In detail: doe-het-zelf reparatie van de onderkant van een vaz 2105 van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Ik stel een manier voor om de onderkant van een auto te herstellen zonder te gaar te worden en in normale garageomstandigheden. Ik pretendeer niet de auteur van het idee te zijn, hoewel het idee zelf is geboren 🙂 Als we de kosten van kapitaallassen vergelijken, dan is deze methode onvergelijkbaar goedkoper. Het is zeker niet perfect en het is onwaarschijnlijk dat het geschikt is voor degenen wiens lichaam al tot "stof" is verrot. En dus - denk voor jezelf, beslis voor jezelf - te hebben of niet te hebben.
Hiervoor hebben we nodig: materialen: - gegalvaniseerd ijzer in platen (2 m²); - geluidwerende bitumenmastiek (2 blikken); - bouten, moeren, ringen M5; - zelftappende schroeven 15-20mm lang Apparatuur: - haakse slijper (bij gewone mensen, een slijper); - oefening - schroevendraaier - schaar voor metaal; - roulette; - borstel 100 mm breed; - markeerstift; - metalen borstel; - doorslijp- en slijpschijven. Details: - Kleine voorste zijbalken rechts en links
En dus, laten we beginnen. Eerst moet je het interieur begrijpen: verwijder de stoelen, vloermatten, verwijder de geluidsisolatie. Ik heb nog maar één naam over van Shumka :). Vervolgens moet u de oude bitumineuze mastiek van de vloer in de cabine verwijderen. dit is nodig voor een meer gedetailleerde beoordeling van schade en markering van platen. het is ook noodzakelijk om de geëxfolieerde mastiek van de onderkant van de bodem te verwijderen.
Op de foto is de rot al weggesneden.
Door de aanwezigheid van een "grinder" heb ik het "levende" deel van de vloer tot metaal schoongemaakt. De enige stijl - na een paar passen door de ongereinigde mastiek, verstopte de bloembladcirkel en maakte hem niet meer schoon, maar polijst de roest, hij moest worden vervangen. Uiteindelijk is het ongeveer zo geworden:
Na het schuren en trimmen van alles wat overbodig is, beginnen we het blik te snijden. Hier heeft iedereen zijn eigen verwondingen. Ik bedekte de hele helft van binnenuit, tot aan de dwarsbalk, hoewel de vloer daar intact was. Dat er in de vloer gestempeld wordt maakt niet zoveel uit, straks kan daar mastiek gestort worden en wordt alles een bos. Bij mij werkte het blik hier in ieder geval niet mee. Nadat we het materiaal voor het binnenste gedeelte hebben gesneden, snijden we het blik voor de bodem. Ook hier spelen uw persoonlijke wensen, de hoeveelheid beschikbare verzinking en de aard van de schade een rol. Na het snijden van het metaal de vloer met bitumineuze mastiek (van alle kanten) insmeren. Het is aan te raden de mastiek te laten drogen zodat de mastieklaag uiteindelijk groter wordt. Ik moest een week drogen vanwege werkdagen.
Installatie verzinken. Voordat we gegalvaniseerde platen installeren, smeren we ze royaal in met mastiek (trouwens, het is beter om de mastiek dikker te maken, anders vloeit het sterk) alleen vanaf de installatiezijde, anders wordt al het mastiek op handen en kleding gesmeerd. Het is beter om gegalvaniseerde platen die bedoeld zijn voor installatie van onderaf met zelftappende schroeven aan de onderkant te bevestigen, vooral als u geen assistent heeft. De uitstekende delen in de cabine moeten worden ingekort. Daarna klimmen we de salon in, leggen het gegalvaniseerde staal (opnieuw geolied met mastiek) op de vloer en beginnen te bevestigen met bouten. In principe zijn M5x15-bouten voldoende voor de ogen met het verplichte gebruik van ringen aan beide zijden. Bij gebruik van zelfborgende moeren kunnen de borgringen worden weggelaten (alleen reguliere). Als de noten gebruikelijk zijn, moeten de telers worden geïnstalleerd. De boor moet worden genomen met dezelfde diameter als de bouten. Het is beter om het aan het ene uiteinde te bevestigen, omdat de mogelijkheid van buigen van metaal is uitgesloten. Ik deed dat niet meteen en moest de structuur opnieuw opbouwen. Hoeveel bouten en locatie te kiezen op basis van de situatie. Als u de voorste ligger ("krik") moet vervangen, bevestig dan op deze plaats het blad nog niet.
Video (klik om af te spelen).
De langsbalk aan de voorzijde installeren Voorbereiding van zijleden: Ik heb de scharnieren voor de standaard krik verwijderd, ik denk dat maar heel weinig mensen een gewone vijzel gebruiken. Boor zes gaten in de lange kroonbladen (drie aan de ene kant en drie aan de andere). We brengen de spar aan op zijn vaste verblijfplaats en knijpen hem van onderaf. Beter jack. We boren gaten in de vloer door de ligger. Daarna verwijderen we de ligger, bedekken de binnenkant van de ligger met mastiek en het gedeelte van de bodem dat door de ligger wordt gesloten en plaatsen de ligger. We bevestigen weer met bouten.
Als resultaat kregen we zoiets als dit:
de uitstekende delen van de bouten kunnen worden afgesneden. Tot slot bedekken we de gegalvaniseerde platen met mastiek, waarbij we proberen de mastiek in de scheuren te duwen, indien aanwezig, de rondhouten en alle plaatsen die niet bedekt zijn met mastiek. Ik denk dat dit ontwerp langer meegaat dan een verteerde bodem. Laten we nu het financiële resultaat van deze onderneming samenvatten (de reparatie werd uitgevoerd in de winter van 2009-2010): - gegalvaniseerd ijzer 2 m² (350 roebel) - bitumineuze mastiek 2 grote blikken (360 roebel) - langsliggers 2 st. (200 roebel) - bouten, moeren, ringen, schroeven (ongeveer 80r.) - doorslijpschijf 1 st. (15-20r) - slijpschijf (60 roebel) Totaal: circa 1070r. Plus een onschatbaar gevoel van wat ik zelf deed :). De service vroeg 15 duizend roebel voor het te gaar koken van de bodem.
Ik hoop dat deze handleiding en dit idee nuttig zijn voor iemand.
Meesters bij autoservices verdikken meestal de verf en vertellen de eigenaar van de auto dat een rotte bodem lang nauwgezet werk vereist, de kosten van veel materialen. Het is hieruit dat zo'n hoge prijs wordt gevormd. Tegelijkertijd proberen ze te voorkomen dat de eigenaar wordt onderzocht of probleemgebieden bij weinig licht te laten zien. In dit geval kan gewoon vuil worden aangezien voor een geoxideerd rot metaal, dat je gewoon aanraakt en het verkruimelt. Met behulp van zulke kleine trucjes worden de kleuren dikker, waardoor de prijs kan worden opgedreven.
Als de autobezitter geld wil besparen, moet hij zelf een voorlopige inspectie van de bodem doen. Hiervoor heb je nodig:
Lift, observatieput, viaduct.
Goede verlichting: een zaklamp of een drager met een krachtige lamp.
Hamer.
Met behulp van een hamer is het noodzakelijk om op alle verdachte delen van de bodem te tikken en de mate van schade te bepalen om ongeveer de hoeveelheid benodigde materialen te kennen.
Is al het bovenstaande niet voorhanden of is er simpelweg te weinig tijd voor een grondige inspectie, dan komt een speciale spiegel te hulp voor het inspecteren van de onderkant van de auto. Hiermee kunt u in algemene termen de toestand van het metaal beoordelen en een idee krijgen van de omvang van het werk. Maar de situatie zal pas volledig duidelijk worden na een grondig onderzoek.
Het lasproces zelf is eenvoudig, iedereen kan het in de kortst mogelijke tijd onder de knie krijgen. Soms duurt het langer om apparatuur aan te sluiten en in te stellen. De gemakkelijkste manier om de onderkant van een auto te overlassen is met een semi-automatisch lasapparaat. Maar vaak zijn dergelijke reparaties gewoon onmogelijk zonder de tussenkomst van gaslassen. Het beste van alles is dat wanneer deze twee units worden gebruikt, ze elkaar aanvullen en de kwaliteit van bodemreparaties verbeteren.
Zoals het gezegde luidt: "Als je iets goed wilt doen, doe het dan zelf." Autobodemreparatie is geen uitzondering. Om het te implementeren, hebt u de volgende apparatuur nodig:
Halfautomatisch lasapparaat.
Gas lassen.
Conventionele metalen of elektrische scharen.
Bulgaars (haakse slijper).
Hamers in verschillende maten en configuraties.
Goede verlichting.
Je moet ook de volgende materialen inslaan:
Zuurstof en calciumcarbide (voor gaslassen).
Kooldioxide en koperdraad (voor halfautomatische lasmachine).
Slijp- en doorslijpschijven voor metalen slijpmachines.
Metaal voor patches.
Om de onderkant van een auto met uw eigen handen te repareren, verliep het probleemloos, u moet het metaal met de optimale dikte kiezen. De aanbevolen dikte varieert van 1 tot 2 mm. Maar hier moet rekening worden gehouden met de kwalificaties van degene die het laswerk zal uitvoeren.Bij het werken met dunner metaal is het noodzakelijk om de temperatuurvereisten tijdens het lassen strikt in acht te nemen. Wat op zijn beurt weer afhangt van het debuggen van de apparatuur en de kwaliteit van verbruiksartikelen.
Dikker metaal is moeilijker te verwerken, maar tegelijkertijd moeilijker te beschadigen en te bederven. Daarom moet u, voordat u verbruiksartikelen aanschaft, uw kwalificaties als lasser echt beoordelen.
Nu kunt u beginnen met het voorbereidende werk. Hier is niets moeilijks aan, en het zal niet moeilijk zijn om ze met je eigen handen te doen. U hoeft alleen alle probleemgebieden van de bodem te reinigen van roest. Dit kan op twee manieren.
Met behulp van een molen. In dit geval is het noodzakelijk om zowel snij- als slijpschijven te gebruiken. Zorg ervoor dat u tijdens het werk alle veiligheidsregels volgt. Het is beter om moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen van roest door gas te lassen.
Na het raken van roestig metaal en corrosie, moeten de randen van het oppervlak waarop de pleisters worden bevestigd goed worden schoongemaakt. Het is aan te raden om dit werk met een grinder te doen. Nu kunt u stukken metaal uitsnijden en beginnen met lassen. Het snijden van metaal gaat het beste met de hand of met een elektrische metaalschaar. Hierdoor kunt u uw werkstukken exact op maat maken en de randen recht houden. Het snijden van metaal, vooral dun metaal, door middel van lassen vereist hoge kwalificaties.
Het is raadzaam om de bodem aan elkaar te lassen. Het zal moeilijk zijn voor één persoon om de patch tegelijkertijd te repareren en te verbranden. Als het metaal op een vlakke ondergrond wordt aangebracht, fixeer het dan sneller met een halfautomatisch lasapparaat.
Als het nodig is om een bocht te maken, moet men zijn toevlucht nemen tot gaslassen. Bij verhitting wordt het metaal zacht en kan het met een hamer worden gebogen en gevormd. Vergeet tegelijkertijd niet dat hoge temperaturen de eigenschappen van het metaal verminderen. Een andere optie in dit geval kan een speciaal apparaat zijn dat is ontworpen om bochten op metalen werkstukken te maken.
Na het voltooien van het laswerk moeten alle naden worden schoongemaakt met een slijpmachine en bedekt met corrosiewerende middelen.
