Het centrum van perforerende corrosie, of gewoon een gat in de bodem van de auto, is een betaling voor het comfort in de cabine. De primaire bron is niet anti-ijsvormingsreagentia die buiten werken, maar vocht dat zich ophoopt onder de "cake" van hitte, geluid en waterdichting. Daarom wordt tijdens de liquidatie voornamelijk van binnenuit gewerkt.
Als u alle veiligheidsregels voor het lassen volgt, moet u het interieur volledig demonteren, inclusief de huid. Dit is altijd erg tijdrovend. Daarom is de vraag hoe de onderkant van een auto te sluiten zonder te lassen zeer relevant. Bovendien geven de meeste alternatieve methoden niet het slechtste, maar eerder het beste resultaat.
Er zijn twee manieren om gaten in de onderkant van een auto af te dichten zonder heet werk.
Gaten in de bodem bevinden zich meestal buiten, bij het inspecteren van een auto in een put of lift. Tekenen van doorcorrosie zijn plaatselijke zwellingen, die bij een poging om ze open te rapen tot stof uiteenvallen.
Als u dergelijke problemen vindt, moet u de cake van warmte, geluid en waterdichtheid op de vloer in de cabine openen en verwijderen in het hele gebied waar de ijzeren plaat die de vloer vormt, aan de krachtelementen van het lichaam is gelast - drempels , een tunnel en anderen. Dan ziet u het hele plaatje van schade en kunt u preventieve maatregelen nemen op die plaatsen waar corrosie nog niet is doorgedrongen.
Voordat het proces van het dichten van kieren zelf begint, moet je maatregelen nemen om het corrosieproces te vertragen (stoppen is een onbereikbaar ideaal, dat het nastreven waard is). Om dit te doen, worden alle vodden van ijzer verwijderd en worden de randen met reststerkte bewerkt met schuurpapier en een metalen borstel totdat er een glans verschijnt. Het geschuurde oppervlak wordt behandeld met roestomvormers. Bijvoorbeeld de compositie "Tsinkar". Er worden zowel binnen als buiten gewerkt.
Na het einde van het werk wordt het oppervlak van het onbeschermde metaal bedekt met bitumineuze mastiek, stopverf (acryl, epoxy), verf of kanonnenvet.
Het werk is zinvol als het totale oppervlak van de doorgaande gaten niet groter is dan 15% van het vloeroppervlak.
Als het centrum van perforerende corrosie een diameter heeft van niet meer dan 1 centimeter, kan deze eenvoudig worden afgedekt met een tweecomponenten polymeersamenstelling. Goede resultaten worden verkregen met Poxipol-lijm of een set voor koudlassen, vergelijkbaar met plasticine.
Het kleine gaatje maakt het mogelijk om de zogenaamde kathodische elektrochemische bescherming aan te brengen. Zoek een aluminium staaf, maak er een klinknagel van en dicht het gat ermee af. Corrosie stopt binnen een straal van 20 cm er vanaf. Toegegeven, de klinknagel zal geleidelijk vanzelf instorten. Maar dit kan vijf jaar duren.
In dit geval moet u ervoor zorgen dat de mechanische sterkte wordt hersteld. Als het gat zich in een vlak gebied bevindt, heeft het geen zin om met epoxy en glasvezel te prutsen.
Een echt duurzaam composietmateriaal wordt alleen verkregen met absoluut strikte naleving van de technologie - mengverhoudingen, droogregime en nog veel meer. Gebruik kant-en-klaar materiaal van dit soort, bijvoorbeeld textoliet. Met een dikte van 3 mm doet het qua sterkte niet onder voor plaatijzer. De plaat kan alleen worden geïnstalleerd met epoxylijm, maar het is beter om een gecombineerde verbinding te gebruiken met klinknagels. De laatste moeten van aluminium zijn, dan zullen ze de rol van kathodische bescherming spelen.
Lange gaten bij de verbindingen met de dragende elementen worden gerepareerd met pleisters van plaatstaal of aluminium. Ze moeten in de vorm van de voeg worden gebogen, zodat de breedte van de contactzone met het nog levende materiaal minimaal 2 cm is.Ze zijn geïnstalleerd op aluminium klinknagels, het gebruik van een epoxysamenstelling zal nuttig zijn. Zeker als er plaatstaal wordt gebruikt. Je kunt immers niet zeker weten wat de samenstelling is en in welke richting de elektrochemische corrosie zal gaan - of het de pleister of het lichaam zal vernietigen. De polymeerhars zal werken als een remmer.
Het definitief afdichten van scheuren en gaten wordt uitgevoerd met bijvoorbeeld de kit Novol Plus 710. Naast de epoxyvuller en verharder wordt er een stuk glasdoek bijgeleverd.
Gaten in de bodem kun je ook opvullen met solderen. Gewone huishoudelijke soldeerbouten zijn echter niet geschikt voor het verhitten van metaal met een dikte van 0,5 mm of meer. Hoogstwaarschijnlijk is de bouwföhn hierin geen assistent voor jou. Het is noodzakelijk om een draagbare gasbrander te gebruiken, bijvoorbeeld Super-Ego R355, die past bij een klein - volume van 400 tot 700 ml - cilinder voor toeristenkachels.
Solderen vereist soldeer en flux. Er wordt gebruik gemaakt van laagsmeltend soldeer, met een overwegend gehalte aan tin of lood. De flux kan worden vervangen door elektrolytisch zuur.De verbinding blijkt sterk te zijn, hij is bestand tegen hoge trillingsbelastingen.
Nu heb je een idee hoe je de onderkant van een auto kunt sluiten zonder te lassen. Als u voorzichtig en volhardend bent in het reinigen van de oppervlakken, de daaropvolgende verwerking en bescherming, kan de geïnstalleerde pleister langer meegaan dan de auto zelf.
VIDEO
Ik stel een manier voor om de onderkant van een auto te herstellen zonder te gaar te worden en in normale garageomstandigheden. Ik pretendeer niet de auteur van het idee te zijn, hoewel het idee zelf is geboren 🙂 Als we de kosten van kapitaallassen vergelijken, dan is deze methode onvergelijkbaar goedkoper. Het is zeker niet perfect en het is onwaarschijnlijk dat het geschikt is voor degenen wiens lichaam al tot "stof" is verrot. En dus - denk voor jezelf, beslis voor jezelf - te hebben of niet te hebben.
Hiervoor hebben we nodig:materialen: Apparatuur: Details:
En dus, laten we beginnen.
Door de aanwezigheid van een "grinder" heb ik het "levende" deel van de vloer tot metaal schoongemaakt. De enige stijl - na een paar passen door de ongereinigde mastiek, verstopte de bloembladcirkel en maakte hem niet meer schoon, maar polijst de roest, hij moest worden vervangen.
Installatie verzinken.
De langsbalk aan de voorzijde installeren
Als resultaat kregen we zoiets als dit:
de uitstekende delen van de bouten kunnen worden afgesneden.
Ik hoop dat deze handleiding en dit idee nuttig zijn voor iemand.
De carrosserie van een auto ondergaat in de loop der jaren corrosie, vooral snel begint het te roesten als je er niet voor zorgt, maak geen anti-corrosie coating. Hoe snel de carrosseriedelen beginnen te roesten, hangt ook grotendeels af van de kwaliteit van het ijzer, fabrieksverwerking, na verloop van tijd heeft de auto reparaties nodig aan de bodem, dorpels, langsbalken, wielkasten, enzovoort.
Verroeste dorpels en een rotte bodem zijn een vrij veel voorkomend probleem bij een VAZ-2110-auto, en aangezien dergelijk werk in een autoservice vrij duur is, proberen veel autobezitters de auto met hun eigen handen te repareren. Je kunt gaten in de carrosserie dichten en de auto op verschillende manieren in zijn normale vorm terugbrengen, er zijn niet-lasmethoden, maar in principe proberen alle autobezitters reparaties uit te voeren door middel van lassen.
Bij elke carrosseriereparatie is het allereerst noodzakelijk om het strijkijzer uitwendig te onderzoeken, om voor uzelf vast te stellen en vast te stellen welke gebieden zich in een deplorabele staat bevinden en gerepareerd of vervangen moeten worden. De toestand van het bodemmetaal wordt op verschillende manieren bepaald:
met behulp van een hamer en een kernboor - als je denkt dat er roest is in een bepaald gebied, moet je licht op het metaal slaan, controleer dan of er rot ijzer onder de anticorrosiecoating zit;
probeer de auto op een krik aan elke kant op te tillen - als de hardnekkige platforms verrot zijn, zal dit merkbaar zijn wanneer u probeert de auto op te krikken;
duw op verschillende plaatsen op de vloer van de auto - zwak, rot ijzer zal onder je voeten buigen;
probeer de voorstoelen in de cabine heen en weer te bewegen - problematische stoelbewegingen duiden ook vaak op de slechte staat van het metaal.
Elke reparatie van drempels en bodem door een niet-lasmethode is niet professioneel, en de vakmensen worden slechts als een tijdelijke maatregel beschouwd om de staat van het lichaam op een minnelijke manier te herstellen, men kan niet zonder een lasmachine. Bij het repareren van de bodem zonder te lassen, worden patches en nieuwe carrosseriedelen niet gelast, maar op klinknagels of zelftappende schroeven (bouten) gemonteerd, de voorbereiding en alle andere werkzaamheden worden op dezelfde manier uitgevoerd als bij traditionele carrosseriereparatie met behulp van een lasmachine.
Voordat u verder gaat met de restauratie van het lichaam op de traditionele manier (met behulp van lassen), moet u alles voorbereiden wat u nodig heeft, van de gereedschappen die u nodig hebt:
lasapparaat;
Bulgaars;
elektrische boor met boren;
schroevendraaiers;
hamer.
Voor het verwijderen van oude geluidsisolatie heeft u wellicht een beitel nodig, de "ruis" kunt u snel en efficiënt verwijderen met een perforator. Voor het reinigen van metaal is schuurpapier met verschillende korrelgroottes nodig; om de productiviteit te verhogen, wordt het gebruik van een schuurmachine aanbevolen. Bij het repareren van de bodem kun je niet zonder materialen, hierbij hangt veel af van de omvang van het restauratiewerk. Meestal moet u gebruiken:
patches (stukjes nieuw ijzer) of kant-en-klare reserveonderdelen zoals vloerbalken, panelen, dorpelversterkers, enz.;
primen;
roest converter;
anticorrosie- en geluidsisolerende materialen (u kunt Movil, Tektil, bitumenmastiek, Dinitrol, Prim Antishum, enz. Gebruiken).
Omdat de rem, brandstofleidingen onder de bodem vaak grondig corroderen, plakken en niet wegdraaien, zijn ze in veel gevallen ook aan vervanging toe.
Voordat u nieuwe salarissen aan de onderkant instelt of carrosserie-elementen lassen, moet u voorbereidingen treffen, de auto gedeeltelijk demonteren:
verwijder de stoelen;
tapijt verwijderen;
ontmantel de oude geluidsisolatie;
leg de elektrische bedrading opzij op die plaatsen waar reparaties zullen worden uitgevoerd.
Alvorens afzonderlijke elementen te vervangen, patches te installeren, wordt het hele metalen oppervlak bevrijd van de oude geluidsisolatie, grondig gewassen en afgeveegd, schoongemaakt met een slijpmachine, een stripper of schuurpapier. Vervolgens dient het metaal te worden ontvet en behandeld met een roestomvormer, pas daarna kunt u direct aan de slag met ijzer.
Meestal wordt bij het vervangen van afzonderlijke delen van de bodem of het installeren van patches lassen gebruikt; een halfautomatisch lasapparaat is het meest geschikt voor dergelijke reparaties. Als een compleet afzonderlijk onderdeel wordt vervangen, bijvoorbeeld een dwarsbalk, kunnen hier klinknagels worden geboord en kan het element zonder lassen worden gedemonteerd.
Wanneer de bodem en de dorpels tegelijkertijd veranderen, worden deze eerst uit de auto verwijderd en bij het vervangen van de dorpels is het belangrijk om de geometrie van de carrosserie te beheersen. Bij het vervangen van vloerpanelen worden de bodemdelen altijd van onderaf gemonteerd, vervolgens gelast of geklonken. Wanneer er veel gaten en brandpunten van corrosie in de bodem van de carrosserie zijn, is het beter om de bodem volledig te vervangen, vooral omdat het relatief goedkoop is om deze voor een "Tien" te monteren.
Na het uitvoeren van werkzaamheden aan het herstel van de bodem van het lichaam, is het noodzakelijk om het oppervlak te behandelen met corrosiewerende verbindingen, het is het beste om eerst het ijzer te primen en vervolgens corrosiewerende verbindingen aan te brengen. Voordat een beschermlaag wordt aangebracht, moet het metaal grondig worden gewassen en gedroogd, de beste optie is om het na het wassen te ontvetten met terpentine, aceton, oplosmiddel of een speciale chemische samenstelling. Vergeet ook de verwerking van lassen niet, ze worden gesmeerd met mastiek.
Bij forse schade verandert de bodem vaak geheel, vervangen is in dit geval voordeliger dan repareren:
de aanschaf van één groot integraal onderdeel is daardoor goedkoper dan alle onderdelen apart aan te schaffen;
de hoeveelheid werk in het algemeen voor het vervangen van de bodem is minder dan het repareren ervan;
u hoeft geen tijd te verspillen aan het grondig reinigen van metaal van roest, het verwijderen van oude geluidsisolatie;
het volledig vervangen van de bodem kan vrij eenvoudig zijn, zonder lassen, door de klinknagels uit te boren en vervolgens nieuwe bevestigingsmiddelen te installeren.
Als u een automatisch lasapparaat gaat gebruiken, is het absoluut noodzakelijk om de brandstoftank te demonteren bij het vervangen van de bodem van de carrosserie, het niet in acht nemen van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot brand of zelfs een explosie.En hoewel het vervangen van een carrosserie-element uit één stuk op het eerste gezicht vrij eenvoudig lijkt, zijn er hier enkele nuances - op de nieuwe fabrieksvloer zijn er geen tapeinden, een beugel voor een parkeerremkabel en andere bevestigingsmiddelen die moeten worden worden herschikt vanaf de oude vloer.
Bij het voorbereiden van ijzer voor patches moet rekening worden gehouden met de dikte - te dun metaal zal kwetsbaar zijn en een dikke plaat is slecht gelast en moeilijker te verwerken.
Hoewel elektrisch lassen goedkoper is in gebruik, is het beter om metaal te lassen met een halfautomatische - het is gemakkelijker te gebruiken en de las is soepeler en nauwkeuriger.
Bij het uitsnijden van stukken metaal en het aanbrengen van pleisters moet het te monteren onderdeel exact op maat passen.
Bij het vervangen van de bodem kan de lasnaad niet continu zijn, omdat deze een hoge stijfheid heeft en onvoldoende elasticiteit de sterkte van het lichaam negatief beïnvloedt.
En als u zich ertoe verbindt het lichaam met uw eigen handen te repareren, moet u geduldig, zorgvuldig en zonder haast zijn, alle noodzakelijke handelingen uitvoeren, zonder tijd en moeite te besparen bij het verwerken van het metaal en het reinigen van roest. Een slechte voorbereiding en een slechte anticorrosiebehandeling leiden tot het snel verschijnen van corrosie, wat de levensduur van carrosserie-elementen negatief beïnvloedt.
VIDEO
Bij het repareren van een auto is het vaak nodig om laswerk uit te voeren. Als je enige lasvaardigheden hebt, kun je dit soort reparatiewerkzaamheden zelf uitvoeren. Laswerkzaamheden kunnen nodig zijn bij het repareren van de carrosserie, de bodemplaat, de motor en andere onderdelen van de auto. In elk geval zijn er bepaalde kenmerken van het werk.
Met behulp van een halfautomatisch koolstofdioxideapparaat dat met draad kan lassen, kunt u eventuele gaten dichten, nieuwe onderdelen lassen en deuken rechtzetten.
Laswerkzaamheden aan het lichaam kunnen worden uitgevoerd met behulp van een halfautomatisch apparaat met koolstofdioxide dat met draad is gelast. Met dit apparaat kunt u metalen platen lassen met een dikte van 0,8 tot 6 mm. Dit zal verschillende openingen en deuken op het lichaam elimineren, enkele nieuwe onderdelen lassen (bijvoorbeeld dorpels, spatborden).
Door de toevoer van kooldioxide naar de las kan een groter volume aan metaaldeeltjes worden vastgehouden, zodat het metaal smelt in plaats van uitbrandt. Dit effect wordt bereikt doordat kooldioxide zuurstof verdringt.
Het mechanisme van het lassen van halfautomatische kooldioxide.
Indien argon aan de lasplaats wordt geleverd, is het mogelijk om aluminium, roestvast staal en andere non-ferro metalen en legeringen te lassen. In dit geval is het noodzakelijk dat de gebruikte toevoegdraad van hetzelfde metaal is dat wordt gelast.
Het metaal moet eerst voorbereid worden om te lassen. Het gebied op de carrosserie en de te lassen delen moeten grondig worden gereinigd. Verf, roest en eventuele verontreinigingen worden hiermee verwijderd.
De naad kan continu of discontinu zijn. Dit wordt bepaald door de ontwerpkenmerken van de doe-het-zelf autolasplaats. Een onderbroken naad wordt gebruikt op dun metaal als er een grote opening is tussen de te lassen delen. Een dergelijke opening voorkomt dat het metaal wordt doorboord; als de onderdelen stompgelast zijn, wordt een doorlopende naad gemaakt.
Om te voorkomen dat het metaal oververhit raakt, is het noodzakelijk om de overdracht van warmte naar het metaal te verminderen. Dit kan worden bereikt door intermitterende stroom toe te passen. Afhankelijk van de dikte van de te lassen onderdelen en de grootte van de tussenruimten, wordt de optimale verhouding tussen lasduur en pauzes gekozen. De pauze is nodig om het smeltbad af te koelen om doorbranden te voorkomen.
Het wordt aanbevolen om de volgende volgorde van het lassen van een auto met uw eigen handen aan te houden:
Aansluitschema hogedrukcilinder.
Het netwerk controleren op laadvermogen. Voordat u begint met lassen, moet u ervoor zorgen dat de bedrading bestand is tegen de belasting die het lasapparaat zal veroorzaken. Pas na een succesvolle controle kunt u overgaan tot de voorbereidende werkzaamheden.
Installeer de lasdraad. Om dit te doen, moet u het mondstuk van de halfautomatische brander verwijderen en de koperen punt losdraaien met een sleutel. Daarna wordt de aandrukrol door de draad verwijderd en wordt de gewenste stroompolariteit ingesteld. Als een eenvoudige draad moet worden gebruikt, moet de plus op de toorts worden geïnstalleerd en de min op de klem. Bij gebruik van flux is de polariteit omgekeerd.
De draad moet 10-20 cm in het invoerkanaal worden gestoken, daarna moet de aandrukrol worden ingebracht. De draad moet in de groef van de aandrijfrol vallen.
Het halfautomatische apparaat is verbonden met het netwerk. Druk op een speciale knop op het handvat van de zaklamp. Daarna zal de gasstroom beginnen, en dan de draad en de stroom. Daarna worden de koperen punt en het mondstuk erop gezet.
Het lassen van een carrosserie met uw eigen handen betekent het lassen van alle onderdelen behalve de voorste. Dit komt doordat de belasting aan de voorzijde minimaal is. Dat geldt niet voor die auto's waarvan de voorwielophanging zwaar onder druk staat. De vloer wordt meestal aan beide zijden gelast, maar alvorens dit te doen is het erg belangrijk om de lasnaden te behandelen met een speciale primer. De spatborden en motorkap zijn meestal niet gelast, maar de naden van de staanders, achterkant en carter moeten zorgvuldig worden afgewerkt.
Een voorbeeld van het "inrijgen" van een draad in een lasmachine.
Als er schade aan de integriteit van de bodemelementen wordt gevonden, zijn reparatiewerkzaamheden aan de bodem noodzakelijk. Dit werk vereist het maken van gelijkmatige naden en het naleven van een bepaald temperatuurregime. Hierdoor worden schadelijke effecten op het bodemmateriaal vermeden en blijft de gewenste naadstructuur behouden.
Het is erg belangrijk om het juiste materiaal te kiezen voor het maken van patches op de bodem. Je kunt niet te dun metaal gebruiken, en te dik. In het eerste geval zal de pleister onbetrouwbaar zijn en in het tweede geval zal het metaal moeilijk te verwerken zijn. De optimale dikte is 1,5-2 mm. Om de technologische kenmerken van het gebruikte materiaal te behouden, moet u zich houden aan de optimale bedrijfsmodus tijdens het snijden van metaal.
Tabel met lasmodi kooldioxide.
Het wordt aanbevolen om met twee personen te werken, aangezien het bijna onmogelijk is om alleen de gelijkmatige verdeling van de metaallaag op de bodem te controleren. Aan het einde van het laswerk is het noodzakelijk om de randen van de patch te slijpen en te coaten met een speciale primer of epoxyhars. Dit zal de voeg beschermen en afdichten.
De bodem kan na verloop van tijd vervormen. Deuken vergroten de kans op corrosie. Je kunt ze verwijderen door met een hamer op de bodem te tikken. Dit werk moet gelijkmatig worden gedaan. Begin vanuit het midden van de deuk.
Veel materialen die bij bodemlassen worden gebruikt, zijn licht ontvlambaar. Daarom wordt het niet aanbevolen om het te lassen als u niet op zijn minst over elementaire lasvaardigheden beschikt. In dit geval is het raadzaam om een professional te raadplegen.
In sommige gevallen kan het nodig zijn om bepaalde onderdelen van de motor van de machine te lassen. De onderdelen van de motor die kunnen worden gerepareerd door middel van lassen zijn:
cilinderblokken en hun koppen;
inlaatkleppen en hun geleidingsbussen;
inlaat- en uitlaatspruitstukken;
olie- en waterpompen;
bussen en klepzittingen;
doppen en deksels van de afstelkamers voor het ontstekingstijdstip;
bussen en klepzittingen;
zuigers en zuigerpennen;
pijpleidingen.
Dit zijn de belangrijkste motoronderdelen die met een lasapparaat gerepareerd kunnen worden. Maar lassen kan ook op andere onderdelen worden toegepast.
VIDEO
De auto-uitlaat kan ook worden gerepareerd door middel van lassen.
Als de geluiddemper verrot is of als er een gat in zit, moeten de volgende stappen worden ondernomen:
Je moet een stuk metaal op een bepaalde maat snijden. Breng het aan op het beschadigde gebied.
De randen die zullen worden verwerkt, moeten worden schoongemaakt met amaril.
De pleister moet op de dikste delen van de geluiddemper worden aangebracht, zodat deze tijdens het lassen niet kan verbranden.
Voor werk moet u elektroden met een diameter van 2 mm gebruiken. De stroom van het apparaat wordt voor hen aangepast.
Voordat u met de werkzaamheden begint, moeten de accukabels worden losgekoppeld.
Bij het uitvoeren van een lasnaad moet u de elektrode van een sectie met een grotere dikte naar een dunnere leiden, dat wil zeggen van een patch naar een sectie van de geluiddemper.
De afgewerkte naad moet met een hamer worden afgeklopt om slakken te verwijderen en zorgvuldig worden geïnspecteerd. Er mogen geen poriën in zitten. Als dat zo is, moet je ze koken. Er wordt nog 1 hechtdraad van bovenaf aangebracht.
VIDEO
Video (klik om af te spelen).
Het is dus vrij eenvoudig om zelf een auto te lassen. Met laswerkzaamheden kunt u verschillende onderdelen van de auto repareren. Wanneer u met uw eigen handen las, kunt u aanzienlijk geld besparen.
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
82
