Doe-het-zelf Bosch generator diodebrug reparatie

Aandacht! Een netwerk van autodiensten tegen gunstige prijzen. Wieluitlijning controle GRATIS! Geen wachtrijen! Reparatie op dezelfde dag!

Thema downloaden/afdrukken
Download het thema in verschillende formaten of bekijk de printbare versie van het thema.

Hallo beste autoliefhebbers! Vandaag zal ik je vertellen hoe je de generator met je eigen handen kunt repareren. U heeft misschien al een dergelijk probleem ondervonden toen de batterijontladingsindicator plotseling op het dashboard ging branden, wat betekent dat het opladen van uw auto is verdwenen en u niet lang meer te gaan heeft, de batterij gaat maximaal 1-2 uur mee .

Haast u niet om de generator weg te gooien. Probeer het eerst te repareren. De meest voorkomende storing in de dynamo is borstelslijtage.

Om de borstelmontage te controleren, moet u het achterste plastic deksel verwijderen door drie plastic clips in een cirkel te buigen.

Verwijder het deksel, draai de twee schroeven los en verwijder de spanningsregelaar.

Controleer de slijtage van de borstels, als de restlengte van de borstels minder dan vijf millimeter is, koop dan gerust een nieuwe spanningsregelaar in de winkel. Soms komt het voor dat de generator de accu niet oplaadt of oplaadt, dit is ook een storing van de spanningsregelaar. De normale spanning van de generator is van 13,5 tot 14,5 volt, afhankelijk van het motortoerental en de belasting van de generator.

De volgende storing van de generator is een storing van de diodebrug. Om de diodes te testen, moet u de diodebrug verwijderen. We draaien de bouten los waarmee de diodebrug vastzit.

Buig de draden naar de zijkant.

Verwijder de diodebrug. Hoe een diodebrug te testen Lees hier: Hoe test je een diodebrug?

Controleer na het verwijderen van de diodebrug de statorwikkelingen. We doen dit, zetten de multimeter aan in de kiesmodus en controleren alle drie de statorwikkelingen op een open circuit. Alle windingen moeten onderling overgaan.

Vervolgens controleren we de kortsluiting naar aarde. We verbinden een sonde van de multimeter met aarde en verbinden de tweede op zijn beurt met de klemmen van de wikkelingen. Er mag geen kortsluiting naar aarde zijn.

Op dezelfde manier controleren we de ankerwikkeling.

We controleren het anker, er is geen kortsluiting naar de grond.

Nu zal ik laten zien hoe de generator te demonteren om de lagers te vervangen. We draaien de vier schroeven los die de twee helften van de generator met elkaar verbinden.

Draai de moer los en verwijder de poelie.

Gebruik een schroevendraaier om de generator voorzichtig in twee delen te splitsen om de aluminium afdekkingen niet te beschadigen.

Vervang defecte lagers door nieuwe. Monteer de generator in omgekeerde volgorde.

Vrienden, ik wens jullie veel succes! Tot ziens in nieuwe artikelen!

Tijdzone: UTC + 3 uur [DST]

Laatst gewijzigd door KoPoJIb op zo 08 april 2012 18:29, 1 keer in totaal gewijzigd.

Nou, hier is het rapport voor jou)))! Scheld niet voor de kwaliteit van de foto en voor de mogelijke onhandigheid, de eerste race is allemaal hetzelfde)))

Toegevoegd na 1 minuut 59 seconden:
We draaien de tapeinden los en solderen de stator van de diodemast!

Toegevoegd na 20 minuten 58 seconden:
Soldeer de diodes op de brug!

We verwijderen de plaat met diodes en noemen ze allemaal!

We boren de gedetecteerde (verbrande) diode uit

Ik heb twee diodes van elk 35 ampère gekocht (45r een stuk) omdat ik er twee heb doorgebrand en van verschillende polariteit, dat wil zeggen, de ene heeft een min op de hoed, de andere heeft een plus

We solderen de poot, aangezien de pootjes van de diodes zelf te klein zijn voor onze diodebruggen.

We rijden een nieuwe diode in het gat van de oude nadat we alles daar hebben schoongemaakt!

Nou, dat is alles, we solderen, draaien alles terug, zoals het was, zetten het op zijn plaats en alles werkt als een horloge (nou ja, natuurlijk heb ik het voor één uit elkaar gehaald, alles schoongemaakt, de lagers er een tijdje op gezet nieuwe)

Toegevoegd na 3 minuten 52 seconden:
het bleek de diodebrug om 125r te repareren samen met de reis naar de winkel en degene die gisteravond is gedood, nou ja, vandaag is het twee uur (dit alles samen met het lezen van een boek, zoeken naar informatie op internet en praten met bekende elektriciens, uitstapjes naar de winkel) dus het lijkt mij dat het goed zal gaan, misschien is alles ongeveer alle twee uur

Laatst gewijzigd door KoPoJIb op zo 08 april 2012 18:31, 1 keer in totaal gewijzigd.

Geweldige video, ik kon er lange tijd niet achter komen hoeveel ampère mijn generator was, en alleen dankzij jou realiseerde ik me dat als er 6 lampen in mijn "spiegel" diodebrug zitten, zoals je zegt, dan heb ik helaas de verkeerde diodebrug?

Wat te doen generator gerepareerd en de borstels vervangen en opladen is geen dag

Als de generator niet oplaadt, heeft u deze niet gerepareerd. Ga door met het oplossen van problemen. Controleer IRN, diodebrug, hulpdiodes, integriteit van veldwikkelingen en statorwikkeling.

Ik heb precies hetzelfde gen, alleen staat er een UNIPOINT-gravure op, en er is niets meer, het staat geschreven, de diodebrug is hetzelfde als op je video met 8 diodes en werkt ook niet, geef de markering van de diodebrug die podschol.

Ik heb deze generator vorig jaar gemaakt, helaas zal ik niet helpen met de informatie.

WAAR KOOP JE EEN DERGELIJKE DIODEBRUG?

Ik heb hem opgehaald bij de autoshop.

Ik heb een Bosch 140a-generator op mijn BMW, het lampje flikkerde, ik bracht het naar de stand voor reparatie, ze controleerden het, ze zeiden dat alles duidelijk werkte, ik las het forum, ze zeiden dat de regelaar met borstels de schuldige was , Ik heb een nieuwe Mobilitron-regelaar gekocht, het flikkeren ging weg, maar na 3-4 dagen begon het weer, wat zouden jullie adviseren? het forum schrijft een diodebrug, maar als het oorspronkelijk een diodebrug was, hoe dan, na het vervangen van de regelaar, het flikkeren voorbij

U kunt alleen extra diodes wijzigen

dat wil zeggen, in ieder geval is de diodebrug te onderhouden om volledig te veranderen, is dat niet nodig?

Als een van de extra diodes een onbewerkt soldeer heeft, is dit mogelijk. Het is noodzakelijk om de brug te solderen, hem volledig te ringen en vervolgens elk soldeerpunt te solderen.

vertel me waar ik de uitgang (W) aan de toerenteller moet solderen

Wat is uw auto? En specificeer, u weet niet waar u de toerenteller op de generator moet aansluiten? Heb je geen W-stopcontact?

Bericht 11piligrim11 » 20 feb 2014, 01:37

(oorspronkelijk gepost op vento-club.com door Ksilen)

Vanwege een daling van de laadspanning van de batterij en het optreden van ruis tijdens de werking van de generator, was het noodzakelijk om deze te "reanimeren" en nauwkeurig te reanimeren, omdat uit de autopsie bleek dat een dringende transplantatie van verschillende organen nodig was.

Laten we beginnen met het feit dat de 120A Bosch-generator met onderdeelnummer 0123510006 (028903025R) en de kosten (origineel, met dit onderdeelnummer) 61000r zijn in existentiële termen, natuurlijk zijn er analogen die veel goedkoper zijn, maar toch.

Ik maak me geen zorgen over het beschrijven van eenvoudige en begrijpelijke fasen, ik noem ze gewoon. Dus laten we gaan.

Eerst verwijderen we de klemmen van de accu om kortsluiting te voorkomen bij het demonteren van de generator.Vervolgens ontmantelen we de bedrading, hiervoor is een 13 sleutel (ratelkop) nodig om de draad van de hoofdklem van de generator te verwijderen, daarna een 8 kop om de koppeling van de draadhouder te verwijderen.
Koppel de connector van het bekrachtigingssignaal los.
Nu de genen ontmantelen.
Met een elektrische schroevendraaier, een dunne houder of een 17-sleutel buigen we de spanrolstang om de riem los te maken en af ​​​​te werpen.
Om het gemakkelijker te maken, moet u het luchtfilterhuis verwijderen en een (het dichtst bij de bumper) plastic doorn losschroeven waarmee het filterhuis is bevestigd.
Nu moet u de 2 bouten losdraaien waarmee de generator is bevestigd. Hiervoor heb je een ratel nodig met een korte verlenging en een kop van 13. Het is beter om de bouten met een steeksleutel af te scheuren om de ratel niet te belasten.
De onderste bout kan zonder verlengstuk worden losgedraaid, omdat: de ratel rust tegen de ligger en kan niet worden losgeschroefd.
Na deze eenvoudige manipulaties wordt de generator uit de beugel verwijderd, als deze niet verwijderd wil worden, moet u hem voorzichtig helpen met een houder of een platte schroevendraaier.

Om de generator te demonteren, moet je zweten, bij gebrek aan speciaal.sleutels (en ik weet zeker dat de meeste mensen ze niet hebben, dus we zullen het gebruik ervan uitsluiten) hier hebben we extra apparaten nodig, we bereiden ons meteen voor:
1. Boor met een boor voor metaal Ф4-5
2. Kruiskopschroevendraaier
3. Gassleutel
4. Sterbit #8
5. Hoofd 24
6. Trekker voor lagers.
Dit zijn de belangrijkste, er worden extra gebruikt. schroevendraaiers en meer.

hij kon zonder problemen een grote peiling aan, dus werd besloten - Take it.
Het bijzondere eraan zijn zeer dunne poten die probleemloos onder het lager glijden en de manoeuvreerafstand is niet meer dan 4 mm - wat het ongetwijfeld moeilijk maakt om niet-gespecialiseerde trekkers te gebruiken.
Ook het tweede lager wordt zonder problemen verwijderd.

Erger nog, sleepringen, omdat ze behoorlijk versleten zijn, werd besloten om ze te vervangen.
Koppel 2 draden in de kern los van de stroomcollectorklemmen.
Daarna heb ik (in eerste instantie) een schroevendraaier gebruikt om het los te wrikken, maar met een schroevendraaier heb ik alleen het lichaam van de stroomafnemer verkruimeld en teruggebracht naar dezelfde lagertrekker.
Ik pakte de zijkanten op die korter waren om de poten van de trekker vast te zetten en haakte hem aan de onderste sleepring.

Het was eng dat de trekker gewoon de koperen ring zou breken, maar de trekker werkte goed en voltooide de taak zonder problemen (wees niet bang voor klikken - het lijkt erop dat alles kraakt, maar dit is het geluid van plastic dat over metaal schuift) .

En hier is de reeds gedemonteerde stroomafnemer.

Nou, alles is gedemonteerd. Deze fase is voltooid.

Fase 3 - bestellen en reserveonderdelen.
Waarom deze fase er is - en niet eerder - alleen omdat niet bekend is welke onderdelen niet in orde zijn en welke niet.
Samenvatten
1. Stroomafnemer
2. Voorlager:
3. Achterlager
4. Borstelhouder

Koppel — — 63032RS — — Generatorlager — — 88,25 wrijven.
Koyo——6203 2RS—— Dynamolager——215.11R.
Huco——13 0552——Generatorregelaar——$ 582.06
Ika——1 2039 0——Alternatorcontactring——93.12 wrijven.

De totale kosten zijn 978 roebel en 54 kopeken. (prijs varieert afhankelijk van de fabrikant van onderdelen)

Stap 4 Monteer in omgekeerde volgorde.
Hier komen alle benodigde onderdelen.

Daarnaast zijn er schroeven aan de lijst toegevoegd - 4x20 sweat. Omdat we ze hebben geboord bij het demonteren van de generator. Evenals de riemspanrol, zoals de native ook zoemde.

De stroomafnemer wordt aangebracht door licht met een hamer door een houten blok te tikken, draden worden eraan gesoldeerd.

Het kleine lager wordt ingedreven met een geschikte doorn.

Het grote (voorste) lager wordt eerst in het huis gedrukt, en dan samen met het huis op het anker gezet, deze wordt strak aangetrokken door de poeliemoer aan te draaien (vergeet de afstandsring die erbij zat niet)

dan een eenvoudige montage van de behuizing en voila - je bent klaar!
De laatste stap blijft - installatie op zijn plaats.

lesnik46 » 15.11.15 17:32

Ik begon de BOSCH 0123320014-generator te repareren, lager nr. 6203 piepte en het opladen was op de een of andere manier onderbelast.

Tijdens de demontage bleek dat kapets achterlager, borstels en vooral de diodebrug waren.
De reden is dat de stroombout op de batterij was geoxideerd, de plastic behuizing van de diodebrug zelf was verwarmd en ingestort.

Vraag: collectieve boerderij wie is de diodebrug?

Bosch 1127319583
Bosch 1127319584
Bosch 1127320870

lesnik46 » 15.11.15 17:34

scorp055 » 15.11.15 21:58

scorp055 » 15.11.15 22:08

spanning » 15.11.15 23:47

lesnik46 » 19.02.16 23:01

lesnik46 » 19.02.16 23:03

Sfinx » 25.02.16 11:00

Felix » 25.02.16 14:30

Kostya Lugansk » 25.02.16 20:34

Allochka » 21.06.17 20:28

ford1972s » 21.06.17 20:47

Allochka » 22.06.17 09:00

ford1972s » 22.06.17 11:50

Allochka » 22.06.17 12:10

Felix » 22.06.17 13:20

Allochka » 27.06.17 21:56

lex400305 » 29.06.17 21:38

Allochka » 29.06.17 21:51

lex400305 » 29.06.17 22:00

Conferentie van de Club van Autoliefhebbers “Skoda”

En dus hebben we een auto Skoda octavia 1.6 AKL 2002 release. Kilometerstand op de snelheidsmeter 250 duizend kilometer. Generator Valeo 90A catalogusnummer 030 903 023 J. Symptomen: brom bij het aanzetten van verbruikers (zoals later bleek, niet van de generator).

Voorlager FAG 63032RSR
Achterlager FAG 62022RSR
Lagerbescherming Cargo 135508
Contact kunststof (stroomafnemer) Cargo 230090
BOSCH regelaar relaisborstels 1127014022 (iets meer dan nodig, maar dat maakt niet uit)
Epoxylijm, sneldrogend of koud lassen
Goede voorraad blik

Wat heb je nodig van de tools:

Sleutels 10, 13, 15, 24 (gebogen voor een moer in een katrol), indien niet gebogen, dan gas
Koppen 7, 8, 10, 13, 24
Goede krachtige soldeerbout (ik heb 75W)
Schroevendraaiers, hamer, hamer
Torx-bits
Grote 3-armige en kleine 2-armige trekkers voor lagers
Metalen borstel

Het proces zelf: (foto's van alleen belangrijke operaties)

1) Verwijder de onderste beschermkap van de motor (AKL)
2) Koppel de 2-pins connector los van de generator en schroef met behulp van de 13-kop de voedingskabel los van de generator.Wees voorzichtig met de stroomdraad. Ik schroefde het voorzichtig los, nam het opzij en omwikkelde het met isolatietape zodat het geen kortsluiting zou maken met het lichaam. Als je bang of onzeker bent over jezelf, koppel dan de batterij los.
3) Met een sleutel van 15 verwijderen we de poly-V-riemspanner naar ons toe totdat de gaten in zijn lichaam overeenkomen, steek de pen erin, verwijder de riem. Onthoud in welke richting de riem was, leg hem terug in dezelfde richting.

Je kunt het niet doen, maar het is handiger:
4) Draai de spanschroeven (3 stuks) van de V-snaar los met een sleutel of een 13 kop en verwijder deze.

Je kunt het niet doen, maar het is handiger:
19) Met een kop van 8 schroeven we 4 schroeven los van de platen die de statorwikkeling vasthouden voor verdere reiniging en dat het gewoon niet zou interfereren.

Dat is waarschijnlijk alles. Andere sites hebben vergelijkbare rapporten over de reparatie van dergelijke generatoren, maar het bleek dat er nog steeds verschillen zijn. De diodebrug is anders gemonteerd en de diodes kosten anders.

Gebruiker
Berichten: 2608
Registratie: 19-12-2006
Van Moskou

Zoals beloofd plaats ik een verslag over de restauratie (voor tijdelijk gebruik - tot volledige vervanging) van de diodebrug van de generator:

een generator zonder achterdeksel (rotor), je kunt zien hoe de sleepringen zijn gepropyleerd:

diodebrug, een gesoldeerd contact van een niet-werkende diode en een stuk van de VAZ-diodebrug - een donor zijn zichtbaar:

stator, scheurtjes zichtbaar in het draadglazuur met sporen van oxidatie:

diodebrug, de zetel van een niet-werkende diode wordt geopend

diodebrug na het vervangen van de diode zijn de volgende punten zichtbaar:
- de contactgroep “+” is 1 mm gearchiveerd, omdat het is over de diode geklonken en interfereert met de vervanging, in dit stadium is het belangrijk om de klinknagel van de contactgroep niet los te maken, anders zal het contact "branden"
- het landingsvenster van de diode is geopend, aangezien het niet mogelijk was om het op een andere manier te verwijderen zonder speciaal gereedschap

Opmerking: de landingsdiameter van de huisdiode is 0.25 mm groter dan die van de "native", dus de pasvorm bleek erg strak te zijn (wat zowel elektrisch contact als koeling biedt)

diodebrug na het vervangen van de diode, gezien vanaf de andere kant:

diodebrug na vervanging van de diode zijn alle contacten hersteld:

Over het algemeen hoop ik dat het tot de zomer zal overleven

Bericht is aangepast Ingenieur) – 9.3.2010, 20:10

Gebruiker
Berichten: 745
Registratie: 11.6.2007
Van: Marioepol

Gebruiker
Berichten: 4860
Registratie: 9.1.2007
Uit Oekraïne

(tegen Deniska) Pervert. Conciërge en camera f studio.

Wat het verslag betreft, ik zou dat waarschijnlijk doen als tijdelijke maatregel. Ik weet zelf dat Sovjet-onderdelen (halfgeleiders) shit zijn, maar als je een kopie ophaalt, zijn geïmporteerde analogen verre van dat.

Gebruiker
Berichten: 4842
Registratie: 28.10.2005
Van: Wit-Rusland - Minsk

Gebruiker
Berichten: 710
Registratie: 4.4.2006
Van: Oekraïne, Zaporozhye

Niets is permanenter dan tijdelijk.
Al zou dit bij gebrek aan geld voor reparatie/vervanging naar beneden zijn gekomen. tijdelijk.

Ik zeg alleen uit eigen ervaring dat de gerestaureerde onderdelen het op het meest ongelegen moment al heel snel begeven, waardoor er maximale problemen ontstaan. En dit is een FEIT!

Gebruiker
Berichten: 71
Registratie: 23.6.2006
Van: Moskou, RV

Gebruiker
Berichten: 1010
Registratie: 8.6.2007
Van: Skhodnya M.O. RF

Niets is permanenter dan tijdelijk.
Al zou dit bij gebrek aan geld voor reparatie/vervanging naar beneden zijn gekomen. tijdelijk.

Ik zeg alleen uit eigen ervaring dat de gerestaureerde onderdelen het op het meest ongelegen moment al heel snel begeven, waardoor er maximale problemen ontstaan. En dit is een FEIT!

Gebruiker
Berichten: 2608
Registratie: 19-12-2006
Van Moskou

Ik kan op geen enkele manier helpen in deze kwestie, tk. Op het generatormodel dat ik heb, wordt een dergelijke conclusie niet gegeven.

Zoals u op de foto's kunt zien, heeft de driepolige connector die op de generator is aangesloten een "D" -contact en een dubbel "+" -contact (een U-vormig contact dat is vastgeklonken aan de aluminium "+" brugbus).
Er zijn geen contacten meer.

Ik heb een standaardgenerator, er is ook een generator van het "compacte" type (uiterlijk vergelijkbaar met een "tien" generator - met een plastic kap aan de achterkant), misschien heeft de "compact" een interessant contact, ik kan het niet zeker zeggen.

Gebruiker
Berichten: 2608
Registratie: 19-12-2006
Van Moskou

Panasonic Lumix DMC-FZ10-camera

Gebruiker
Berichten: 710
Registratie: 4.4.2006
Van: Oekraïne, Zaporozhye

Niets is permanenter dan tijdelijk.
Al zou dit bij gebrek aan geld voor reparatie/vervanging naar beneden zijn gekomen. tijdelijk.

Ik zeg alleen uit eigen ervaring dat de gerestaureerde onderdelen al snel op het meest ongelegen moment kapot gaan, waardoor er maximale problemen ontstaan. En dit is een FEIT!

Ik maak geen ruzie, lieverd. MAAR! Reparaties laat ik het liefst doen door vertrouwde specialisten en met garantie. Die. waar sprake is van een proefbank en een elementbasis voor vervanging. En reserveonderdelen zijn origineel (of "bijna origineel").
En, ik herhaal, als je een "solide" apparaat breekt (in dit geval een diodebrug) en er dan stukjes uit bijt, monteer je het - EEN GARANTIE dat HIJ ZAL MISLUKKEN op het meest VERKEERDE moment.
Met andere woorden, de "generatoren" hebben voldoende dode generatoren (of hun onderdelen) om het gen te repareren met behulp van de nodale vervangingsmethode.

De auteur - respect voor vindingrijkheid. Metgezellen - doe geen anonisme, ik beschouw deze reparatiemethode alleen als een manier om bij de dichtstbijzijnde generator te komen.
Respecteer jezelf!

Gebruiker
Berichten: 2608
Registratie: 19-12-2006
Van Moskou

Ben het eens met alle uitspraken behalve dit:

Het feit is dat niemand de langetermijnwerking van een "stuk" van een generator die al meer dan honderdduizend heeft verzameld, echt kan garanderen.
Dat wil zeggen, de kans op mislukking op het meest ongelegen moment (volgens de wet van gemeenheid) is precies dezelfde als die van mijn tijdelijk herstelde.

Het grootste probleem van de diodebrug: slecht contact (elektrisch en thermisch) in een van de verbindingen. Hierdoor vallen de meeste huishoudelijke generatoren snel uit, en het probleem zit niet zozeer in de bouwkwaliteit, maar in de misrekening van de ontwerper bij het kopiëren van het originele Bosch-product.

Het probleem van de betrouwbaarheid van binnenlandse brugdiodes tijdens hun werking in acceptabele temperatuuromstandigheden, is volgens mijn gegevens afwezig.

Trouwens, de defecte Duitse diode in de hierboven beschreven generator brandde vanzelf door - simpelweg vanwege de onvermijdelijke degradatie van de halfgeleider gedurende 20 jaar gebruik. En dit is een volkomen normaal verschijnsel, hetzelfde als metaalmoeheid.

Daarom zijn er twee betrouwbare oplossingen voor het probleem:
1) De generator vervangen door een NIEUWE (als er zoveel geld is), maar niet noodzakelijk "native" (ik ben er zeker van dat een nieuwe binnenlandse generator, voorbewerkt na aankoop, veel betrouwbaarder dan welke tweedehands dan ook)
2) Generatorrevisie in een vertrouwd bedrijf met NIEUWE reserveonderdelen (een hoogwaardige revisie is ongeveer 2 keer goedkoper dan een nieuwe generator, wat erg belangrijk is, maar nog steeds erg duur)

Opmerkingen over een hoogwaardige dynamo-revisie:
a) Het is noodzakelijk om ALLE wikkelingen (rotor en stator) te vervangen, aangezien de generator tijdens bedrijf plotselinge temperatuurschommelingen ervaart, waardoor na verloop van tijd scheuren in het email van de draden verschijnen, koper oxideert, de weerstand van de wikkelingen toeneemt, en dan komt het tot een interturn-circuit.
b) Het is noodzakelijk om de lagers te vervangen (uitwerken, temperen van metaal, drogen van het smeermiddel)
c) Het is noodzakelijk om de sleepringen van de rotor te vervangen (uitwerkend in de vorm van groeven door wrijving op de plaatsen waar de borstels van de spanningsregelaar worden ingedrukt)
d) Het is noodzakelijk om de diodebrug te vervangen (oxidatie, verslechtering van het contact, verslechtering van de warmteoverdracht door vervuiling en corrosie van radiatoren, degradatie van halfgeleiders)

Welnu, de laatste opmerking: ik weet zeker dat de installatie van een nieuwe originele generator door een gecertificeerde (of gewoon een ervaren specialist) de beste en meest betrouwbare oplossing is!
Persoonlijk heb ik hier geen gratis budgetlijn voor gevonden, maar ik vraag niemand om mijn voorbeeld te volgen - keuzevrijheid, weet je.

Elektrische storingen aan auto's komen veel voor en nemen een van de leidende plaatsen in de lijst met storingen in. Ze kunnen voorwaardelijk worden onderverdeeld in storingen van stroombronnen (batterijen, generatoren) en consumentenstoringen (optica, ontsteking, klimaat, enz.). Voornaamst De stroombronnen van het voertuig zijn batterijen en dynamo's.. Het falen van elk van hen leidt tot een algemene storing van de auto en de werking ervan in abnormale modi, of zelfs tot immobilisatie van de auto.

In de elektrische uitrusting van een auto werken de batterij en de dynamo in onbreekbare tandem. Als de een faalt, zal na een tijdje de ander falen. Een kapotte accu leidt bijvoorbeeld tot een verhoging van de laadstroom van de generator. En dit brengt een storing van de gelijkrichter (diodebrug) met zich mee. Op zijn beurt, in het geval van een storing van de spanningsregelaar die van de generator komt, kan de laadstroom toenemen, wat onvermijdelijk zal leiden tot een systematische overlading van de batterij, het "wegkoken" van elektrolyt en snelle vernietiging.

• slijtage of beschadiging van de poelie;
• slijtage van verzamelborstels;
• collectorslijtage (sleepringen);
• schade aan de spanningsregelaar;
• kortsluiting van de windingen van de statorwikkeling;
• slijtage of vernietiging van het lager;
• schade aan de gelijkrichter (diodebrug);
• schade aan de draden van het laadcircuit.

• kortsluiting van batterij-elektroden/platen;
• mechanische of chemische schade aan de batterijplaten;
• schending van de dichtheid van batterijblikken - scheuren in de batterijbehuizing als gevolg van stoten of onjuiste installatie;
• chemische oxidatie van de accu-uitgangspolen De belangrijkste oorzaken van deze storingen zijn:
• grove schendingen van de werkingsregels;
• het verstrijken van de levensduur van het product;
• verschillende fabricagefouten.

Het is erg handig voor de bestuurder om te weten: belangrijkste oorzaken van generatorstoringen, manieren om ze te elimineren, evenals preventieve maatregelen om storingen te voorkomen.

Alle generatoren zijn onderverdeeld in generatoren variabele en Gelijkstroom. Moderne personenauto's zijn uitgerust met dynamo's met een ingebouwde diodebrug (gelijkrichter). Dat laatste is nodig om stroom om te zetten in gelijkstroom, waarop de elektrische verbruikers van de auto werken. De gelijkrichter bevindt zich in de regel in het deksel of de behuizing van de generator en is één met de laatste.

Alle elektrische apparaten van de auto zijn ontworpen voor een strikt gedefinieerd bereik van bedrijfsstromen per spanning. In de regel liggen de bedrijfsspanningen in het bereik van 13,8-14,7 V. Vanwege het feit dat de generator met een riem aan de krukas van de motor is "verbonden", van verschillende omwentelingen en voertuigsnelheden, het zal anders werken. Het is voor het afvlakken en regelen van de uitgangsstroom dat de relais-spanningsregelaar is bedoeld, die de rol van stabilisator speelt en zowel pieken als dalen in de bedrijfsspanning voorkomt. Moderne generatoren zijn uitgerust met ingebouwde geïntegreerde spanningsregelaars, in de volksmond "chocolade" of "pil" genoemd.

Het is al duidelijk dat elke generator een vrij complexe eenheid is, uiterst belangrijk voor elke auto.

Omdat elke generator een elektromechanisch apparaat is, zullen er respectievelijk twee soorten storingen zijn: mechanisch en elektrisch.

De eerste omvatten de vernietiging van bevestigingsmiddelen, de behuizing, de storing van lagers, klemveren, riemaandrijving en andere storingen die geen verband houden met het elektrische gedeelte.

Elektrische fouten zijn onder meer wikkelonderbrekingen, defecten in de diodebrug, doorbranden/slijtage van de borstel, kortsluiting tussen de windingen, defecten, rotorslagen, fouten in de relaisregelaar.

Vaak kunnen symptomen die wijzen op een karakteristieke defecte generator ook optreden als gevolg van totaal andere problemen. Een slecht contact in de zekeringbus van het generatorbekrachtigingscircuit duidt bijvoorbeeld op een storing van de generator. Hetzelfde vermoeden kan ontstaan ​​door verbrande contacten in de behuizing van het contactslot. Ook kan het constant branden van de lamp die een storing van de generator aangeeft, worden veroorzaakt door een storing van het relais, het knipperen van deze lamp, die aan gaat, kan duiden op een storing van de generator.

De belangrijkste symptomen van een storing van de oscillator:

• Als de motor draait, knippert het waarschuwingslampje batterij bijna leeg (of blijft branden).
• Ontladen of opladen (wegkoken) van de batterij.
• Gedimde autokoplampen, ratelend of zacht geluidssignaal bij draaiende motor.
• Een significante verandering in de helderheid van de koplampen met een toename van het aantal omwentelingen. Dit kan toegestaan ​​zijn met een verhoging van de snelheid (resetten) vanuit stationair, maar de koplampen, die fel oplichten, mogen hun helderheid niet verder verhogen en op dezelfde intensiteit blijven.
• Vreemde geluiden (gehuil, piepen) komen uit de generator.

De spanning en de algemene toestand van de aandrijfriem moeten regelmatig worden gecontroleerd. Scheuren en delaminaties vereisen onmiddellijke vervanging.

Om deze storingen van de generator te verhelpen, moeten reparaties worden uitgevoerd. Als u op internet naar een generatorreparatieset begint te zoeken, moet u zich voorbereiden op teleurstelling - de aangeboden sets bevatten in de regel ringen, bouten en moeren. En soms kunt u de generator alleen weer aan het werk zetten door deze te vervangen - borstels, een diodebrug, een regelaar ... Daarom maakt een dappere man die besluit te repareren een individuele reparatieset van die onderdelen die op zijn generator passen. Het ziet er ongeveer uit als de onderstaande tabel, met behulp van het voorbeeld van een paar generatoren voor de VAZ 2110 en Ford Focus 2.

• Leuk vinden
• ik hou niet van

PORTISHEAD 29 februari 2012

Misschien zit de riem los? Meer misschien relais regelaar of diode(s). Is het opladen?
Ik had het.
Ergens zag ik het onderdeelnummer van de reparatieset ervoor.

Er zijn geen penselen, maar als ze bij de hand zijn, is het geen probleem om ze op te halen. (naar mijn bescheiden mening Precies)
Ik kwam naar de markt met een relais en pakte het in een mum van tijd op. (10 UAH gaf weg)
Bericht is gewijzigd door PORTISHEAD: 02 maart 2012 - 10:19

• Leuk vinden
• ik hou niet van

PORTISHEAD 29 februari 2012

Het lukte me niet om de oude te solderen. Ik moest het afsnijden met een bestand.

En hier is hoe ik, geïnspireerd door Valera's ervaring (dimarock), "repareerde".

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Leuk vinden
• ik hou niet van

PORTISHEAD 29 februari 2012

De gloeilamp brandde zwak, borstels of diodebrug? Meestal als een diode doorbrandt, gloeit deze nauwelijks.

De rotor kon niet van de voorklep worden verwijderd

Er is een puck met een strakke pasvorm.

Aan de zijkant van de ring wordt een gat geboord en met een kern geëxpandeerd. Je kunt de puck terugleggen.

• Leuk vinden
• ik hou niet van

PORTISHEAD 29 februari 2012

Nou, ik verveel me nog steeds - maar vertel me hoe ik de diodes kan controleren op een opening in deze gelijkrichter. Daar wordt het "doodgelast" door te lassen. Wat te bijten met zijsnijders en dan te solderen?
Iets wat ik vermoed diodes.Ik controleerde de brug met een meter, directe weerstand 500 ohm, omgekeerde megaohm.

Ik neem aan dat je het voorste lager niet hebt vervangen?

• Leuk vinden
• ik hou niet van

PORTISHEAD 29 februari 2012

ik bedoelde jullie twee

dimarock - Ik bedoelde dat de pasanchegi de rotor niet uit kon trekken, is er een soort aambei?

• Leuk vinden
• ik hou niet van

PORTISHEAD 29 februari 2012

sergei-vasyutinBedankt voor de maat!
Feit is dat ik nu mijn 45A doe, maar voor nu is het op 90A. En de symptomen zijn hetzelfde. Als zonder iets 14Volt gemakkelijk vasthoudt. Ik doe de koplampen aan - het zakt naar 13. En met een kachel - onder de 12 naar wens. Ik heb er al eens naar gevraagd op het forum. Mij ​​werd verteld dat de zwakke schakel de bedrading is. Dus als er iets is, post het dan hier, alsjeblieft.

Zwart1,

sergei-vasyutin, en op rekening relais regulator - Ik heb een nieuwe gekocht op de markt. Niet Bosch, natuurlijk, dus het is - gewoon een stuk plastic. Dus indien relais de regelaar werkt, dan ben ik een voorstander van het gewoon opnieuw solderen van de borstels (wat 5 minuten duurt) en nog steeds native. Bosch!
Bericht is gewijzigd door PORTISHEAD: 02 maart 2012 - 10:23

dus de eerste die ik heb is een gen en 55 en 45 zijn allebei gerepareerd en hetzelfde, een ander probleem dat je hebt, is dat genen niet veel uitdelen in termen van huidige sterkte en wat voor soort batterij je tante heeft. meer + Ik klemde het anker in de boormachine en de paden waar de borstels lopen met een nul gepolijst gepolijst glansden als een kat. Laat je niet meeslepen, anders schiet je veel. als de bedrading slecht was, zou je helemaal geen 14 volt hebben.Natuurlijk heb ik zelf de centrale draad opnieuw gedaan: de startaccu en het gen = twee draden, en de terminal is opnieuw gedaan van de starter + die al naar de salon is gegaan in de algemene bedrading. Ik had daar ooit een vreselijke collectieve boerderij. Ik ben net begonnen met het uitzoeken van de bedrading nadat ik niet begreep waarom de gesorteerde genen niet meer dan 13 volt afgeven en je de kachel helemaal aanzet 12, 11 viel

over het relais, het is alleen dat ik niet heb begrepen hoeveel van onze borstels ze niet lang meegaan 5000 - 6000 gaan naar de schroot en nog steeds modderig, misschien verkopen ze in onze vreemde stad zo'n ggg