DIY 3C motor reparatie

Auto's veranderen, vrienden en het forum blijven. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Bericht Boykov Jevgeniy »07 okt 2015, 21:52

Bericht brembist »08 okt 2015, 07:50

Bericht Bondina Sirje »08 okt 2015, 10:52

Bericht brembist »08 okt 2015, 11:09

Bericht Bondina Sirje »08 okt 2015, 11:20

Bericht brembist »08 okt 2015, 12:37

Bericht Bondina Sirje »08 okt 2015, 15:43

Bericht kylibih »08 okt 2015, 17:08

Bericht brembist »08 okt 2015, 19:31

Bericht Boykov Jevgeniy »08 okt 2015, 23:09

Bericht Alex2009 »09 okt 2015, 06:48

Bericht brembist »09 okt 2015, 08:18

Bericht Bondina Sirje »09 okt 2015, 11:47

Twee is een pistongroep. Dezelfde twee worden gebroken op het blok. Dit gaat u niet aan. Dit is bij montage in de fabriek. De verzamelaar ziet wat er op het blok is doorboord en zet de zuiger van dezelfde groep in de cilinder. Groepen kunnen worden onderscheiden door cilinders.
B is de vingergroep. Voor de verzamelaar. De identiteit gaat u niet meer aan.

Bij het repareren van de motor slijp je de cilinders onder je zuigers. En vingers of zijn inbegrepen (in de regel). of je pakt het zelf op tot aan je piston.

Deze groepen zijn ook geponst voor inzetstukken. En als u de originele inzetstukken plaatst, is het beter om specifiek voor elke nek te bestellen. Ze worden per paar verkocht. Maar dit wordt zelden gedaan. En het niet-origineel heeft geen groepen en wordt als set verkocht.

Een pagina gewijd aan autoreparatie en -bediening

(Stads Aas, Meester Aas) en Lite Ace, Hallo Ace )

uitlaatgasrecirculatie ( EGR )

Het is al lang bekend dat onze dieselbrandstof in veel opzichten verre van wereldstandaard is, maar onze diesels moeten voeden wat ze hebben.

In dit artikel zullen we bekijken hoe we het naverbrandings- en uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR) op de juiste manier kunnen demonteren, zodat via deze pijp die de uitlaat- en inlaatspruitstukken verbindt via de klep in de actuator, er geen roet in het inlaatspruitstuk wordt gegooid, omdat evenals residuen van onvolledig verbrande brandstof.

Dus je kunt natuurlijk op twee manieren gaan, deze buis verlaten en een metalen asbestpakking bedenken onder de opening van de aansluiting van het inlaatspruitstuk met de actuator en deze door hetzelfde bypass-mechanisme trekken.

Maar het beste is om dit ding te verlaten, het als onnodig te ontwortelen en de gefabriceerde of geselecteerde pluggen op het gat in het uitlaatspruitstuk en de inlaat te plaatsen, een pakking van een bezemsteel op de uitlaat te plaatsen en deze goed te trekken met dezelfde moeren door de tapeinden , en op het inlaatspruitstuk is het voldoende paronitische pakking, kan worden gecoat met een dunne laag afdichtmiddel en een metalen plug.

Als je op de demontage van de inlaat- en uitlaatspruitstukken vindt zonder deze gaten, dan kunnen ze pijnloos worden gedraaid en dat is alles.

In recentere automatische klepsystemen: EGR wordt automatisch gecontroleerd op de integriteit van de spoel, en als u de connector gewoon niet aangesloten laat, kan deze een foutcode van het recirculatiesysteem afgeven - hier kunt u de klep als belasting laten staan, of een weerstand en belasting selecteren op het toevoercircuit van de klep.

Na zo'n aanpassing van het systeem zal het voor uw dieselmotor gemakkelijker zijn om te ademen, ergens is er een verhoogde dynamiek en een afname van stuwkrachtdips, en zal er minder schoenpoetsafzetting in het inlaatspruitstuk zijn (van verdikte olie met roet) ), wat de geometrische parameters van het luchtverdeelstuk vermindert.

Toegevoegd door (25 december 2011 12:02 uur)
———————————————
Kolyamba, Iets waar ik geen topic over vacuümleidingen vond. Morgen haal ik de injectiepomp op, zet hem erop, kijken hoe hij gaat, en als er iets is, probeer ik het met vacuümbuizen.

Nee hij kan het niet.
als het plunjerpaar is "bedekt" - dan zou de motor erg heet starten

en "werkte luid" - omdat de ontsteking vroeg was ingesteld.

deze onzin is heel eenvoudig:
toen ze de hogedrukbrandstofpomp 'monteerden', 'stelden' ze hem zo af dat hij bot begon te worden. kleine cyclische brandstoftoevoer.

PS
Hebben ze geld aangenomen voor het werk, herhaalde reparatie van deze brandstofpomp of niet?

Revisie van een motor is een reeks reparatiewerkzaamheden aan een verbrandingsmotoreenheid die is gericht op het verbeteren van de toestand van de gehele motor als geheel. Het woord revisie betekent dat zo'n reparatie serieus is en goede theoretische en praktische kennis vereist. Ook het werk aan het verbeteren van de conditie van de motor wordt het interne verbrandingsmotorkapitaal genoemd.

Revisie is een complex van reparatiewerkzaamheden die verband houden met het vervangen van onderdelen die niet kunnen worden gerepareerd (voornamelijk zuigers, ringen, pakkingen) en het repareren van onderdelen die in de fabriekstoestand kunnen worden hersteld. Na revisie herstelt de motor zijn prestatie-indicatoren (vermogen, compressie, geruisloosheid en soepele werking). In tegenstelling tot huidig ​​of ongepland (dit, bijvoorbeeld de ruitensproeierzekering springt door of de achterruitverwarming 2107 werkt niet), omvat revisie het repareren van de gehele motor, en niet van losse onderdelen. Daarom kost dit soort werk behoorlijk, vereist ervaring, tijd en, bij voorkeur, een warme, goed verlichte garage als de chauffeur met zijn eigen handen kapitaal wil verdienen.

Aangezien de motor het hart van het voertuig is, moet deze worden gerepareerd in overeenstemming met alle regels en voorschriften, nauwkeurigheid en vaardigheid.

Zowel benzine- als dieselmotoren verbranden hun hulpbron nadat ze hun toegewezen hulpbron in motoruren hebben gepasseerd (als de motor 1 uur heeft gewerkt, is dit 1 motoruur) of nadat ze duizenden kilometers hebben gereden.

1. Je moet de motorolie bijvullen, die gaat ergens heen.
2. Mechanische schade aan de motor (scheur in het blok).
3. De compressie in de cilinders ligt onder het toegestane niveau.
4. De continue rook uit de uitlaat is in grote hoeveelheden blauw of grijs (donkergrijs) dik.
5. Er zijn kloppen te horen (dit kan een verdraaid oordopje zijn, enz.).
6. De auto trekt niet zoals voorheen, vooral niet bergop.
7. Bij het controleren van de kaarsen zijn ze constant vuil, met koolstofafzettingen, in olie.
8. Het brandstofverbruik is meer geworden dan het was.
9. Er komen veel gassen in het carter.
10. Lage oliedruk in het systeem.
11. De motor raakt oververhit bij lichte belasting.
12. De motor loopt met tussenpozen.

Deze redenen duiden niet noodzakelijkerwijs op de noodzaak van een ingrijpende revisie van de verbrandingsmotor. Als er veel van dergelijke tekens zijn en ze repetitief zijn, is het tijd om de auto voor kapitaal te geven of het zelf te doen.

• huidige of in-line reparatie (reparatie of vervanging van afzonderlijke onderdelen, bijvoorbeeld het schilderen van een bumper);
• technische reparaties volgens het schema (reparatie of vervanging van versleten onderdelen die hun middelen hebben uitgeput);
• ongeplande reparatie van de verbrandingsmotor (dit is wanneer de bron nog niet naar buiten is gekomen, maar de motor om de een of andere reden kapot is);
• revisie of revisie, of kapitaal wordt zowel op schema na een bepaalde resource als na een definitieve storing gedaan.

De kilometerstand voor gemiddelde auto's wordt beschouwd als ongeveer 200 duizend km, waarna de kenmerken afnemen en het tijd is om kapitaal te verdienen. Er zijn auto's met een vermogen van 1 miljoen km (ze noemen motoren miljoen sterk), hoewel er nu geruchten gaan dat de bron van nieuwe dure auto's, die vroeger miljoenen sterk waren, nu een veel kleinere bron hebben. Hoe vaker een auto wordt gerepareerd, hoe winstgevender de financiën van autofabrikanten en auto-onderdelenwinkels, maar dit bederft de reputatie van een merk of een specifiek automodel.

In sommige gevallen, bij ernstige slijtage van de verbrandingsmotor of ernstige pannes, is het beter om de motor te wisselen.

De fabrikant Avtovaz heeft de gemiddelde kilometerstand voor VAZ 2114-auto's = 150 duizend km vastgesteld. Gemiddeld hebben alle Russische auto's dezelfde indicatoren. Maar als verschillende problemen op tijd worden verholpen, kan het vermogen van de motoren gemakkelijk 250 duizend km weerstaan. De bron van motoren van buitenlandse auto's is gemiddeld 200.000 - 300.000 km vóór revisie.

Revisie van diesel- en benzinemotoren gebeurt in fasen:

1. Demontage van de verbrandingsmotor.
2. Onderdelen wassen en schoonmaken.
3. Na het schoonmaken kan een ervaren automonteur bepalen in hoeverre bepaalde onderdelen versleten zijn, of deze gerepareerd kunnen worden of beter vervangen kunnen worden. Het oplossen van problemen is gedaan, dat wil zeggen, nadat de cilinderkop (cilinderkop) is verwijderd, worden deze en het cilinderblok (cilinderkop) gecontroleerd op spanen en scheuren; onderzoek de cilinders op slijtage en krassen; bepaal de spelingen van bijpassende delen; inspecteer de staat van de zuigers op spanen, schelpen, koolstofafzettingen; inspecteer de drijfstangen van de krukas; interne verbrandingsmotor krukas onderzoek; vingers; lagers; Ook worden onderdelen van het gasverdeelmechanisme gecontroleerd (kleppen, tuimelaars, etc.). Ze vergelijken ook de afmetingen van belangrijke onderdelen met de fabrieksonderdelen.
4. Na het oplossen van problemen, is het noodzakelijk om de mate van slijtage van de hele motor te beoordelen: wat te veranderen, wat te laten, wat te repareren.

• Als je de motor nog nooit volledig hebt moeten demonteren, zou het correcter en beter zijn om een ​​vriend uit te nodigen die het begrijpt.
• Demontage is wenselijk in een warme en goed verlichte garage.
• Doe tijdens de demontage alle bouten, ringen en moeren in een doos met tussenschotten, gooi niet alles in één emmer.
• Onthoud tijdens de demontage de volgorde als u dit voor de eerste keer doet.
• Als u niet weet hoe de onderdelen heten, breng de oude onderdelen dan naar de winkel en laat ze aan de verkoper zien.

In onze doe-het-zelf-handleiding voor motorrevisie vindt u de volgende reeks acties:

1. Demontage en demontage.
2. Details voor probleemoplossing.
3. Gedemonteerde onderdelen doorspoelen.
4. Bestellen en kopen van reserveonderdelen.
5. Blok- en krukasslijpen.
6. Blokkop reparatie.
7. Verificatie werk.
8. ICE montage en installatie.
9. Aanlopen na kapitaal.
10. Gevolgtrekking.

Afhankelijk van het merk en model van de auto (motorontwerp, aantal cilinders, type versnellingsbak) kan het proces van demontage van de motor verschillen. Ook de opstelling van de motor op voorwielaandrijving en achterwielaandrijving is anders.

Carburateurmotoren zijn veel gemakkelijker en sneller te demonteren, omdat ze niet vol zitten met elektronische apparaten, in aanwezigheid waarvan je ze allemaal voorzichtig moet demonteren om bij de motor zelf te komen.

Dus als Kamaz bijvoorbeeld kapitaal moet verdienen, dan duurt het ongeveer 10 uur om de dieselmotor van de Yaroslavl-fabriek YaMZ-236 te ontmantelen. Als u hetzelfde werk doet met zware analogen van Kamaz, duurt het meer dan 30 uur.

En het duurt ongeveer 3 uur om de VAZ-motor te demonteren. En de motoren van buitenlandse auto's zullen ongeveer 10 uur duren.

Het is noodzakelijk om langzaam te demonteren en overal bouten en moeren te gooien. Met de demontage is de diagnostiek bij wijze van spreken al begonnen.

Defectdetectie is in dit geval mechanisch, dat wil zeggen dat het noodzakelijk is om visueel en met behulp van meetinstrumenten de slijtage van onderdelen te controleren.

• inspecteer de krukas en meet de afmetingen, controleer op bochten en uitlijning;
• inspecteer het cilinderbloklichaam (BC);
• controleer de onderdelen van het drijfstang-krukmechanisme op speling en de toestand zelf: zuigers, cilinders, ringen, vingers, drijfstangen;
• inspecteer het cilinderkophuis (cilinderkop);
• delen van het gasdistributiemechanisme;
• de onderhoudbaarheid van onderdelen en samenstellingen bepalen.

Veel mensen verwaarlozen werk als het wassen van de motor. Het is raadzaam om elk onderdeel af te spoelen en te reinigen van plak zodat de mate van slijtage kan worden bepaald, en ook de cilinderkop en BC te spoelen om eventuele macroscheuren te detecteren.

Na het voltooien van de procedure voor het oplossen van problemen en het screenen van de onderdelen die wel en niet geschikt zijn voor restauratie, is het noodzakelijk om nieuwe onderdelen te bestellen om de onbruikbare onderdelen te vervangen. Als u al weet welke onderdelen nodig zijn, hoeft u niet te wachten met bestellen en kopen, omdat nieuwe onderdelen nog moeten worden voorbereid voor installatie.

1. Liners (hoofd- en drijfstang).
2. Details van de pistongroep.
3. Krukas pinnen.
4. Drijfstang bussen.
5. Kleppen (allemaal, zowel inlaat als uitlaat).
6. Olieschraapringen.
7. Pakkingen (complete set).
8. Klepgeleiders en zittingen.
9. Pomp met een reparatieset.
10. Oliefilter en pomp.
11. Andere incidentele details.

Nadat het probleem met reserveonderdelen is opgelost, beginnen ze met het repareren en herstellen van het blok en de krukas van de verbrandingsmotor. Op een frees- en vlakslijpmachine wordt de laag van de zitting van de cilinderkop en het blok zelf verwijderd totdat er geen holten en spanen meer zijn. Het komt voor dat er meerdere diepe schelpen zijn, waardoor je in meerdere passages lagen moet verwijderen. Gewoonlijk worden, afhankelijk van de mate van beschadiging, lagen afgesneden met een dikte van 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 0,05 mm. Daarna beginnen ze het oppervlak te slijpen tot een spiegelafwerking.

Er is een speciale tabel voor het slijpen van de krukas, die de waarden van dikte en efficiëntie toont na reparatie in vergelijking met een nieuwe fabrieksexemplaar.

Denk je dat motorrevisie hoofdpijn is? Je denkt correct. Maar als je erachter komt hoeveel ze voor hun werk nodig hebben, zal je hoofd geen pijn meer doen en zullen je handen gaan werken. Want voor dat geld zijn er drie motoren te repareren. Dit betekent dat we geld besparen en de revisie zelf onder de knie krijgen.

Terwijl je verder reed, klopte plotseling de motor van je geliefde ijzeren paard. Haast je niet om meteen de "hoofdstad" te pakken. We moeten eerst alles controleren.

Laten we eerst meteen vaststellen dat dit geen motorschot is, toen het werd gedemonteerd, schoongemaakt, pakkingen vervangen en gemonteerd. Er zijn al ernstiger redenen. Laten we dus letten op de voorwaarden:

1. Hoe oud is de auto? Hoe lang heeft ze al gelopen? Buitenlandse of binnenlandse auto? Als de auto meer dan 10 jaar oud is, is deze binnenlands, bijvoorbeeld "Zhiguli" of "Moskvich", dan is de limiet 150 duizend kilometer. Voor een buitenlandse auto - tot 300. Misschien is de bron van uw auto uitgeput en is om deze reden het vermogen afgenomen.
2. Laten we eens kijken wat er mis is met de olie. Ja, de druk is weer gedaald, terwijl de auto schaamteloos olie aan het uitbarsten is - nog een reden voor reparatie.
3. We controleren de compressie, aangezien dit de belangrijkste parameter is die de keuze beïnvloedt - of een grote revisie wel of niet nodig is. We nemen een compressor van vrienden, nemen metingen. In ons geval zijn er bijvoorbeeld van de vier indicatoren in één, in plaats van acht, er al vijf - wat betekent dat het tijd is voor een grote revisie.

Uiteraard met informatie. We halen er een handleiding bij, waarin gedetailleerd en met schema's wordt beschreven hoe u uw specifieke automerk kunt repareren. We vinden op internet een catalogus waarin reserveonderdelen voor deze auto staan, om direct de prijzen te bepalen en eventueel een bestelling te plaatsen in de online winkel.

• sleutels - ratel, koppel;
• doornen voor het koppelen van zuigers, doppen;
• droogmiddel voor kleppen;
• micrometer;
• hoofden;
• apparaat voor het afstellen van kleppen;
• twee- of driepotige trekker;
• stethoscoop;
• pincet;
• steunstandaard;
• hydraulische kettingtakel;
• een set trekkers.

We rijden de auto de garage in. Wij verwijderen de batterij. Koppel de kap los zodat deze niet in de weg zit.

We tappen zorgvuldig alle vloeistoffen af: antivries, olie. Om dit te doen, in plaats van bouten op de radiator en het cilinderblok, installeren we kranen - ze worden verkocht in elke autowinkel - en laten we ze leeglopen met slangen in de voorbereide container.

Gezien de leeftijd van de auto, ontkoppelen we zeer zorgvuldig de bedrading, connectoren, buizen, slangen, enz., zodat ze niet in onze handen afbrokkelen, er niets beschadigd of afgesneden wordt. En dan repareren sommige vakmensen nog de bedrading, het koelsysteem.

We verwijderen zonder haast alles wat het krijgen van de motor kan belemmeren: luchtfilter, carburateur, benzinepomp - vergeet niet de bout, olieafscheider, verdeler, cilinderblokdeksel, nokkenas, cilinderkopbouten en vervolgens het kopblok te schroeven, carterbescherming, generator met riem, ventilator, radiator. We draaien de bouten los waarmee de motor is vastgezet. De motor kan nu worden verwijderd.

Voordat u bij de binnenkant van de motor komt en begint met de revisie, probeert u deze veilig uit de auto te verwijderen. Bel een assistent - u kunt het niet alleen.

Bereid vier banden voor door ze op elkaar te stapelen. Leg er twee stukken hout op. Leg dan de motor erop.

Bevestig nu het talkpoeder, d.w.z. de lift, aan de plafondbalk, deze kan aan het statief worden bevestigd door deze boven de kap te plaatsen.

Weet je hoeveel de motor weegt? Wat vind je van een totaal van 140 kilogram? Serieus? Het is duidelijk dat je het niet met je handen kunt optillen, en als het valt, kun je niet zonder letsel. Om dit te voorkomen, moet u uiterst voorzichtig zijn, de aanhechting van het talkpoeder controleren en pas dan beginnen met tillen.

Trek voorzichtig, zonder al te veel poespas, de motor omhoog, breng hem naar de stapel banden die al voor de auto klaarliggen, laat hem zakken, draai hem om zodat het carter bovenop ligt, op houten blokken.

Onthoud of markeer bij het demonteren ergens waar u fotografeert en waar het onderdeel oorspronkelijk was, zodat er later geen overbodige zijn, zoals sommige zelfgemaakte.

Begin met het strippen van het vliegwiel: verwijder eerst de koppeling en ga dan naar de carterkoffer. Ga naar het oliefilter. Nadat u de bevestigingen hebt losgedraaid, verwijdert u de bouten en verwijdert u het carter, waarbij u erop let dat u de olie-inlaat niet breekt.

Verwijder nu de voor- en achterdeksels van het blok samen met de oliekeerring. Zorg voor het biggentandwiel, verwijder het met een trekker. Ga naar de kettingstop en schroef los, verwijder de spanschoen en dan de ketting, het krukastandwiel.

Ga naar de krukas. Verwijder de moeren van de drijfstangdoppen, daarna de doppen, trek de zuigers voorzichtig naar buiten, verwijder de voeringen en inspecteer ze zorgvuldig op hergebruik. Als u ze niet meer kunt gebruiken, neem dan een monster en koop nieuwe in een speciaalzaak of op de automarkt. Bepaal eerst of je een groef voor de halzen nodig hebt en pas daarna de voeringen eronder. Haal de krukas eruit met aanhoudende halve ringen.

Verwijder de big, de oliepomp en het aandrijftandwiel. Draai om, plaats deze zijdelings, verwijder de zuigers met drijfstangen van de cilinders. Koop een nieuw pistonsysteem volgens het oude model. U moet nog steeds contact opnemen met een autoreparatiewerkplaats.

Neem nieuwe zuigers, laat het blok eronder boren, en slijp ook de krukas en druk de zuigerpennen in. Meet met een micrometer de krukas astap, kijk in de handleiding hoe groot de oordopjes moeten zijn, koop ze. Als u de juiste voeringen kiest, kunt u de krukas met de hand draaien - dit is de pasvormtest.

Begin met de montage door koolstofafzettingen te verwijderen. Verwijder alle metaalspaanders, spoel de bedden af, smeer ze en de voeringen met motorolie, installeer ze opnieuw, raadpleeg de handleiding. Plaats op de achterwand van het blok drukhalve ringen zodat de groeven op het vlak van de krukas worden gedraaid.

Nu kunt u de krukas vervangen door voeringen en deksels, waarbij u de markeringsgeleider controleert, de plaatsen waar de sloten zich bevinden. Zorg ervoor dat ze allemaal aan dezelfde kant zitten. Neem een ​​momentsleutel, draai de bouten vast, draai de krukas - als deze gemakkelijk draait, is alles in orde. Vervang anders de oordopjes door dunnere.

Vraag in de werkplaats om de zuiger te monteren, omdat u zelf de drijfstangkoppen niet tot meer dan 100 graden kunt verwarmen, maar u moet meer dan 200 graden verwarmen. Controleer het proces.

Smeer nu voorzichtig de zuigerpennen door de gaten, gooi de zuigerveren er zonder haast in, zorg dat de sleuven, gaten behouden blijven, draai de doorn vast met een sleutel. Leg het blok op zijn kant, steek de zuiger erin met de drijfstang en vergeet de markeringen niet.

Neem een ​​houten blok en duw zachtjes de zuiger in de cilinder. Draai het blok om naar zijn oorspronkelijke positie, maar doe het zo dat de krukas zich bovenaan bevindt. Draai de bouten vast.

Begin lichtjes aan de drijfstangen naar de nek te trekken. Draai vervolgens de krukas om ervoor te zorgen dat alles correct is ingesteld en de voeringen niet hoeven te worden vervangen. Nu kunt u de bouten aandraaien.

Plaats een nieuwe oliekeerring op het deksel, installeer deze op het blok, smeer de verbindingen voor met afdichtmiddel. Ga verder met het installeren van de koppelingshoes en het vliegwiel. Onthoud dat de vliegwielgroef naar de vierde knie van de krukas moet worden gedraaid - dit is belangrijk.

Monteer nu het tandwiel, de big, de spanschoen, de voorste oliekeerring, de oliepomp, de vliegwielkoppeling.

Je kunt eindelijk de motor monteren en vastschroeven. Draai voorzichtig vast om te voorkomen dat de draden losraken of onderdelen barsten. Plaats de pomp, generator, radiator, brandstofpomp terug op hun oorspronkelijke plaats, sluit de draden, slangen, klemmen aan, controleer de bevestigingssterkte.

Zodra een revisie van de motor is voltooid, is het absoluut noodzakelijk om een ​​koude inloop uit te voeren voordat deze op de auto wordt geïnstalleerd. Dit wordt gedaan om de nieuwe onderdelen aan elkaar te laten wennen, en wordt uitgevoerd in passieve, bankmodus of bij hard slepen, wanneer door de beweging van de wielen de krukas begint te draaien en er een koude inbraak plaatsvindt .

Sluit dus in de garage de slangen aan voor het luchtfilter, koelsysteem, olietoevoer, uitlaat naar de motor. Installeer de pluggen. Sluit het apparaat aan op een elektromotor.

Vul de koelvloeistof bij die tijdens de demontage is afgetapt, verwarm deze tot 85 graden en vervolgens olie verwarmd tot 80 graden. Bij laag toerental, van 600 tot 1000, laat u de motor 2 minuten draaien, bij hoog toerental van 1200 tot 1400, gedurende 5 minuten.

1. Voordat de auto twee en een half duizend kilometer heeft gereden, niet te snel accelereren, geleidelijk snelheid opvoeren, de motor niet overbelasten.
2. Tap na de eerste run de olie af en vervang deze door een schone, maar van hetzelfde merk (bij voorkeur).

Nu ben je ervan overtuigd dat een doe-het-zelf motorrevisie mogelijk en rendabel is, omdat het drie keer goedkoper is. Bovendien kunt u de auto nog een aantal jaren gebruiken als gevolg van uitbreiding van de middelen, onverwachte pech onderweg voorkomen en een ongeval helpen voorkomen.

De volgende video vertelt u welke reserveonderdelen nodig zijn voor de revisie van de VAZ 2103-motor:

Volledig herstel van alle operationele parameters van de verbrandingsmotor is een grote revisie van een dieselmotor. Dit proces wordt door de meeste bestuurders niet gewaardeerd, maar bij de eerste tekenen van een autopech is een revisie vereist.

Symptomen die erop wijzen dat een dieselmotorrevisie nodig is, zijn onder meer:

• grote koolstofafzettingen vormen zich op de bougies;
• verhoogd olie- en brandstofverbruik;
• dampen en gas ontsnappen uit de slang van het ventilatiesysteem met een duidelijk waarneembare pulsatie van de stroming;
• de uitlaatpijp "geeft" rook van verschillende kleuren uit (ervaren vakmensen die weten hoe ze de motor moeten reviseren, kunnen door de schaduw van de uitlaat de oorzaak van de ICE-storing bepalen);
• afname van het motorvermogen: dit blijkt uit een afname van 15 procent of meer in de maximumsnelheidsindicator, evenals een toename van meer dan een kwart van de acceleratietijd van het voertuig tot 100 km / u (vanuit stilstand);
• de motor loopt onregelmatig stationair;
• oververhitting van de motor, zijn harde werk (gloeien of vroege ontsteking, detonatie) of onderbrekingen in de werking;
• vreemde geluiden in de carburateur en uitlaat (zoals tekenen van motorrevisie zijn "niezen" en "schoten");
• stoten en vreemde geluiden in de verbrandingsmotor;
• lage olie druk.

Als u niet zeker weet wanneer u uw motor moet reviseren, let dan op deze symptomen. Houd er rekening mee dat ernstige storingen in de werking van het apparaat worden bewezen door hun complexe en niet door individuele feiten. Over het algemeen ontstaat de behoefte aan revisie, zoals de praktijk laat zien, na 100-200 duizend kilometer.