Doe-het-zelf 1zz motorreparatie

Goeie dag iedereen!

Celica T23, 1zz, vanaf 2000, contractmotor, ik weet niet precies welk jaar (ik kocht de auto in april 2012)

Ik kocht het, ik kon er geen genoeg van krijgen totdat ik rook hoeveel olie het hawala was. Ongeveer 500-700 gram per 100 km. - Ik panikeerde.
Voor werk aan de hoofdstad vragen ze ons 30-35t.r., maar er is nog geen geld voor deze kosten, en nu ik artikelen heb gelezen, een forum, e-books, besloot ik het zelf te regelen (gelukkig , mijn handen zijn niet uit w..py groeien)
Ik vertrouwde voornamelijk op dit artikel: 20_rem_zz-1.htm

Ik filmde alles, ondertekende het, legde het neer alsof alles tot nu toe in orde was, ik moest rond de gur-pomp springen, ik wist niet hoe het werd verwijderd en in de verkeerde richting werd getrokken.
Het is tijd om het hoofd te verwijderen - en er is een asterisk, ik ging en kocht het.
8 bouten (of tapeinden, ze worden correct genoemd) losgeschroefd, twee kwamen vast te zitten - scheurden de randen af.
Nou, tupanul, een bekende lasser was in de buurt, vroeg hem de sleutel aan de bout te haken. Hij beloofde dat alles op de best mogelijke manier zal gebeuren!
Waar ik later spijt van kreeg.
laswerk raakt de kop, namelijk de plaats waar de uitlaatnokkenas naast de poelie ligt, van binnenuit:

Foto0746.jpg 186.6K 91 downloads

Foto0748.jpg 192,86K 126 downloads

Ik denk, naar de hel met die tags die erin zitten, maar wat te doen met die op een wrijvend oppervlak? Is het mogelijk om het op de een of andere manier te slijpen en hoe het te doen?
Het lijkt misschien eng op de foto, maar in feite zijn de stippen erg klein, in de bovenhoek ongeveer 0,5 mm hoog,
en op het vlak eronder is het helemaal niet voelbaar, misschien is het metaal net donker geworden.

Lassen heeft uiteindelijk niet geholpen. ze kregen een boor en boorden het met de 9e boor in 5 minuten! Ik had geweten dat alles zo eenvoudig is, ik zou daar nooit zijn geklommen door te lassen. (((
Hij verwijderde het hoofd en de noppen draaiden weg met hun vingers - d.w.z. de bouten zitten vast op het contactpunt van de kop van de bout met de kop zelf.

Vervolgens vraag ik om een ​​foto om een ​​diagnose te stellen en aanbevelingen of advies te geven over latere manipulaties.

kleppen:

Foto0733.jpg 191,49K 134 downloads

als niet zo verknoeid.

Foto0736.jpg 278,16K 156 downloads

En hoe maak je de kleppen los? en terug drogen?

cilinders:

Foto0740.jpg 172,96K 138 downloads

zoals hone zoals op de foto op alle 4 cilinders,
Ik weet niet of het mogelijk is om te denken dat khon normaal is.

Lang geleden, in een melkwegstelsel ver, ver weg, besloot een van onze vaste klanten een SUV te kopen, maar aangezien hij een beperkt budget had, aarzelde hij tussen een bijna nieuwe Chevrolet Niva en een oude RAV4.

En nu was het dan eindelijk zover. We kregen een RAV4 uit 2001 met een 1.8 liter 1ZZ-FE-motor en een tranentrekkend verhaal van een gelukkige nieuwe eigenaar. Omdat de auto in de aangrenzende regio was gekocht, trokken ze hem naar de lift bij het plaatselijke tankstation, maten de compressie, die 11 in alle potten bleek te zijn, en beoordeelden het perfect, ze lieten het naar huis gaan. Maar die was er niet! Op weg naar huis bleek de auto olie te eten in emmers. De reden ligt in het fabrieksdefect. Op 1ZZ-FE-motoren waren er tot 2004 slechts twee drainagegaten in de groef van de olieschraapring van de zuiger, bij een oplage van 140.000 verkooksen ze en lagen de ringen. Later werden er aan elke kant vier gaten in de zuiger gemaakt, wat het probleem oploste. Daarom is er maar één uitweg: we vervangen de oude zuigers door nieuwe zuigers, evenals ringen en drijfstanglagers. Zuigerset 13101-22180. Over de selectie van reserveonderdelen goed beschreven in dit artikel. Trouwens, de vorige eigenaar verergerde deze situatie door de inheemse olie L te gieten ... (nou, je begrijpt het) - het is noodzakelijk om de Japanners niet zo leuk te vinden.

Koppel de negatieve accupool los. We verwijderen de ontstekingsmodules, het luchtfilter met de behuizing. Antivries en olie aftappen. Koppel de brandstofleiding los.

Koppel de injectorconnectoren los en verwijder de brandstofrail. O-ringen zullen vervangen moeten worden.

We ontkoppelen alle leidingen die van de gasklep komen, schroeven de twee moeren en drie bouten los voor het 12-inlaatspruitstuk.

We verwijderen het spruitstuk samen met de gashendel. We ontkoppelen alle elektra van de generator en starter, evenals van de airconditioningcompressor en DD.

Gewoon alles van de zijkant van de doos en verwijder de kabelboom, om niet te storen.

We verwijderen de generator, pomp, voorkap van de distributieketting en de ketting zelf met sterren. Details in het artikel over het vervangen van de ketting op de 1ZZ-FE-motor.

Maak de inlaatpijp los van het uitlaatspruitstuk.

In verschillende gangen draaien we eerst de 19 bouten van de nokkenaslagerkappen los en vervolgens weer los, altijd in de aangegeven volgorde.

We verwijderen de lagerkappen en leggen ze voorzichtig op dezelfde manier als ze werden verwijderd.

Verwijder de nokkenassen. De as van de inlaatklep is langer.

Evenzo moet u in verschillende gangen 10 cilinderkopbouten los- en losdraaien. Vereist in de aangegeven volgorde. Als u de laatste regel negeert, riskeert u op zijn minst de kop te nemen om te slijpen en hoogstens een andere te verwerven.

We verwijderen de ringen met de bouten, evenals markeren en verwijderen de klepstoters. We verwijderen de cilinderkop.

We draaien veel bouten en twee moeren van de oliecarter los en verwijderen deze. Het is verzegeld, dus je moet sleutelen.

We schroeven de twee bouten van elk drijfstangdeksel los en verwijderen het voorzichtig, nadat we het hebben losgemaakt. De voering moet in het deksel blijven. Zo niet, verwijder ze dan van de krukas en plaats ze terug in het deksel. We markeren vanaf welke cilinder elk deksel. Verwar niet. De voorzijde van de lagerkap is gemarkeerd met laagwater.

We duwen de zuiger met de drijfstangen omhoog.

We zien de vastzittende olieschraapringen.

De ringen waren zo verkookt dat ik ze er met een mes uithaalde, de afwateringsgaten zaten stevig verstopt.

Terwijl we met de piston bezig zijn, tovert specialist Seryoga in de volgende doos over het hoofd. Nadat we het vlak hebben gemeten, behaagt het ons dat het niet nodig is om het te slijpen.

Maar wat is er met de kleppen en kanalen gebeurd. Er zijn hier geen opmerkingen.

Hoe kunnen de jongsten dit allemaal voor me opruimen, maar ze zeggen dat we democratie hebben. Ik heb schoongemaakt, Seryoga heeft de klepafdichtingen vervangen. Het was avond.

Nadat ik de gemonteerde cilinderkop had ontvangen, ging ik de motor ophalen. Nou, alles is hier als in een boek.

Als de drijfstanglagers versleten zijn, vervang ze dan.

We zullen de krukas niet slijpen, aangezien de klant het budget al heeft overschreden. Voor het geld dat een volledig kapitaal kost, kun je een contractsoldaat uit 2005 slepen. Op de voeringen aan de achterzijde staat een markering, waarop we nieuwe bestellen.

We slaan een vinger uit de oude zuiger, nadat we eerder de borgring hebben uitgezocht. We vegen op de drijfstang vooraan, evenals het cilindernummer.

We plaatsen een borgring aan één kant van de zuiger.

We combineren de markeringen voor de zuiger en de drijfstang. We smeren de nieuwe zuigerpen met motorolie en drukken met de duim van de rechterhand de zuiger op zijn plaats.

Monteer de tweede borgring. Alle vier op dezelfde manier.

Controleer de openingen in de nieuwe zuigerveren. We plaatsen de ringen op hun beurt in de cilinder waar ze vervolgens werken.

We duwen de zuiger tot een diepte van 110 mm.

De minimale opening voor de eerste compressie is 0,25 mm, voor de tweede - 0,35 en voor de olieschraper - 0,15 mm. Als het minder is, moet je slijpen. Maximaal respectievelijk 1,05 1,2 en 1,05 mm.

Op sommige ringen zitten markeringen, ze moeten omhoog kijken. We zetten alles op zijn plaats, de eerste compressie, de tweede, twee olieschrapers en een expander.

Ontvet de aangrenzende oppervlakken van de drijfstang en het lager. We zetten nieuwe liners in de drijfstang en deksel. We smeren niet met olie en zorgen ervoor dat er niets onder de liners komt.

We ontvouwen de ringen met sloten zoals schematisch weergegeven op de foto.

1 - slot van de eerste compressiering

2 - de vergrendeling van de onderste schraper van de olieschraapring

3 - vergrendeling van de tweede compressiering

4 — het slot van de bovenste schraper van een olieschraapring

Smeer de ringdoorn met schone olie, druk de ringen samen en plaats de zuiger in de cilinder. Vergeet het label "voorheen" niet.

Duw de zuiger met het houten handvat van de hamer. Smeer de krukastapappen, evenals de voeringen, met schone olie. Monteer de lagerkappen van de drijfstang. Verwar cijfers en richting niet. We draaien de bouten met de hand vast. We draaien alle bouten vast met een aanhaalmoment van 20 N*m, waarna we nog eens 90 graden vastdraaien. We scrollen door de krukas, deze moet gemakkelijk kunnen draaien zonder vast te lopen. Monteer het oliecarter en de nieuwe koppakking.

We reinigen alle kopbouten, evenals de gaten in het blok van olie en vuil. We zetten de cilinderkop op zijn plaats. We draaien de bouten in verschillende gangen vast, in een bepaalde volgorde, met een koppel van 49 N * m en draaien ze 90 graden.

Zet de klepstoters op hun plaats. We smeren alles met olie.

Nokkenassen, de spie aan de voorkant moet naar boven wijzen.

De nokkenaslagerkappen monteren wij volgens richting en aantal. Inlaat I2 I3 I4 I5 en uitlaat E2 E3 E4 E5. De pijl geeft de richting "voor" aan.

Draai de bouten gelijkmatig vast in de aangegeven volgorde. Na het voorlopig vastdraaien van bouten nr. 9, draaien we de rest in verschillende passen. Het aanhaalmoment voor bouten nr. 9 is 23 N * m, de rest - 13 N * m.

Installeer vervolgens de timingdrive, zoals beschreven in het vorige artikel. Vullen met goede nieuwe olie en antivries. Om de luchtsluis te verwijderen, kunt u afwisselend de kachelslangen verwijderen, deze zitten helemaal bovenaan. Na de eindmontage, zonder de injectorconnectoren aan te sluiten, scrollen we de motor met de starter, verschillende benaderingen gedurende vijf seconden. We verbinden de sproeiers en nadat we de koppeling hebben ingedrukt, beginnen we. Ik had twee bougies voordat ik begon. Nadat hij is opgestart, laat hem stationair draaien, zet hem uit, controleer de antivries, vul hem bij. En zo meerdere keren. Nadat de luchtsluis is opgeheven, warmen we op totdat de koelventilator werkt en worden uitgeschakeld. Laat afkoelen, controleer de antivries en herhaal nog twee of drie keer. Daarna kunt u rijden, maar alleen de eerste 200 - 300 km beschermen we de motor, we proberen niet meer dan 3000 omwentelingen te geven en, belangrijker nog, niet oververhitten. Verder naar believen, maar het is beter om de eerste duizend rustig te rollen.

Veel succes op de wegen. Geen spijker, geen toverstok.

Voorwoord van de vraag. De auto is gekocht in maart 2007, met een kilometerstand van 78 duizend km. Na 3 jaar gebruik op de wegen van de Russische Federatie was de kilometerstand 172 duizend km, dat wil zeggen meer dan 30 duizend per jaar. Ik had geen medelijden met de auto, ik rende veel rond de intercity, vaak meer dan 140 km / u, meerdere keren oververhit, het onderwerp over de ventilatorstoring ging de verkeerde kant op, ik hoop dat ik tevreden ben

Na herhaalde klaagzangen van alle kanten, over de motor: "wegwerp", "zwak", "niet-repareerbaar", "bullshit, verander alleen in een contractsoldaat" - heb ik voor mezelf besloten, ik zal op mijn eentje kapitaliseren (meer precies , ik heb geholpen, de belangrijkste pro is mijn schoonvader)

Dus voor reparaties duurt het een week in een warme garage met een put, een gedrukte handleiding van de auto, 4l olie (1500), een C110-filter (130), een goede Amerikaanse kit (250), een grote carb-reiniger (140), een set zuigerveren (2050), passen voor het planten van zuigers in putten (400), diesel en benzine (elk 5 liter), een reparatieset voor alle mogelijke elastiekjes / pakkingen voor 1ZZ, oliekeerkappen in de kit (4500), ringsleutels, doppen, schroevendraaiers, altijd 12-kantige sleutels (2 stuks) en koppen (2 stuks) maten 10 en 12 voor de zuigergroep (350)
PS: Ik begreep één ding voor mezelf, 1zz-fe is niet eenmalig

Ik zeg meteen: de draaibank kwam goed van pas, hij werd gebruikt om een ​​apparaat uit te slijpen om de kleppen te kraken (en verder de klepsteelafdichtingen te verwijderen) - we hadden geen speciale trekker.

verder in volgorde: we hebben de handleiding bestudeerd, het rechter voorwiel verwijderd, de plastic bescherming van onder, rechts en links verwijderd

het belangrijkste doel was: het vervangen van de klepsteelafdichtingen (ze waren verhard als plastic, vervulden de functie niet), het vervangen van de zuigerveren (de 3e rij lag vooral, de eerste twee bovenop waren gewoon versleten, zonder de klepsteel, maar de ringen waren min of meer in orde en op hun plaats), de oliekeerring op het voordeksel van de motor vervangen (olie op het lichaam vanaf de onderkant bij de ketting), de ketting zelf was in orde, niet uitgerekt.
verder: LOSGEKOPPELD EN VERWIJDERD DE BATTERIJ, verwijderd het reservoirdeksel, kaarsen, spoelen, draden, haakte alle elektra los, sensoren, lucht in het bovenste deel, alle buizen, haakte een heleboel allerhande sensoren los, verwijderde het injectorblok (4 stukjes groen).

waarna we het inlaatspruitstuk, een aantal andere slangen, verwijderen en het gasklephuis eruit trekken (het is echt vies van binnen aan de achterkant)

het spannendste moment: open de bovenklep van de motor. Ik had niet verwacht zoveel der”ma . te zien

door slijtage de gehele motor van onderaf bij deze rol en de kettingspanner is de motor onder de olie komen te staan. We zullen veranderen wanneer we de voorste motorkap verwijderen. en nu over deze video (die schijnt, de stuurbekrachtigingsrol) - 3 bouten zijn lange tijd losgedraaid, 3 uur op de eerste dag, 2 uur op de tweede. het grootste probleem is dat u de voorklep niet kunt verwijderen. en als je deze bouten losdraait, moet je ze er nog uit kunnen kloppen in de pallet, dit is erg moeilijk

zonder de bouten eruit te draaien, kun je de video niet opnemen, plin

verwijder de pan en verwonder je opnieuw over de hoeveelheid vuil. het ijzeren gaas van de olie-ontvanger is volledig verstopt

Ik vergat te vermelden, alle hulpstukken die het werk verstoren, bijvoorbeeld een airco-compressor, een generator, we verwijderen de juiste motorsteun en verplaatsen deze naar de zijkant, of verwijderen deze (ondersteuning zeker), dan gebruiken we een kleine extra krik (spothydraulisch) om de motor zelf omhoog/omlaag te brengen
een 12-zijdige kop (ik herinner me 10 of 12 niet) is nodig om de drijfstangen los te schroeven en van onderaf te duwen, waarbij de zuigers worden verwijderd

verwijder de bouten aan de rechterkant, die het verwijderen van het deksel belemmeren, draai de tapeinden los, nadat u er 2 moeren op 10 heeft vastgedraaid

olie Castrol 5v40, nooit meer! volgende: verwijder de voorste motorkap en kijk hoeveel vuil er is.

we zorgen ervoor dat de oliekeerring van eikenhout is, deze houdt geen olie vast

verwijder de ketting en twee nokkenassen. op de bevestigingsmiddelen bij de schachten zijn letters en cijfers op volgorde vanaf de voorkant gestempeld. we evalueren de staat van de schachten (exc), maar alles wat in de buurt is, moet worden afgescheurd. om de blokkop te verwijderen, heb je een 12-zijdige sleutel nodig (10 of 12, ik weet het niet meer) je kunt hem niet breken met een eenvoudige zeshoek, het wordt alleen maar erger

verwijder de blokkop en evalueer de staat van de zuigerputten (de hon is goed, zonder te scoren, zelfs) en de staat van de zuigers zelf (het roet is verschrikkelijk)

we scheuren de zuigers (met oude ringen en carb-reiniger, oplosmiddel, de ringen liggen, maar ze zijn uitgewerkt, een beetje levend) en de voorklep van de motor van vuil (dieselolie, ijzeren borstel, gewassen met benzine, we vinden er een nummer op, vervangen de oliekeerring en een ander elastiekje)

om de kop van het blok te verwijderen, samen met het uitlaatspruitstuk, moest ik sleutelen. alles is daar zuur van de hoge temperatuur, vooral de kruising van de collector met het uitlaatkanaal (de pakking is een dikke gemetalliseerde ring, om de een of andere reden paste het niet uit de set, ze hebben de oude geplaatst en er asbest omheen gewikkeld , strak in het Russisch)
onder deze 16 stuivers zijn klepsteelafdichtingen verborgen (verwissel de hardnekkige voor nieuwe), maar om ze te verwijderen / installeren, heb je gereedschap nodig (kopen of slijpen op een draaibank)

we beginnen de motor terug te monteren (LEES ZORGVULDIG de handleiding, zoek naar merktekens op de krukastandwielen, op het VVTi-wiel, kettingmerk), we plaatsen de zuigers met nieuwe ringen met behulp van dit ding

BELANGRIJK!! wanneer u de riemspanrol (de bovenste) aanspant, overdrijf het dan niet, maar u kunt het ook niet te strak aanspannen

de symptomen zijn als volgt: de 12 bout was zwaar aangedraaid, de belangrijkste bevestiging van het platform van deze rol tijdens montage. daardoor een week gekraakt, wd40 . gespoten nifika, het gaat niet om de riem. de bout werd langs de draad geblazen, ongeveer 1 cm bleef op de bout, 2 cm van de draad - in het motorblok bij het tankstation hebben ze de hele motor verwijderd, de rest uitgeboord, de schroefdraad ingedraaid, een nieuwe bout ingedraaid, 2 cm langer.Over het algemeen montage-aanbevelingen: haast je niet, het blok is van aluminium, de schroefdraad is zacht. anders kost de bout je net als ik, voor een goede prijs (6500) en drie dagen werk bij het tankstation plus sleepwagen 1500

Ik weet niet hoe je heet, maar ik moet zeggen dat goed gedaan, zo'n rapport is van de hoogste klasse, ik ben al enkele dagen verbonden met motoren en dat zal ik zeggen. er zijn niet veel woorden, de foto's laten zien dat de output op de mouwen aanzienlijk is, heb je metingen gedaan?

je moet de bril naar wens veranderen, misschien niet allemaal, maar ze hebben output, het was noodzakelijk om de gaten te meten voordat je ze ontleden, er is zo'n situatie - op sommige plaatsen kan een deel worden gewijzigd en er moet iets worden gewijzigd, ze zijn allemaal hetzelfde, ik bedoel de Japanners van onze jaren, de huidige prijskaartjes zijn anders, het is noodzakelijk micrometer en een bal om de dikte van het glas te meten, rekening houdend met slijtage, als je schoonvader speciaal is , dan zul je het begrijpen.

als de slijpsteen over de hele diameter en op alle ketels zit, dan heb je geluk.
En wat dat vuil betreft, hier denk ik dat het niet zozeer de kwaliteit van de olie is als wel de rijstijl (korte "rushes" zonder normale opwarming in de winter) en onze brandstof daar ook: wacko1:

.
over welke bril heb je het? is het een massief aluminium blok?

zoals de onze, kun je geen ringen vinden voor 1zz (voor het afstellen van ventielen)

nogmaals: in plaats van ringen op 1zz worden glazen gebruikt. vindt u bijvoorbeeld in Exist. Alle maten (d.w.z. bodemdikte)

13-09-2013
De contractmotor geeft een tweede leven aan uw geliefde Toyota
Volgens statistieken zijn Toyota en Subaru de meest populaire buitenlandse auto's in Rusland. Wie geen nieuw model kan kopen, koopt gebruikte auto's. Ze zijn relatief goedkoop en dienen. >>>

02/03/2012
Fotoreportage over het spoelen van de smoorklep van het motortype 1ZZ-FE
Nou, ik besloot om schoon te maken en ik gas 1ZZ 1,8 liter. Sorry als er iets mis is en voor zo'n schone motor RAPPORT: Op foto 1 wat er nodig was voor het werk Op foto 2 een algemeen beeld. >>>
155 reacties | Schrijf een reactie

31 mei 2011
Fotoverslag over het verversen van de vloeistof in de Toyota Allion automaat
Ik heb deze procedure vandaag gedaan, en dus in volgorde Filter Pakking Ringen Tap de olie af Verwijder de pan Filter Zonder filter We zetten. >>>
1623 reacties | Schrijf een reactie

09/02/2010
Fout 33 - stationaire klep, zwevend motortoerental.
Dus, vrienden, goed moment van de dag. Ik besloot om een ​​verslag te delen over de procedure die ik zojuist heb uitgevoerd op de 1zz-motor (ook geschikt voor anderen). Symptomen: - soms bij het starten na een lange stop. >>>
100 reacties | Schrijf een reactie

31-08-2009
Fotoreportage over het doorspoelen van de gasklep van een D4 1AZ-FSE 2.0 liter motor
Om te beginnen vond ik op internet geen enkele fotoreportage over het spoelen van de gasklep bij D4 1az fse 2.0 liter-motoren. Tolley zag er slecht uit, zulke vilten zijn er nog niet. >>>
281 reacties | Schrijf een reactie

30 september 2008
Rapport: Vervanging antivries 1ZZ-FE Allion/Premio
DUS, materialen: 1. Gedestilleerd water - 20l. 2. Antivriesconcentraat TOYOTA LLC 08889-00115 (2l) - 2 blikken. (2 * 540 roebel) 3. Een bad van 5 liter om de oude af te tappen. >>>
17 reacties | Schrijf een reactie

27 december 2007
Toyota NZ-serie motoren
In de klasse "tot 1500 cm3" werden ook de klassieke vervangen door nieuwe kleine motoren van de derde golf. De motoren van de NZ-serie herhalen de absolute meerderheid van de oplossingen van de beschouwde ZZ-serie. >>>
8 reacties | Schrijf een reactie

27 december 2007
Toyota 1ZZ-FE-motor. Geen ruimte voor fouten
Het is tijd om min of meer in detail te praten over de nieuwe generatie Toyota-motoren en allereerst over de 1ZZ-FE, de meest voorkomende daarvan. Alles komt elke dag het land binnen. >>>
23 reacties | Schrijf een reactie

31 mei 2011
Fotoreportage van de complete vervanging van de vloeistof in de U341 automaat op de 1ZZ-FE motor
Dus voor degenen die naar de masterclass wilden gaan, maar niet konden - een fotoreportage over de volledige vervanging van slurry in de U341 automatische transmissie op de 1ZZ-FE-motor. De experimentele auto was Toyota Premio forumchanina mayorovka Cooking. >>>
1623 reacties | Schrijf een reactie

Groep: Gebruikers
Berichten: 4714
Registratie: 30.7.2008
Dorp: Kiselevsk Kem.regio
Auto: Toyota Opa
Geslacht mannelijk
Bedankt: 217 keer

Ik hoop dat ik een verslag kan schrijven over de revisie van 1ZZ-FE, ik heb geen ervaring in dergelijke zaken.
Ik heb me heel lang voorbereid op de hoofdstad en voorzichtig hoopte ik rond te komen met het vervangen van de zuigerveren, maar Zijne Majesteit de zaak gleed me een motor met cilinders in een hopeloze staat toe.
Nou, alles is in orde.
De volgende onderdelen zijn aangeschaft.
RESERVEONDERDELEN
Toyota motorzuiger 13101-22032
Zuigerveren Toyota 13011-22221
Dop olieschraper uitlaat Toyota 90913-02111
Dop olieschraper inlaat Toyota 90080-31061
Toyota uitlaatspruitstuk pakking 17173-22010
Inlaatspruitstuk pakking Toyota 17171-22030
Toyota cilinderkoppakking 11115-22050
Drijfstanglagers
inheemse voeringen

Toyota kleppendeksel pakking 11213-22050
Toyota uitlaatpakking 17451-21030
Voorste oliekeerring (krukas) Toyota 90311-38089
Achterste oliekeerring (krukas) Toyota 90311-76001
Oliefilter Micro
Synthetische olie 5l Ravenol
Keten

HULPMIDDEL
De momentsleutel zat al met een grote pijl in het hele handvat ( beviel niet) ik heb hem van een buurman gehaald met een draaiknop.
inbussleutel
5 facetsleutel
Sleutelkop (12 mm twee-zeskantsleutel) Toyota 09013-7C310
Bit voor het losdraaien van de kopbouten uit de set Revisie OH3582 type M12 gemonteerd Konstantin 71
12-zijdige kop 10 mm, voor het losdraaien van de bouten waarmee de drijfstangkappen zijn bevestigd
Zelfgemaakte cracker
Olie klep trekker
Doorn voor het installeren van klepsteelafdichtingen

AANVULLENDE MATERIALEN
afdichtmiddel
draadslot
polijstpasta
Metalen marker, voor het signeren van onderdelen (helpt bij montage)
REINIGERS
aceton
C-Cliner carburateur reiniger 2 flessen
motorreiniger Profam 1000 2 flessen
oplosmiddel 646

Er is al veel geschreven over hoe alles geregeld is. Iets, in het rapport zal ik gebruiken van eerder geschreven door anderen (kleine piraterij)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Zoals altijd verwijderen we de batterij, ruitenwissers, ventilatieopeningen en laten we de antivries leeglopen. We verwijderen de gasklep.
We schroeven de injector, het spruitstuk los, verwijderen de aandrijfriem, generator, airconditionercompressor.
Verwijder het rechterwiel om alle plastic vellen te verwijderen. Van daaruit gaan we naar de krukaspoelie en schroeven deze los. Ik heb de starter niet gedraaid, maar door de plastic plug tussen de verbrandingsmotor en de automatische transmissie te verwijderen, heb ik een driehoekige vijl in de tanden van het vliegwiel gezet, de hele krukas is geblokkeerd.
We gaan verder met het verwijderen van de hydraulische booster. Nadat twee lange bouten waren losgedraaid, was het niet mogelijk om deze te verwijderen totdat de voorklep van de verbrandingsmotor was losgemaakt. De hydrach zelf viel van zijn stoel.
Nadat de motor is opgekrikt, verwijdert u de riemspanner, het rechter kussen en kunt u nu de gehele zijafdekking losschroeven. We zien zo'n foto.

Verwijder vervolgens de nokkenasvergrendelingen en verwijder de assen zelf. Het is noodzakelijk om te stapelen in de volgorde waarin alles is gemonteerd. We draaien de lange 10 bouten van de kop van het blok los en verwijderen de kop. Zo zag het eruit in mijn motor. Op cilinder 1 is er eindelijk geen honing, op 2 en 3 is het min of meer normaal, en de 4e cilinder 50 * 50 hone wordt op plaatsen tegen de spiegel gewreven
koppeling
We schroeven het vliegwiel van de koppelomvormer los - zes bouten.
koppeling
Een belangrijk punt. Het is noodzakelijk om de axiale speling van de krukas te meten. Van 0,03 tot 0,30 mm.
De meting gaf 0,18 mm aan, wat ruim binnen de tolerantie ligt en vervanging van de drukhalve ringen is niet nodig.
koppeling
Ik zal niet herhalen over mijn pogingen om de zuigers te ontcokken met chemie. Voor de geïnteresseerden lees hier.
koppeling
Draai het vliegwiel los.

De informatie die erin staat is door de compiler op twee machines geverifieerd. Goede instructie. De auteur mist echter de noodzaak om de klepsteelafdichtingen te vervangen en zij zijn het in de eerste plaats die bijdragen aan het binnendringen van olie in de verbrandingskamer en als gevolg daarvan het optreden van de ringen. Daarom nam de samensteller de vrijheid om het materiaal voor Toyota WISH enigszins aan te passen en een beetje eigen materiaal toe te voegen.

Goeiedag! Als je dit artikel leest, betekent dit dat je, net als ik, werd gemarteld door olieverbruik en kettinggerommel op de 1ZZ-FE.

De compiler is zo vrij om woorden toe te voegen Eugenio,77 :
als de olie daalt, lekt deze of "vreet" de motor het op.
Zhor-olie is mogelijk:
a) via het carterventilatiesysteem naar het luchtfilter of naar het spruitstuk - overdruk in het carter - zie zuiger, dan zie carterventilatie, in principe zijn ze nauw met elkaar verbonden
b) door de klepsteelafdichtingen (of een versleten klephuls) - het wordt op de volgende manier bepaald: warm de motor op, laat hem soepel draaien (minstens 4 duizend), gooi scherp gas en kijk in de uitlaatpijp, als na deze manipulaties de rook is een tijdje geïntensiveerd - de doppen zijn voorbij (verhoogd vacuüm zuigt olie er doorheen). hetzelfde - een "verkeerslichttest": rijden op een warme motor, een minuut stoppen, dan wegrijden (min of meer intensief) - als er bij de start een blauwachtige wolk uitvliegt en dan is alles normaal - het is tijd om de doppen te laten rusten.
c) door de ringen - als het te veel eet, als het begint te roken met een toename van de snelheid, als de compressie is gedaald (en wanneer olie door het kaarsgat in de cilinder wordt gegoten, neemt het toe - vergeet alleen de mogelijke "oliecompressie".
d) een scheur in het blok - geen commentaar.

Ik ga meteen een reservering maken: ik had geen doel om de motor te reviseren, dus ik heb alleen de ringen vervangen. Ik heb niets gemeten, niet naar de gaten gekeken, de doppen niet veranderd. Ik was gewoon benieuwd naar de mening dat het vervangen van de ringen het olieprobleem oplost. Hiervoor ben ik in de motor geklommen. Hoogstwaarschijnlijk zal ik zeker iets missen in mijn verhaal, ik zal ergens een fout maken of ik noem iets niet zoals het eigenlijk heet 🙂 Oordeel niet streng, het materiaal is groot en ik ben geen professional, dat kan' t volg alles ... Nou wat, laten we beginnen?

Rechtsvoor opkrikken, wiel verwijderen. Vervolgens schroeven we van onderaf alles los wat verhindert om in de buurt van het motorcarter te komen (bescherming, plastic spatborden, enz.) De samensteller moest 2 zuigers 90189-06013 bestellen, omdat hij niet begreep hoe ze werden verwijderd. Ni en clips 90467-07164

We draaien de aftapplug los, tappen de olie af. We tappen de antivries af van het blok (er zit een kraan aan de achterkant, op de foto hieronder) en van de radiator (aftapplug linksonder).

Ik heb 3 windingen elektrische tape om de buis gewikkeld en in een schone container gegoten. Ongeveer 2,5 liter leeggelopen.

We draaien 2 schroeven en 2 plastic pluggen los waarmee de decoratieve afdekking is bevestigd, en verwijderen deze.

Maak 4 connectoren los van de bougiespoelen.

We schroeven de 2 moeren los waarmee de staaf met de bedrading is bevestigd.

We draaien de 4 bouten los waarmee de spoelen zijn bevestigd en verwijderen ze. We doven de kaarsen.

Koppel de ventilatieslangen los van het kleppendeksel.

We draaien de schroeven en moeren los waarmee het kleppendeksel is bevestigd, kijken of er iets anders is vastgeschroefd, interfererend - we zetten het uit 🙂 Verwijder ...
Noot van de redactie: om de kans te verkleinen dat er vuil in de motor komt, is het raadzaam om de kap te verwijderen net voordat de motor wordt gedemonteerd.

Ik raad u aan om de PCV-klep los te draaien, te wassen en de toestand te evalueren ...

Het systeem van zijn werk kun je hier lezen.

Het is tijd om de bout op de krukaspoelie los te draaien. Trek vanuit het hart aan, bereid een goede dop en een lange kraag voor ... De richting is tegen de klok in. Volgens het boek wordt voor het losschroeven een speciaal apparaat gebruikt dat de katrol stopt (zie hieronder).

Natuurlijk was er nergens om het te nemen, daarom, herinnerend aan de ervaring van dezelfde bout op de G8, stopte ik gewoon het vliegwiel op de kruising van de motor en versnellingsbak. Kijk van onderaf, er zit zo'n plastic kapje, verwijder het en steek iets krachtigs tussen de tanden van het vliegwiel, nou ja, zoals een grote schroevendraaier. Zorg ervoor dat deze niet naar buiten springt tijdens het draaien, stap onder de auto uit en probeer de poelie los te draaien. Vanaf de eerste keer is het onwaarschijnlijk dat het mogelijk zal zijn om de schroevendraaier zo te bevestigen dat deze er niet uit valt ... Het is natuurlijk optimaal dat er een assistent is ...

We draaien de bout los, verwijderen de poelie. De sleutel blijft op de as, verlies hem niet. Ze zat echter stevig bij me en zou duidelijk nergens uitvallen. We kijken om ons heen, evalueren de toestand van de klier, of er olie onderuit stroomt. Als dat zo is, dan zul je moeten veranderen. Het is gemakkelijk, het belangrijkste is nauwkeurigheid. Wanneer u de poelie op zijn plaats plaatst, veegt u deze af van zand en vuil en smeert u de zitting in contact met de oliekeerring in een cirkel met motorolie.

Laten we nu de brandstofrail behandelen, deze moet ook worden verwijderd. Koppel de injectoren los...

Verwijder vervolgens het zwarte plastic deel 🙂 van de brandstofleiding.

We trekken het omhoog, het breekt af. Dit maakt het mogelijk om de brandstofleidingen ten opzichte van elkaar te draaien en de oprit uit het werkgebied te halen. Over het algemeen kun je deze verbinding loskoppelen en de oprit helemaal verwijderen - het is me niet gelukt 🙁 Zelfs met behulp van een slim boek ...

We draaien de bevestigingsbouten los, trekken de oprit omhoog en verwijderen deze. (Nogmaals, om te voorkomen dat vuil in de verbrandingskamers komt, is het raadzaam om het oppervlak van de kop nabij de injectoren te reinigen van vuil (met perslucht of een borstel) Het is onmogelijk om te voorspellen waar de injectoren zullen blijven, in de rail of in het hoofd, maar hoogstwaarschijnlijk in de rail.Het is waarschijnlijk dat er druk in de oprit is en spatten rond de benzine niet kan worden vermeden, leg een doek of tafelzeil klaar en bedek deze op het moment dat u de oprit verwijdert, u bespaart uzelf en de omringende ruimte in ieder geval van overvloedige irrigatie met benzine 🙂

Vergeet niet de 2 plastic bussen te verwijderen waarop de oprijplaat was bevestigd

De injectoren op de oprit zien er zo uit :)

Let op de rubberen o-ring aan de onderkant van het mondstuk. Als het er niet is, is het waarschijnlijk dat het in de kop van het blok blijft. Er zijn 4 van dergelijke ringen, één per mondstuk 🙂 De handleiding schrijft strikt voor dat alle o-ringen (en trouwens bijna alle elastiekjes die in de motor zitten) niet opnieuw mogen worden gebruikt. Ik weet het niet, ik weet het niet, al mijn ringen bleken zacht te zijn en naar mijn mening best geschikt voor verder gebruik. Kijk zelf naar de situatie...

Onmiddellijk korte montage-instructies. De plaatsen voor de onderste o-ringen in de kop van het blok zullen hoogstwaarschijnlijk bedekt zijn met stof en vuil, alles moet zorgvuldig worden schoongemaakt. We verwijderen de ringen van de sproeiers, reinigen ze zorgvuldig van vuil / zand. Wij reinigen de injectoren. Degenen die willen, kunnen ze wassen, er is materiaal over dit onderwerp. Vervolgens zou ik adviseren de onderste ringen te smeren met gewone motorolie en direct in de kop van het blok te monteren. We smeren ook de bovenste o-ringen, plaatsen ze op de nozzles, smeren opnieuw bovenop 🙂 en installeren de nozzles in de oprit, zoals in onderstaande figuur. Vervolgens plaatst u de oprijplaat met de sproeiers op hun plaats, in de kop, terwijl u controleert of de sproeiers in de O-ringen vallen en de richting indien nodig afstelt.

Verwijder vervolgens het inlaatspruitstuk. Schroef de bevestiging los. Vertrouw vervolgens op je intuïtie, want. aan de rechterkant is een gasklepblok bevestigd aan het spruitstuk, en het is bijna onmogelijk om elke draad en slang die daar past in detail te beschrijven. Kijk gewoon wat je dwars zit en verbreek de verbinding.

De connectoren zijn gemaakt volgens de geest, het zal niet werken om ze in de verkeerde sockets te steken. Er zit een pakking onder de opvangbak, deze kan (weer volgens het boekje) niet hergebruikt worden. Ik heb een nieuwe geïnstalleerd, het is goedkoop.

Een goede ringsleutel (randen afscheuren alsof er niets aan te doen is...) met een verlengsnoer (want dat is moeilijk...) langzaam! druk de spanrol samen en verwijder de riem.

Draai de rechter motorsteun los en verwijder deze. Vóór deze procedure moet de motor van onderaf iets worden opgekrikt om te voorkomen dat deze door het verwijderen van de steun verzakt. Ik raad u aan om een ​​verantwoorde plaats te kiezen voor het installeren van de krik, zodat de krik het verwijderen van de oliecarter niet hindert en het nog steeds mogelijk is om de motor omhoog te brengen om de schroef te verwijderen waarmee de riemspanner is bevestigd. Daarover hieronder meer...

We draaien de moer (bovenste pijl) los waarmee de spanrol is bevestigd en de bout (onderste pijl) waarop de hele spannerstructuur aan het blok is bevestigd. Hier zal het nodig zijn om de motor met een krik omhoog te brengen, omdat de bout lang is en het niet zal werken om hem te verwijderen zonder hem op te krikken. Verwijder de spanrol. Beoordeel de staat van het lager. Er was bijna geen smering in de mijne, ik moest deze tekortkoming verhelpen 🙂 Nu is hij als nieuw. We kijken goed naar de spanbussen, deze moeten wellicht ook in een goddelijke staat worden gebracht. Meer daarover tegen het einde...

We draaien 3 bouten los en verwijderen waar de rechter motorsteun aan zat.
Om de belasting van de resterende motorsteunen met verwijderde kettingafdekking te verminderen, heb ik dit geheel later op zijn plaats teruggezet, waarbij ik de dikte van de afdekking heb gesimuleerd met moeren van een geschikte breedte.

Draai 2 moeren los en haal de kettingspanner eruit

We draaien 2 bouten los en leggen de sensor opzij zodat deze niet interfereert 🙂

Min 6 bouten - en de pomp is in onze handen 🙂 Verlies de afdichtring niet. Denk na over de vooruitzichten voor het verdere gebruik ervan. Als er iets is - afdichtmiddel is een goede zaak 🙂 ik weet het niet precies meer, maar 2 of 3 bouten - kort vergeleken met de rest! Zorg ervoor dat u noteert waar ze stonden en wanneer u ze monteert, plaats ze alleen op hun plaats! Ik raad af om lange bouten in korte gaten te schroeven, je draait ze niet helemaal vast en de kans op beschadiging van de kap is zeer reëel. Nou ja, of de bout breekt, zoals bij mij gebeurde... Het fragment eruit halen is een apart liedje.

De compiler was te lui om de antivries uit de onderste opening van de radiator af te tappen, dus toen de pomp werd verwijderd, kwam er ongeveer 0,5 liter antivries op de vloer terecht.

We draaien de bout los waarmee de poelie van de stuurbekrachtigingspomp is bevestigd (we stoppen de poelie met een schroevendraaier op zijn plaats) en twee moeren waarmee de pomp zelf is bevestigd. Je hoeft hem helemaal niet te verwijderen, laat hem op de bouten zitten.

We draaien de 2 bouten los waarmee de generator is bevestigd, trekken hem eraf en leggen hem opzij ...
In feite is de generator gemakkelijker helemaal te verwijderen. Om dit te doen, schroeft u de gemeenschappelijke draad los en koppelt u de daarvoor geschikte connector los.

We draaien de 3 bouten los waarmee de compressor is bevestigd en, zonder de slangen aan te sluiten, bevestigen we deze voorzichtig aan de onderste radiatorpijp.

We draaien de resterende schroeven / moeren / tapeinden rond de omtrek van het deksel los en verwijderen het met een schroevendraaier. Wrik voorzichtig zonder het oppervlak te krassen

We verwijderen de ster hieronder. Let er bij het opnieuw installeren op dat de letter "F" erop naar u toe wijst.

We draaien de bout los en verwijderen de linker kettinggeleider.

Wrik los met schroevendraaiers (of gewoon met je handen), trek de lagere versnelling naar je toe. Het is helemaal niet nodig om het te verwijderen, het belangrijkste is om het zo uit te trekken dat u de ketting kunt verwijderen. Trek uit, verwijder de ketting.

We draaien 2 bouten los, verwijderen de rechter demper.

We draaien de bout los en verwijderen de klep die de olietoevoer naar de VVT-koppeling regelt. Beoordeel de staat, was, maak schoon. Ik wil opmerken dat het (althans voor mij) heel hard wordt verwijderd, wees voorzichtig. Probeer niet aan de connector te trekken, deze is gemakkelijk te breken.

Iets lager, onder de klep, kun je de bout losdraaien en het filter pakken waardoor de olie de koppeling binnenkomt. De aanbevelingen zijn hetzelfde, wassen, reinigen, afhankelijk van de situatie ...

We draaien de bouten van de nokkenasdeksels in de aangegeven volgorde los en verwijderen de deksels en assen.

Behandel deze procedure zorgvuldig, elke hoes moet vervolgens op de plaats worden geplaatst waar deze was en in een bepaalde richting worden georiënteerd. Het is het beste om ze ergens aan de zijlijn neer te leggen in precies de volgorde waarin ze op de motor stonden. Onder de assen bevinden zich klepstelcups, in totaal 16 stuks. We halen het eruit en leggen het neer, zodat we later niet verwarren welk ventiel van welk glas komt.

De compiler, met meetsondes, bepaalde de openingen tussen de pushers en kleppen. Met een run van 105.000 km waren de gaten normaal:
Inlaat 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (norm 0,15-0,25)
Afstuderen is allemaal 0,3 (de norm is 0,25-0,35).

We schroeven in de aangegeven volgorde 10 bouten los waarmee de kop van het blok is bevestigd. Hier heb je een goede tool voor nodig, want. bouten zijn strak.
Omdat deze bouten “goed” moeten worden aangedraaid, heb ik een grote momentsleutel aangeschaft. De hendel is voldoende om de bouten los te draaien.

Als we volgens de wetenschap de zogenaamde "10 mm bi-zeskantsleutel" nodig hebben, bleek het in het echte leven een gewone interne asterisk te zijn, op de foto is er een boutkop en een sleutel ervoor:

Aangezien ik deze sleutel niet op voorraad had, was er vooral nergens om te kijken/kopen, en er was geen twijfel over het belang van de aanhaaloperatie, er werd een ridderzet gedaan, en samen met andere rommel die nodig was tijdens deze operatie, een speciaal voor dit doel werd een speciale Toyota-sleutel besteld en gekocht. Hier is hij:

Heb je de schroeven losgedraaid? Prachtig, er is nog maar een klein beetje over 🙂 Even voor het einde van de demontageoperatie...

Nu is het tijd om onder de auto te gaan werken. Het is noodzakelijk om de 2 bouten los te draaien waarmee de uitlaatpijp aan het uitlaatspruitstuk is bevestigd

en 3 bouten waarmee de beugel van het uitlaatspruitstuk is bevestigd. Je kunt de cilinderkop ermee verwijderen, maar het zonder is het veel gemakkelijker om hem erop te zetten.

Vervolgens moet u de bevestigingsmiddelen rond de omtrek van de motorbak losdraaien en verwijderen. Zonder scheermes of mes is deze procedure moeilijk uit te voeren.
Verwijder onmiddellijk het oliefilter, verander toch ...

We draaien de onderste 2 moeren en een bout los en verwijderen de olie-inlaat. Daaronder zit een pakking, verlies deze niet. We evalueren de verstopping van het gaas, de mijne ...

Nou, eigenlijk, volgens de demontage, lijkt alles te zijn. Je kunt proberen de kop van het blok eraf te trekken ... Nogmaals, laten we zorgvuldig kijken of alles ervan is losgekoppeld en als niets interfereert, als we iets vinden, zetten we het uit. Het hoofd is relatief licht, ik heb het alleen verwijderd en heb geen bijzonder ongemak ervaren in termen van gewicht. Als je aan jezelf twijfelt, bel dan een assistent...