In detail: doe-het-zelf canon 350d-reparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
gisteren hebben ze de camera op de grond laten vallen, met als resultaat dat bij het maken van een foto Err 99 wordt weergegeven na een klik
het geluid is veranderd tijdens het fotograferen, zonder de lens is het effect precies hetzelfde
blijkbaar werkt de sluiter niet
riep Moskou naar de dienst die ze zeggen Err 99 - 90% sluiter
elk detail wordt 2-3 weken onder bestelling geleverd
misschien heeft iemand ervaring met repareren, ineens is er een kleinigheid zoals een veer die eraf is gesprongen
Het lijkt mij dat veren niet wegvliegen op fotik na 30k als ze vallen ..
gisteren hebben ze de camera op de grond laten vallen, met als resultaat dat bij het maken van een foto Err 99 wordt weergegeven na een klik
het geluid is veranderd tijdens het fotograferen, zonder de lens is het effect precies hetzelfde
blijkbaar werkt de sluiter niet
riep Moskou naar de dienst die ze zeggen Err 99 - 90% sluiter
elk detail wordt 2-3 weken onder bestelling geleverd
misschien heeft iemand ervaring met repareren, ineens is er een kleinigheid zoals een veer die eraf is gesprongen
Moeilijk te zeggen. bij het vallen kan er gewoon iets barsten en bewegen, omdat plastic. vooral als ergens iets een beetje overbelast was. En de spiegel zelf, hand heen en weer? Werken? Het zou automatisch naar zijn startpositie moeten gaan
Moeilijk te zeggen. bij het vallen kan er gewoon iets barsten en bewegen, omdat plastic. vooral als ergens iets een beetje overbelast was. En de spiegel zelf, hand heen en weer? Werken? Het zou automatisch naar zijn startpositie moeten gaan
De spiegel werkt prima, ik heb de reinigingsmodus geprobeerd - de spiegel gaat omhoog en er is een gordijn.
daalt normaal, zelfs na het schoonmaken en als u het met uw handen optilt
Ik heb zelfs geprobeerd de firmware bij te werken - deze is opmerkelijk bijgewerkt, het resultaat is nul
zal aan het eind van de week naar Moskou gaan voor onderhoud
Trouwens, wat denk je, met betaalde reparaties worden reserveonderdelen meteen gevonden of ook 2-3 weken wachten?
 |
Video (klik om af te spelen). |
De spiegel werkt prima, ik heb de reinigingsmodus geprobeerd - de spiegel gaat omhoog en er is een gordijn.
daalt normaal, zelfs na het schoonmaken en als u het met uw handen optilt
Ik heb zelfs geprobeerd de firmware bij te werken - deze is opmerkelijk bijgewerkt, het resultaat is nul
zal aan het eind van de week naar Moskou gaan voor onderhoud
Trouwens, wat denk je, met betaalde reparaties worden reserveonderdelen meteen gevonden of ook 2-3 weken wachten?
Welnu, de elektronica is de schuldige. hoogstwaarschijnlijk zijn er geen reserveonderdelen en zijn ze nodig, maar een controle van de contacten en de integriteit van de assemblage, lussen en printplaten
zal aan het eind van de week naar Moskou gaan voor onderhoud
Er was een soortgelijk probleem met de 300e. Over het algemeen was de secundaire spiegel na ongeveer een paar honderdduizend frames gewoon verdwenen. Ik heb nog ongeveer 5 maanden gefilmd. gewoon de spiegel vastgeklemd en geschoten. waar zonder autofocus. wat geen probleem was op mijn lens. (EF 28-105 USM II) Daarna heb ik het onder garantie aan de service overgedragen (In onze Skull "Apriori"), een paar maanden later brachten ze het terug met een nieuwe bout. Ik heb een grote fout gemaakt toen ik het apparaat voor reparatie overhandigde. het was op oudejaarsavond, dus ik heb er een lange tijd doorgebracht. Het probleem voor de 300 was gebruikelijk. Ten minste één ander apparaat in Tsjerepovets had dezelfde symptomen, maar het Canon-bedrijf repareerde het ook gratis, hoewel de reparatietijd ook minstens een maand bedroeg.
Dus als je niet meldt dat je het zelf kapot hebt gemaakt, kan het en worden ze zomaar gerepareerd. Maar het feit dat hij er zelf met zijn handen in terecht is gekomen, is geen onderbuikgevoel. Dit is nog steeds geen tractor, en u moet niet zelf op onderzoek uit gaan zonder kennis van de zaak. je kunt allerlei nare dingen doen.
Gewoon opnieuw kleuren. En dan is hij een soort van zwart en saai.
Hiervoor hebben we nodig:
spuitverf (Ik gebruikte Montana Gold-graffitiverf)
afplakband
briefpapier mes
de camera zelf
Wat u mogelijk nodig heeft:
WD-40
beademingsapparaat
operatie handschoenen
oplosmiddel
Samenvatten:
Ik weet niet zeker wat je gaat doen - neem het niet.
Als de camera is afgesteld, sla je hem eruit.
Je ruikt verf lang.
Als de camera onder de garantie valt, kan de ongeoorloofde demontage ervan leiden tot weigering van garantieservice.
Bottom line op foto's:
De foto's tonen al mijn gebreken. Maar ik besloot ze morgen te repareren. 
De prijzen in de tabel zijn voor reparatiewerkzaamheden, exclusief de kosten van reserveonderdelen.
Alle verstrekte informatie is alleen ter referentie en is geen openbaar aanbod. Check telefonisch de voorwaarden en de werkelijke kosten van reparaties met onze specialisten +7 (495) 363-78-55
Het Tech-Profi servicecenter helpt u altijd graag bij het oplossen van problemen die zijn ontstaan met uw digitale camera. Onze technici voeren reparaties uit van elke complexiteit. Van lensreparatie, sluitermodule (luiken, diafragma, stabilisator), tot complexe elektrische reparatie van het moederbord en restauratie van de Canon EOS 350D camera na wateroverlast, zand of ernstige mechanische schade, tegen de laagste prijzen in Moskou.
De adressen van onze servicecentra:
* Korting wordt verstrekt voor het werk van de meester. Geef de exacte kosten telefonisch door.
Laatst hadden ze een camera meegenomen CANON 350d met de diagnose gaat het niet aan en werd gevraagd om te kijken, ze zeiden ook dat het al gedemonteerd was en daar een losgeschroefde bout vond, die op zijn plaats was teruggezet, maar de fotik werkte niet. Na wat googlen kwam ik erachter dat de losschroefbout een ziekte is van deze camera's en niet altijd te genezen is. Omdat hij de fotiki nog niet eerder had gerepareerd, stemde hij er graag mee in om met hem te sleutelen.
De eerste stap was om het te demonteren, hieronder zal ik foto's plaatsen met de demontagevolgorde.
We halen de kaart eruit, de batterij en draaien de 6 bouten los, er moet worden opgemerkt dat sommige bouten in lengte verschillen, dus op de foto heb ik aangegeven welke waar waren.
Na hun aan het studeren bekeken, nam de kans om de camera nieuw leven in te blazen met een orde van grootte af, maar er was nog steeds hoop. Het enige idee was om de zekering te controleren, maar die moest je eerst vinden.
Er waren twee zekeringen, de eerste verbindt de batterij met het bord.
Na het rinkelen van twee lonten, bleek dat een van hen niet werkte (die vooraan, niet onder het scherm), sloot vervolgens kort de conclusies met een pincet, in de verwachting dat als de lont de schuld is, de fotik zou moeten draaien aan (het scherm licht op) als de fotik niet aan gaat, verwijder dan snel het pincet. Als gevolg hiervan knipperde een van de LED's, die voorheen niet knipperde, dit wekte een dubbele indruk, alsof de fotik leeft, maar het lijkt niet. Over het algemeen ging ik naar Google en op een forum werd vermeld dat als het deksel van het batterijcompartiment open is, de fotik niet kan worden ingeschakeld, en aangezien de fotik was gedemonteerd, was het deksel dienovereenkomstig open. Ik denk dat iedereen al geraden heeft dat na het sluiten van het deksel de fotik begon te werken. De zekering werd verwijderd en er werd een jumper voor in de plaats gesoldeerd.
Om lid te worden van een bestaande community, moet je naar deze community gaan en op de knop "Join Community" klikken.
Toetreding tot de gemeenschap gebeurt automatisch zonder de goedkeuring van de kandidatuur van de toetreding door andere leden van de gemeenschap.
Hallo iedereen!
Onlangs, na twee jaar gebruik, ging de camera niet meer aan, nadat de batterij was ontladen, werd deze opgeladen en opnieuw geplaatst.
Moet binnen voor reparatie. Het eerste dat werd ontdekt, waren de servicecentra die op de site worden aangegeven, maar er zijn er niet veel, en dus is het moeilijk te geloven dat ze allemaal erg goed zijn.
Zouden jullie, beste amateurs en professionals, wat meer of bewezen reparatiewerkplaatsen kunnen aanbevelen waar je het apparaat kunt retourneren?
Of is er niets om mee te pronken en moedig te dragen in M-Video?
Alleen Canon-printers, veel stuks en verschillende modellen, waren tevreden met het werk Fotografische apparatuur pah no triraza. maar de recensies van vrienden zijn positief. Ik wil proberen een camera daarheen te sturen voor afstelling, maar tot nu toe lukt dat, in tegenstelling tot sommige andere neofits. SC en horlogemakers beloofden de camera zelf volledig te testen en pas daarna, indien nodig, een correctie aan te brengen. Wanneer sommige andere bureaus zich afvragen waar en wat er ontbreekt, is het verknoeid of het karkas om de lens te bepalen, en dan zullen ze het precies corrigeren waar gevraagd.
Ik heb de camera en de lens onder garantie gegeven voor uitlijning. Ik ging op zakenreis en er waren nog 4 dagen over, ik vroeg of ik de reparatie kon uitvoeren op dit moment was ik zelfs bereid om voor de urgentie te betalen. Ze deden alles in 2 dagen en namen niet eens geld aan
Aanbevelen.
Hallo iedereen!
Onlangs, na twee jaar gebruik, ging de camera niet meer aan, nadat de batterij was ontladen, werd deze opgeladen en opnieuw geplaatst.
Moet binnen voor reparatie. Het eerste dat werd ontdekt, waren de servicecentra die op de site worden aangegeven, maar er zijn er niet veel, en dus is het moeilijk te geloven dat ze allemaal erg goed zijn.
Zouden jullie, beste amateurs en professionals, wat meer of bewezen reparatiewerkplaatsen kunnen aanbevelen waar je het apparaat kunt retourneren?
Of is er niets om mee te pronken en moedig te dragen in M-Video?
er zit nog een batterij in de cel, in het batterijcompartiment. zie instructies. misschien is ze gaan zitten en wil de camera niet leven.
Als persoon die actief geïnteresseerd is in fotografie in het infraroodbereik, heb ik altijd al een digitale camera willen hebben waarmee je infraroodbeelden kunt maken met een korte belichtingstijd, en idealiter zelfs uit de hand. De meest betaalbare manier om dit te doen, is door een conventionele camera aan te passen door het glasfilter voor de sensor te verwijderen, dat het zogenaamde infraroodlicht blokkeert. warme spiegel.
In Amerika zijn er verschillende bedrijven die betrokken zijn bij de aanpassing van de camera's die naar hen zijn gestuurd, evenals de verkoop van reeds gewijzigde camera's (maxmax.com, lifepixel.com), maar hun prijzen zijn absoluut buitensporig, plus de ongelooflijke verzendkosten uitrusting, plus douane. Over het algemeen besloot ik niet te wachten op genade van de natuur, maar alles zelf te nemen.
Mijn eerste conversieobject was een camera. Canon G5 Is een behoorlijk degelijk apparaat met veel semi-professionele mogelijkheden (inclusief de mogelijkheid om RAW te schieten), goed ingeburgerd op de markt, maar tegelijkertijd is het al enkele jaren uit productie. Omdat het moeilijk (of te lui) was om een soortgelijk apparaat in St. Petersburg te vinden, kocht ik het via ebay. Het bleef alleen om verschillende technische details met betrekking tot het demontageproces te verduidelijken, een transparante filtervervanger te maken (anders werkt autofocus niet zonder filter en zal de matrix snel verstopt raken met stof) en het benodigde gereedschap aanschaffen.
Als richtlijn heb ik een artikel van lifepixel.com gebruikt, waarin dit proces in detail wordt beschreven, evenals informatie uit dit artikel. Van het gereedschap kwam een kruiskopschroevendraaier met de markering N0.00 van pas. Om de 3 schroeven die de matrix vasthouden los te draaien, was ook een zeskantige schroevendraaier met een sterretje nodig, maar die was er niet in de beschikbare winkels, dus ik moest gewoon een iets grotere inbussleutel met een vijl vijlen. Dus hoe het was:
Snijd met een glassnijder een stuk van 11x12mm uit het glas van de kapotte fotolijst. De dikte van het glas wordt aangeraden te nemen van 2,57 tot 3,09 mm, maar ik had alleen dit glas met een dikte van 1,5 mm bij de hand. In de toekomst zul je hem waarschijnlijk moeten vervangen door een dikkere, maar voor nu is het genoeg voor tests. Het glas moet natuurlijk grondig worden schoongemaakt.
Zo zien de transparante filter die ik heb uitgesneden en de warme spiegel er al uit, als je ze naast elkaar legt.
Laten we dus een afscheidsblik werpen op de camera, de CF en de batterij verwijderen, de riem losmaken.
Open het scherm, draai 2 schroeven naast het CF-deksel los, 2 schroeven bij de zoeker, 2 aan de connectorzijde, 1 aan de onderkant en haal het achterpaneel eruit. Let op de joystickveer, verlies deze niet.
We ontkoppelen voorzichtig alle connectoren: 1 - de paarse vergrendeling klapt omhoog. 2,3 worden voorzichtig met een schroevendraaier losgewrikt en omhoog getrokken. 4 - schuif de paarse clips opzij. 5,6,7 - duw de bruine clips terug. 8.9 - hebben geen vergrendelingen, ze worden voorzichtig met een naald opgepakt en verwijderd.
Draai nu de 2 schroeven in de linker bovenhoek en rechter benedenhoek van het "moederbord" los.
Wrik voorzichtig het "moederbord" los met een schroevendraaier en draai het naar links. Trek de paarse connector aan de onderkant eruit. We draaien de 2 schroeven los die het scherm vasthouden, verwijderen het scherm.We verwijderen het paneel van USB-connectoren en anderen. Draai de 2 schroeven los waarmee het metalen paneel is bevestigd waaraan het scherm was bevestigd en verwijder het paneel.
We draaien de schroef los die het beschermende scherm vasthoudt en verwijderen het scherm voorzichtig. Let op de rechterbovenhoek - het klampt zich vast aan iets, beschadig het niet.
Nu voor het meest nauwgezette deel. Het is noodzakelijk om de 3 schroeven los te draaien die de matrix vasthouden. De schroeven zijn zeskantig stervormig en vastgezet met lijm. Heel voorzichtig moet u de lijm verwijderen, zonder de connectoren te beschadigen. Na het losdraaien van de schroeven wordt de matrix op zijn plaats gehouden door de lijmresten, dus je moet hem voorzichtig loswrikken met een schroevendraaier. Zorg ervoor dat u geen 2 veren en 3 ringen onder de matrix verliest.
De schroeven van de matrix worden losgeschroefd.
Wrik de matrix los met een schroevendraaier en verwijder deze voorzichtig bij de connector. Zet hem meteen stofvrij op, anders ruim je hem niet voor altijd op.
Onder de verwijderde matrix zien we een blauwachtig glas - de zeer hete spiegel die moet worden verwijderd. Het is vastgelijmd aan een rubberen pakking, die op zijn beurt aan de binnenkant van de camera is gelijmd. Maak de pakking voorzichtig los van de wanden met een schroevendraaier en haak deze vervolgens vanaf de onderkant vast.
hot-mirror uitgecheckt. Er vloog meteen een soort stof voor in de plaats.
We hebben ons filter in plaats van de hete spiegel geplaatst. In theorie zou het ergens mee vastgelijmd moeten worden, maar mijn filter kwam daar zo vast te zitten dat ik het er niet meer uit durfde te trekken.
Laten we nu in omgekeerde volgorde gaan verzamelen. We maken de matrix vast.
Beschermend scherm. En het paneel met het LCD-scherm.
Nou ja, al het andere. Uf. Verzameld. We plaatsen de CF en de batterij met trillende handvatten. Wij omvatten. Urraaaa. De camera piept en vraagt om de tijd in te voeren.
We kijken naar het laatste frame dat door de camera is gemaakt in een normale staat.
We fotograferen in hetzelfde frame in een nieuwe staat. Uraaaaaaa. Gebeurd. Nu zien we walgelijke roze tinten en witachtig gebladerte. Ja.
We brengen het Kood R72-filter naar de lens. Zwart-wit beeld, wit blad. Hoera. Echt infrarood. Sluitertijd 1/20 bij ISO 50 binnenshuis.
We brengen B + W 092. Pseudo-bloemen, licht blad. Uraaa. Sluitertijd 1/30 bij ISO 50 binnenshuis.
Nou, het experiment is goed verlopen, al is het nog verre van ideaal. Het is zaak om uit te zoeken of de dikte van het glas in het nieuwe filter voldoende is, of het nog gelijmd moet worden, en vooral, wachten op de adapter voor filters op de Canon G5, want fotograferen terwijl houd het filter met uw hand voor de lens. Nou, idealiter moet je uitzoeken of je het ingebouwde ND-filter door iets anders kunt vervangen. Idealiter een IR-filter.
Voor de geïnteresseerden publiceer ik ook een fotoreportage over herwerk Canon 350D - de hete spiegel verwijderen en vervangen door gewoon glas. Over het algemeen komt alles overeen met de instructies van lifepixel.com. Over het algemeen is het proces, vergeleken met de wijziging van de Canon G5, moeizamer, maar afgezien van een kleine kruiskopschroevendraaier is er alleen een soldeerbout nodig van de gereedschappen om het metalen scherm te verwijderen. Geen exotische zeskantschroevendraaier nodig.
Als je het demontageproces op een stuk papier schrijft, dan wordt het heel eenvoudig in elkaar gezet (zelfs als je rekening houdt met het feit dat ik nauwelijks met elektronica communiceerde en de fijne motoriek van de vingers niet erg goed ontwikkeld is).
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het loskoppelen en verbinden van lussen. Lussen met een gat moeten helemaal worden ingestoken bij het aansluiten. Toen de camera voor het eerst werd gemonteerd, gaf het indrukken van de ontspanknop onmiddellijk "fout 99" weer, die verdween nadat de contacten van de kabels grondig met alcohol waren afgeveegd, maar de ingebouwde flitser flitste altijd bij het maken van foto's. Het probleem verdween na het zorgvuldig en aandachtig opnieuw inbrengen van de lussen "helemaal". Ik wil stwhite van LiveJournal, die ook zijn Canon 350D opnieuw heeft ontworpen, bedanken voor waardevol advies bij het identificeren van de oorzaak van de storing.
Omdat de dikte van de hete spiegel willekeurig is gekozen, is het beeld onscherp bij het fotograferen met diafragma met getallen onder de 6,3. Canon 50 / 1.4, Canon 16-35 / 2.8L en Tokina 12-24 presteerden erg goed op het gebied van beeldhelderheid. Canon 100-300, om de een of andere reden, meedogenloos "schuimt", de reden hiervoor wordt opgehelderd.
Het zeer ontspannen demontageproces, met foto's van elke stap en gedetailleerde aantekeningen, duurde 45 minuten.
dat ik wat twijfels heb.Misschien belt hij de dienst, slaat hij een nummer in? Het lijkt erop dat de blanken pas tegen het einde van de maand op de Russische markt zullen worden geleverd.
Nou, dat is een verstandig idee. Ik zal adviseren. Als er resultaten zijn, zal ik schrijven.
Maar wat ik zeker kan zeggen: Nikonovskaya kreeg een garantie van 2 jaar, de winkel is burgerlijk, er is een instructie in het Russisch (en dit is geen kopieerapparaat!) Dat wil zeggen, alle indirecte tekens spreken in het voordeel van het feit dat de camera is wit.
Wat ons beviel was de bijna afwezigheid van back / front focus.
En "verwar" de vulling van de karkassen voor hoe lang je kunt.
de camera wordt niet gedemonteerd bij het scherpstellen.
Ja, maar tegelijkertijd hebben ze je serie opnieuw geflashed en zo. Alleen in dit geval wordt het aantal frames verlaagd in plaats van verhoogd.
Maar over het algemeen is dit een kwestie van jurisdictie en is het gemakkelijk om de identiteit van de dader vast te stellen. Bijna niemand zou zo'n gimor willen. En er is geen reden voor hen om dit te doen. Als ze vervangbare onderdelen nodig hebben, nemen ze gewoon camera's met zogenaamd defecten en sturen ze reserveonderdelen vanuit de fabriek. En zelf veranderen ze niets, want het blijkt dat er geen problemen zijn. Reserveonderdelen blijven. Nou, enz.
Ik denk dat ze je de waarheid hebben verteld.
Over het algemeen zien hun woorden er geloofwaardig uit.
Dit geldt voor de teller. Herstellen is elementair - we nemen het menu in, stellen elke keer in op nul en plaatsen een lege kaart. We nemen een paar foto's - ze zijn genummerd als IMG_0001, 0002, enz. verander daarna via de computer het nummer in 0800 of een ander gewenst nummer. Opnieuw zetten we de sequentiële nummering in het menu aan. Alles. De foto's blijven genummerd.
De 350D is geen concurrent van de 20D. Dit is een 100% hobbyistische plastic camera met "uitgeklede" functionaliteit enzovoort in vergelijking met de 20D
Ja, 20 is in alle opzichten prettiger
Verworven 350d. Op de testtafel - backfocus.
en waar deze testtafel te krijgen? onlangs 350d gekocht. Ik wil kit optica controleren en vergelijken met andere lenzen, tk. Ik begreep verkeerd wat de reden is voor de back (front) focus in dit model in de body of in de lens (mijn automatische machine smeert soms uit op alle optica (ik typte verschillende dingen van vrienden om te zien of alles waar is van filmlaarzen, misschien is dit het probleem?) of misschien groeien er gewoon geen handen van daaruit?)
p.s. niet hard slaan als de vraag stom is
Volgens insiderinformatie is het belangrijkste verschil tussen 20 en 350 de levensduur van de sluiter. Bij 350 is het 40-50.000, en bij 20 is het 100.000. De rest zijn teksten.
Ik denk niet dat dingen als een AF-systeem met verhoogde nauwkeurigheid voor f2.8 of minder, ISO 3200, een grotere interne buffer, 5 frames/sec, 30% minder vertraging, anderhalf keer krachtigere batterij, 17 gebruikers instellingen in plaats van 9 en etc. voor sommige gebruikers zal verwijzen naar "teksten".
Ik ga akkoord. Maar deze toevoegingen, IMHO, rechtvaardigen niet het prijsverschil voor een eenvoudige gebruiker. Nogmaals, waarom zijn 17 instellingen? Ga je ze constant veranderen tijdens het fotograferen? En u zult zich duidelijk herinneren hoe de 8e instelling verschilt van de 14e? Of schiet je regelmatig meer dan 500 frames per dag? Zo ja, dan ben jij een professional die hier geld aan verdient, en dan is Mark waarschijnlijk nodig.
Canon was duidelijk voorzichtig met de buffer - ik werk 30-35 frames uit met een machinegeweer op de maximale japeg. Dan natuurlijk langzamer.
Helaas leidt het "verminderen van de functies" van elk apparaat ertoe dat, in plaats van na te denken over het frame, veel energie en moeite wordt gestoken in het "omzeilen" van de limieten van het apparaat.
Ik zie het verschil tussen 350D en 20D financieel niet verantwoord, vandaag zou ik het eerste en extra geld nemen - voor optica, maar toen ik 20D kocht na 300D was het nog niet op de markt.
Ik heb er eerst zelf 300 gekocht, daarna heb ik het amper kunnen verkopen! Met de release van 350 daalden de prijzen voor BU 300 met ongeveer 35%.
En 20 is onterecht duur in verhouding tot 350. Mijn 2 vrienden hebben 20's. De ene schiet voor de ziel en de tweede voor geld - bruiloften, jubilea, enz. Hij heeft het als back-up en Mark werkt eerst. Hij heeft dezelfde mening - 350 + glas in plaats van 20-ki. De eerste in precies dezelfde situatie als jij - gekocht toen 350 niet in de natuur was. De mening is absoluut hetzelfde!
Ik plaatste een kleine vergelijking op het netwerk, of liever een klein deel van een grote vergelijking 🙂 van de volgende lenzen:
1. Canon EF-S 18-55 F / 3.5-5.6 (KIT)
2. Canon EF 28-105 F / 3.5-4.5.
3. Canon EF-S 17-85 F / 4-5.6 IS USM.
4. Canon EF 17-40 F / 4L USM.
Bedankt voor de uitgebreide beschrijving! Ik ben net klaar met de verbouwing. Alles werkte, autofocus werkte weer. Ik wil nog een paar praktische opmerkingen maken over de hark die ik onder ogen moest zien:
1. Voordat u de batterij eruit trekt, opent u de flitser. Het gaat alleen elektronisch open en als het gesloten is, wordt voorkomen dat de voorklep kan worden verwijderd. Ik moest het gedeeltelijk terug in elkaar zetten en openen.
2. Waarschijnlijk had ik in mijn jeugd niet alleen een kubus, maar ook een Rubiks tetraëder) Het is niet nodig om de flitstrein te solderen. Als het bord een beetje scheef van zijn plaats wordt getrokken, komt het eruit. De trein zal iets worden uitgerekt, maar het is duidelijk ver van de breuk.
3. Het is het beste om een gaatje voor een nagel te boren met een tweedelige spuit. Er is een dunne buignaald waarmee u een gat kunt boren loodrecht op het vlak van het lichaam. Een conventionele boormachine zit in de weg van het chassis. Het gat is gehoekt en kan op de verkeerde plaats naar buiten komen. De naald is scherp genoeg en gaat in slechts een halve minuut door het plastic.
De tabel toont geschatte prijzen, exclusief de kosten van componenten. U kunt de kosten en timing van de reparatie verduidelijken Canon EOS 350D, en krijg deskundig advies door ons telefonisch te bellen +74999900741 of door hier een vraag te stellen. De uiteindelijke kosten worden bepaald voor elke specifieke camera in het proces van gedetailleerde diagnostiek, afhankelijk van het type storing en prijzen voor componenten.
hallo, stel dat je een lens hebt op een Canon Digital IXUS 860 S.
Canon S3 IS ging niet meer aan nadat hij per ongeluk werd geactiveerd.
Hallo. Fuji s2500HD bord en beeldscherm moeten worden vervangen. Vertel me de kosten. ...
Foto's begonnen bijna zwart te worden, met een flits donker, zelfs 's ochtends was ik aan het fotograferen, alles was in orde, nu probeer ik een foto te maken - één zwartheid, ik heb de instellingen niet gewijzigd, ik probeer gewoon te klikken op de machine, zelfs een andere lens op hetzelfde ding zetten, wat zou het kunnen zijn? naar de dienst?
ZY ik ben een waterkoker
Bewerkt door Bablugan (12:30 27/12/2007)
Kan per ongeluk de belichtingscompensatie naar min "drijven".
Al weet ik niet meer of de automatische belichtingscompensatie werkt.
Ieder van ons breekt minstens één keer in ons leven een complexe digitale techniek af. Dus mijn familiecamera Canon A 460 heeft het begeven, en zoals altijd op het meest ongelegen moment. De camera is natuurlijk niet nieuw, hij is in 2008 gekocht. Al die tijd diende hij trouw, liet hij nooit in de steek. Natuurlijk is het moreel achterhaald. Moderne point-and-shoot camera's beschikken over tientallen megapixels en meerdere optische zoomlens. Maar de Canon A 460 past perfect bij mij, maakt goede foto's, kan acceptabele macrofotografie maken.
Over het algemeen manifesteerde de storing zich op een gegeven moment, de foto's begonnen erg wit te worden, alsof canon een 460 knipperende foto... En wat kenmerkend is, zijn horizontale strepen zichtbaar. Hier wat slechte foto's:
Maar de video werd gefilmd, zoals eerder, zonder wijzigingen. Ik merkte meteen dat op het moment dat de ontspanknop werd ingedrukt, er geen kenmerkend geluid was van de sluitergordijnen.
Als u wordt geconfronteerd met een soortgelijke storing, wees dan niet boos, hoogstwaarschijnlijk is dit de schuld rolluik trein... We zullen hem moeten vervangen door een nieuwe - dit is een typische storing. Hoewel, om eerlijk te zijn, deze activiteit niet voor bangeriken is.
Om bij de binnenkant van de lens te komen, moet je de hele camera demonteren, die uit kleine onderdelen bestaat. Daarnaast hebben we te maken met optica die niet van stof houdt. Daarom moet je geduld en zelfbeheersing verwerven.
Natuurlijk kunt u een nieuwe lens kopen en deze volledig vervangen. Maar ik kon het niet goedkoper vinden dan 800 roebel, hoewel de sluitertrein niet zo goedkoop is, ongeveer 160 roebel. Over het algemeen heb ik besloten om de kabel te vervangen. Ik heb de procedure voor het demonteren van de camera op mijn telefoon gefotografeerd, mijn excuses voor de kwaliteit van de foto's.
Laten we eerst twee AA-batterijen verwijderen. Dan halen we er een drievolt batterij uit, die verantwoordelijk is voor het geheugen. We draaien 5 bouten los en vergeten de zesde niet, die zich onder de beschermende plug van de USB-connector bevindt:
Onmiddellijk nadat het deksel is verwijderd en toegang tot het moederbord verschijnt, moet u de flitscondensator ontladen.
Om de condensator te ontladen, gebruiken we een laag vermogen, bijvoorbeeld een gloeilamp die we uit de koelkast schroeven:
Vervolgens solderen we de draden los om het bord van de behuizing te scheiden:
Op basis van de foto's die ik vond op de uitgestrektheid van het wereldwijde netwerk gaan we de Canon camera verder demonteren. Toegegeven, ik heb de demontage enigszins vereenvoudigd, met uitzondering van het verwijderen van de matrix, en weigerde ook de hoofdbuis van de lens te demonteren.
De nieuwe rolluikentrein ziet er als volgt uit:
We monteren de camera in omgekeerde volgorde en bij voorkeur op dezelfde dag, om niets te vergeten. Bij het monteren van de lens wil ik uw aandacht vestigen op het moment waarop we de optische videozoeker gaan bevestigen. Het bestaat uit vier lenzen, waarvan er twee verplaatsbaar zijn en synchroon met de intrekbare buis moeten bewegen.
Het is niet mogelijk om de videozoeker zomaar op zijn plaats te schroeven, omdat de beweegbare lenzen in de uitgangspositie staan en worden vastgehouden door veren, zodat de lenzen niet in de geleidingsgroeven op de buis vallen. Hoe kunnen we uit deze moeilijke situatie komen.
Sommige experts adviseren om de lens te verlengen. Ik deed het makkelijker. Ik heb zojuist de metalen kap van de videozoeker verwijderd, die wordt vastgehouden door de vergrendelingen:
Vervolgens proberen we het op zijn plaats te plaatsen, terwijl we tegelijkertijd elke beweegbare lens bewegen, in een poging om in de geleidingsgroef van de buis te komen. Nadat we zijn geslaagd, sluit u het deksel:
Dan moet je er zeker van zijn dat de gemonteerde lens goed werkt. Hiervoor gebruiken we één vingerbatterij. Door de polariteit op de motor te veranderen, zorgen we ervoor dat de lens volledig naar buiten beweegt, zonder vertraging beweegt, we observeren het sluiten van de beschermende luiken, we controleren de werking van de videozoeker:
Als alles goed werkt, feliciteer ik je, je hebt de moeilijkste lensmontage-operatie overwonnen. Het blijft om de camera in elkaar te zetten.
Zo ziet een kapotte camera-sluitertrein eruit:
Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen bij je doe-het-zelfreparatie en dat je niet naar een werkplaats hoefde te zoeken om je Canon A 460 te laten repareren.
Een dezer dagen kreeg ik een opmerkelijk apparaat in handen. Canon 350D. Hij is opmerkelijk voor mij omdat hij mijn eerste DSLR was. En hoewel ik sindsdien een tiental verschillende soorten DSLR's heb kunnen fotograferen, waaronder camera's van de jongere Canon- en Nikon-series tot de vlaggenschepen, waardeer ik de houding ten opzichte van de eerste nog steeds als "warm". In feite heb ik tot nu toe geen klachten als zodanig over de "driehonderdvijftig" - alle functies die ik op dit moment gebruik, werden erin gepresenteerd en werkten perfect.
En nu, toen deze camera weer in mijn handen viel (en bovendien was het ook dezelfde zilverkleurige als ik had!), genoot ik gewoon van hoe comfortabel hij in mijn hand lag, als een handschoen, als een theehuis bekend uit de kindertijd lepel . Ik werd geraakt door zijn gewichtloosheid en onmerkbaarheid - samen met een walvislens weegt het misschien minder dan het karkas van de beruchte "vijf". Ik was verrukt door de locatie van de knop om de camera in te schakelen - en nu heb ik iets om mee te vergelijken - echt, ik ben nog nooit een handiger tuimelschakelaar tegengekomen!
Maar de jaren eisen hun tol. Zelfs deze perfecte techniek heeft zijn grenzen.De batterij is niet meer zo sterk, brandende pixels zijn al merkbaar aan de zijkanten. En op het eerste gezicht zijn er al onverklaarbare glitches waargenomen, waarvan er één me dit bericht heeft doen schrijven.
De storing kwam uit een onverwachte richting. En het bestond erin dat de camera in feite niet meer werkte in de "M" -modus.
Dat wil zeggen, in de "P"-modus was alles zoals het zou moeten zijn - de camera maakte het mogelijk om allerlei soorten ISO, belichtingscompensatie, enz. In te stellen, waarbij de sluitertijd en het diafragma automatisch werden ingesteld. In respectievelijk de modi "Av" en "Tv" werkte alles zoals verwacht - het diafragma of de sluitertijd was vast, de tweede variabele werd automatisch ingesteld, afhankelijk van de opnameomstandigheden. Maar het instellen in de "M" -modus gaf een effect gelijk aan "Av" - dat wil zeggen, met een klein wieltje kon je het diafragma instellen, maar de sluitertijd veranderde automatisch. Tegelijkertijd was het mogelijk door vast te houden " * ", Verander ook de sluitertijd, maar binnen het bereik van de standaard belichtingscompensatie - dat wil zeggen, + -2 stops.
Eerst dacht ik dat ik gewoon vergeten was hoe de handmatige modus werkt op de "driehonderdvijftig". En daarom ging ik eerst vloeiend en daarna heel gedetailleerd door alle knoppen en door het hele cameramenu. Het effect is nul. Nou, "als al het andere faalt, lees dan eindelijk de instructies", zegt een bekend gezegde, dat werd gedaan. Maar ook een vluchtig onderzoek van de instructies voor de camera leverde niets op. En daarom werd besloten om dit probleem te googlen, omdat ik ervoor moest zorgen dat er een storing voor me was (bijvoorbeeld deze specifieke firmwareversie) of iets anders. Het resultaat van googelen was deze gevonden link: De modusschakelaar op de Canon EOS 350D repareren. Dank aan de auteur van het artikel voor het geweldige idee om de modusschakelaar te controleren en voor het vinden van de handleiding voor het monteren en demonteren van de camera!
Eerlijk gezegd was het een beetje eng om de camera te demonteren (dit is tenslotte geen laptop, aan de montage en demontage waar ik al aan gewend ben (: ), maar omdat ik geen keus had, heb ik het uit elkaar gehaald. En toen verzamelde ik het, en het werkte zelfs! Dus - de ogen zijn bang, en de handen - doen - het is niet tevergeefs dat ze dat zeggen. De reden was oxidatie en algemene vervuiling van de contactgroep van de opnamemodusschakelaar.
En tot slot een paar "horrorverhalen" (:
001. Er is een begin gemaakt - de bouten zijn losgedraaid. Het belangrijkste is dan om te onthouden wie waar vandaan komt (:
002. De eerste hoes kwam er vrij gemakkelijk af. Maar verder was het al wat moeilijker.
003. Ziet er eng uit (:
004. Hier is het - de reden voor het falen van schakelmodi - vuil en oxide op de contacten.
Bij een probleem eerst dit lezen
sectie. Als deze sectie Problemen oplossen niet
helpt om het probleem op te lossen, neem dan contact op met uw dealer of
dichtstbijzijnde Canon-servicecentrum.
De batterij is van het verkeerde type.
Gebruik een NB-2LH-batterij.
De batterij is niet goed aangesloten op de oplader.
Sluit de batterij correct aan op de oplader
Laad de batterij op (pagina 20).
De batterij is verkeerd geplaatst.
Installeer de batterij correct (pagina 22).
Het deksel van het batterijvak is niet gesloten.
Sluit het deksel van het batterijvak goed (pagina 22).
Het klepje van de CF-kaartsleuf is niet gesloten.
Sluit het klepje van de CF-kaartsleuf stevig (p. 26).
Als u de aan/uit-schakelaar op de
onmiddellijk na de opname zal de kaarttoegangsindicator zijn:
licht / flits een paar seconden totdat
het beeld wordt opgeslagen op de CF-kaart.
Nadat de afbeelding naar de CF-kaart is geschreven
de kaarttoegangsindicator stopt met knipperen en de stroom
De batterij is niet volledig opgeladen.
Laad de batterij volledig op (pagina 20).
De batterij heeft het einde van zijn levensduur bereikt.
Vervang de batterij door een nieuwe.
Probleemoplossen
De batterij laadt niet op.
De camera werkt niet, ook al staat de aan/uit-schakelaar op
Het kaarttoegangslampje blijft knipperen, zelfs nadat
|
Video (klik om af te spelen). |
wanneer de aan/uit-schakelaar in de stand staat.
