafzettingen af ​​met een koperen borstel, evenals de uitlaat en inlaat (nog steeds verwijderd), evenals het oppervlak van de oude pakking zowel op de kop als op het cilinderblok. De ventielen worden heel eenvoudig gedroogd met behulp van een buis (in mijn geval een kaarssleutel) en een zware hamer.

Veren zijn ook beter niet te verwarren, althans inlaat en uitlaat. Hij haalde de oude MSC's van de kop (ze bleken helemaal intact, maar afgestompt), blies de hele cilinderkop op en waste hem, scheurde hem van het roet. Voor elk ventiel hetzelfde.

Het wordt ook niet aanbevolen om ze te verwarren. Verder worden met behulp van leppasta de boor en slangen van de pomp heel eenvoudig en snel in de ventielen gewreven. Ik controleerde ze door ze op te drogen, ondersteboven te draaien en kerosine te gieten.

Hier is het vermeldenswaard dat het bij het wrijven van de kleppen beter is om er een beetje olie op te laten vallen om de geleider niet te krassen. Ik had een kleine klepspeling in de gids, maar ik scoorde.

MSK wordt het best gedragen met de kop waarvan de cilinderkop is losgeschroefd.Welnu, de kop is klaar, schoon, gedroogd, kerosine stroomt niet. De inlaat kan ook gereinigd worden, DZ etc.

Ik heb besloten om de pakking van het inlaatspruitstuk niet te vervangen. We bevestigen alles dat van het hoofd is verwijderd. We plaatsen de pakking op haar hoofd, plaatsen de haarspelden, de schaalverdeling is langer.

De haarspelden zijn met toenemende inspanning afwisselend in een schaakbordpatroon gewikkeld van het midden naar de randen. Uiteindelijk 110Hm. Nu kun je alles van onderaf verzamelen, ik leg de pallet op de kit.

Subframe, oliekoeler, uitlaat. Ook hier is het vermeldenswaard dat de uitlaatdemper niet van het uitlaatspruitstuk hoeft te worden losgeschroefd.

Hoewel het is bevestigd aan 3 noppen, zijn ze daar verbrand en verroest. Ik heb er een gebroken, ik rijd nog steeds in een zelfgemaakte, er is nergens zoiets.

Dus de kop zit op zijn plek. Eerste zuiger op BDP (langs de krukaspoelie). De plaatsen onder de nokkenassen overvloedig water geven. We zetten mijn verwarde compensatoren.

We plaatsen de nokkenassen (we verbinden ze met installatiemarkeringen op de tanden, de timingmarkeringen kijken naar beneden), we trekken ze van het midden naar de randen (zoals 15 - 20Hm).

Daarna draaide hij ze op verschillende manieren, controleerde hij de openingen tussen de ringen en nokkenassen met een speciale liniaal, het lijkt erop dat geen van hen op de kleppen drukt, wat betekent dat ze niet zullen doorbranden, ze zullen alleen kloppen.

Ook op dit moment wordt er een verdeler geplaatst volgens een vooraf ingesteld label (marker). We draaien de nokkenassen zodat de merktekens op de tanden samenkomen.

Tegelijkertijd zien we door het gat op het tandwiel van de uitlaatnokkenas het merkteken op het lager (boven). Maak de distributierol los, doe de riem om.

We draaien de krukas een paar keer. Zet de eerste zuiger op de poelie op BDP. We kijken naar het merkteken in het gat van het nokkenastandwiel. Toevallig. Aan de rol trekken. Spuit de nokkenassen royaal in met olie. !

Pas op dat u niet goed in de bougie en op de riem giet. Het deksel erop zetten. Ik heb het nagekeken op afdichtmiddel. We verzamelen alles, alle slangen, draden, generator, wasmachine, etc.

Alles lijkt klaar te zijn. We gieten olie. Ik schonk de flush meteen in. We vullen de koelvloeistof bij. Het was een bril om meteen te starten, plotseling zijn de markeringen niet correct - de klep nafik zal buigen. De EFI-zekering eruit getrokken, de starter gedraaid. Lijkt in orde te zijn.

Ik stak de zekering terug, de sleutel - hij startte, tot mijn verbazing, met een halve slag. Maar zo bitter! Ik dacht dat het spruitstuk kapot was. Toen kwam er rook onder de motorkap vandaan.

Nou, ik dacht dat ik het niet had gehaald. Het bleek dat de rook afkomstig was van olie en koelvloeistof op het spruitstuk, en is toen doorgebrand. En het geluid is de klep, plus een week stilte in de garage, daarom leek het luid.

Al met al duurde het 15 minuten. Heb hem eraf gehaald, geleegd, filter vervangen. Gevuld met nieuwe olie. Begonnen. Ik liet het werken, de snelheid zwom een ​​beetje, ik probeerde zelfs een keer te stoppen.

Merkbaar luider werk. Uit de garage geschopt, gerold, de 95e getankt (nu alleen gieten, indien mogelijk).

Nu loop ik er in, al 700 km. Ze zeggen dat de naald van de toerenteller op 2-3 duizend moet worden gehouden, maar het is erg moeilijk =D

Nu is de motor duidelijk sneller geworden, wint in één klap aan kracht, soms merk ik het niet eens. Wanneer zelfs 5 duizend.

De olie eet helemaal niet op, omdat deze op hetzelfde niveau wordt gevuld en de transparante kleur op de peilstok nauwelijks waarneembaar is. De koelvloeistof zit ook op de metsa, er zijn geen vegen op de motor.

Moe van het schrijven

Wat de motor betreft, denk ik dat het blijft om de compensatorringen te slijpen, de sproeiers en de oprit schoon te maken, de benzofilr en de lambda te vervangen. En er komt een verbrandingsmotor in.

Gebruikt gereedschap FORCE 4821. Beste gereedschap

Skelet » do 14 okt 2010 9:21 uur

In de FAQ-sectie schreef ik over oliekrabbers. En geloof me op mijn woord, zelfs als de doppen niet echt een slecht olieverbruik hebben van hen zoals die van jou, nou, je bespaart een paar glazen olie voor 10 duizend. meet de compressie. In dit tempo is het bijna eenduidig ​​te zeggen dat de olieschraapringen vast zitten.

En wat is beter, om de motor te veranderen of te kapitaliseren - dit is IMHO een onderwerp voor Holy WAR

Grog 78 » do 14 okt 2010 15:36

Skelet » do 14 okt 2010 17:11

Nou, ik weet het niet. Ik denk dat om niet 2 keer te klimmen, het gemakkelijker is om de motor onmiddellijk te kapitaliseren en de olieschraapdoppen in comfortabele omstandigheden te vervangen. Ik heb het voor mezelf veranderd - waarschijnlijker van niets te doen, samen met de timing :)

En zitten de olieschraapringen vast, dan is de compressie te hoog “niet droog”.

Nou, decoking IMHO wat een dode kompres, want.de ring is in wezen een veer, en de veer, die zich in een samengedrukte toestand bevindt, verliest na enige tijd respectievelijk zijn stijfheid en vervult zijn functies niet volledig.

VAL » do 14 okt 2010 5:32 uur

Skelet » do 14 okt 2010 17:36

Sjoemakhov » do 28 okt 2010 19:31

Sjoemakhov » do 28 okt 2010 19:36

Skelet » do 28 okt 2010 21:04

Beschouw ongelijke compressie niet als een richtlijn voor actie :)

Van moeilijkheden? Bedenk hoe je de kop monteert en hoe je zuigers met ringen plaatst en katrollen installeert. Of je de motor moet kapitaliseren zonder te openen, is niet bekend. Dezelfde compressie geeft geen directe beoordeling van de toestand van de wanden van de verbrandingskamer.

Ja, en je indicatoren spreken alleen over de slijtage van de olieschraapringen, een kleine overlap van de kleppen of een volledig open gas, en het verschil tussen de cilinders kan het ontluchten van dezelfde compressor zijn.

IMHO, als je in de zomer geen 3-4 liter eet, heeft het geen zin om daar te klimmen en je zorgen te maken. Tenzij er veel geld is en niets te doen is :)

Dennis » di 13 sep. 2011 11:26 uur

Over het algemeen maakte ik een jaar na het maken van het onderwerp een hoofdletter.

Toen ik begon te rijden, merkte ik dat alle stroomonderbrekers verdwenen waren en dat andere geluiden niet duidelijk waren. De motor loopt soepel en stil.

Bij het schoonmaken van de zuigers was het duidelijk dat alle kanalen die naar de olieschraapringen gaan volledig verstopt waren (ze moesten oubollig geboord worden), de groeven waren in stront hetzelfde. Daarvoor deed ik een decoking, ik dacht dat het zou helpen. Maar lul - er zijn geen wonderen met olieschraapringen. Ze zijn mobiel of zitten vast.
Nu de katalysator actief wordt schoongemaakt, ruikt het een beetje naar wat onbegrijpelijk afval. De Glushak moet ook zelfreinigend zijn en het roet uitspugen.

Ter informatie: voor de reparatie at de motor ongeveer 1 liter olie. bij 800 - 1200 km, afhankelijk van het toerental.

gelost » 23.01.2010, 15:04:46

de gebruikelijke motor groente korollovsky. . mijn reparatieset
geïnteresseerd in bepaalde diensten. Alleen het werk is niet minder dan 10ki waard. Over het algemeen vind ik het een beetje duur, dus de vraag is wie recentelijk een hoofdletter heeft geschreven (of kennissen) en hoeveel, en waar. . Is het mogelijk om goedkoper te vinden dan 10k en zodat de regels worden gedaan. . in principe is de timing niet kritisch.

pysy. in een samoerai en een paar garageservices (op Ilyinka) was geïnteresseerd. tweet voor werk vragen aan teven ((

Dr. Z » 23.01.2010, 15:09:18

gelost » 23.01.2010, 15:17:28

Ik eet olie (((. nee . en iets klopt (soort van) op een verkoudheid . nee

. en het contract is ook geen feit dat het een live-buit is (voor goed, je moet ook naar zijn lef kijken) + van de verkeerspolitie problemen, dat is een andere ICE. in het algemeen is een contract geen optie (nou ja, misschien op de allerlaatste plaats)

Zavhozzz » 23.01.2010, 15:21:01

Dr. Z » 23.01.2010, 15:39:34

gelost » 23.01.2010, 16:04:40

kanesh zal moeten. omdat de stroom waarschijnlijk heb je een hand niet van jo .. groeien

vk » 24.01.2010, 12:47:49

goedkoper dan 10 vind je niet, ze doen het ook voor tien

alleen iets waarvan ik betwijfel dat ze hiervoor alles zullen doen zoals het hoort. als hij het zelf deed, strikt volgens de procedure,
minder dan vijftig kopeken zou het niet eens zijn

p.s. als je het zelf gaat doen, dan heb ik een beschrijving van de procedure, met alle gegevens voor het oplossen van problemen, enz.

Camry » 25.01.2010, 08:56:45

gelost schreef: de gebruikelijke motorgroente korollovsky. . mijn reparatieset
geïnteresseerd in bepaalde diensten. Alleen het werk is niet minder dan 10ki waard. Over het algemeen vind ik het een beetje duur, dus de vraag is wie recentelijk een hoofdletter heeft geschreven (of kennissen) en hoeveel, en waar. . Is het mogelijk om goedkoper te vinden dan 10k en zodat de regels worden gedaan. . in principe is de timing niet kritisch.

pysy. in een samoerai en een paar garageservices (op Ilyinka) was geïnteresseerd. tweet voor werk vragen aan teven ((

gelost » 25.01.2010, 15:59:21

gelost » 25.01.2010, 16:03:14

vk schreef: goedkoper dan 10 vind je niet, ze doen het ook voor tien

alleen iets waarvan ik betwijfel dat ze hiervoor alles zullen doen zoals het hoort. als hij het zelf deed, strikt volgens de procedure,
minder dan vijftig kopeken zou het niet eens zijn

p.s. als je het zelf gaat doen, dan heb ik een beschrijving van de procedure, met alle gegevens voor het oplossen van problemen, enz.

Heeft u een specifieke beschrijving van cap.rem. deze motor. . met foto's. . in elektronische vorm of gewoon een boek.

vk » 25.01.2010, 16:07:19

een korte beschrijving van demontage, probleemoplossing en montage. boek zonder foto's. niet voor dummies

gelost » 25.01.2010, 16:17:22

vk » 25.01.2010, 16:47:47

zeker » 28.01.2010, 16:23:59

gelost » 29.01.2010, 02:18:52

Dr. Z » 29.01.2010, 14:52:51

Camry » 29.01.2010, 17:32:27

Dr. Z » 29.01.2010, 18:55:04

vk » 29.01.2010, 20:03:40

Een goed gebouwde dviglo zal langer meegaan dan een gemiddelde contractmotor. alleen weet ik niet zeker of we het ergens halen, hoge kwaliteit.

Ik weet hoe het moet en heb meer dan eens gezien hoe het in de werkelijkheid gebeurt. twee grote verschillen.

AlVlaT » 30.01.2010, 16:05:19

Gebruikers op dit forum: geen geregistreerde gebruikers en gasten: 0

Parallel met de bekende en populaire motoren van de S-serie, werd de A-serie met laag volume geproduceerd en de 4A-motor in verschillende variaties werd een van de helderste en meest populaire motoren van de serie. Aanvankelijk was het een enkelassige carbureted low-power motor, wat niets bijzonders was.
Naarmate de 4A verbeterde, kreeg hij eerst een kop met 16 kleppen en later een kop met 20 kleppen, op slechte nokkenassen, injectie, een aangepast inlaatsysteem, een andere zuiger, sommige versies waren uitgerust met een mechanische aanjager. Overweeg het hele pad van continue verbeteringen 4A.

1. Hoog brandstofverbruik, in de meeste gevallen is de lambdasonde de boosdoener en wordt het probleem opgelost door deze te vervangen. Als er roet op kaarsen verschijnt, zwarte rook uit de uitlaatpijp, trillingen bij stationair toerental, controleer dan de absolute druksensor.
2. Trillingen en hoog brandstofverbruik, hoogstwaarschijnlijk is het tijd om de sproeiers te wassen.
3. Problemen met snelheid, bevriezing, verhoogde snelheid. Controleer de stationaire klep en maak de gasklep schoon, bekijk de gasklepstandsensor en alles zal weer normaal worden.
4. De 4A-motor start niet, het toerental schommelt, hier ligt de reden in de motortemperatuursensor, controleer.
5. Zwemsnelheid. We reinigen het gasklepblok, KXX, controleren de kaarsen, sproeiers, carterventilatieklep.
6. De motor slaat af, zie het brandstoffilter, brandstofpomp, verdeler.
7. Hoog olieverbruik. In principe staat de plant een serieus verbruik toe (tot 1 liter per 1000 km), maar mocht de situatie vervelend zijn, dan scheelt het vervangen van de ringen en keerringen.
8. Kloppen van de motor. Meestal kloppen zuigerpennen, als de kilometerstand hoog is en de kleppen niet zijn afgesteld, stel dan de klepspeling af, deze procedure wordt elke 100.000 km uitgevoerd.

Daarnaast lekken krukaskeerringen, ontstekingsproblemen zijn niet ongewoon, etc. Al het bovenstaande wordt niet zozeer gevonden vanwege ontwerpfouten, maar vanwege de enorme kilometerstand en algemene ouderdom van de 4A-motor, om al deze problemen te voorkomen, moet u in eerste instantie bij het kopen op zoek naar de meest levendige motor . De hulpbron van een goede 4A is minimaal 300.000 km.
Het wordt niet aanbevolen om lean burn-versies van Lean Burn te kopen, die een lager vermogen, enige grilligheid en hogere kosten van verbruiksartikelen hebben.
Het is vermeldenswaard dat al het bovenstaande ook typisch is voor motoren die zijn gemaakt op basis van 4A - 5A en 7A.

De motoren van de 4A-serie zijn geboren voor tuning, het was op basis van de 4A-GE dat de bekende 4A-GE TRD ontstond, die 240 pk produceert in de atmosferische versie. en centrifugeren tot 12000 toeren per minuut! Maar voor een succesvolle afstemming moet je de 4A-GE als basis nemen, en niet de FE-versie. Het tunen van 4A-FE is vanaf het begin een dood idee en het vervangen van de cilinderkop door een 4A-GE zal hier niet helpen. Als je handen jeuken om precies 4A-FE aan te passen, dan is je keuze boost, koop een turbokit, plaats een standaardzuiger, blaas op tot 0,5 bar, haal je

Bij turbochargen van 4AGE moet je direct de compressieverhouding verlagen, door het plaatsen van zuigers van 4AGZE nemen we nokkenassen met fase 264, een turbo kit naar keuze en bij 1 bar krijgen we druk tot 300 pk. Om nog meer kracht te krijgen, zoals in een slechte atmosfeer, moet je de cilinderkop brengen, de gesmede krukas en zuiger onder de graad plaatsen

7.5, een efficiëntere kit en blaas 1.5+ bar, met zijn 400+ pk.

Waarom kan een persoon de gewenste video's niet vinden op YouTube? Het punt is dat een persoon niet met iets nieuws kan komen en ernaar kan zoeken. Hij had geen fantasie meer. Hij heeft al veel verschillende kanalen bekeken en hij wil niets meer zien (van wat hij eerder heeft bekeken), maar wat te doen in deze situatie?
Blijf zoeken om een ​​YouTube-video te vinden die aan uw behoeften voldoet. Hoe moeilijker de zoekopdracht is, hoe beter uw zoekresultaat zal zijn.
Onthoud dat je maar een paar kanalen hoeft te vinden (interessante), en je kunt ze een hele week of zelfs een maand bekijken. Daarom kun je bij gebrek aan verbeeldingskracht en onwil om te zoeken je vrienden en kennissen vragen wat ze op YouTube bekijken. Misschien zullen ze originele vloggers aanbevelen die ze leuk vinden. Jij vindt ze misschien ook leuk, en je wordt hun abonnee!

Online mp3 knippen is handig
en een eenvoudige service om u te helpen
maak je eigen muziek ringtone.

YouTube-videoconvertor Onze online video
converter stelt u in staat om video's te downloaden van
YouTube-website naar webm-, mp4-, 3gpp-, flv-, mp3-indelingen.

Dit zijn radiostations om uit te kiezen per land, stijl
en kwaliteit. Radiostations over de hele wereld
meer dan 1000 populaire radiostations.

Live-uitzending van webcams is gemaakt
helemaal gratis in realtime
tijd - online uitgezonden.

Onze online tv is meer dan 300 populair
Tv-zenders om uit te kiezen, per land
en genres. Gratis tv-zenders uitzenden.

Een geweldige kans om een ​​nieuwe relatie te beginnen
met voortzetting in het echte leven. willekeurige video
chat (chatroulette), het publiek bestaat uit mensen van over de hele wereld.

TOYOTA 4A-F, 5A -5F, 7A-FE motoren - gebruikershandleiding / instructies voor reparatie, onderhoud en bediening.
Werkplaatshandboek voor carburateurmotoren Toyota 4A-F (1,6 l); 5A-F (1,5 L) en motoren 4A-FE (1,6 L), 16 en 20 kleppen 4A-GE (1,6 L), 5A-FE (1,5 L), 7A -FE (1,8 l) met meerpuntsbrandstofinjectie.
De hoeveelheid informatie in dit boek stelt u in staat de handleiding te gebruiken bij het repareren van andere modificaties van 4A- en 5A-motoren: 4A-G, 4A-GZE, 4A-GELU, 4A-ELU, 4A-GEU, 4A-FHE en 5A-FHE . De publicatie bevat gedetailleerde informatie over de reparatie en afstelling van carburateurs en elementen van het brandstofinjectiesysteem, ontstekings-, start- en laadsystemen, instructies voor het gebruik van het zelfdiagnosesysteem, evenals mogelijke storingen en methoden voor het verhelpen ervan, de paringsafmetingen van de belangrijkste onderdelen en hun toegestane slijtagegrenzen.
Het boek is bedoeld voor autobezitters, personeel van tankstations en reparatiebedrijven.

Russische taal
Formaat: PDF
Grootte: 23,8 MB

Download deze handleiding via de onderstaande links:

Aandacht!
Door deze handleiding te downloaden, gaat u ermee akkoord het gedownloade bestand na het lezen van uw computer te verwijderen. Alle inhoud van de portal is afkomstig van gratis bronnen op internet of wordt vrijelijk verspreid. Als u de auteur bent van het geposte materiaal, neem dan contact met ons op om portalgebruikers een ander alternatief voor recensie te bieden, of koop een "origineel" van hoge kwaliteit rechtstreeks bij de uitgever. De portaaladministratie is niet verantwoordelijk voor onrechtmatige handelingen en eventuele schade opgelopen door de rechthebbenden.
Als u de auteur/eigenaar bent van het geposte materiaal, neem dan contact met ons op om gebruikers van de bron een ander handig alternatief te bieden voor het beoordelen of het kopen van een "origineel" van kwaliteit rechtstreeks van de uitgever.

In termen van betrouwbaarheid, populariteit en prevalentie doen de motoren uit de A-serie niet onder voor Toyota S-serie aandrijfmotoren. De 4A FE-motor is gemaakt voor auto's van de klassen C en D, dat wil zeggen talrijke modificaties en gerestylede versies van Carina, Corona, Caldina, Corolla en Sprinter. Aanvankelijk heeft de verbrandingsmotor geen complexe componenten, deze kan door de eigenaar in de garage worden gerepareerd en onderhouden zonder naar het tankstation te gaan.

In de basisversie heeft de fabrikant 115 liter. s., maar voor sommige markten wordt een kunstmatige onderschatting van het vermogen tot 100 liter aanbevolen. Met. om de motorrijtuigenbelasting en verzekeringspremies te verlagen.

De markeringen in de motor van de fabrikant Toyota zijn volledig informatief, hoewel een beetje versleuteld. De aanwezigheid van 4 cilinders wordt bijvoorbeeld niet aangegeven door een cijfer, maar door de Latijnse F, de eerste letter A geeft de serie van de motor aan. 4A-FE staat dus voor:

• 4 - in zijn serie werd de motor als vierde op rij ontwikkeld;
• A - één letter geeft aan dat het de fabriek begon te verlaten vóór 1990;
• F - indeling van de vierkleppenmotor, aandrijving naar één nokkenas, overdracht van rotatie ervan naar de tweede nokkenas, geen forceren;
• E - meerpuntsinjectie.

Met andere woorden, een kenmerk van deze motoren is de "smalle" cilinderkop en het DOHC-gasdistributieschema. Sinds 1990 zijn aandrijfmotoren gemoderniseerd om ze over te zetten op benzine met een laag octaangehalte. Hiervoor is gebruik gemaakt van het LeanBurn-krachtsysteem, waardoor het brandstofmengsel armer kan zijn.

Om kennis te maken met de mogelijkheden van de 4A FE-motor, zijn de technische kenmerken samengevat in de tabel:

Toyota 90913-02090 inlaat

Toyota 90913-02088 uitlaat

lagerkap - 57 Nm (hoofd) en 39 Nm (stang)

cilinderkop - drie trappen 29 Nm, 49 Nm + 90°

De Toyota-fabrikantenhandleiding raadt aan om de olie elke 15.000 km te verversen. In de praktijk gebeurt dit twee keer zo vaak, of in ieder geval na het passeren van 10.000 runs.