Doe-het-zelf reparatie van de onderkant van de vaz 2105

In detail: doe-het-zelf reparatie van de onderkant van de VAZ 2105 van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Ik stel een manier voor om de onderkant van de auto te herstellen zonder te gaar te worden en in normale garageomstandigheden. Ik beweer niet de auteur van het idee te zijn, hoewel ik het idee zelf heb gebaard 🙂 Als we de kosten van kapitaallassen vergelijken, dan is deze methode onvergelijkbaar goedkoper. Het is natuurlijk niet ideaal en het is onwaarschijnlijk dat het geschikt is voor degenen die al een lichaam hebben dat tot "stof" is verrot. En dus - denk voor jezelf, beslis voor jezelf - te hebben of niet te hebben.

Hiervoor hebben we nodig:
materialen:
- gegalvaniseerd ijzer in platen (2 m²);
– geluidwerende bitumineuze mastiek (2 blikken);
- bouten, moeren, ringen M5;
– zelftappende schroeven 15-20mm lang
Apparatuur:
- een haakse slijper (in de gewone mensen een slijper);
- oefening
- schroevendraaier
- schaar voor metaal;
- roulette;
- borstel 100 mm breed;
- markeerstift;
- metalen borstel;
- doorslijp- en slijpschijven.
Details:
– Rondhouten klein voor rechts en links

En dus, laten we beginnen.
Eerst moet je de cabine begrijpen: verwijder de stoelen, vloermatten, verwijder geluidsisolatie. Ik heb nog maar één naam over van Shumkov :).
Vervolgens moet u de oude bitumineuze mastiek van de vloer in de cabine verwijderen. dit is nodig voor een meer gedetailleerde beoordeling van schade en plaatmarkering. het is ook noodzakelijk om de geëxfolieerde mastiek van de onderkant van de bodem te verwijderen.

Op de foto is de rot al weggesneden.

Door de aanwezigheid van mijn “grinder” heb ik het “levende” deel van de vloer tot op het metaal schoongemaakt. De enige verkanting - na een paar passen over de ongereinigde mastiek, raakte de bloembladcirkel verstopt en niet meer schoongemaakt, maar polijst de roest, ik moest hem vervangen.
Uiteindelijk is het ongeveer zo geworden:

Na het slijpen en trimmen van alles wat overbodig is, beginnen we het blik te snijden. Hier heeft iedereen zijn eigen schade. Ik sloot de hele helft van binnenuit, tot aan de dwarsbalk, hoewel de vloer daar intact was. Dat er een stempel in de vloer zit doet er eigenlijk niet toe, straks kan daar mastiek gestort worden en wordt alles een bos. Het tin heeft me er in ieder geval niet vanaf geleid.
Nadat we het materiaal voor de binnenkant hebben gesneden, snijden we het blik voor de bodem. Ook hier spelen uw persoonlijke wensen, de hoeveelheid beschikbare verzinking en de aard van de schade een rol.
Na het snijden van het metaal coaten we de vloer met bitumineuze mastiek (van alle kanten). Het is aan te raden de mastiek te laten uitdrogen zodat de mastieklaag uiteindelijk groter wordt. Vanwege werkdagen heb ik een week nodig gehad om te drogen.

Afbeelding - Doe-het-zelf reparatie van de onderkant van de vaz 2105

Installatie verzinken.
Voordat we gegalvaniseerde platen installeren, smeren we ze royaal in met mastiek (trouwens, het is beter om de mastiek dikker te maken, anders stroomt het sterk) alleen vanaf de zijkant van de installatie, anders wordt al het mastiek op handen en kleding gesmeerd .
Het is beter om gegalvaniseerde platen die bedoeld zijn voor installatie van onderaf met zelftappende schroeven aan de onderkant te bevestigen, vooral als u geen assistent heeft. De uitstekende delen in de cabine moeten worden ingekort. Daarna klimmen we de salon in, leggen de galvanisatie (opnieuw ingesmeerd met mastiek) op de vloer en beginnen deze met bouten te bevestigen. In principe zijn M5x15-bouten voldoende voor de ogen met het verplichte gebruik van ringen aan beide zijden. Borgringen kunnen worden weggelaten bij gebruik van zelfborgende moeren (alleen gewone ringen). Als de noten gewoon zijn, moeten telers worden geïnstalleerd. De boor moet worden genomen met dezelfde diameter als de bouten.
Het is beter om vanaf het ene uiteinde te beginnen met bevestigen, omdat de mogelijkheid van metaalbuigen is uitgesloten. Ik deed het niet meteen en moest het ontwerp opnieuw opbouwen.
Hoeveel bouten en locatie te kiezen op basis van de situatie. Als de voorste langsbalk (“jack-up”) vervangen moet worden, maak dan de plaat nog niet op deze plaats vast.

Video (klik om af te spelen).

De langsbalk aan de voorzijde installeren
Voorbereiding van de rondhouten:
Ik heb de scharnieren voor de standaard krik verwijderd, ik denk dat maar weinig mensen de standaard vijzel gebruiken.
We boren zes gaten in de parende bloembladen van de lungkron (drie aan de ene kant en drie aan de andere).
We passen de spar toe op de plaats van zijn vaste verblijfplaats en drukken hem van onderaf aan. Beter dan een krik.
We boren gaten in de vloer door de ligger. Vervolgens verwijderen we de ligger, bedekken de binnenkant van de ligger met mastiek en het onderste gedeelte, dat wordt afgesloten door de ligger, en plaatsen de ligger. We bevestigen weer met bouten.

Als resultaat kregen we zoiets als dit:

de uitstekende delen van de bouten kunnen worden afgezaagd.
Tot slot bedekken we de gegalvaniseerde platen met mastiek, waarbij we proberen de mastiek in de eventuele sleuven van de rondhouten te duwen en op alle plaatsen die niet bedekt zijn met mastiek.
Ik denk dat dit ontwerp langer meegaat dan de gaarbodem.
Laten we nu het financiële resultaat van deze onderneming opsommen (de reparatie is uitgevoerd in de winter van 2009-2010):
- gegalvaniseerd ijzer 2 m² (350r.)
- bitumineuze mastiek 2 grote blikken (360 roebel)
- rondhouten 2 st. (200 roebel)
- bouten, moeren, ringen, zelftappende schroeven (ongeveer 80 roebel)
– snijwiel 1 st. (15-20r)
– slijpschijf (60r.)
Totaal: ongeveer 1070r.
Plus een onschatbaar gevoel van wat hij zelf deed :). In de dienst voor het te gaar koken van de bodem vroegen ze 15 duizend roebel.

Ik hoop dat deze handleiding en het idee nuttig zullen zijn voor iemand.

Meesters bij autoservices overdrijven meestal en vertellen de autobezitter dat een rotte bodem veel nauwgezet werk vereist, de kosten van veel materialen. Dit is wat de prijs zo hoog maakt. Tegelijkertijd proberen ze de eigenaar niet te laten onderzoeken of worden probleemgebieden bij weinig licht weergegeven. In dit geval kan gewoon vuil worden aangezien voor geoxideerd rot metaal, dat je alleen maar hoeft aan te raken en het verkruimelt. Met behulp van zulke kleine trucjes worden de kleuren dikker, waardoor je de prijs kunt opdrijven.

Als de autobezitter geld wil besparen, moet hij zelf een voorlopige inspectie van de bodem doen. Hiervoor heb je nodig:

Lift, kijkgat, viaduct.
Goede verlichting: een zaklamp of een drager met een krachtige lamp.
Hamer.

Met behulp van een hamer is het noodzakelijk om op alle verdachte delen van de bodem te tikken en de mate van schade te bepalen om ongeveer de benodigde hoeveelheid materiaal te kennen.

Is al het bovenstaande niet voorhanden of is er simpelweg te weinig tijd voor een grondige inspectie, dan komt een speciale spiegel te hulp om de onderkant van de auto te inspecteren. Het zal in algemene termen toelaten om de toestand van het metaal te beoordelen en een globaal idee te krijgen van de omvang van het werk. Maar de volledige situatie zal pas duidelijk worden na een grondig onderzoek.

Het lasproces zelf is eenvoudig, het kan door iedereen in de kortst mogelijke tijd worden beheerst. Soms kost het meer tijd om apparatuur aan te sluiten en in te stellen. De eenvoudigste manier om het te gaar worden van de bodem van de auto uit te voeren, is met een halfautomatisch lasapparaat. Maar vaak zijn dergelijke reparaties gewoon onmogelijk zonder de tussenkomst van gaslassen. Het beste van alles is dat wanneer deze twee apparaten worden gebruikt, ze elkaar aanvullen en de kwaliteit van de bodemreparatie verbeteren.

Zoals het gezegde luidt: "Als je iets goed wilt doen, doe het dan zelf." Autobodemreparatie is geen uitzondering. Voor de implementatie hebt u de volgende apparatuur nodig:

Halfautomatisch lasapparaat.
Gas lassen.
Gewone schaar voor metaal of elektrisch.
Bulgaars (haakse slijper).
Hamers in verschillende maten en configuraties.
Goede verlichting.

Je moet ook de volgende materialen inslaan:

Zuurstof en calciumcarbide (voor gaslassen).
Kooldioxide en koperdraad (voor halfautomatische lasmachine).
Cirkels voor het snijden en slijpen van metaal op de molen.
Metaal voor patches.

Om de onderkant van de auto zonder problemen met uw eigen handen te repareren, moet u een metaal met een optimale dikte kiezen. De aanbevolen dikte varieert van 1 tot 2 mm. Maar hier moet men rekening houden met de kwalificaties van degene die laswerkzaamheden gaat uitvoeren.Bij het werken met dunner metaal is het noodzakelijk om tijdens het lassen strikt de vereisten van het temperatuurregime in acht te nemen. Wat op zijn beurt weer afhangt van het debuggen van apparatuur en de kwaliteit van verbruiksartikelen.

Dikker metaal is moeilijker te verwerken, maar tegelijkertijd moeilijker te beschadigen en te bederven. Daarom moet u, voordat u verbruiksartikelen aanschaft, uw kwalificaties als lasser realistisch inschatten.

Nu kunt u beginnen met het voorbereidende werk. Hier is niets ingewikkelds aan, en het zal niet moeilijk zijn om ze zelf te doen. U hoeft alleen alle probleemgebieden van de bodem te reinigen van roest. Dit kan op twee manieren.

Met behulp van een molen. In dit geval is het noodzakelijk om zowel snij- als slijpschijven te gebruiken. Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik alle veiligheidsvoorschriften in acht neemt. Het reinigen van moeilijk bereikbare plekken van roest doe je het beste door gas te lassen.

Na de impact van roestig metaal en corrosie, moeten de randen van het oppervlak waarop de pleisters worden bevestigd, goed worden schoongemaakt. Het is aan te raden om dit werk met een grinder te doen. Nu kunt u de patches uit het metaal snijden en beginnen met lassen. Het snijden van metaal kan het beste worden gedaan met een handmatige of elektrische metaalschaar. Hiermee kunt u blanco's van de exacte grootte maken en gladde randen behouden. Het snijden van metaal, vooral dun, door middel van lassen vereist hoge kwalificaties.

Het is wenselijk om de bodem aan elkaar te lassen. Het zal moeilijk zijn voor één persoon om de patch tegelijkertijd te repareren en te verbranden. Als het metaal op een vlak oppervlak wordt aangebracht, fixeer het dan snel met een halfautomatisch lasapparaat.

Als het nodig is om een bocht te maken, moet gaslassen worden gebruikt. Bij verhitting wordt het metaal zacht en kan met een hamer worden gebogen en de gewenste configuratie worden gegeven. Men mag niet vergeten dat een hoge temperatuur de eigenschappen van het metaal vermindert. Een andere optie in dit geval kan een speciaal apparaat zijn dat is ontworpen om bochten op metalen plano's te maken.

Na voltooiing van de laswerkzaamheden moeten alle naden worden schoongemaakt met een slijpmachine en worden gecoat met corrosiewerende middelen.

En zo'n optie is mogelijk. Het volstaat om periodiek de bodem te inspecteren, indien nodig, de plaatsen waar roest is verschenen schoon te maken en deze te bedekken met speciale verbindingen.

Deze methode bespaart tijd, geld en zenuwen van de autobezitter. U hoeft geen enorme bedragen te betalen aan tankstationmeesters of het vak van lasser te leren.

Groeten aan de leden van het forum! In het algemeen is het probleem dit:

Een vriend gaf me zijn 83-jarige vijf als overbodig. Hoewel het waarschijnlijker is dat het gewoon een lichaam met wielen is. Hij had waarschijnlijk een jaar, zo niet meer, nu ik een maand sta, is het voordeel van de plaats een auto. Over het algemeen geen interieur, geen motor, geen versnellingsbak. Maar het meest interessante is dat het ijzer in een cirkel absoluut helemaal nieuw is, alleen de voorspatborden ontbreken. Het is al in metaal geverfd. Maar het heeft al op plaatsen schoongemaakt, het is noodzakelijk om te plamuren.

Ze stond daar en toen kwam het voor mij op om voor een cent een schakel zeven uit 2002 van een buurman te kopen. Het lichaam is niets, maar al het andere is in goede staat en staat op zichzelf. om deze vijf te herstellen, maar er is een twijfel in mijn hoofd of deze 83-jarige voor altijd bij me zal blijven, ook al zou ik hem volledig restaureren en pijn doen?De ervaring hierin is niet geweldig, maar die is er wel. , dan hoop ik in de toekomst op jullie advies over restauratie.

naar Vlad: kunnen verkopen. Wij helpen met advies, neem dan contact op)

Ik heb de drempels veranderd, maar ik had niets met de bodem te maken.Vandaar de vraag: Hoe de auto correct af te stellen zodat er later geen schroef is en niet diagonaal gaat en wat het eerste wordt gedaan, de rotte drempels veranderen of van onderaf beginnen?

naar Vlad: eerst moet je de drempels wijzigen, en dan de onderkant

Het feit is dat de drempel met de versterker aan de interne drempel is gelast en dat deze hoogstwaarschijnlijk ook moet worden vervangen. En dienovereenkomstig is deze al aan de onderkant gelast en moet de onderkant worden vervangen. Ik zou graag willen weten de procedure in meer detail, laten we zeggen stap voor stap.

naar Vlad: De vervanging van de drempels en de vervanging van de bodem zal ik stapsgewijs beschrijven.

Hoe drempels met uw eigen handen te vervangen?

Deze vraag interesseert veel automobilisten.

Natuurlijk kunnen dergelijke reparaties ook bij het onderhoudsstation worden gedaan, financieel is het niet zo duur, maar het zal veel tijd kosten. Daarom beslissen veel automobilisten over dergelijke reparaties als het vervangen van drempels met hun eigen handen.

Hieronder vindt u een voorbeeldige technologie voor het vervangen van de drempel met uw eigen handen op een VAZ-auto.

Het is noodzakelijk om een dergelijk type reparatie te starten als het vervangen van drempels met uw eigen handen op een VAZ-auto in twee gevallen, na een ongeval, als de drempelversterker een ernstige vervorming heeft ondergaan of als de drempel begint in te storten als gevolg van corrosie die treedt op nadat er water in is gekomen.

De drempel bestaat uit drie delen - dit is een extern paneel, een connector en een versterker. Al deze elementen zijn onderling verbonden door puntlassen. Dit type reparatie, zoals het met uw eigen handen vervangen van de drempel op een VAZ-auto, begint met het demonteren van de achter- en voordeuren.

Om ruimte vrij te maken voor het werk, verwijdert u hiervoor de aluminium drempel die onderaan op de bovendeurafdichtingen is geïnstalleerd en tilt u de mat gedeeltelijk op. Oude dorpels zijn gemakkelijker stuk voor stuk te verwijderen, eerst bij de voordeur, dan aan de achterkant en tenslotte bij de B-stijl.

Drempels kunnen op twee manieren worden verwijderd: bij de eerste methode moeten alle puntlaspunten worden gemarkeerd met een marker en geboord met een dunne boor. Bij de tweede methode kunnen de drempels worden verwijderd met een slijpmachine. Als het nodig is om de hele drempel te vervangen, moet u gaten boren vanaf de achterkant, vanaf de zijkant van de jack-booster, aan de voorkant - op de plaats waar de oude connector was achtergelaten.

Bovendien is het bij het verwijderen van het buitenste paneel noodzakelijk om delen van 50-60 mm van het oude paneel aan de zijkant van zowel het achter- als het voorspatbord te laten, aangezien het nieuwe paneel er stomp aan wordt gelast. Bovendien moet aan de voorkant van de vleugel een klein deel van de connector worden overgelaten. Vervolgens demonteren we de drempelversterker, rekening houdend met het feit dat we het meeste niet onder de middelste pilaar laten - er wordt iets later een versterker aan gelast, maar een nieuwe. Nadat u de drempel hebt verwijderd, moet u alle roest op het metaal verwijderen. We snijden ook de verroeste delen van de carrosseriebodem uit, reinigen de plaatsen voor toekomstig lassen van roest en verf.

In de volgende fase van de technologie begint de doe-het-zelf-vervanging van drempels met de installatie van een nieuwe drempel.

De aanpassing van de drempel begint met de connector, aan de voorkant moet deze worden gekoppeld aan de resterende oude connector, niet een groot gedeelte, dat we hebben achtergelaten, en aan de achterkant overlappen we het op de krikversterking. Na deze installatie kunt u lassen. We verkorten de versterker en maken een uitsparing in het gebied van het middelste rek. Dit wordt gedaan zodat wanneer het is geïnstalleerd, de rest van de oude die daar is achtergebleven, niet interfereert.

Nadat we de versterker hebben uitgelijnd langs de onderrand en de connector, lassen we de versterker aan de connector. Het is wenselijk om het buitenste drempelpaneel nauwkeuriger te passen, waarna de drempel op zijn plaats wordt afgesteld, de aanpassing begint vanaf de bovenkant, bij voorkeur blijven de openingen minimaal. Na het uitvoeren van de bovenstaande acties, is het noodzakelijk om de lasplaatsen van de transportgrond te reinigen en gaten te boren voor het lassen. Vervolgens monteren we het buitenpaneel en bevestigen deze aan de bovenzijde met klemmen of zelftappende schroeven.

Verder lassen we door de gaten die vooraf waren geboord, het paneel in het onderste deel aan de versterker en de connector aan de onderkant van het lichaam. Nu is het noodzakelijk om het resterende metaal aan de bovenste delen van de drempel te lassen en vanaf de onderkant lassen we de patches.En de laatste hand aan dit soort reparaties, zoals het vervangen van de drempels met uw eigen handen - we maken het schoon, plamuren en verzegelen de lassen langs het hele buitenpaneel. Daarna moet de drempel worden gegrond en geverfd, de voor- en achterdeuren terug installeren.

Doe-het-zelf vloerrestauratie zonder lassen

Ik stel een manier voor om de onderkant van de auto te herstellen zonder te gaar te worden en in normale garageomstandigheden.

Als we de kosten van kapitaallassen vergelijken, dan is deze methode onvergelijkbaar goedkoper.

Het is natuurlijk niet ideaal en het is onwaarschijnlijk dat het geschikt is voor degenen die al een lichaam hebben dat tot "stof" is verrot. En dus - denk voor jezelf, beslis voor jezelf - te hebben of niet te hebben.

Hiervoor hebben we nodig:

- gegalvaniseerd ijzer in platen (2 m²);

– geluidwerende bitumineuze mastiek (2 blikken);

- een haakse slijper (in de gewone mensen een slijper);

- boor - schroevendraaier - schaar voor metaal;

- roulette; - borstel 100 mm breed;

Door de aanwezigheid van mijn “grinder” heb ik het “levende” deel van de vloer tot op het metaal schoongemaakt.

De enige verkanting - na een paar passen over de ongereinigde mastiek, raakte de bloembladcirkel verstopt en niet meer schoongemaakt, maar polijst de roest, ik moest hem vervangen.

- markeerstift; - metalen borstel;

- doorslijp- en slijpschijven.

— Spars klein voor rechts en links En zo, laten we beginnen.

Eerst moet je de cabine begrijpen: verwijder de stoelen, vloermatten, verwijder geluidsisolatie. Ik heb nog maar één naam over van Shumkov :).

Vervolgens moet u de oude bitumineuze mastiek van de vloer in de cabine verwijderen. dit is nodig voor een meer gedetailleerde beoordeling van schade en plaatmarkering. het is ook noodzakelijk om de geëxfolieerde mastiek van de onderkant van de bodem te verwijderen. Na het slijpen en trimmen van alles wat overbodig is, beginnen we het blik te snijden.

Hier heeft iedereen zijn eigen schade. Ik sloot de hele helft van binnenuit, tot aan de dwarsbalk, hoewel de vloer daar intact was. Dat er een stempel in de vloer zit doet er eigenlijk niet toe, straks kan daar mastiek gestort worden en wordt alles een bos. Het tin heeft me er in ieder geval niet vanaf geleid. Nadat we het materiaal voor de binnenkant hebben gesneden, snijden we het blik voor de bodem.

Ook hier spelen uw persoonlijke wensen, de hoeveelheid beschikbare verzinking en de aard van de schade een rol. Na het snijden van het metaal coaten we de vloer met bitumineuze mastiek (van alle kanten). Het is aan te raden de mastiek te laten uitdrogen zodat de mastieklaag uiteindelijk groter wordt.

Vanwege werkdagen heb ik een week nodig gehad om te drogen. Installatie verzinken. Voordat we gegalvaniseerde platen installeren, smeren we ze royaal in met mastiek (trouwens, het is beter om de mastiek dikker te maken, anders stroomt het sterk) alleen vanaf de zijkant van de installatie, anders wordt al het mastiek op handen en kleding gesmeerd .

Het is beter om gegalvaniseerde platen die bedoeld zijn voor installatie van onderaf met zelftappende schroeven aan de onderkant te bevestigen, vooral als u geen assistent heeft. De uitstekende delen in de cabine moeten worden ingekort. Daarna klimmen we de salon in, leggen de galvanisatie (opnieuw ingesmeerd met mastiek) op de vloer en beginnen deze met bouten te bevestigen. In principe zijn M5x15-bouten voldoende voor de ogen met het verplichte gebruik van ringen aan beide zijden. Borgringen kunnen worden weggelaten bij gebruik van zelfborgende moeren (alleen gewone ringen).

Als de noten gewoon zijn, moeten telers worden geïnstalleerd. De boor moet worden genomen met dezelfde diameter als de bouten. Het is beter om vanaf het ene uiteinde te beginnen met bevestigen, omdat de mogelijkheid van metaalbuigen is uitgesloten. Ik deed het niet meteen en moest het ontwerp opnieuw opbouwen. Hoeveel bouten en locatie te kiezen op basis van de situatie. Als de voorste langsbalk (“jack-up”) vervangen moet worden, maak dan de plaat nog niet op deze plaats vast. De voorste ligger installeren Voorbereiding van de liggers: Ik heb de scharnieren voor de standaard krik verwijderd, ik denk dat maar weinig mensen de standaard vijzel gebruiken.

We boren zes gaten in de parende bloembladen van de lungkron (drie aan de ene kant en drie aan de andere). We passen de spar toe op de plaats van zijn vaste verblijfplaats en drukken hem van onderaf aan. Beter dan een krik. We boren gaten in de vloer door de ligger.Vervolgens verwijderen we de ligger, bedekken de binnenkant van de ligger met mastiek en het onderste gedeelte, dat wordt afgesloten door de ligger, en plaatsen de ligger. We bevestigen weer met bouten. de uitstekende delen van de bouten kunnen worden afgezaagd.

Tot slot bedekken we de gegalvaniseerde platen met mastiek, waarbij we proberen de mastiek in de eventuele sleuven van de rondhouten te duwen en op alle plaatsen die niet bedekt zijn met mastiek. Ik denk dat dit ontwerp langer meegaat dan de gaarbodem. Laten we nu het financiële resultaat van deze onderneming samenvatten (reparaties werden uitgevoerd in de winter van 2009-2010): - gegalvaniseerd ijzer 2 m² (350r.) - bitumineuze mastiek 2 grote blikken (360r.) - rondhouten 2 st. (200r.) - bouten, moeren, ringen, zelftappende schroeven (ongeveer 80r.) - snijwiel 1 st. (15-20r) - slijpschijf (60r.) Totaal: ongeveer 1070r. Plus een onschatbaar gevoel van wat hij zelf deed :). In de dienst voor het te gaar koken van de bodem vroegen ze 15 duizend roebel. Ik hoop dat deze handleiding en het idee nuttig zullen zijn voor iemand.

De onderkant van de auto is, meer dan de andere onderdelen, onderhevig aan agressieve omgevingsinvloeden en is ook onderhevig aan mechanische schade. Als de bodem kan worden beschermd tegen corrosie, dan is het onwaarschijnlijk dat dit zal lukken door verschillende soorten schade. De reden hiervoor is vaak de onbevredigende toestand van het wegdek. Over het algemeen zal de autobezitter vroeg of laat te maken krijgen met de noodzaak om de onderkant van zijn ijzeren paard te repareren, vooral als hij zijn eigenaar al vele jaren trouw heeft gediend.

Overkoken van de bodem - deze diagnose wordt vaak gesteld aan autobezitters bij tankstations. Het klinkt heel serieus en uit deze woorden riekt het naar een uitzichtloze situatie en de hoge kosten van de oplossing. Is het echt? Situaties zijn anders, maar vaak zijn de dingen niet zo betreurenswaardig als ze worden voorgesteld door autoservicespecialisten. Als je wilt, kun je alles met je eigen handen doen.

AANDACHT! Een volledig eenvoudige manier gevonden om het brandstofverbruik te verminderen! Geloof niet? Een automonteur met 15 jaar ervaring geloofde ook niet totdat hij het probeerde. En nu bespaart hij 35.000 roebel per jaar op benzine! Lees verder"

Als de autobezitter geld wil besparen, moet hij zelf een voorlopige inspectie van de bodem doen. Hiervoor heb je nodig:

Lift, kijkgat, viaduct.
Goede verlichting: een zaklamp of een drager met een krachtige lamp.
Hamer.

Met behulp van een hamer is het noodzakelijk om op alle verdachte delen van de bodem te tikken en de mate van schade te bepalen om ongeveer de benodigde hoeveelheid materiaal te kennen.

Zoals het gezegde luidt: "Als je iets goed wilt doen, doe het dan zelf." Autobodemreparatie is geen uitzondering. Voor de implementatie hebt u de volgende apparatuur nodig:

Halfautomatisch lasapparaat.
Gas lassen.
Gewone schaar voor metaal of elektrisch.
Bulgaars (haakse slijper).
Hamers in verschillende maten en configuraties.
Goede verlichting.

Je moet ook de volgende materialen inslaan:

Zuurstof en calciumcarbide (voor gaslassen).
Kooldioxide en koperdraad (voor halfautomatische lasmachine).
Cirkels voor het snijden en slijpen van metaal op de molen.
Metaal voor patches.

Om de onderkant van de auto zonder problemen met uw eigen handen te repareren, moet u een metaal met een optimale dikte kiezen. De aanbevolen dikte varieert van 1 tot 2 mm. Maar hier moet men rekening houden met de kwalificaties van degene die laswerkzaamheden gaat uitvoeren. Bij het werken met dunner metaal is het noodzakelijk om tijdens het lassen strikt de vereisten van het temperatuurregime in acht te nemen. Wat op zijn beurt weer afhangt van het debuggen van apparatuur en de kwaliteit van verbruiksartikelen.

Na voltooiing van de laswerkzaamheden moeten alle naden worden schoongemaakt met een slijpmachine en worden gecoat met corrosiewerende middelen.

En zo'n optie is mogelijk. Het volstaat om periodiek de bodem te inspecteren, indien nodig, de plaatsen waar roest is verschenen schoon te maken en deze te bedekken met speciale verbindingen.

Deze methode bespaart tijd, geld en zenuwen van de autobezitter. U hoeft geen enorme bedragen te betalen aan tankstationmeesters of het vak van lasser te leren.

Vergeet boetes van camera's! Absoluut legale nieuwigheid - NANOFILM, dat uw nummers verbergt voor IR-camera's (die in alle steden zijn geïnstalleerd). Meer hierover op de link.

Absoluut legaal (Artikel 12.2.4).
Verbergt zich voor foto-video-opname.
Het installeert zichzelf in 2 minuten.
Niet zichtbaar voor het menselijk oog, verslechtert niet door het weer.
Garantie 2 jaar

Het vervangen van de VAZ 2107 drempels is een operatie die bij de meeste auto's vroeg of laat moet gebeuren. De redenen hiervoor kunnen zijn:

anti-corrosiebehandeling van lage kwaliteit;
vochtig klimaat;
weg chemie;
wegconditie.

Onafhankelijke vervanging van de VAZ 2107-drempels vereist een bepaalde kwalificatie in laswerkzaamheden en de beschikbaarheid van het juiste gereedschap.

De volgende gereedschappen en materialen zijn vereist:

Elektrische boor.
Bulgaars.
Halfautomatisch lassen.
voorstrijkmiddel.
kleurstof.
Nieuwe drempels voor VAZ 2107.

[tip] Bovendien moet u tijdens het werk standaardgereedschap gebruiken dat beschikbaar is voor elke meester: tang, meetlint, wang voor metaal, enzovoort. Als de drempelversterker rot is, zul je een nieuwe moeten kopen.

Oude rotte drempels moeten met een slijpmachine worden doorgezaagd. Om toegang te krijgen tot het volledige oppervlak van de drempel, is het noodzakelijk om de deuren te verwijderen. Als de carrosserie versleten is, moeten afstandhouders worden geïnstalleerd voordat de drempels worden verwijderd. Verdere bewerkingen worden uitgevoerd in de volgende volgorde:

In plaats van verf kunt u een anti-corrosie coating gebruiken zoals "Gravitex".
Na het vervangen van de drempels moeten ze worden onderworpen aan een anticorrosiebehandeling door het binnenoppervlak van de dozen uit te blazen met Movil. Als dit niet gebeurt, zullen de drempels op korte termijn weer vervangen moeten worden.
Het onderste deel van de drempels (tegelijkertijd de onderkant van de auto) moet worden behandeld met corrosiewerende bitumineuze mastiek, die corrosie voorkomt en de bescherming van de lak tegen beschadiging verbetert.

[/tip]
Nu weet u hoe u zelf de drempels van de VAZ 2107 moet vervangen.Als u niet over de nodige laskwalificaties beschikt of als er geen lasapparaat is, kunt u de drempels niet vervangen. In dit geval is het beter om hulp te zoeken bij professionals die de drempels snel en efficiënt kunnen vervangen.

Soms zijn er gevallen waarin het veel winstgevender is, zowel financieel als in termen van tijdwinst, om uw auto met eigen handen te repareren. In dit verband zullen we vandaag bekijken hoe u de voorste vloer van een auto VAZ 21099 gemakkelijk en snel kunt herstellen. Zoals u op de onderstaande foto kunt zien, moet u het hele vierkant, dat volledig verrot is, patches hierin veranderen geval zal niet helpen.

- ten eerste - het is noodzakelijk om de machine zo te plaatsen dat het gemakkelijk is om te werken, dat wil zeggen dat er een comfortabele toegang toe is, zowel van onderaf als vanaf de zijkant van de deur;

- het wordt ook aanbevolen om het instrumentenpaneel en de stoelen af te dekken met een film zodat er geen stof op komt wanneer u een stuk van de vloer moet afzagen. Daarna moet u een stuk ijzer kopen of, indien mogelijk, gratis krijgen om er een "detail van de vereiste maat voor de vloer" uit te snijden.

Voor reparaties heeft u ook een front-jack en drempelconnector nodig. Welke materialen zijn geschikt voor verwerking? De bodem moet worden gecoat met Body 930 en de vloer moet na het lassen worden gevuld met Body 992 anticorrosieprimer.

Wat wacht de meesters nog meer tijdens het werk? U zult de steun (hieronder afgebeeld) moeten optillen, waaronder u hoogstwaarschijnlijk roest kunt vinden. De voeg van het nieuwe metaal gaat eronderdoor.

Hoe het te verhogen? Het is noodzakelijk om punten te boren waarmee u zich kunt oriënteren, of u kunt andere markeringen aanbrengen.

Zorg ervoor dat je precies op de plek komt waar ze stond, anders zullen er problemen zijn met het installeren van de stoel. Bovenaan de drempel moet je je concentreren op het gebied waar de verf bewaard is gebleven, en langs de rand van dit gebied moet je een verroest stuk van de vloer uitsnijden.

Wat de deur betreft, is het beter om deze te verwijderen. Dit zal bijdragen aan het creëren van een comfortabelere werkomgeving. Natuurlijk duurt het iets langer om te repareren, maar in de toekomst zal het de restauratiewerkzaamheden niet hinderen.

Als je naar de drempel kijkt, kun je zien dat hij zelf best geschikt is, alleen de rand is gerimpeld.

Wat wel kan is op de plaats van de versterker een dikke plaat leggen, op de daarvoor bestemde plaats (op de foto hieronder) en deze door lassen op de juiste plaatsen vastzetten.

Waar op letten: voordat u aan het werk gaat, moet u het interieur afdekken (zodat er geen stof op de stoelen en het dashboard komt, koppelt u de accupolen los).

In dit specifieke geval zal voor het lassen gebruik worden gemaakt van een halfautomatische machine en CO2-gas.

In de beginfase van het werk moet u de basis uitboren. De punten zijn aangebracht, daarna moet het worden geplaatst.

Zoals je kunt zien, is de steun niet tevergeefs verwijderd, er zit veel roest onder, die moet worden verwijderd, evenals de grenzen van de nieuwe plank moeten worden gemarkeerd.

Laten we nu verder gaan met de spar. Als het in goede staat is, kan het worden achtergelaten, zoals in ons geval. De vloer is eraan gelast met stippen. Ze houden de kruising van de drempel en de vloer zelf vast.

De foto toont de rondhouten en drempelverbinding.

De krik moet ook worden gewijzigd.

Er moet ook rekening worden gehouden met een andere belangrijke nuance: er wordt gelast op de plaatsen die op de foto zijn aangegeven.

Als gevolg hiervan zal het roestwerende middel onder de boog branden. Om een nieuwe aan te brengen, moet u het wiel en de spatbordbekleding verwijderen. Wanneer deze elementen echter worden verwijderd, moet u eerst het verroeste gedeelte van de vloer wegsnijden. Op plaatsen waar je punten kunt vinden, hoef je ze alleen maar te boren, waar ze niet kunnen worden gevonden, moet je het metaal snijden. Als een van de opties om stof in de cabine te verminderen, kunt u water op het behandelgebied gieten en snijden op een reeds bevochtigd oppervlak. Nadat het gedeelte van de verroeste vloer is uitgesneden, kunt u doorgaan naar de volgende stap.

Vergeet niet dat er zich onder het gebied op de foto rem- en brandstofleidingen bevinden. Daarom moet u ze loskoppelen, een afstandhouder maken zodat ze zo ver mogelijk van het metaal verwijderd zijn.

Daarna kunt u de oude vloer afzagen. Waar de punten zichtbaar zijn is het wat makkelijker, op deze plekken kan geboord worden en het metaal gescheiden.

Op plaatsen waar ze niet zichtbaar zijn (zoals op een spar), kun je de randen afsnijden of zelfs een incisie maken in het midden en, door het ingesneden gebied los te wrikken, deze punten vinden. Het belangrijkste idee is om de spar te verlaten, die na reiniging in goede, werkende staat zal zijn.

Bovendien, zoals je op de foto kunt zien, waar nogal wat roest zat op de plaats van de basisbalk, is het nu bijna een schone plek. Het enige dat nodig is, is het gebied schuren, het behandelen met een roestomvormer, het gebied afdekken met primer en het hoeft niet te worden afgesneden.

De volgende stap is om de voorste krik eruit te halen, omdat deze behoorlijk roestig is, en we hebben een nieuwe. Wat betreft de drempelconnector, deze is nog steeds in goede staat en het is niet nodig om het extra werk te doen om deze uit te knippen en te vervangen door een nieuwe.

Wat moet er vervolgens gebeuren? Alles is heel eenvoudig: een stuk van de vloer dat we hebben weten te bemachtigen, wordt op zijn plaats gelegd, de overtollige delen worden afgesneden, een grondige passing en lassen worden uitgevoerd.

Wanneer de vloer is gelast, moet u er een dwarsbalk op lassen.

Het is noodzakelijk om de voorste krik te lassen, de drempelverbindingen te installeren, het nieuwe stuk vloer te bedekken met een primer erop en de onderkant af te dekken met vet, Body 930 is voldoende.

De structuur van het carrosserieframe wordt getoond in figuur 1.

Een aanzienlijk deel van de reparatiewerkzaamheden aan de carrosserieën wordt uitgevoerd door hulpverleningsvoertuigen, waarbij in de meeste gevallen de geometrie, bevestigingspunten van de componenten en samenstellingen van het voertuigchassis moeten worden gecontroleerd.

Om de geometrie van de bevestigingspunten van de chassiseenheden weergegeven in figuren 2 en 3 te controleren, en om complexe reparaties uit te voeren met gelijktijdige controle, wordt de installatie (Figuur 4) voor de reparatie en controle van carrosserieën in combinatie met richtinrichtingen gebruikt .

Het aankleedapparaat wordt vanaf de zijkant van het vervormde deel van de carrosserie op het frame bevestigd.

Lichaamsschade kan heel divers zijn. Daarom moeten de reparatieregels in elk afzonderlijk geval hun eigen zijn, het meest geschikt voor deze schade.

In bijna alle gevallen van schade is het noodzakelijk om enkele delen van de carrosserie te verwijderen om de schade te lokaliseren, het frame recht te trekken en uit te lijnen. In geval van ernstige schade worden gemakkelijk verwijderbare binnenbekledingsdelen verwijderd om het meten, regelen en installeren van hydraulische of schroefvijzels te vergemakkelijken om vervormingen en doorbuigingen te voorkomen.

Bewerking is nodig om de oorspronkelijke lineaire afmetingen van het skelet van de carrosserie te herstellen.

De diagonale afmetingen van raamopeningen dienen 1375 ± 4 mm te zijn voor het windraam (Figuur 5), en 1322 + 4 mm voor het achterraam.De afstanden tussen de flenzen van de raamopeningen langs de as van de auto moeten respectievelijk gelijk zijn voor het windraam 537 + 3-2 mm, voor het achterste - 509 + 3 mm.

Het verschil in de diagonale afmetingen van de opening van het windraam, evenals de openingen van de achterruit, motorkap, kofferdeksel van dezelfde carrosserie mag niet groter zijn dan 2 mm.

Meestal vereist de reparatie van de overblijfselen de vervanging van spatborden, dakpanelen, voor en achter. Methoden voor het vervangen en repareren van deze onderdelen kunnen als basis worden genomen voor het repareren van andere delen van het frame. U moet ook de locatie van de carrosserielassen weten.

Bij kleine beschadigingen aan de vleugel (kleine deuken, krassen, enz.), voer richt- en schilderwerkzaamheden uit zonder de vleugel te verwijderen. Na het rechttrekken moet de staat van de interne corrosiewerende coating worden gecontroleerd. Als er gebreken worden gevonden, repareer deze dan.

Bij aanzienlijke vervorming van de vleugel, in aanwezigheid van openingen, is het noodzakelijk om de vleugel te vervangen.

Verwijder de bumper (zie het hoofdstuk “Motorkap, kofferdeksel, bumpers”), antenne, motorkap, voorportier, verwijder de verlichtingsarmaturen van het spatbord.

Gebruik een boor met een diameter van 6-7 mm om de contactlaspunten van de goot met lichaamselementen uit te boren en de goot los te maken met een dunne platte beitel met een gebogen uiteinde.

Snijd met een dun geslepen beitel de vleugelverbindingen af met een slijper (Figuur 6):

met het voorpaneel van de koplamp naar beneden, 2-3 mm terugtrekkend van de verbindingslijn;
met de voorstijl van de zijwand, 5 mm achteruit stappen van de buiglijn.

Maak de vleugel los, gebruik een beitel om de resterende vleugelstrips te verwijderen. Lijn de vervormde randen uit en reinig de zittingen van de carrosserie en de nieuwe vleugel.

Vanuit de holte afgesloten door de vleugel, is het noodzakelijk om vuil en roest te verwijderen. Na reiniging, spoelen en drogen zinkchromaatprimer GF-073 aanbrengen.

Vervang de motorkap en de deur. Monteer de nieuwe vleugel op de landingsplaats en zet vast met klemmen.

Las de vleugel door gas te lassen op de punten aangegeven in figuur 7. Gebruik voor gaslassen een koperen staaf L 62 of L 68.

Na controle van de landing van de vleugel, las deze door weerstandslassen met een stap van 40-50 mm of door elektrisch lassen in een kooldioxide-omgeving met draad Sv-08G1S of Sv-08G2S met een diameter van 0,8 mm met een intermitterende naad 10 mm lang om de 30-40 mm. De sterkte van de elektrische stroom is 50-90A.

Bij het vervangen van het achterspatbord moeten het achterlicht en de bumper worden verwijderd. Maak de kofferbak los, verwijder de rubberen afdichting van de kofferklep en de brandstoftank (indien de rechtervleugel wordt vervangen) en koppel de elektrische bedrading los.

Snijd met een dun geslepen beitel of snijd met een slijper langs de verbindingsvleugel:

met de boog van het achterwiel langs de bocht (Figuur 8), achteruit stappen van de rand van de vleugel 12-15 mm;
met de bodem van het reservewiel (of brandstoftank) langs de bocht, achteruit stappend van de rand van de vleugel 12-15 mm;
met een achterwand, terugtredend van de verbindingslijn 2 mm;
met een achterruit dwarsbalkpaneel, terugtredend van de bochtrand van 2-3 mm;
met het achterste deel van de zijwand langs de bocht, 15-20 mm terugtredend van de rand van de vleugel.

Snijd de elleboog van de vleugel-naar-achterpaneelverbinding af en stap 15 mm terug vanaf de rand van het vierkant.

Boor met een boor van 6-7 mm de weerstandslaspunten bij de aansluiting van de vleugel op het dakzijpaneel uit en koppel de vleugel los. Verwijder de resterende vleugelstrips, maak de vervormde randen recht en maak de zittingen van de carrosserie en de nieuwe vleugel schoon.

Stel de nieuwe vleugel af op de landingsplaats, pak hem met grijpers en las hem door gas te lassen met L 62 of L 68 staven in de maanden aangegeven in de fragmenten van figuur 9.

Controleer de pasvorm van de vleugel en las deze door weerstandslassen met een spoed van 40-50 mm. Bij afwezigheid van een contactlasapparaat is gaslassen toegestaan door de randen te lassen met een onderbroken naad van 20 mm lang om de 30 mm met een bar L 68. Halfautomatisch elektrisch lassen in een kooldioxide-omgeving is toegestaan in de deuropening.

In de meeste noodgevallen met dakschade is het noodzakelijk deze te vervangen.

Verwijder de voorruit, achterruit, hemelbekleding en accessoires.

Leg het nieuwe paneel op het dak van de carrosserie en bepaal waar de zijpanelen en A-stijlen moeten worden gesneden.

Stap 8 mm achteruit vanaf de rand van het dakpaneel, zaag (Figuur 10) langs de bochten van de verbindingen met de windraamkozijnpanelen, met de achterraamkozijndwarsbalk, goten en dakzijpanelen. Snijd bij de dakpanelen aan de zijkant 10-15 mm boven de markeringen.

Maak het dakpaneel los, verwijder de resterende paneelstrips en reinig de carrosserie en de nieuwe paneelstoelen.

Lijn de carrosseriedelen bij de verbindingen uit met het paneel en pas het nieuwe dakpaneel op zijn plaats aan.

Op de punten aangegeven door de pijlen in Figuur 11, las het dakpaneel met gas aan het voorruitpaneel en het dakzijpaneel.

Controleer zorgvuldig de pasvorm van het paneel en las rond de omtrek met weerstandslassen in stappen van 40-50 mm. Las het dak aan de zijpanelen door middel van gaslassen.

Bij afwezigheid van een contactlasapparaat is gaslassen of elektrisch lassen in een kooldioxide-omgeving toegestaan.

Hak met een dunne, scherpe beitel het achterkleppaneel (Figuur 12) van de brandstoftankbodem, de reservewielbodem, de langsbalken van de paneelversterking af en verwijder de resterende metalen strips.

Lijn de vervormde randen uit en maak ze schoon met een slijpmachine.

Installeer het nieuwe paneel en plak het vast met gaslassen op de plaatsen gemarkeerd met pijlen in de afbeelding. Controleer de juiste installatie van het paneel door de achterbumper vooraf te installeren.

Las het achterpaneel door weerstandslassen of door elektrisch lassen in een kooldioxideatmosfeer met een onderbroken naad van 10 mm lang om de 30 mm lengte.

Gaslassen met punten tot 30-40 mm is toegestaan met messing staven L 62 of L 68.

De vervanging wordt uitgevoerd met de achterspatborden, achterpaneel en achterpaneelversterking verwijderd.

Hak met een dunne beitel de vloer van de rug eraf (in figuur 13 zijn de snijplaatsen gemarkeerd met een stippellijn, op de fragmenten met pijlen). Gebruik draadknippers om de resterende metalen stroken te verwijderen, maak de vervormde randen recht en maak ze schoon met een elektrische of pneumatische slijpmachine.

Snijd de bodem van de brandstoftank (reservewiel) los van de rondhouten en binnenste bogen van de achterwielen (Figuur 14), verwijder de metalen strips en maak de randen recht.

Hak met een beitel de langsbalk (Figuur 14) van de binnenste bogen van de achterwielen en de dwarsbalk, verwijder de resterende metalen strips en reinig de stoelen.

Installeer nieuwe rondhouten op hun plaats en grijp ze vast met gaslassen met staven L 62, L 68 op de plaatsen gemarkeerd in de afbeelding.

Aan de onderkant van de vloer van de achterklep, las de centrale versterker, de houder met de asbestpakking eronder en de montagebeugels van de hoofddemper. Voer elektrisch lassen uit in een kooldioxide-omgeving met stippen om de 40-50 mm met behulp van draad Sv-08G1S of Sv-08G2S met een diameter van 0,8 mm. Gaslassen is toegestaan.

Plaats de vloer van de achterklep terug en las de hoeken met gas vast op de in de afbeelding aangegeven punten.

Monteer de versteviging op het achterpaneel en las door elektrisch lassen in een kooldioxide-omgeving met stippen om de 40 mm. Installeer het achterpaneel op zijn plaats en bevestig het aan de carrosserie-elementen door gas te lassen (zie het achterpaneel vervangen).

Figuur 14. Vervangen van de brandstoftankvloer (reservewiel) en achterste vloerbalken. De stippellijn geeft de vellijnen aan, de stippen geven de contactlasnaden aan. Op het hoofdaanzicht tonen de pijlen de plaatsen van gaslassen, de pijlen op de fragmenten tonen de plaatsen van vellen

Las de bodem van de brandstoftank (reservewiel) door gas te lassen op de punten gemarkeerd in Afbeelding 14.

Voer een voorlopige inspectie uit van alle vastzittende delen met het ophangen van de achterspatborden en de kofferklep. Elimineer montagefouten en las tenslotte de onderdelen door elektrisch lassen in een kooldioxide-omgeving met draad Sv-08G1S of Sv-08G2S met een onderbroken naad van 10 mm lang om de 30 mm. De sterkte van de elektrische stroom is 50-90A.

Gaslassen is toegestaan met messing staven L 62 of L 68 met punten tot 30-40 mm.

Vervanging moet worden gedaan met de voor- en achterspatborden verwijderd.Vervang versterker 2 (Figuur 15) alleen bij vervorming of door corrosie.

Snijd met een dunne beitel paneel 3 van de drempel los, verwijder de resterende stroken metaal en maak de randen schoon met een slijper.

Markeer het nieuwe dorpelpaneel onder de B-stijl, monteer het paneel en zet vast met haken.

Las het paneel op de uiterste punten door middel van gaslassen, installeer de deuren en controleer zorgvuldig de installatie van het paneel. Het uitsteken en terugtrekken van de drempel ten opzichte van de deur mag niet meer dan 3 mm zijn.

Verwijder de deuren en las het drempelpaneel aan de bijpassende delen door contactlassen in stappen van 50-60 mm. Elektrisch lassen in een kooldioxide-omgeving met een stroomsterkte van 50-90 A of gaslassen is toegestaan.

Las het paneel op de B-stijl door middel van gaslassen en reinig de lassen.

Boor de stuiklaspunten bij het frame en de luchtkastverbindingen uit met een boor van 6 mm.

Als u het raamkozijnpaneel en het dakpaneel tegelijkertijd vervangt, maak dan markeringen op de goten aan beide zijden van de verbindingen van het dakraamkozijnpaneel.

Hak het framepaneel met een beitel (de snijlijnen zijn gemarkeerd met een stippellijn in figuur 16) van de rekken, afvoergroeven en versterkers. Gebruik draadknippers om de resterende stroken metaal te verwijderen en de randen recht te maken.

Zorg ervoor dat u de verf op de delen langs de pasvorm van het voorruitframe goed uitgloeit en voorzichtig afschraapt met een toorts, evenals aan beide zijden van de rand van het framepaneel.

Installeer een nieuw framepaneel en zet het vast met haken. Breng bij het installeren van het paneel de markeringen op de goten op één lijn met de dakverbindingen. Gaslassen pak het framepaneel vast op de plaatsen die in de afbeelding zijn gemarkeerd.

Installeer de kap en controleer de pasvorm van het paneel. Controleer de afmetingen van de windraamopening en las het paneel met gaslassen met messingdraad L 62, L 68 door om de 50 mm 10 mm lange rupsen te smelten. Reinig de voegen op het framepaneel met een slijpmachine.

Gedeeltelijke vervanging van het framepaneel van de voorruit is toegestaan met geïnstalleerd dakpaneel.

Vervormde oppervlakken worden hersteld door mechanische of thermische inwerking op het metaal, maar ook door deuken op te vullen met snelhardende kunststoffen of soldeer.

Gerimpelde verengebieden worden in de regel handmatig rechtgetrokken met behulp van een speciaal gereedschap (plastic, metaal, houten hamers en verschillende doornen) en armaturen.

Verwarmen rechttrekken wordt gebruikt voor het opschudden (trekken) van sterk uitgerekte paneeloppervlakken. Om plotselinge zwelling en achteruitgang van de mechanische eigenschappen te voorkomen, worden de panelen verwarmd tot 600-650 °C (kersenrode kleur). De diameter van de verwarmde plek mag niet meer zijn dan 20-30 mm.

Ga als volgt te werk om het oppervlak aan te spannen:

verwarm het metaal met een gasbrander van de periferie naar het midden van het defecte gebied en stoot met de slagen van een houten hamer en hamer de verwarmde plaatsen om met behulp van een platte steun of een aambeeld;
herhaal de verhittings- en stuikhandelingen totdat een glad oppervlak is verkregen.

Oneffenheden in de panelen kunnen worden weggewerkt met polyester plamuur, thermoplasten, koud uithardende epoxy plamuren en solderen.

Polyester plamuren vormen een betrouwbare verbinding met panelen die zijn gestript tot metaal. Het zijn tweecomponentenmaterialen: een onverzadigde polyesterhars en een verharder, die een katalysator is voor de snelle uitharding van het mengsel, ongeacht de dikte van de stopverflaag. Droogtijd bij 20 °C 15-20 min. Het is daarom niet nodig om het in meerdere lagen aan te brengen en de duur van het aanbrengen van de stopverf wordt verkort.

De thermoplast is verkrijgbaar in poedervorm. De elastische eigenschappen die nodig zijn voor het aanbrengen op het metalen oppervlak van de plaat worden verkregen bij 150-160 °C.

Het te vullen oppervlak moet zeer zorgvuldig worden ontdaan van roest, aanslag, oude verf en andere verontreinigingen. Voor een betere hechting wordt aanbevolen om ruwheden op het metalen oppervlak te maken met behulp van een schuurmiddel.Om thermoplast aan te brengen, wordt het te egaliseren gebied verwarmd tot 170-180 ° C en wordt de eerste dunne laag poeder aangebracht, die wordt gerold met een metalen rol, vervolgens wordt de tweede laag aangebracht enzovoort totdat de oneffenheden zijn opgevuld.

Elke laag wordt zorgvuldig gerold om een monolithische laag plastic massa te verkrijgen. Na uitharding wordt de laag gereinigd en geëgaliseerd met een slijpmachine.

Gecorrodeerde delen van carrosseriepanelen kunnen worden gerepareerd met kouduithardende epoxymastiek, die een hoge hechting en voldoende sterkte heeft en gemakkelijk op beschadigde plekken kan worden aangebracht.

Video (klik om af te spelen).

Soldeermiddelen POSSu-18, POSSu-20 worden gebruikt om gebieden die eerder met soldeer waren gevuld, vlak te maken, om de randen van onderdelen op te bouwen en om openingen te elimineren. Om corrosie van het metaal te voorkomen, is het beter om een zuurvrije methode voor het aanbrengen van soldeer te gebruiken.