DIY 1zz motor reparatie

Goeie dag iedereen!

Celica T23, 1zz, 2000 jaar, contract soldaat, ik weet niet precies welk jaar (ik kocht de auto in april 2012)

Ik kocht het, kon er geen genoeg van krijgen totdat ik rook hoeveel olie het hawala was. Ongeveer 500-700 gram per 100 km. - In paniek geraakt.
Voor werk aan kapitaal wordt ons 30-35t.r. gevraagd, maar er is nog steeds geen geld voor deze uitgaven, en na het lezen van artikelen, een forum, e-books, besloot ik het zelf te regelen (gelukkig mijn handen groeien niet uit f ...)
Voornamelijk vertrouwd op dit artikel: 20_rem_zz-1.htm

Ik deed alles af, ondertekende het, legde het neer zoals alle regels tot nu toe, ik moest rond de gur-pomp springen, ik wist niet op welke manier het werd verwijderd en trok het in de verkeerde richting.
Het is tijd om het hoofd eraf te halen - en er is een asterisk, ik ging en kocht het.
8 bouten (of pinnen, ze worden correct genoemd) losgeschroefd, twee vast - scheurde de randen af.
Nou, hij tupanul, een kennis lasser was in de buurt, vroeg hem om de sleutel aan de bout te haken. Hij beloofde dat hij alles op de best mogelijke manier zou doen!
Waar ik later spijt van kreeg ((.
laswerk sloeg de kop, namelijk de plaats waar de uitlaatnokkenas naast de poelie ligt, aan de binnenkant:

Foto0746.jpg 186.6K 91 downloads

Foto0748.jpg 192,86K 126 downloads

Ik denk, naar de hel met die tags die erin zitten, maar wat te doen met die op het wrijvende oppervlak? Is het mogelijk om op de een of andere manier te ondermijnen en hoe dit te doen?
Het lijkt misschien eng op de foto, maar in feite zijn de stippen erg klein, in de bovenhoek zijn ze ongeveer 0,5 mm hoog,
maar op het vlak eronder wordt het helemaal niet gevoeld, misschien is het metaal gewoon donkerder geworden.

Lassen heeft uiteindelijk niet geholpen. haalde een boor uit en boorde met de 9e boor in 5 minuten! Ik had geweten dat alles zo eenvoudig is, ik zou er nooit zijn gekomen door te lassen. (((
Hij nam het hoofd eraf en draaide de pinnen weg met zijn vingers - d.w.z. de bouten plakten op het contactpunt van de kop van de bout met de kop zelf.

Vervolgens vraag ik u om een ​​diagnose te stellen van de foto en aanbevelingen of advies te geven over latere manipulaties.

Ventiel:

Foto0733.jpg 191,49K 134 downloads

zoals niet zo zielig.

Foto0736.jpg 278,16K 156 downloads

En een andere vraag is hoe de klep te drogen? en weer opdrogen?

cilinders:

Foto0740.jpg 172,96K 138 downloads

als een slijpsteen zoals op de foto op alle 4 cilinders,
Ik weet niet of men kan aannemen dat de hon normaal is.

Lang geleden, in een verre melkweg, besloot een van onze vaste klanten een SUV te kopen, maar aangezien hij een beperkt budget had, aarzelde hij tussen een bijna nieuwe Niva Chevrolet en een niet jonge RAV4.

En toen, eindelijk, gebeurde het. We kregen bezoek van een RAV4 uit 2001 met een 1.8 liter 1ZZ-FE-motor en een hartverscheurend verhaal van een gelukkige nieuwe eigenaar. Omdat er in de aangrenzende regio een auto was gekocht, stopten ze bij het plaatselijke tankstation aan een lift, maten de compressie, die 11 in alle potten bleek te zijn en lieten hem na een beoordeling naar huis gaan. Maar die was er niet! Op weg naar huis bleek de auto olie te eten in emmers. De reden ligt in een fabrieksfout. Tot 2004 waren er bij 1ZZ-FE-motoren slechts twee drainagegaten in de groef van de olieschraapring van de zuiger, bij een kilometerstand van 140.000 verkooksen ze en lagen de ringen. Later werden er aan elke kant vier gaten in de zuiger gemaakt, wat het probleem oploste. Daarom is er maar één uitweg: we vervangen de oude zuigers door zuigers van een nieuw type, evenals ringen en drijfstangbussen. Zuigerset 13101-22180. De selectie van reserveonderdelen is goed beschreven in dit artikel. Trouwens, de vorige eigenaar verergerde deze situatie door zijn eigen lieve olie L in te gieten ... (nou, je begrijpt het) - je moet niet zoveel van de Japanners houden.

Koppel de negatieve stempel van de batterij los. We verwijderen de ontstekingsmodules, het luchtfilter met de behuizing. We tappen de antivries en olie af. Koppel de brandstofleiding los.

Koppel de injectorconnectoren los en verwijder de brandstofrail. De afdichtringen zullen vervangen moeten worden.

We ontkoppelen alle leidingen die van de gasklep komen, schroeven twee moeren en drie bouten los voor 12 inlaatspruitstuk.

We verwijderen het spruitstuk samen met de gashendel. We ontkoppelen alle elektra van de generator en starter, evenals van de airconditioningcompressor en DD.

Ook is alles van de zijkant van de doos en verwijderen we de kabelboom, zodat deze niet in de weg zit.

We verwijderen de generator, pomp, voorste distributiekettingafdekking en de ketting zelf met sterren. Details in het artikel over het vervangen van de ketting op de 1ZZ-FE-motor.

Koppel de voorste pijp los van het uitlaatspruitstuk.

In verschillende gangen maken we eerst de 19 bouten van de nokkenaslagerkappen los en vervolgens los, altijd in de aangegeven volgorde.

Verwijder de lagerkappen en leg ze voorzichtig op dezelfde manier als ze werden verwijderd.

We verwijderen de nokkenassen. De as van de inlaatklep is langer.

Op dezelfde manier maken we in verschillende stappen de 10 bouten los en los waarmee de cilinderkop is bevestigd. Verplicht in de getoonde volgorde. Als je de laatste regel negeert, loop je het risico om op zijn minst de kop te nemen om te slijpen en hoogstens een andere te kopen.

We verwijderen de ringen met de bouten, evenals markeren en verwijderen de klepstoters. We verwijderen de cilinderkop.

We draaien veel bouten en twee moeren van de oliecarter los en verwijderen deze. Het zit op kit, dus je moet knutselen.

We draaien twee bouten van elke drijfstangafdekking los en verwijderen deze voorzichtig losjes. De voering moet in het deksel blijven. Zo niet, verwijder ze dan van de krukas en plaats ze terug in het deksel. We markeren uit welke cilinder elke dop. Wees niet verward. De voorkant van het lagerdeksel is gemarkeerd met een glans.

We duwen de zuiger met drijfstangen omhoog.

We zien de begraven olieschraapringen.

De ringen waren zo verkookt dat ik ze er met een mes uithaalde, de afwateringsgaatjes zaten strak verstopt.

Terwijl we met de piston bezig zijn, tovert in de volgende doos specialist Serega over het hoofd. Omdat we uit het vliegtuig zijn gestorven, verheugt het ons dat het niet nodig is om te geven voor slijpen.

Maar wat is er met de kleppen en kanalen gebeurd. Geen commentaar hier.

Nou, hoe kunnen de jongsten het allemaal voor me opruimen, maar ze zeggen dat we democratie hebben. Ik heb schoongemaakt, Seryoga heeft de klepafdichtingen vervangen. Het werd donker.

Nadat ik de gemonteerde cilinderkop had ontvangen, ging ik de motor monteren. Nou, alles is hier als in een boek.

Als de drijfstanglagers slijtage vertonen, vervang ze dan.

We zullen de krukas niet slijpen, aangezien de klant al boven het budget zit. Voor het geld dat een volledig kapitaal kost, kun je een contractsoldaat uit 2005 binnenhalen. Er is een markering op de inzetstukken aan de achterkant, en we bestellen er nieuwe volgens.

We slaan een vinger uit de oude zuiger, nadat we eerder de borgring hebben uitgezocht. We vegen op de drijfstang vooraan, evenals het cilindernummer.

We plaatsen een borgring aan één kant van de zuiger.

We combineren de markeringen voor de zuiger en de drijfstang. Smeer de nieuwe zuigerpen met motorolie en druk met de duim van de rechterhand de zuiger op zijn plaats.

We zetten de tweede borgring op. Op dezelfde manier, alle vier.

We controleren de spelingen in de nieuwe zuigerveren. We plaatsen de ringen op hun beurt in de cilinder waar ze vervolgens werken.

Duw de zuiger tot een diepte van 110 mm.

De minimale speling voor de eerste compressie is 0,25 mm, voor de tweede - 0,35 en voor de olieschraper - 0,15 mm. Als je minder hoeft te malen. Maximaal respectievelijk 1,05 1,2 en 1,05 mm.

Sommige ringen hebben markeringen die naar boven moeten wijzen. We zetten alles op zijn plaats, de eerste compressie, de tweede, twee olieschrapers en een expander.

Ontvet de drijfstang en de lagervlakken. We zetten nieuwe liners in de drijfstang en deksel. We smeren niet met olie en zorgen ervoor dat er niets onder de liners komt.

We ontvouwen de ringen met sloten zoals schematisch weergegeven op de foto.

1 - slot van de eerste compressiering

2 - vergrendeling van de onderste schraper van de olieschraapring

3 - vergrendeling van de tweede compressiering

4 - de vergrendeling van de bovenste schraper van de olieschraapring

Smeer de ringhouder met schone olie, knijp de ringen uit en plaats de zuiger in de cilinder.Vergeet het label 'voor' niet.

Duw de zuiger met het houten handvat van de hamer. Smeer de krukastapappen met schone olie, evenals de voeringen. We plaatsen de drijfstanglagerkappen. Verwar cijfers en aanwijzingen niet. We draaien de bouten met de hand vast. We draaien alle bouten vast met een aanhaalmoment van 20 N*m, waarna we het nog eens 90 graden draaien. We draaien de krukas, deze moet gemakkelijk kunnen draaien zonder vast te lopen. We hebben de oliecarter geplaatst en een nieuwe koppakking.

We reinigen alle kopbouten, evenals de gaten in het blok van olie en vuil. We zetten de cilinderkop op zijn plaats. We draaien de bouten in verschillende gangen vast, in een bepaalde volgorde tot 49 N * m en draaien ze 90 graden.

We plaatsen de klepstoters. We smeren alles met olie.

Nokkenassen, sleutel moet naar boven wijzen.

De nokkenaslagerkappen monteren wij volgens richting en aantal. Inlaat I2 I3 I4 I5 en uitlaat E2 E3 E4 E5. De pijl geeft de richting "vooraan" aan.

Draai de bouten gelijkmatig vast in de aangegeven volgorde. Na het voorlopig aandraaien van bouten nr. 9, draaien we de rest in verschillende passen vast. Het aanhaalmoment van bouten nr. 9 is 23 N * m, de rest - 13 N * m.

Vervolgens installeren we de timingdrive, zoals beschreven in het vorige artikel. Vul goede nieuwe olie en antivries bij. Om de luchtsluis te verwijderen, kunt u de kachelslangen één voor één verwijderen, ze zitten helemaal bovenaan. Na de eindmontage, zonder de injectorconnectoren aan te sluiten, draaien we de motor met de starter, verschillende benaderingen gedurende vijf seconden. We sluiten de injectoren aan en starten door de koppeling in te knijpen. Voordat ik begon, waren mijn kaarsen twee keer overstroomd. Nadat hij is gestart, melken we hem tot stationair, zetten hem uit, controleren antivries, vullen hem bij. En zo meerdere keren. Nadat de luchtsluis is verwijderd, warmen we deze op totdat de koelventilator werkt en zetten deze uit. Laat het afkoelen, controleer de antivries en herhaal nog twee of drie keer. Daarna kun je rijden, maar alleen de eerste 200 - 300 km sparen we de motor, we proberen niet meer dan 3000 toeren te geven en het belangrijkste is om niet oververhit te raken. Verder naar believen, maar het is beter om de eerste duizend rustig te rollen.

Veel succes op de weg. Geen spijker, geen staaf.

Voorwoord bij de vraag. De auto is gekocht in maart 2007, met een kilometerstand van 78 duizend km. Na 3 jaar gebruik op de wegen van de Russische Federatie was de kilometerstand 172 duizend km, dat wil zeggen meer dan 30 duizend per jaar. Hij had geen spijt van de auto, rende veel tussen steden, vaak meer dan 140 km / u, meerdere keren oververhit, het onderwerp van een ventilatorstoring in de verkeerde richting, ik hoop dat ik je gelukkig heb gemaakt

Na herhaalde klaagzangen van alle kanten, over de motor: "wegwerp" "zwak" "niet-repareerbaar" "bullshit, ga gewoon naar een aannemer" - ik besloot voor mezelf, ik zal het zelf doen (meer precies, ik hielp, de belangrijkste pro is mijn schoonvader)

Dus voor reparaties heb je een week nodig in een warme garage met een put, een gedrukte handleiding van de auto, 4L olie (1500), C110-filter (130), een goede Amerikaanse kit (250), een grote carbcliner (140) , een set zuigerveren (2050), aanpassing voor het plaatsen van zuigers in putten (400), diesel en benzine (elk 5 liter), een reparatieset voor alle mogelijke elastiekjes / pakkingen voor 1ZZ, inclusief oliereflecterende doppen (4500 ), ringsleutels, koppen, schroevendraaiers, 12-zijdige sleutels (2 stuks) en koppen (2 stuks) maten 10 en 12 voor de zuigergroep (350)
PS: Ik realiseerde me één ding voor mezelf, 1zz-fe is niet eenmalig

Ik zeg meteen: de draaibank kwam goed van pas, hij werd gebruikt om een ​​apparaat te slijpen om de kleppen te drogen (en verder de klepsteelafdichtingen te verwijderen) - we hadden geen speciale trekker.

verder in volgorde: we hebben de handleiding bestudeerd, het rechter voorwiel verwijderd, de plastic bescherming van de onderkant, rechts en links verwijderd

het belangrijkste doel was: het vervangen van de olieschraapafdichtingen (ze waren verstijfd als plastic, vervulden de functie niet), vervanging van zuigerveren (de derde rij lag vooral, de eerste twee bovenop waren gewoon versleten, zonder een olieschraaplip, maar de ringen waren min of meer in orde en op hun plaats), de oliekeerring van de voorste motorkap vervangen (olie op het huis onderaan bij de ketting) de ketting zelf was in orde, niet uitgerekt.
verder: LOSGEKOPPELD EN DE BATTERIJ VERWIJDERD, deklaag verwijderd, kaarsen, spoelen, draden, alle elektra los, sensoren, lucht in het bovenste deel, alle buizen, een stel sensoren losgekoppeld, het sproeiblok verwijderd (4 stuks groen) .

waarna we het inlaatspruitstuk, een heleboel andere slangen, verwijderen en het gasklepblok eruit trekken (de binnenkant aan de achterkant is echt vies)

spannendste moment: open de bovenste motorkap. zoveel der ”ma had niet verwacht te zien

door slijtage is de gehele motor vanaf de onderkant bij deze rol en de kettingspanner onder de olie. veranderen wanneer we de voorklep van de motor verwijderen. en nu over deze rol (die glinstert, de stuurbekrachtigingsrol) - 3 bouten zijn lange tijd losgedraaid, 3 uur op de eerste dag, 2 uur op de tweede. het grootste probleem is dat u de voorklep niet kunt verwijderen. en als je deze bouten losdraait, moet je ze er nog uit kunnen kloppen in de pallet, dit is erg moeilijk

zonder de bouten eruit te draaien, kun je de video niet verwijderen, plin

verwijder de pallet en verwonder je opnieuw over de hoeveelheid vuil. het ijzeren gaas van de olie-ontvanger is volledig verstopt

Ik vergat te vermelden, alle hulpstukken die het werk verstoren, bijvoorbeeld een kondeya-compressor, een generator, we verwijderen de juiste motorsteun en verplaatsen deze naar de zijkant, of verwijderen deze (de steun is nauwkeurig), dan gebruiken we een kleine extra krik (punt hydraulisch) om de motor zelf omhoog/omlaag te brengen
een 12-punts kop (ik herinner me 10 of 12 niet) is nodig om de drijfstangen los te schroeven en van onderaf te duwen, waarbij de zuigers worden verwijderd

we verwijderen de bouten aan de rechterkant die het verwijderen van het deksel belemmeren, schroeven de tapeinden los, nadat we ze eerder 2 moeren bij 10 hebben vastgeschroefd

Castrol 5v40 olie, nooit meer! verder: verwijder de voorkap van de motor en kijk hoeveel vuil er is.

zorg ervoor dat de oliekeerring van eikenhout is en geen olie vasthoudt

verwijder de ketting en twee nokkenassen. op de sluitingen bij de schachten worden letters en cijfers op volgorde uit het voorblad geslagen. we evalueren de staat van de schachten (ex), maar alles wat in de buurt is, moet worden afgescheurd. om de blokkop te verwijderen, heb je een 12-kantige sleutel nodig (10 of 12, ik weet het niet meer) je kunt een eenvoudige zeshoek niet afbreken, het wordt alleen maar erger

verwijder de blokkop en beoordeel de staat van de zuigerputten (hon is goed, geen slijtage, zelfs) en de staat van de zuigers zelf (roet is verschrikkelijk)

we scheuren de zuigers (met oude ringen en carbcliner, oplosmiddel, de ringen zitten vast, maar ze waren versleten, een beetje levend) en de voorkant van de motor van vuil (dieselbrandstof, een ijzeren borstel, we wassen het met benzine, we vinden er een nummer op, vervangen de oliekeerring en een ander elastiekje)

om op deze manier de blokkop te verwijderen moest ik samen met het uitlaatspruitstuk sleutelen. daar is alles zuur van de hoge temperatuur, vooral de kruising van de collector met het uitlaatkanaal (de pakking is een dikke gemetalliseerde ring, om de een of andere reden paste het niet uit de set, ze plaatsten de oude, wikkelden er asbest op, stevig vast in het Russisch)
onder deze 16 dubbeltjes zitten klepsteelafdichtingen (die gehard zijn om te worden vervangen door nieuwe), maar om ze te verwijderen / plaatsen moet je ze aanpassen (of kopen, of op een draaibank slijpen)

we beginnen de motor terug te monteren (we lezen de handleiding ZORGVULDIG, we zoeken naar merktekens op de krukastandwielen, op het VVT-wiel, het kettingmerk), we plaatsen de zuigers met nieuwe ringen met behulp van dit ding

BELANGRIJK!! wanneer u de riemspanrol (de bovenste) aanspant, overdrijf het dan niet, maar u kunt het ook niet overstrekken

de symptomen zijn als volgt: de bout was 12 uur hard gedraaid, de belangrijkste bevestiging van het platform van deze rol tijdens de montage. uiteindelijk een week gekraakt, v40 . gespoten nifika, het is niet de riem. de bout was langs de draad uit elkaar geblazen, ongeveer 1 cm bleef op de bout, 2 cm van de draad - in het motorblok bij het tankstation hebben ze de motor volledig verwijderd, de rest uitgeboord, de draad ingedraaid, een nieuwe bout ingedraaid, 2 cm langer, in het algemeen aanbevelingen voor montage: haast je niet, het blok is van aluminium, de draad is zacht. anders kost de bout je net als ik, voor een goede prijs (6500) en drie dagen werk bij het tankstation plus sleepwagen 1500

Ik weet niet hoe je heet, maar ik moet zeggen dat goed gedaan, zo'n reportage is van de hoogste klasse, ik ben niet de eerste dag die met motoren te maken heeft en dat zeg ik maar. Er zijn niet veel woorden, de foto's laten zien dat de ontwikkeling van de liners significant is, heb je metingen gedaan?

de bril moet worden vervangen, we kunnen niet alles, maar ze hebben productie, het was nodig om de gaten te meten voordat ze werden geparseerd, daar kan zo'n situatie op plaatsen worden gewijzigd, maar je moet iets veranderen, ze zijn allemaal hetzelfde, Ik bedoel de Japanners van onze jaren, de huidige prijskaartjes zijn anders, het is noodzakelijk micrometer en een bal om de dikte van het glas te meten, rekening houdend met slijtage, als je schoonvader speciaal is, zul je het begrijpen.

als er een slijpsteen is over de hele diameter en op alle ketels, dan heb je geluk.
En wat dat vuil betreft, hier gaat het volgens mij niet zozeer om de kwaliteit van de olie als wel om de rijstijl (korte “ritten” zonder normale opwarming in de winter) en onze brandstof daar: wacko1:

.
over welke bril hebben we het? is er een massief aluminium blok?

net als bij ons vind je op 1zz geen sluitringen (voor het afstellen van de ventielen)

nogmaals: er worden glazen gebruikt in plaats van 1zz ringen. vindt u bijvoorbeeld in de Exist. Alle afmetingen (d.w.z. bodemdikte)

13.09.2013
Contractmotor geeft uw geliefde Toyota een tweede leven
Volgens statistieken zijn Toyota en Subaru de meest populaire buitenlandse auto's in Rusland. Wie geen nieuw model kan kopen, koopt gebruikte auto's. Ze zijn relatief goedkoop en dienen. >>>

02.03.2012
Fotoreportage over het spoelen van de smoorklep van een motor type 1ZZ-FE
Welnu, ik besloot de gasklep voor 1ZZ 1,8 liter schoon te maken. Sorry als er iets mis gaat en voor zo'n schone motor RAPPORT: Op foto 1 wat er nodig was voor het werk Op foto 2 een algemeen beeld. >>>
155 reacties | Schrijf een reactie

31 mei 2011
Fotoreportage over het vervangen van vloeistof in de automaat van Toyota Allion
Ik heb vandaag deze procedure gedaan, enz. Filter Pakking Ringen Tap de olie af Verwijder de pan Filter Zonder filter Set. >>>
1623 reacties | Schrijf een reactie

09/02/2010
Fout 33 - stationair ventiel, zwevend motortoerental.
Dus, vrienden, goed moment van de dag. Ik besloot om een ​​verslag te delen over de procedure die ik zojuist heb uitgevoerd op de 1zz-motor (deze is ook geschikt voor de rest). Symptomen: - soms bij het starten na een lang verblijf. >>>
100 reacties | Schrijf een reactie

31-08-2009
Fotoreportage over het doorspoelen van de gasklep van een D4 1AZ-FSE 2.0 liter motor
Om te beginnen vond ik op internet geen enkele foto van een rapport over het spoelen van de gasklep op D4 1az fse 2.0 liter-motoren. Tolley zag er slecht uit, toli bestaat echt nog niet. >>>
281 reacties | Schrijf een reactie

30.09.2008
Rapport: Antivries vervangen 1ZZ-FE Allion / Premio
DUS, materialen: 1. Gedestilleerd water - 20L. 2. Antivriesconcentraat TOYOTA LLC 08889-00115 (2l) - 2 blikken. (2 * 540 roebel) 3. Een bad van 5 liter om de oude af te tappen. >>>
17 reacties | Schrijf een reactie

27 december 2007
Toyota NZ-serie motoren
In de klasse "tot 1500 cm3" hebben nieuwe subcompacte motoren van de derde golf ook de klassieke vervangen. Motoren van de NZ-serie herhalen de absolute meerderheid van de oplossingen van de beschouwde ZZ-serie. >>>
8 reacties | Schrijf een reactie

27 december 2007
Toyota 1ZZ-FE-motor. Geen ruimte voor fouten
Het is tijd om min of meer in detail te praten over Toyota-motoren van de nieuwe generatie en in de eerste plaats over 1ZZ-FE, de meest voorkomende daarvan. Elke dag komt alles het land binnen. >>>
23 reacties | Schrijf een reactie

31 mei 2011
Fotoverslag van de complete vloeistofverversing in de U341 automaat op de 1ZZ-FE motor
Dus voor degenen die naar de masterclass wilden gaan, maar niet konden - een fotoreportage over de volledige vervanging van de slurry in de U341 automatische transmissie op de 1ZZ-FE-motor. De experimentele auto was de Toyota Premio van het forumlid mayorovka. Cooking. >>>
1623 reacties | Schrijf een reactie

Groep: Gebruikers
Berichten: 4714
Registratie: 30.7.2008
Dorp: Chemische Regio Kiselevsk
Auto: Toyota Opa
Geslacht mannelijk
Heeft bedankt: 217 keer

Ik hoop dat ik een verslag kan schrijven over de revisie van 1ZZ-FE, nul ervaring in dergelijke zaken.
Ik was me al heel lang aan het voorbereiden op de hoofdstad en voorzichtig, ik hoopte het alleen te doen door de zuigerveren te vervangen, maar Zijne Majesteit gaf me toevallig een motor met cilinders in een hopeloze staat.
Nou, alles in orde.
De volgende onderdelen zijn aangeschaft.
RESERVEONDERDELEN
Toyota motorzuiger 13101-22032
Zuigerveren Toyota 13011-22221
Olieschraapdop, uitlaat Toyota 90913-02111
Olieschraapdop, inlaat Toyota 90080-31061
Uitlaatspruitstukpakking Toyota 17173-22010
Inlaatspruitstuk pakking Toyota 17171-22030
Toyota cilinderkoppakking 11115-22050
Drijfstangbussen
Basisvoeringen

Kleppendeksel pakking Toyota 11213-22050
Uitlaatpakking Toyota 17451-21030
Voorste oliekeerring (krukas) Toyota 90311-38089
Achterste oliekeerring (krukas) Toyota 90311-76001
Oliefilter Micro
Olie 5l synthetisch Ravenol
Keten

HULPMIDDEL
De momentsleutel zat al met een grote pijl in het hele handvat ( vond ik niet leuk) heb ik van een buurman met een draaiknop overgenomen.
inbussleutel
5-zijdige sleutel
Sleutelkop (12 mm bi - inbussleutel) Toyota 09013-7C310
Bit voor het losdraaien van de kopbouten van de Revisie OH3582 set, type M12 gemonteerd door Constantin 71
12-punts kop 10 mm, voor het losdraaien van de bouten van de drijfstangdoppen
Zelfgemaakte drogers
Olie regelklep verwijderaar
Doorn voor het installeren van klepsteelafdichtingen

AANVULLENDE MATERIALEN
afdichtmiddel
draadslot
polijstpasta
Metalen marker voor het signeren van onderdelen (helpt bij montage)
REINIGERS
aceton
carburateur reiniger С-Сliner 2 cilinders
motorreiniger Profam 1000 2 ballonnen
oplosmiddel 646

Er is veel geschreven over hoe alles geregeld is. Iets, in het rapport zal ik gebruiken van eerder geschreven door anderen (een beetje piraterij)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Zoals altijd verwijderen we de batterij, ruitenwissers, lucht, leegmaken van de antivries. Verwijder de gasklep.
We schroeven de injector los, het spruitstuk, verwijderen de aandrijfriem, generator, airconditionercompressor.
Verwijder het rechterwiel om alle plastic vellen te verwijderen. Van daaruit gaan we naar de krukaspoelie en schroeven deze los. Ik heb de starter niet gedraaid, maar na het verwijderen van de plastic plug tussen de verbrandingsmotor en de automatische transmissie, heb ik een driehoekige vijl in de vliegwieltanden gestoken, de hele krukas is geblokkeerd.
We gaan over tot het verwijderen van de hydraulische booster. Nadat twee lange bouten waren losgedraaid, was het niet mogelijk om deze te verwijderen totdat de voorklep van de verbrandingsmotor was losgemaakt. De hydrach zelf viel van zijn stoel.
Nadat de motor is opgekrikt, verwijdert u de riemspanner, het rechterkussen en kunt u nu de gehele zijafdekking losschroeven. We zien deze foto.

Vervolgens verwijderen we de nokkenasvergrendelingen en halen we de assen er zelf uit. Het is noodzakelijk om te verpakken in de volgorde waarin alles is gemonteerd. We draaien de lange 10 bouten van de blokkop los en verwijderen de kop. Dit is de foto in mijn motor. Op 1 cilinder is er eindelijk geen honing, op 2 en 3 min of meer is het normaal, en 4 cilinder 50 * 50 hone is op plaatsen ingewreven tegen de spiegel
koppeling
We schroeven het vliegwiel van de koppelomvormer los - zes bouten.
koppeling
Een belangrijk punt. Het is noodzakelijk om de axiale speling van de krukas te meten. 0,03 tot 0,30 mm.
Meting toonde 0,18 mm, wat ruim binnen de tolerantie ligt en vervanging van hardnekkige halve ringen is niet vereist.
koppeling
Ik zal niet herhalen over mijn pogingen om zuigers koolstofvrij te maken met chemie. Wie heeft er zin om hier te lezen.
koppeling
We draaien het vliegwiel los.

De informatie die erin staat is door de compiler op twee machines geverifieerd. Goede instructie. De auteur mist echter de noodzaak om de klepsteelafdichtingen te vervangen, en zij zijn het in de eerste plaats die bijdragen aan het binnendringen van olie in de verbrandingskamer en, als gevolg daarvan, het optreden van ringen. Daarom nam de samensteller de vrijheid om het materiaal voor Toyota WISH enigszins aan te passen en er een beetje van zijn eigen materiaal aan toe te voegen.

Goeiedag! Als je dit artikel leest, betekent dit dat je, net als ik, werd gemarteld door de zhor van olie en het gerommel van de ketting op de 1ZZ-FE.

De compiler is zo vrij om woorden toe te voegen Eugenio, 77 :
als de olie daalt, dan lekt het, of "vreet" de motor het op.
Olieverbruik is mogelijk:
a) via het carterventilatiesysteem in het luchtfilter of spruitstuk - overdruk in het carter - zie zuiger, dan zie carterventilatie, in principe zijn ze nauw met elkaar verbonden
b) door de klepsteelafdichtingen (of een versleten klephuls) - dit wordt op de volgende manier bepaald: de motor opwarmen, soepel afwikkelen (minimaal 4 duizend), plotseling gas gooien en in de uitlaatpijp kijken, als na deze manipulaties de rook is een tijdje geïntensiveerd - eindkappen (verhoogd vacuüm gezogen olie er doorheen). hetzelfde is de "stoplichttest": rijden op een warme motor, een minuut stoppen, dan wegrijden (min of meer intensief) - als er bij de start een grijze wolk uitvliegt en dan is alles normaal - zijn de doppen even tijd om te rusten.
c) door de ringen - als hij te veel eet, als hij begint te roken wanneer de snelheid stijgt, als de compressie is gedaald (en wanneer de olie door het bougiegat in de cilinder wordt gegoten, groeit deze - vergeet niet over de mogelijke “oliecompressie”.
d) barst in het blok - geen commentaar.

Ik ga meteen een reservering maken: ik had geen doel om een ​​grote revisie van de motor te doen, dus ik heb alleen de ringen vervangen. Ik heb niets gemeten, niet naar de gaten gekeken, de doppen niet veranderd. Ik was gewoon nieuwsgierig om de mening te testen dat het vervangen van de ringen het olieprobleem oplost. Daarvoor ben ik in de motor gestapt. Hoogstwaarschijnlijk zal ik zeker iets missen in mijn verhaal, ergens een fout maken of iets anders noemen dan het eigenlijk heet 🙂 Oordeel niet streng, het materiaal is groot, en ik ben geen professional, dat kan je niet houd alles bij... Nou en, laten we beginnen?

We krikken de rechter voorkant op, verwijderen het wiel. Vervolgens schakelen we van onderaf alles uit wat de toegang tot het motorcarter belemmert (bescherming, plastic spatlappen, enz.) De compiler moest 2 zuigers 90189-06013 bestellen omdat hij niet begreep hoe ze werden verwijderd. Ni & klemmen 90467-07164

We draaien de aftapplug uit, tappen de olie af. We tappen de antivries af van het blok (er zit een kraan aan de achterkant, op de foto hieronder) en van de radiator (aftapplug linksonder).

Ik heb 3 windingen elektrische tape om de buis gewikkeld en in een schone container gegoten. Er is ongeveer 2,5 liter afgetapt.

Draai 2 schroeven en 2 plastic pluggen los waarmee de decoratieve afdekking is bevestigd en verwijder deze.

Maak 4 connectoren los van de bougiespoelen.

We schroeven de 2 moeren los waarmee de strip met de bedrading is bevestigd.

We draaien de 4 bouten los waarmee de spoelen zijn bevestigd en verwijderen ze. We doven de kaarsen.

Koppel de ventilatieslangen los van het kleppendeksel.

We draaien de schroeven en moeren los waarmee het kleppendeksel is bevestigd, kijken of er iets anders is vastgeschroefd, interfererend - we schroeven los 🙂 Verwijder ...
Opmerking van de compiler: om de kans te verkleinen dat er vuil in de motor terechtkomt, is het raadzaam om de kap onmiddellijk te verwijderen voordat u de motor uit elkaar haalt.

Ik raad je aan om de PCV-klep los te draaien, te wassen en de staat te beoordelen...

U kunt hier lezen over het systeem van zijn werk

Het is tijd om de bout op de krukaspoelie los te draaien. Aangedraaid vanuit het hart, bereid een goede dop en een lange knop voor ... Richting - tegen de klok in. Volgens het boek wordt een speciaal apparaat gebruikt voor het losschroeven, dat de katrol vergrendelt (in de onderstaande foto).

Natuurlijk was er nergens om het te nemen, daarom, terwijl ik me de ervaring van dezelfde bout op de "acht" herinnerde, stopte ik gewoon het vliegwiel op de kruising van de motor en de versnellingsbak. Kijk van onderaf, er zit zo'n plastic kapje, verwijder het en steek iets krachtigs tussen de tanden van het vliegwiel, nou ja, zoals een grote schroevendraaier. Zorg ervoor dat hij er tijdens het draaien niet uit springt, stap onder de auto uit en ga proberen de poelie los te draaien. De eerste keer zal het nauwelijks mogelijk zijn om de schroevendraaier zo vast te maken dat deze er niet uit valt ... Het is natuurlijk optimaal om een ​​assistent te hebben ...

We draaien de bout los, verwijderen de poelie. De sleutel blijft op de as, verlies hem niet. Ze zat echter stevig tegen me aan en zou duidelijk nergens uitvallen. We kijken rond, beoordelen de staat van de keerring, of er olie onderuit lekt. Als dat zo is, nou, nou, dan zul je moeten veranderen. Het is niet moeilijk, het belangrijkste is nauwkeurigheid. Wanneer u de poelie op zijn plaats plaatst, veegt u deze af van zand en vuil en smeert u de zitting die in contact staat met de keerring met motorolie eromheen.

Laten we nu de brandstofrail behandelen, deze moet ook worden verwijderd. De connectoren loskoppelen van de injectoren ...

Verwijder vervolgens het zwarte plastic stuk 🙂 van de brandstofleiding.

We trekken het omhoog, het breekt af. Dit maakt het mogelijk om de brandstofleidingen ten opzichte van elkaar te draaien en de oprit uit het werkgebied te halen. Over het algemeen kun je deze verbinding loskoppelen en de oprit helemaal verwijderen - het is me niet gelukt 🙁 Zelfs met behulp van een slim boek ...

We draaien de bevestigingsbouten los, trekken de oprijplaat omhoog en verwijderen. (Nogmaals, om te voorkomen dat er vuil in de verbrandingskamers komt, is het raadzaam om het oppervlak van de kop in de buurt van de sproeiers te reinigen van vuil (met perslucht of een borstel) Het is onmogelijk om te voorspellen waar de sproeiers zullen blijven, in de oprit of in het hoofd, het is onmogelijk, maar hoogstwaarschijnlijk in de oprit.Het is waarschijnlijk dat er druk in de oprit staat en spuiten rond de benzine niet te vermijden is, leg een doek of tafelzeil klaar en dek deze af op het moment dat u de oprit verwijdert, u bespaart in ieder geval uzelf en de omringende ruimte van overvloedige besprenkeling van benzine 🙂

Vergeet niet om de 2 plastic bussen te verwijderen waarop de oprijplaat was bevestigd

De injectoren op de oprit zullen er zo uitzien

Let op de rubberen o-ring aan de onderkant van het mondstuk. Als het er niet is, is het waarschijnlijk dat het in de kop van het blok is gebleven. Er zijn 4 van dergelijke ringen, één per mondstuk 🙂 In de handleiding wordt strikt voorgeschreven dat alle O-ringen (en inderdaad bijna alle elastiekjes die in de motor zitten) niet opnieuw mogen worden gebruikt. Ik weet het niet, ik weet het niet, al mijn ringen bleken zacht te zijn en naar mijn mening best geschikt voor verder gebruik. Bekijk uw situatie per situatie...

Direct korte montage-adviezen. De plaatsen voor de onderste O-ringen in de kop van het blok zullen hoogstwaarschijnlijk bedekt zijn met stof en vuil, alles moet zorgvuldig worden schoongemaakt. We verwijderen de ringen van de sproeiers, reinigen ze zorgvuldig van vuil / zand. We vegen de sproeiers zelf af. Geïnteresseerden kunnen ze wassen, er is materiaal over dit onderwerp. Verder zou ik adviseren om de onderste ringen te smeren met gewone motorolie en deze direct in de blokkop te monteren. We smeren ook de bovenste O-ringen, plaatsen ze op de nozzles, smeren opnieuw over 🙂 en installeren de nozzles in de oprit, zoals op de afbeelding hieronder. Vervolgens wordt de oprijplaat met de spuitmonden op zijn plaats in de kop geplaatst, waarbij tegelijkertijd wordt gecontroleerd of de spuitmonden in de O-ringen vallen en, indien nodig, de richting wordt aangepast.

Verwijder vervolgens het inlaatspruitstuk. We zetten de bevestigingsmiddelen uit. Vertrouw dan op je intuïtie, want het gasklepblok is aangesloten op het spruitstuk aan de rechterkant, en het is bijna onmogelijk om elke draad en slang die daar past in detail te beschrijven. Kijk gewoon wat je tegenhoudt en verbreek de verbinding.

De connectoren zijn gemaakt volgens de geest, het zal niet werken om in de verkeerde slots te steken. Er zit een pakking onder de opvangbak, deze kan (weer volgens het boekje) niet hergebruikt worden. Ik heb er een nieuwe in gezet, omdat het niet duur is.

Met een goede steeksleutel (om de randen te breken want er is niets aan te doen ...) met een verlengsnoer (omdat het moeilijk is ...) langzaam! knijp in de spanner en verwijder de riem.

Schroef de rechter motorsteun los en verwijder deze. Vóór deze procedure moet de motor van onderaf iets worden opgekrikt om te voorkomen dat deze door het verwijderen van de steun verzakt. Ik raad u aan om de plaats voor het installeren van de krik op een verantwoorde manier te kiezen, zodat de krik het verwijderen van de oliecarter niet hindert en het mogelijk was om de motor nog steeds omhoog te brengen om de schroef eruit te trekken die de riemspanner vasthoudt. Hieronder meer hierover...

We draaien de moer (bovenste pijl) los waarmee de spanrol is bevestigd en de bout (onderste pijl) waarop de hele spannerstructuur aan het blok is bevestigd. Hier zal het nodig zijn om de motor met een krik omhoog te brengen, omdat de bout lang is en het niet zal werken om hem te verwijderen zonder hem op te krikken. Verwijder de spanroleenheid. Wij beoordelen de staat van het lager. Er zat bijna geen glijmiddel in mijn, ik moest dit foutje herstellen 🙂 Nu zo goed als nieuw. We kijken goed naar de spanbussen, deze moeten wellicht ook in een goddelijke staat worden gebracht. Hierover - dichter bij het einde ...

We draaien de 3 bouten los en verwijderen waar de rechter motorsteun aan vast zat.
Om de belasting van de resterende motorsteunen te verminderen wanneer de kettingafdekking werd verwijderd, heb ik deze eenheid later terug op zijn plaats gezet door de dikte van de afdekking te simuleren met moeren van een geschikte breedte.

Draai 2 moeren los en verwijder de hydraulische kettingspanner

We draaien de 2 bouten los en verplaatsen de sensor opzij zodat deze niet interfereert 🙂

Min 6 bouten - en de pomp is in onze handen 🙂 Verlies de O-ring niet. Denk na over de vooruitzichten voor het verdere gebruik ervan. Als er iets is - een kit is een goede zaak 🙂 ik weet het niet precies meer, maar 2 of 3 bouten - kort , vergeleken met de rest! Let op waar ze stonden en leg ze bij het monteren alleen op hun plaats! Ik raad af om lange bouten in korte gaten te schroeven, je draait ze niet helemaal vast en de kans op beschadiging van de kap is zeer reëel.Nou ja, of de grendel breekt, zoals mij is overkomen... Het wrak eruit halen is een verhaal apart.

De compiler was te lui om de antivries uit het onderste gat van de radiator af te tappen, dus toen de pomp werd verwijderd, werd er ongeveer 0,5 liter antivries op de vloer gemorst.

We draaien de bout los waarmee de poelie van de stuurbekrachtigingspomp is bevestigd (we vergrendelen de poelie met een schroevendraaier op zijn plaats) en twee moeren waarmee de pomp zelf is bevestigd. Het is helemaal niet nodig om het te verwijderen, laat het op de bouten blijven.

We draaien de 2 bouten los waarmee de generator is bevestigd, trekken hem eraf en brengen hem opzij ...
In feite is de generator gemakkelijker helemaal te verwijderen. Om dit te doen, schroeft u de gemeenschappelijke draad los en koppelt u de daarvoor geschikte connector los.

We draaien de 3 bouten los waarmee de compressor is bevestigd en, zonder de slangen los te koppelen, bevestigen we deze voorzichtig aan het onderste radiatorkanaal.

We draaien de resterende schroeven / moeren / tapeinden rond de omtrek van het deksel los en verwijderen het met een schroevendraaier. Wrik voorzichtig zonder het oppervlak te veel te krassen

Verwijder het onderstaande sterretje. Wees voorzichtig tijdens de daaropvolgende installatie, de letter "F" erop moet naar u toe wijzen.

Draai de bout los en verwijder de linker kettingdemper.

Wrikken met schroevendraaiers (of gewoon met je handen), trek de lagere versnelling naar je toe. Het is helemaal niet nodig om het te verwijderen, het belangrijkste is om het zo uit te trekken dat u de ketting kunt verwijderen. Trek uit, verwijder de ketting.

We draaien 2 bouten los, verwijderen de rechter demper.

We draaien de bout los en verwijderen de klep die de olietoevoer naar de VVT-koppeling regelt. Wij beoordelen de staat, wassen, reinigen. Ik wil opmerken dat het erg moeilijk is om het te verwijderen (althans van mij), wees voorzichtig. Probeer niet aan de connector te trekken, deze is gemakkelijk te breken.

Iets lager, onder de klep, kun je de bout losdraaien en het filter pakken waardoor de olie de koppeling binnenkomt. De aanbevelingen zijn hetzelfde, wassen, reinigen, afhankelijk van de situatie ...

We draaien de bouten van het nokkenasdeksel los in de aangegeven volgorde en verwijderen de deksels en assen.

Behandel deze procedure zorgvuldig, elke hoes moet vervolgens op de plaats worden geplaatst waar deze was en in een bepaalde richting worden georiënteerd. Het is het beste om ze ergens aan de zijkant neer te leggen, precies in de volgorde waarin ze op de motor zaten. Onder de assen vind je klepstelcups, 16 in totaal. We halen het eruit en leggen het neer, zodat we later niet verwarren van welk ventiel welk glas is.

De compiler, met meetsondes, bepaalde de spelingen tussen de klepstoters en de kleppen. Met een run van 105.000 km waren de spelingen normaal:
Inname 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (norm 0,15-0,25)
Afstuderen allemaal 0,3 (norm 0,25-0,35).

We schroeven in de aangegeven volgorde 10 bouten los waarmee de blokkop is bevestigd. Je hebt hier een goed hulpmiddel nodig, want de bouten zitten vast.
Omdat deze bouten "goed" zullen zijn om vast te draaien, heb ik een grote momentsleutel gekocht. De hendel is voldoende om de bouten los te draaien.

Als in de wetenschap de zogenaamde "10 mm bi-zeskantsleutel" nodig is, was er in het echte leven een gewoon inwendig tandwiel, op de foto is er een boutkop en een sleutel ervoor:

Aangezien ik deze sleutel niet had, was er vooral nergens om te kijken / kopen, en het belang van de aanhaaloperatie stond niet ter discussie, er werd een ridderzet gedaan, en samen met andere rommel die nodig was voor deze operatie, is een speciale Toyota-sleutel alleen voor dit doel. Hier is hij eigenlijk:

Heb je de schroeven losgedraaid? Prachtig, er bleef nog maar een klein beetje over 🙂 Het kleinste ding tot het einde van de demontageoperatie ...

Nu is het tijd om onder de auto te gaan werken. Het is noodzakelijk om de 2 bouten los te draaien waarmee de voorste uitlaatpijp aan het uitlaatspruitstuk is bevestigd

en 3 bouten waarmee de beugel van het uitlaatspruitstuk is bevestigd. Je kunt er ook de cilinderkop mee verwijderen, maar het monteren zonder is veel makkelijker.

Vervolgens moet u de bevestigingsmiddelen rond de omtrek van het motorcarter losdraaien en verwijderen. Deze procedure is moeilijk uit te voeren zonder een scheermes of mes.
Verwijder het oliefilter onmiddellijk, vervang toch ...

Draai van onderaf 2 moeren en een bout los en verwijder de olie-inlaat. Er zit een pakking onder, verlies deze niet. We schatten het verstopte gaas, mijn ...

Nou, eigenlijk lijkt alles te zijn ontmanteld.Je kunt proberen de kop van het blok eraf te trekken ... Nogmaals, laten we goed kijken, als alles is losgekoppeld en als niets interfereert, als er iets wordt gevonden, draaien we het weg. Het hoofd is relatief niet zwaar, ik heb het alleen verwijderd en heb geen bijzonder ongemak ondervonden bij de gedachte aan zijn gewicht. Bel bij twijfel je assistent...