Zelf houten boot repareren

Regio Vyksa Nizjni Novgorod

Reparatie van een houten kist.

Reparatie van planken. Afzonderlijke bekledingsgebieden met gestript of geweekt hout

je kunt niet veranderen, maar herstellen (afb. 138) met behulp van een mastiek gemaakt van een mengsel van VIAM-BZ lijm (of epoxyhars) met fijn zaagsel. Reinig het beschadigde gebied met een beitel tot hele vezels en vul met mastiek gelijk met de rand van de kraal. Om te voorkomen dat het mastiek zich uitbreidt, bedek je het oppervlak met cellofaan of papier en druk je het aan met een plank en een steun. Nadat het mastiek is uitgehard, moet het bord worden schoongemaakt met een rasp en schuurlinnen en vervolgens worden geverfd.

In het geval van aanzienlijke schade aan de huid, worden inserts gemaakt in het zingen. Nadat u de grenzen van de te vervangen riem hebt afgetekend, maakt u deze los van de bevestigingen aan de frames en snijdt u deze uit met een beitel en een smalle ijzerzaag. Pas het nieuwe werkstuk aan (het moet 2-3 mm dikker zijn dan de verwijderde riem) op zijn plaats en bevestig het aan de frames met klinknagels of schroeven, zoals in dit geval wordt gedaan. Van binnenuit overlays op de verbindingen van hetzelfde bord als het inzetstuk zelf; de overlay moet de lengte hebben van de volledige afstand en in de breedte langs de randen naar aangrenzende zang gaan (afb. 139).

Canvas geïmpregneerd met verf wordt onder de voeringen gelegd.

Verzink de koppen van schroeven en klinknagels in de behuizing en dicht de uitsparingen erboven af ​​met lijm en zaagsel. Naai het vaste nieuwe bord gelijk met de rest van de gezangen. De waterdichtheid van de voegen wordt meestal verzekerd door tussen de planken grove calicostroken te leggen die geïmpregneerd zijn met olievernis, breeuwen of lijm (afhankelijk van hoe het eerder werd gedaan).

Als u meerdere aangrenzende zang moet vervangen, moeten de verbindingen van de inzetstukken over de lengte van het lichaam worden verdeeld, zodat ze zich op verschillende afstanden bevinden.

Reparatie van de set. De delen van de kit met scheuren kunnen niet worden gewijzigd, maar worden versterkt door er overlays op te installeren - "verdubbelaars" van dezelfde sectie (afb. 140).

Dubbelzijdige kussens zijn aan de hoofdonderdelen bevestigd met klinknagels of bouten, die het defecte gebied met 200-250 mm vanaf elk uiteinde overlappen.

Kapotte of verrotte frames kunnen het beste worden verwijderd en vervangen door nieuwe. Het eiken frame moet worden gestoomd voordat het op zijn plaats wordt geplaatst, dan wordt het hout elastisch en buigt het gemakkelijk langs de contour. Met een klein deel van het frame wordt het in vodden gewikkeld en 10-15 minuten met kokend water gegoten of in natte lappen boven een vuur gewikkeld.

Beschadigde gebogen frames, stuurpen en andere rompdelen met een grote kromming kunnen worden gerepareerd met waterdichte lijm en een set dunne strips. Het verrotte gedeelte van het frame wordt uitgesneden met een beitel, zoals weergegeven in rijst. 141, een. De sjabloon wordt van het inch-bord verwijderd. 1 (het is wenselijk om de gebogen zijde zelfs een iets grotere kromming te geven). Dan van dunne latten 2 (meestal is hun dikte van 5 tot 8 mm) een pakket met de vereiste sectie wordt samengesteld. De lamellen, aan beide zijden ingevet met lijm, zijn eenvoudig te buigen volgens het sjabloon en vast te klemmen met klemmen 3 (afb. 141, B). Nadat de lijm is opgedroogd, wordt het werkstuk van de sjabloon verwijderd, tot een schoon formaat verwerkt en op zijn plaats gezet.

Als de doorsnede van het frame klein is, kunnen de lamellen direct langs de huid worden gebogen, op hun plaats, dat wil zeggen dat u het zonder sjabloon kunt doen. Klinknagels zullen de zak stevig vastmaken aan de behuizing; u kunt hiervoor ook korte schroeven gebruiken, deze vanaf de zijkant van de set in de behuizing schroeven en vervolgens in de eerder meegeleverde lamellen.

Dezelfde methode van "lamineren" (dat wil zeggen, in lagen lijmen) wordt ook aanbevolen voor de vervaardiging van nieuwe breisels in plaats van barsten (afb. 141, v).

Reparatie van multiplex bekleding. Het beschadigde gebied wordt uitgesneden zodat een rechthoekig gat wordt verkregen. Vervolgens worden twee overlays gemaakt van hetzelfde triplex als de omhulling: één - precies langs de uitsparing en de andere met een overlapping van de gaten aan elke kant met 30-40 mm. 'Een grote pad wordt gebruikt om het gat aan de binnenkant van de behuizing te sluiten (vergeet niet om een ​​dunne doek gedrenkt in dikke verf, epoxy of waterdichte lijm onder de pad te leggen) en klink het rond de omtrek vast met dunne spijkers met een steek van 20-25 mm (messing laarsnagels zijn hiervoor geschikt) ... Het kleinere kussen wordt van buitenaf gelijk met de huid ingebracht en aan het binnenkussen geklonken. De uiteindelijk verzegelde plaats wordt geëgaliseerd met een stopverf.

Om kleine scheuren en gaten van binnenuit af te dichten, is het beter om een ​​dunne plaat te plaatsen in plaats van multiplex.

Om te voorkomen dat het plankendek lekt.

Het is erg moeilijk om waterlekkage van oude plankenvloeren te elimineren. Als de optie om de planken te vervangen door waterdicht multiplex om de een of andere reden niet van toepassing is, kunt u de situatie redden door het oude dek te bedekken met canvas (afb. 142)... Om dit te doen, moet u de kraal, alle glaslatten en klemstrips verwijderen, deze met een schaaf plannen en de vloer plamuren. Plaats vervolgens op een vloeibare stopverf (droogolie - 250 g, terpentijn - 20 g, droogmiddel - 40 g, krijt - 690 g) het eerder gesneden zeildoek, spijker het, beginnend bij de achtersteven, met kleine spijkers op de luikhoofden cabine en luiken en trek deze strak naar de zijkanten. Wanneer alle randen van de stof zijn vastgezet, kunt u de kralen en glaslatten opnieuw installeren en het dek primen door de verf in te wrijven met een eindborstel. Hoe beter de verf door de poriën van de stof dringt en hoe strakker de stof rekt, hoe hoger de duurzaamheid van de coating. Op de rijst. 142, een toont de mogelijkheid om de rand van het canvas vast te zetten met een schouder, in afb. B - verschansing.

Om waterlekkage in het dekhuis en dekluiken te voorkomen, verwijdert u alle bekledingsvierkanten (glasparels), snijdt u de groeven van de coamingsverbindingen met de dekvloer en verwijdert u verf en vuil. Vul de uitgesneden groeven met epoxymastiek (altijd met een weekmaker) met zaagsel. Druk het katoenen koord op de mastiek gelijk in de verticale voegen op het stuurhuis. De trimvierkanten worden ook geïnstalleerd met lijm of mastiek.

De ramen van de patrijspoorten moeten worden geïnstalleerd met een afdichtmiddel en de metalen fittingen moeten worden bevestigd met dunne rubberen pakkingen. Als de luikhoofden van de kappen van afzonderlijke planken zijn gelijmd, moeten de voegen tussen de planken in de uitsparingen van de ramen worden opgevuld met kit of lijm voordat de glazen worden geïnstalleerd.

Als de planken van het dek niet bedekt zijn met canvas, is het noodzakelijk om de waterwegen op te graven, waardoor de sleep tot de helft van de dikte van het bord wordt verstoord; dan worden deze groeven gevuld met de zogenaamde scheepspitch. De samenstelling: hars - 4 gew. delen, zwavel - 1 gew. uur, runderreuzel - 1 gew. h. Het kookpunt van de componenten: hars - 85 °; zwavel - 448 °; vet - 300 °. Om te voorkomen dat de hars door de naden lekt, worden shingles aan de naden vastgespijkerd (bijvoorbeeld vanuit de binnenkant van de cabine). Na stollen en krimpen van de samenstelling (na ongeveer 10 dagen) kunnen de shingles worden verwijderd.

Lijmen voor houten constructies.

Het beste voor het lijmen en repareren van constructies op kleine schepen zijn waterdichte kouduithardende lijmen van de merken VIAM-BZ, KB-3, KDM-6.

Samenstelling VIAM-BZ lijm: 100 gew. inclusief hars VIAM-B, 10 gew. inclusief aceton en 20 gew. inclusief kerosinecontact. Aceton dient om de hars vloeibaar te maken, het kerosinecontact is een verharder en wordt direct voor het werk in de hars ingebracht. De kant-en-klare lijm is geschikt om 2-4 uur te werken.Je moet werken bij een temperatuur boven + 16 ° C, mits de te verlijmen delen goed gedroogd zijn en een uniforme druk van 2-4 kgf / cm2 wordt verzekerd. De te verlijmen delen kunnen na 20-40 uur blootstelling worden verwerkt. De uitgeharde lijm krijgt een kersenrode kleur.

KB-3 lijm bestaat uit 100 gew. inclusief hars B-3 en 26 gew. inclusief kerosinecontact; de manier van werken is hetzelfde als bij lijm van het merk VIAM-BZ.

Caseïnelijmen zijn gemakkelijker verkrijgbaar, maar door hun lage waterbestendigheid kunnen ze niet worden gebruikt voor het verlijmen van externe rompconstructies. Het caseïnepoeder wordt opgelost in water in een verhouding van 1: 1,7 tot 1: 2, waarbij het gedurende 20 minuten wordt geroerd. De lijm verdikt in 3-4 uur na voorbereiding. Met caseïnelijm kun je werken bij een temperatuur van 16-20 ° C. Het wordt op beide gelijmde oppervlakken aangebracht met een snelheid van 100-120 g / m 2. De ingesmeerde delen worden 2-5 minuten in de lucht gehouden, vervolgens samengevoegd en geperst. Het onder druk houden duurt 6-8 uur bij het verlijmen van rechte delen bij normale temperatuur, en 10-18 uur bij gebogen delen.De verlijmde delen kunnen 24 uur na het verlijmen worden verwerkt. Toegestaan ​​vochtgehalte van hout bij verlijming 18-20%.

Lijm op basis van ED-5 epoxyhars wordt veel gebruikt. Bereid het als volgt voor. Per 100 gew. uur hars, gegoten in glazen of geëmailleerde schalen, voeg 15-18 gewicht toe. inclusief weekmaker - dibutylftalaat, waarmee de hars lange tijd kan worden bewaard. Direct voor het lijmen 6-8 gew. inclusief polyethyleen polyamine, dat als verharder dient. Afhankelijk van de temperatuur van de kamer waarin het lijmen wordt uitgevoerd, vindt de verstijfseling van de lijm plaats in 1,5-6 uur, dus het moet in kleine porties worden gekookt, die in 0,5-1 uur kunnen worden gebruikt.

De hars met polyethyleenpolyamine moet grondig worden gemengd (hierdoor ontstaat warmte). Aan het einde van het mengen is het wenselijk om de lijm 5-10 minuten te bewaren tot het einde van de reactie. Als de hars te dik is, kan deze worden verdund met een beetje tolueen of aceton (maximaal 10%).

Afzonderlijke delen van het tot een geringe diepte gedrenkte dekhout kunnen niet worden gewijzigd, maar hersteld met behulp van een mastiek bereid uit een mengsel van VIAM-BZ-lijm (of epoxyhars) met fijn zaagsel of houtmeel. Het beschadigde gebied wordt gereinigd met een beitel tot gezonde vezels en gevuld met mastiek, gelijk met de zijranden. Om te voorkomen dat het mastiek zich verspreidt, wordt het oppervlak bedekt met cellofaan of papier en geperst met een plank en een steun (Fig. 307). Nadat de mastiek is uitgehard, moet het gerepareerde deel van de kraal worden schoongemaakt met een rasp en schuurlinnen en vervolgens worden geverfd.

In het geval van aanzienlijke schade aan de karkasriem, moet een deel ervan worden vervangen - maak een inzetstuk. Om dit te doen, moet u, nadat u de grenzen van de te vervangen riem hebt geschetst, deze losmaken van de bevestigingsmiddelen aan de set en deze uitsnijden met een beitel en een smalle ijzerzaag. Een nieuwe plankplank (deze moet 2-3 mm dikker zijn dan de verwijderde riem) wordt op zijn plaats geplaatst en met klinknagels of schroeven aan de frames bevestigd, zoals in dit geval wordt gedaan. Om de dichtheid te garanderen, moeten stroken grof calico geïmpregneerd met vernis, lijm of dik gewreven verf in de groeven tussen de planken worden gelegd. Bij de verbindingen van binnenuit worden overlays geïnstalleerd vanaf hetzelfde bord als het inzetstuk zelf. Het is wenselijk dat het kussen de lengte heeft van de gehele afstand en de groeven van aangrenzende zang in de breedte overlapt (Fig. 308, a). De butt pad wordt geplaatst op een canvas pad geïmpregneerd met dik gewreven verf of rood lood. De koppen van de schroeven (of klinknagels) die het inzetstuk en de afdekplaat aan andere beplating en set bevestigen, zijn verzonken in de beplating met 6-8 mm, en de uitsparingen erboven worden afgedicht met houten kurken of zaagsel met lijm. Dan zijn de planken van de vervangen poya's gelijk met de rest van de bekleding, stopverf en geverfd.

Als u meerdere aangrenzende zang moet vervangen, moeten de verbindingen van de inzetstukken over de lengte van het lichaam worden verdeeld, zodat ze zich op verschillende afstanden bevinden.

Reparatie van carrosseriedelen.

Secties van beschadigde (barsten of los van de huid) frames kunnen niet worden gewijzigd, maar worden versterkt door dubbele voeringen van dezelfde sectie te installeren (Fig. 308, b). Gewoonlijk wordt de "understudy" aan het hoofdframe bevestigd met klinknagels of dunne bouten, die het defecte gebied met 200-250 mm vanaf elk uiteinde overlappen.

Kapotte of verrotte frames kunnen het beste worden verwijderd en vervangen door nieuwe.

Voordat het op zijn plaats wordt geïnstalleerd, wordt het eiken frame gestoomd door het werkstuk in een pijp met een kleine hoeveelheid water te plaatsen, die wordt verwarmd boven een vuur of een steekvlam. Met een kleine doorsnede van het frame wordt het in lappen gewikkeld en 10-15 minuten met kokend water gegoten of in natte lappen boven een vuur gewikkeld. Hierdoor krijgt de eikenhouten lat elasticiteit en kan deze gemakkelijk langs de lichaamscontour worden gebogen.

Beschadigde gebogen frames, stuurpen en andere rompdelen met een grote kromming kunnen worden gerepareerd met waterdichte lijm en een set dunne strips. Een verrot of gebarsten gedeelte van het frame wordt uitgesneden met een beitel, zoals weergegeven in Fig. 309. Met behulp van een draad van 6 mm wordt een sjabloon verwijderd langs de contour van het frame, dat wordt overgebracht naar een inch-bord 1. Nadat de gebogen rand van het bord is verwerkt, wordt een tsulagu verkregen, waarlangs het frame kan worden gelijmd van dunne stroken 2 (meestal is hun dikte van 5 tot 8 mm). De lamellen, aan beide zijden ingevet met lijm, worden eenvoudig langs de tsulag gebogen en er met behulp van klemmen 3 tegenaan gedrukt. Nadat de lijm is opgedroogd, wordt het werkstuk van de sjabloon verwijderd, op een schone maat verwerkt en op zijn plaats gezet . De verbinding van de uiteinden van het nieuw verwerkte onderdeel met het oude frame wordt uitgevoerd met een snor met lijm.

Als de doorsnede van het frame klein is, kunnen de lamellen direct langs de huid worden gebogen, op hun plaats, zonder een tsulaga te maken. Bij het installeren van klinknagels wordt het pakket strak tegen de behuizing getrokken. U kunt hiervoor ook korte schroeven gebruiken, deze vanaf de zijkant van de set in de behuizing schroeven en vervolgens in de eerder meegeleverde lamellen.

Dezelfde lamineermethode (d.w.z. delen in lagen lijmen) wordt ook aanbevolen voor het maken van nieuwe breisels in plaats van gesprongen breisels (Fig. 310, c).

Reparatie van multiplex en fineerbekleding.

Het beschadigde gebied wordt uitgesneden zodat een rechthoekig gat wordt verkregen. Vervolgens worden twee overlays gemaakt van hetzelfde triplex als de bekleding; één - precies langs de uitsparing en de andere met overlappende gaten aan elke kant met 30-40 mm (Fig. 310, a). Een grote overlay wordt gebruikt om het gat aan de binnenkant van de behuizing te sluiten (onder de overlay moet een dunne doek gedrenkt in dikke verf, epoxyhars of waterdichte lijm worden geplaatst) en deze langs de omtrek aan de behuizing vastklinken met dunne spijkers met een steek van 20-25 mm; koperen laarsspijkers zijn hier goed voor. Het kleinere kussen wordt van buitenaf gelijk met de huid ingebracht en aan het binnenkussen geklonken. De uiteindelijk verzegelde plaats wordt geëgaliseerd met een stopverf, gepolijst en geverfd op de gebruikelijke manier.

Bij aanzienlijke gatafmetingen worden in plaats van een massieve binnenbekleding van multiplex stootstrips van hetzelfde multiplex gebruikt, als het voldoende waterdicht is, of uit strips geschaafd (Fig. 310, b). Als we het hebben over een klein gaatje in verhouding tot de dikte van de mantel, volstaat het om de randen van het gat met een snor af te snijden en een inzetstuk van hetzelfde triplex te plaatsen (Fig. 310, e).

Om multiplexbekleding te repareren, kunt u gewoon constructiemultiplex gebruiken als het in natuurlijke drogende olie is gedrenkt. Dit is hoe het wordt gedaan. Met een borstel wordt een laag drogende olie aangebracht, waarna het multiplex oppervlak wordt gestreken met een strijkijzer dat is verwarmd tot een temperatuur van 150-200 ° C. De procedure wordt herhaald totdat het triplex stopt met het absorberen van drogende olie. Bij deze impregnering dringt drogende olie tot in de lijmlaag door in het triplex. De binnenkant van de behuizing moet worden geïmpregneerd voor installatie op de kit, de buitenkant erna.

Bij een lichte kromming van het gerepareerde gedeelte van de bootromp van fineer (gevormd multiplex) kunt u dezelfde methodes gebruiken als bij het repareren van een multiplex bekleding. Bij het vervangen van een dubbelgekromd mantelprofiel is het noodzakelijk dit gedeelte uit fineerlagen of smalle stroken dun watervast multiplex te lijmen. In dit geval worden de beschadigde fineerstroken van de huid verwijderd, waardoor de uitgesneden rand in de vorm van stappen wordt verspreid.Na een grondige reiniging van de lijmoppervlakken worden nieuwe stroken fineer of triplex op de lijm geplaatst, deze met kleine spijkers met "vliegjes" - stukjes triplex, die splijten en nadat de lijm is uitgehard, kunt u de spijkerkoppen losmaken om te trekken ze uit het omhulsel. De spijkergaten zijn gevuld met epoxylijm en houtmeel, evenals de openingen tussen de nieuwe fineerstroken.

Het dek afdekken met zeildoek en de waterstroom in het dekhuis elimineren.

Als het dek van een kajuitboot lekt, kunt u deze verwijderen door het dek af te dekken met glasvezel op een epoxybindmiddel of canvas op een vloeibare olieplamuur. Om dit te doen, is het noodzakelijk om de kralen, glaslatten en klemstrips te verwijderen, deze te plannen met een schaaf en de dekvloer te plamuren. Leg vervolgens op een vloeibare stopverf (droogolie - 250 g, terpentijn - 20 g, droogmiddel - 40 g, krijt - 690 g) het eerder gesneden canvas, spijker het, beginnend bij de achtersteven, met kleine spijkers op de luikhoofden van de cabine en luiken en trek deze strak naar de zijkanten. Wanneer alle randen van de stof zijn vastgezet, kunt u de kralen en glaslatten opnieuw installeren en het dek primen door de verf in te wrijven met een eindborstel. Hoe beter de verf door de poriën van de stof dringt en hoe strakker de stof rekt, hoe betrouwbaarder de coating zal zijn. In afb. 311, en toont een variant van het vastzetten van de rand van het canvas met een schouder; in afb. 311, b - verschansing.

De waterstroom van de kap in de verbinding met het dek en dekluiken langs de luikhoofden kan alleen worden geëlimineerd na het verwijderen van alle bekledingsvierkanten, het uitsnijden en reinigen van de groeven en het vullen met mastiek bestaande uit epoxylijm (met een weekmaker) en zaagsel.

De lentezon verdreef de sneeuw. Na de zondvloed kwam de rivier in de oevers. Nu is tijd waardevoller dan geld: er zijn nog maar een paar dagen voor de navigatie.

Laten we eens kijken hoe de romp van de boot aanvoelt na een winterslaap onder de sneeuw. Laten we het door de zon verwarmde zeil eraf halen. De stilstaande lucht in het stuurhuis stuwt van het vocht. Open liever deuren, ramen, luiken - alles is mogelijk - en ventileer de ruimte! Het veerreparatieplan voor de boot is al lang opgesteld. Maar na het schoonmaken van de kamer, het afvegen van het dek en de stoelen - het stof lekte nog steeds onder het dak van het "huis", dat in de herfst over de boot was gebouwd, gaan we in de cockpit zitten en kijken nog eens door de to-do lijst.

Het is goed als het team ervaren mensen heeft - je kunt de verantwoordelijkheden zonder aarzelen verdelen. Het hangt inderdaad af van hoe het werk zal worden gedaan - of de boot het hele seizoen betrouwbaar zal dienen of binnen een week na te waterlating water begint te lekken; of de motor nu "vanaf een halve slag" start of midden in de zomer zal moeten worden overgedragen aan een reparatiewerkplaats.

Wat als het team uit nieuwkomers bestaat? Welnu, voordat u aan het werk gaat, is het beter om deskundige mensen te raadplegen. We bieden enkele van deze tips onder de aandacht van onze lezers.

Putties dienen als een soort egalisatiesubstraat onder vernis-en-verfcoatings en worden natuurlijk gekozen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, de kwaliteiten van het te schilderen oppervlak en de samenstelling van de coating. We zullen alleen die van hen beschouwen (tabel 1) die kunnen worden voorbereid en gebruikt door amateurs bij het schilderen en repareren van houten kisten.

Het bindmiddel mag geen mechanische onzuiverheden bevatten (anders moet het gefilterd worden) of oplosmiddelen. Meng geen bindmiddel van verschillende kwaliteiten. Alleen als aan deze voorwaarde wordt voldaan, is de hoge kwaliteit van de plamuur gegarandeerd.

Vulstoffen en kleurstoffen moeten worden gezeefd voordat het tandpoeder wordt gemalen en mogen ook vrij zijn van vreemde onzuiverheden.

Putty wordt bereid op een bakplaat met gebogen randen, of op een plaat multiplex met latten langs de randen. Het is aan te raden om eerst alle droge ingrediënten met elkaar te mengen en er vervolgens een bindmiddel, bereid volgens het recept, aan toe te voegen. Het is raadzaam om de voorbereide stopverf in een plastic zak te doen, van waaruit het kan worden geconsumeerd door het eruit te knijpen als uit een buis.Putty kan enkele maanden worden bewaard in plastic zakken.

Tijdens het werk worden een spatel en een speciaal schrapermes - een paletmes gebruikt, waarmee ze kleine brokken droge componenten malen en de stopverf op een bakplaat mengen. In plaats van een paletmes kun je een tafelmes met een breed rond uiteinde nemen, of zelf een paletmes maken van een stuk lintzaag (20-30 mm breed), waarbij je het zo mogelijk vanaf de kopse kant slijpt.

Een nieuw oppervlak gemaakt van schoon gesneden verse planken moet zorgvuldig worden geïnspecteerd en goed worden voorbereid voordat de plamuur wordt aangebracht. Houd er rekening mee dat:

• a) de breedte van de "spreiding" van de groeven van aangrenzende planken mag niet groter zijn dan 5 mm en de verbindingen mogen niet groter zijn dan 3 mm;
• b) de kit moet 2 mm stevig in de diepte van de groef worden geplaatst;
• c) de randen langs de groeven mogen geen scheuren hebben die naar het midden van de plaat gaan, schilfers of deuken; chips en deuken moeten licht worden schoongemaakt met een mes;
• d) harsachtige holtes (d.w.z. de interlaminariteit van het hout met de hars die naar buiten komt) moeten worden uitgesneden; als de diepte van de snede meer dan 5 mm is, moet deze worden afgedicht met een staaf op drogende olie met een houten spijker (zie schets), indien tot 5 mm, vul deze met een doek gedrenkt in drogende olie (anders de stopverf zal barsten en kan eraf vallen);
• e) het hele oppervlak moet worden geschuurd - het beste met een glasdoek op doekbasis, deze op een blok schroeven en de versleten doek afscheuren terwijl u werkt.

Vervolgens moet het oppervlak worden geprolifereerd door de drogende olie in flessen voor te verwarmen en in heet water tot aan de nek te laten zakken. Hete lijnolie heeft een lagere viscositeit en dringt daardoor goed door in hout tot een diepte van 1-1,5 mm. Door het loslaten van houtlagen aan de voorkant van de plank, zal er op verschillende manieren drogende olie in worden geabsorbeerd; als na het drogen van de drogende olie op het glanzende oppervlak individuele matte plekken worden gevonden, moeten deze een tweede keer worden vermenigvuldigd.

Droogolie beschermt het houtoppervlak tegen vocht en zorgt voor een betere hechting (hechting) van de plamuur aan het oppervlak. Als dit niet gebeurt, zal de plamuur in natte toestand samen met de aangebrachte verf in lagen afbladderen.

Het oude houten bootoppervlak moet nog zorgvuldiger worden voorbereid. Allereerst moet u de oude, slecht hechtende verf verwijderen. Dit wordt meestal gedaan met een metalen borstel, waarbij het hele oppervlak langs en over wordt gereinigd. Op plaatsen waar de verf afbladdert, wordt deze verwijderd met een scherpe spatel, een scrubber of een tafelmes met een afgerond uiteinde.

Er zijn plekken waar een verflaag ligt zonder zichtbare gebreken (bobbels en barsten), maar als je die oppakt vliegt hij er in lagen af. Dit betekent dat het hout doordrenkt is met water en zijn kracht heeft verloren en in het stadium van verval (verrotting) is beland.

Soms wordt een chemische methode gebruikt om oude verf te verwijderen. De samenstellingen van de pasta's (met natronloog) die voor dit doel worden gebruikt, zijn weergegeven in de tabel. 2. De methode om pasta's te maken is eenvoudig: los bijtende soda op in water, vet en droog de componenten. De grondig gemengde samenstelling wordt aangebracht in een laag van 5 mm met behulp van een houten spatel en wordt gedurende 1-8 uur bewaard, afhankelijk van de "leeftijd" van de verf die wordt verwijderd (indien de temperatuur lager is dan 20 ° C, de houdtijd onder de pasta toeneemt). Verwijder de pasta samen met de verzachte verf met een metalen spatel.

Sommige hobbyisten verwijderen oude verf door deze zacht te maken met een steekvlam. Deze methode kan niet worden gebruikt op kleine houten schepen - het is gevaarlijk.

Nadat alle laaghoudende verf is verwijderd (en na toepassing van de chemische methode wordt het gehele oppervlak gewassen en gedroogd), wordt de staat van het hout gecontroleerd. Snijd en reinig alle "doorweekte" en gespleten randen van de planken, ruim deuken op. Nat hout wordt zorgvuldig gesnoeid om de diepte van de rotting te bepalen. Dit moet worden gedaan om te bepalen of de plankenplank kan worden achtergelaten of vervangen.Als het bord tot een diepte van 3-4 mm wordt geslagen en er is sterk gezond hout, moet het aangetaste oppervlak worden geschaafd met een scherhebel en vervolgens met een schaaf.

Drogen voor het plamuren kan het beste worden gedaan op een warme, winderige dag onder een afdak, waarbij het oppervlak wordt beschermd tegen direct zonlicht. Tegelijk drogen in de zon en wind kan leiden tot het ontstaan ​​van doorgaande scheuren, vooral als de dikte van de planken minder dan 15 mm is.

Vervolgens, zoals bij het voorbereiden van de behuizing van nieuw hout, moet het oppervlak worden geïmpregneerd met hete lijnolie; het wordt aanbevolen om een ​​tweede keer niet alleen op matte gebieden aan te brengen, maar ook op het hele oppervlak.

Nieuw hout is volledig plamuur, dat wil zeggen het hele oppervlak, en oud (gerepareerde oppervlakken), afhankelijk van de staat, geheel of gedeeltelijk. Ondiepe maar diepe kuilen worden niet gevuld met stopverf, maar met watten gedrenkt in drogende olie; na het drogen en bezinken van de watten blijft er voor de stopverf slechts een lichte depressie over.

Putty wordt aangebracht met een spatel (bij voorkeur van metaal dan van hout), waarbij deze in een hoek van 60-75 ° naar het oppervlak wordt geleid. Op plaatsen met moeilijke contouren is het handig om rubberen spatels te gebruiken. Het is noodzakelijk om de massa stopverf zo aan te drukken dat deze alle uitsparingen binnengaat en op zelfs gladde oppervlakken zo dun mogelijk neerlegt. Een plamuurlaag van meer dan 0,5 mm zal niet alleen lang drogen, maar kan ook barsten. Indien nodig wordt stopverf 2-3-4 keer aangebracht, zodat elke laag 1-2 dagen kan drogen. Afzonderlijke gebieden met verwijderde verf worden 2-3 keer tot de dikte van een stevig staande oude laag geplamuurd. In dit geval, waarbij de plamuurgebieden worden bedekt met lijnolie, moet de oude resterende verf ook worden bevochtigd. De lijnoliefilm zal het hele oppervlak bedekken en zal dienen als een soort beschermende jas die samen met de aangebrachte verflagen ervoor zorgt dat het volledig waterdicht is.

Nadat de stopverf is opgedroogd, controleert u op scheuren op de plaatsen waar meerdere lagen elkaar overlappen en begint u de carrosserie schoon te maken met een puimsteen of grof schuurlinnen (linnen). Vervolgens wordt het oppervlak grondig van stof geveegd en wordt het drogen en het primen begonnen.

In alle gevallen wordt het oppervlak na het vullen gegrond met een doorlopende laag. De primer en stopverf moeten zoveel mogelijk overeenkomen met de kleur van de externe decoratieve verf (hiervoor wordt een pigment van de overeenkomstige kleur in de stopverf gebracht).

De primer die op de stopverf wordt aangebracht, moet goed drogen (2-3 dagen). De hierna gevonden matte plekken, die het volledige absorptievermogen van de primer aangeven, moeten worden afgedekt met een tweede laag primer. Pas na het bereiken van een uniforme glans van het gehele gegronde oppervlak kunt u beginnen met decoratief schilderen.

Begin met het vullen, primen en schilderen van de romp vanaf een niveau net boven de waterlijn (ca. 50 mm) richting de kiel. Daarna kun je verder met het afwerken van de bovenzijde; dankzij deze volgorde heeft het onderwatergedeelte de tijd om beter uit te drogen en gaat de coating langer mee. Afhankelijk van de grootte van het oppervlak kan de coating achtereenvolgens worden aangebracht door de romp in 2-3 horizontale strepen te verdelen, bijvoorbeeld het onderwatergedeelte van de zijkant, het jukbeen en de bodem, en vanaf de waterlijn naar boven - op de onderste en bovenste delen van de zijkant.

Nogmaals, we merken op dat alle werkzaamheden aan de voorbereiding van het oppervlak, de voorbereiding en het aanbrengen van stopverf zorgvuldig en nauwkeurig moeten worden uitgevoerd, met strikte naleving van de gespecificeerde recepten en modi.

Het repareren van een houten boot is een taak die binnen het bereik ligt van iedereen met bouwvaardigheden en gereedschappen. Anders…

Het repareren van een houten boot is een taak die binnen het bereik ligt van iedereen met bouwvaardigheden en gereedschappen. Anders zal het moeilijk zijn om een ​​houten boot met uw eigen handen te repareren. Het is beter om professionele hulp te zoeken.Maar laten we proberen uit te zoeken hoe u zelf een houten boot kunt repareren en met behulp van de beschikbare gereedschappen.

Liefhebbers van jagen en vissen, maar ook fervente toeristen, weten immers heel goed hoe nuttig een boot kan zijn. Dat is gewoon, zoals alles, een langdurig en vaak geëxploiteerd vaartuig raakt uiteindelijk in verval. Dit is natuurlijk geen reden om afscheid van haar te nemen. Probeer het beter te repareren.

Eerst moet je alles inslaan wat je nodig hebt.
Om te beginnen met het repareren van een houten boot, heb je het volgende gereedschap nodig: beitel, hamer, klinknagels, schroeven, schroeven, rasp, schuurpapier, ijzerzaag. Bovendien moet u de materialen verzamelen die nodig zijn voor het werk: planken, multiplex, zaagsel (of houtmeel), lijm, mastiek, stopverf, verf. Afhankelijk van het soort schade dat u moet repareren, heeft u natuurlijk niet alle vermelde items nodig en moet u mogelijk nog iets anders aanschaffen.

Pech tijdens de reparatie van een houten boot kan heel verschillend zijn en er is in elk geval een andere manier van repareren nodig. Laten we eens kijken naar de opties.

Langdurig contact van een boom met water leidt uiteindelijk tot de vernietiging en het verval van afzonderlijke delen van het lichaam. Zelfs behandeling met waterafstotende middelen kan dit niet volledig voorkomen.
Beschadigde plekken hoeven niet altijd vervangen te worden, soms kun je proberen ze te repareren. Voor deze doeleinden heeft u houten mastiek voor boten nodig. Het beschadigde gebied wordt ontdaan van vernietigd en verrot hout, waarna het wordt opgevuld met mastiek. Om te voorkomen dat deze naar buiten stroomt, moet deze bijvoorbeeld met papier worden aangedrukt. En om de sterkte van het gerepareerde gebied te vergroten, worden houtkrullen aan de mastiek toegevoegd (houtmeel kan worden gebruikt).

Het verwerken van een houten boot met rubber-bitumen mastiek is een veel voorkomende en effectieve manier om het probleem van rompschade op te lossen.

Trouwens! De belangrijkste eigenschap van rubber-bitumenmastiek is een hoge waterbestendigheid. Het beschermt ook perfect de behandelde oppervlakken tegen corrosie en bederf.

Als de schade groot is, moet u uw toevlucht nemen tot vervanging van het lekkende gebied. Om dit te doen, moet u de houder verwijderen en het te vervangen onderdeel uitsnijden. In plaats daarvan plaatsen ze een nieuwe plank, perfect passend in maat, en bevestigen deze aan de frames met schroeven of klinknagels. Voor meer stevigheid van binnenuit is het gerepareerde gebied versterkt met een extra houten plaat. Om de dichtheid te garanderen, moeten alle scheuren van de houten boot die wordt gerepareerd, worden gelegd met stroken grof calico, nadat ze eerder met lijm zijn geïmpregneerd, de koppen van de schroeven moeten in de huid worden ondergedompeld en de gaten die erboven worden gevormd, moeten worden opgevuld met lijm en zaagsel.

Trouwens! Watervaste lijmen VIAM-BZ, KB-3, KDM-6 zijn het meest geschikt voor het verlijmen van scheepsonderdelen. Ze zorgen voor een betrouwbare waterdichtheid. Caseïnelijmen zijn veel minder bestand tegen water, daarom worden ze gebruikt voor het lijmen van de interne onderdelen van de behuizing. Lijmhoudende epoxyharsen hebben een goede waterbestendigheid en worden daarom ook veel gebruikt bij de reparatie van houten boten.

Bij het repareren van multiplex ommanteling wordt een rechthoekig gat in het lichaam uitgesneden en afgedicht met twee overlays (een moet exact overeenkomen met de afmetingen van het gat, de tweede (binnenste) moet iets groter zijn).
Na voltooiing van de restauratiewerkzaamheden wordt de vernieuwde ruimte onderworpen aan cosmetische reparaties: plamuur en verf.

In deze situatie is het bij het repareren van een houten boot belangrijk om te beslissen of de frames kunnen worden gerepareerd of dat het gemakkelijker is om ze te vervangen door nieuwe. Als reparatie nog steeds mogelijk is, worden speciale overlays op het beschadigde gebied geïnstalleerd, die deze in grootte overlappen. De bevestiging gebeurt met klinknagels.

Een andere veel voorkomende reden voor reparaties aan houten boten is lekkage.

Om dit te doen, moet u eerst alle structuren erop verwijderen van de dekvloer om deze voor te bereiden op reparatie.Als er een lek optreedt in het stuurhuis, dan is het noodzakelijk om alle vierkanten te verwijderen, de groeven te snijden en schoon te maken. Pas daarna kunt u beginnen met het verhelpen van de storing.

Vervolgens wordt de dekvloer plamuur, er wordt een stuk canvas bovenop geplaatst, met kleine spijkers aan de luikranden genageld en aan de zijkanten bevestigd. Daarna wordt het dek gegrond en geverfd.

P. S. Doe-het-zelf houten boot repareren is helemaal niet moeilijk, zoals het op het eerste gezicht lijkt. Maar twijfel je nog steeds aan je capaciteiten, aarzel dan niet om contact op te nemen met de specialisten.
Geef uw boot nog een kans en u heeft er jarenlang plezier van!

Er is een overgebleven, maar over het algemeen zeer sterke boot met platte bodem, zoals

In de late zomer begon het te lekken. Ik ontdekte een lekkage onder de dwarsbalk (waartegen je met je voeten rust) - een boom die bijna door (of helemaal door en door - ik heb niet "te vermijden") een boom met een diameter van 5- 7 centimeter.

Let op, vraag! Hoe repareren? 🙂

Het volgende komt in ons op: we verwijderen rot naar een levende boom, mengen PVA met zaagsel en sluiten het af. Een haalbare optie?

PS: bied niet aan om het bord volledig te veranderen, het gaat om lokale reparaties.

Totdat het hele schip uit lapjes bestaat

Ok, de optie met de "stekker" wordt als optie geaccepteerd 😉

Joshua Slokaum was de eerste ter wereld die alleen de wereld rondging - dus wat voor soort magisch schip had hij?! Een gewone vissersflank die verlaten op het strand werd gevonden en volledig werd gerepareerd door Joshua zelf.

Vrees niet, houten schepen zijn altijd zo gerepareerd. Streef er gewoon naar om de patch met hoge kwaliteit te maken, verwijder rot zonder genade tot een volledig goede boom. Epoxy is goed als lijm, maar het vervelende is dat de boom er langs de vezels van de boom vanaf komt.

Je moet waarschijnlijk niet de hele boot op glasvezel lijmen - anders zal het hout binnenin sneller gaan rotten, d.w.z. hiervoor is het nodig om de boot na elk zeil te verwijderen en te drogen.

uhty en stop me in zo'n houten kurk. / in voorgesneden gaten

Het is geteerd, maar ook gebakken.

Deze optie dacht ik ook. Hoe ik precies zo'n gat en het bijbehorende kurkgat moet uitsnijden, de kurk van mijn geest zal ik niet weten..

Duc denk niet neerwaarts met een fok, een gat en een beetje meer
aanpassen met een mes
en breeuwen

Het repareren van een triplexboot is een nogal moeilijke taak die niet iedereen aankan. Er zijn hier veel nuances waar u op moet letten. Reparatie van multiplex boten en boten kan worden uitgevoerd door speciale werkplaatsen. Als een persoon geld heeft, is het beter om daarheen te gaan. Niet iedereen kan het zich echter veroorloven. In sommige situaties is het veel gemakkelijker en winstgevender om het werk zelf te doen.

Multiplex boten moeten van tijd tot tijd worden gecontroleerd en als er een storing wordt geconstateerd, neem dan contact op met een specialist.

Het repareren van een multiplex boot vereist ervaring in sanitair en constructie. Een persoon moet een bepaalde set hulpmiddelen kunnen gebruiken. Hoe een multiplex boot wordt gerepareerd, wordt verder besproken.

Afhankelijk van welk deel van de boot gerepareerd moet worden, zijn de volgende gereedschappen en materialen nodig:

• houtmeel;
• mastiek;
• houten balk;
• hamer;
• rasp;
• schuurpapier;
• beitel;
• planken;
• klinknagels;
• kleurstof;
• lijm;
• hout zaagsel;
• multiplex.

De bekleding van een triplex boot verslechtert door veelvuldig contact met water.

Tegenwoordig kan een omhulsel van planken of multiplex gemakkelijk verslechteren. Hier zijn veel redenen voor. Het belangrijkste is dat de boom, in contact met water, geleidelijk nat wordt. Er kunnen zich situaties voordoen waarin niet alle onderdelen door en door verrot zijn. In dit geval kan mastiek worden gebruikt voor reparaties. Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden wordt er houtzaagsel of meel aan toegevoegd.Het gebied dat tijdens het gebruik is beschadigd, moet worden gereinigd van de overblijfselen van hout van lage kwaliteit en vervolgens worden bedekt met mastiek die gelijk ligt met de zijranden. De mastiek kan zich tijdens het werkproces verspreiden. Om dit te voorkomen, plak je er papier of polyethyleen op. Ze worden bovendien met een steun geperst. Nadat de mastiek is opgedroogd, kunt u het gebied bovendien bewerken met een rasp en schuurpapier. Daarna wordt het gekleurd.

Als het gaat om aanzienlijke schade aan de huid, dan kunt u niet zonder gedeeltelijke vervanging van elementen. In deze situatie wordt een insert gemaakt. Eerst moet u het onderdeel dat moet worden vervangen demonteren. Voor deze doeleinden is het gebruikelijk om een ​​beitel en een smalle ijzerzaag te gebruiken. Daarna is het de moeite waard om alle oude bevestigingsmiddelen te verwijderen en vervolgens het beschadigde gebied zelf. Vervolgens moet je een nieuw bord voorbereiden. Het wordt op zijn plaats vastgezet met schroeven of klinknagels. De specifieke keuze wordt gemaakt afhankelijk van het soort bevestigingsmiddelen dat op de behuizing is gebruikt. Het bord moet perfect op zijn plaats passen.

Canvas is nodig om de buttpad te maken.

Vergeet de strakheid niet. In deze situatie is het het beste om grof calico te gebruiken, dat is geïmpregneerd met speciale verbindingen en vervolgens tussen de planken wordt gestapeld. Van binnenuit is het de moeite waard om overlays van hetzelfde bord te monteren. In dit geval is de buttpad gemaakt van canvas, dat bovendien is geïmpregneerd met dikke verf. Als er schroeven of parkers worden gebruikt om de elementen te bevestigen, dan moeten deze absoluut in de behuizing worden verzonken. De diepte wordt dan ongeveer 6-9 mm bereikt. Boven hen blijft een kleine depressie. Het moet ook gerepareerd worden. Dit gebeurt met zaagsellijm of houtkurken.

Beide opties zijn in deze situatie acceptabel. Nu kunt u beginnen met het schaven van de planken van de romp. Dit gebeurt gelijk met de rest van de details. Om een ​​betrouwbaardere structuur te verkrijgen, moet deze worden geplamuurd of geverfd. Je kunt deze twee technieken combineren om het ontwerp echt van hoge kwaliteit te maken.

Multiplex boot constructie.

Als als gevolg van de bediening van een triplexboot de frames zijn beschadigd, moeten deze ook worden gerepareerd. Ze hoeven niet te worden gewijzigd, maar u moet speciale overlays installeren die ze dupliceren. Dit veronderstelt dat ze dezelfde doorsnede zullen hebben. Meestal zijn deze pads bevestigd met klinknagels. Het defecte gebied moet worden afgedekt. Hiervoor wordt een voorraad gemaakt bij het voorbereiden van een onderdeel van 200 mm.

Als de frames in slechte staat verkeren, moeten ze worden vervangen. Gebruik geen gewone overlays.

Frames zijn vrij complexe structurele onderdelen. Bij het voorbereiden ervan is het noodzakelijk om het werkstuk enige tijd in heet water te houden, dat in een speciale buis wordt gegoten. Als we het hebben over details die klein zijn, dan kun je natte vodden gebruiken om in te pakken. Als gevolg hiervan moet u hout krijgen dat zonder problemen zal vervormen. Het moet langs de lichaamscontour worden gebogen.

Soms worden speciale rails gebruikt om een ​​nieuw frame te bevestigen. Ze zullen ook gebogen moeten worden. Hiervoor is warm water nodig. Ze kunnen zowel op lijm als op zelftappende schroeven worden gemonteerd.

Omhulsel lijdt het vaakst tijdens de werking van een triplexboot. Daarom heeft ze reparaties nodig.

Ten eerste is het de moeite waard om te beslissen over de parameters van het beschadigde gebied.

Bij het inspecteren van de huid is het noodzakelijk om het gebied van het beschadigde gedeelte van de boot te bepalen voor reparatie.

Het wordt altijd zo gesneden dat er een rechthoekig gat ontstaat. Vervolgens worden twee overlays gemaakt van multiplex van dezelfde kwaliteit die werd gebruikt voor de bekleding. De eerste zal worden gebruikt voor buitendecoratie en de tweede zal de huid van binnenuit bedekken.Degene die van binnenuit wordt gebruikt, moet groter zijn. Het is bevestigd met dunne nagels.

Het is belangrijk om je aan een bepaalde stap te houden. Het moet ongeveer 20-25 mm zijn. De kleinste bekleding wordt extern geïnstalleerd. Het is vastgemaakt met klinknagels. Het onderdeel is verzonken gemonteerd. Nu kunt u cosmetisch werk uitvoeren, dat bestaat uit plamuren, schuren en schilderen. Het is natuurlijk onwaarschijnlijk dat de boot ideaal wordt, maar door deze maatregel kan hij weer in werkende staat worden gebracht.

Als we het hebben over aanzienlijke schade aan de bekleding, dan is een stevige plaat multiplex onmisbaar. Er worden speciale pads van hetzelfde materiaal gebruikt. Als multiplex is gebruikt dat niet goed bestand is tegen blootstelling aan water, kunnen hiervoor geschaafde latten worden gebruikt.

Wat betreft het materiaal voor het repareren van de bekleding, kan in de meeste gevallen gewoon constructiemultiplex worden gebruikt. Het moet echter eerst worden geïmpregneerd met lijnolie. Alleen op deze manier zal het geen lekkage geven. Voor de verwerking wordt een speciale technologie gebruikt. Met behulp van een borstel wordt een speciale drogende olie op het triplex aangebracht. Het moet worden gestreken met een strijkijzer dat is voorverwarmd tot een temperatuur van 150-200 ° C. Deze procedure is zeer arbeidsintensief en tijdrovend. De drogende olie wordt op het triplex aangebracht totdat het het niet meer opneemt. Het dringt door tot in de lijmlaag. Het is belangrijk om de regel te volgen - de binnenkant is geïmpregneerd voor installatie op de set en de buitenkant na installatie.

Om waterlekkage van het bootdek te voorkomen, is het noodzakelijk om er een canvas op te leggen.

Soms ontstaan ​​er situaties wanneer er een lek ontstaat op het dek van een kajuitboot. Natuurlijk moet je van zo'n overlast afkomen. Het kan alles op het schip beschadigen en uiteindelijk de structuur ervan vernietigen. Om het te elimineren, wordt meestal canvas op een vloeibare olieplamuur gebruikt. Soms wordt het vervangen door glasvezel.

De renovatie begint met de voorbereiding van de vlondervloer. Alle constructies die erop staan, worden verwijderd. Dit zijn kragen en klemstrips. Hierdoor moet de vloer volledig schoon blijven. Vervolgens wordt met behulp van stopverf het canvas geïmpregneerd, dat vervolgens in een perspassing aan de zijkanten wordt genageld. Het is heel belangrijk dat dit met zo'n technologie gebeurt. Kleine spijkers zijn het beste om te bevestigen. Nadat de installatie is voltooid, kunt u alle eerder verwijderde constructies weer op hun plaats monteren.

Vergeet de extra activiteiten niet. Het dek moet worden geprimed. De verf wordt ingewreven met een eindborstel. Hier is het patroon uiterst eenvoudig - hoe beter de spanning van het canvas en hoe dieper de verf in de structuur doordringt, hoe betrouwbaarder de coating zelf zal zijn.

Ook in het stuurhuis kunnen lekkages ontstaan. Dit werk is een van de moeilijkste van de eerder besproken werken. Als het stuurhuislek wordt gevormd in combinatie met het dek en de dekluiken langs de luikhoofden, kan het werk pas worden uitgevoerd nadat alle afwerkingsvierkanten zijn verwijderd.

Dit wordt gevolgd door de fase van het snijden en reinigen van de groeven. Dit kan met behulp van verschillende tools. Het voorbereidende werk houdt daar niet op. De losgemaakte en gereinigde groeven moeten worden afgewerkt met mastiek. Ze is in staat om alle ruimte te vullen die haar zal worden gegeven. Meestal bestaat de mastiek uit epoxylijm. Het kan echter niet alleen worden gebruikt. Het is beter om er zaagsel aan toe te voegen. Soms worden ze vervangen door houtmeel.

Er zijn dus veel verschillende soorten storingen te vinden in multiplexboten. Ze worden allemaal op verschillende manieren en met verschillende materialen verwijderd. Geen van hen is universeel. Na het lezen van bovenstaande bent u in staat om uw triplex boot zelf te repareren.

Dit bedrijf is natuurlijk de moeite waard als u over bepaalde vaardigheden beschikt om met de tool te werken. Anders is het de moeite waard om contact op te nemen met specialisten. Als u echter de basis kent, kunt u altijd de uitvoering van activiteiten volgen.