In detail: doe-het-zelf HP-voedingsreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Een gewone laptopvoeding is een zeer compacte en vrij krachtige schakelende voeding.
In het geval van een storing, gooien velen het gewoon weg en kopen ze een universele voedingseenheid voor laptops ter vervanging, waarvan de kosten beginnen bij 1000 roebel. Maar in de meeste gevallen kunt u zo'n blok met uw eigen handen repareren.
Het gaat om het repareren van een voeding van een ASUS-laptop. Het is ook een AC/DC-stroomadapter. Model ADP-90CD... Uitgangsspanning 19V, maximale laadstroom 4.74A.
De voeding zelf werkte, dat was te zien aan de aanwezigheid van een groene LED indicatie. De spanning op de uitgangsstekker kwam overeen met die aangegeven op het etiket - 19V.
Er was geen breuk in de aansluitdraden of breuk van de stekker. Maar toen de voeding op de laptop was aangesloten, begon de batterij niet op te laden en ging het groene lampje op de behuizing uit en gloeide met de helft van de oorspronkelijke helderheid.
Er werd ook gehoord dat het apparaat piept. Het werd duidelijk dat de schakelende voeding probeerde te starten, maar om de een of andere reden werd een overbelastings- of kortsluitbeveiliging geactiveerd.
Een paar woorden over hoe je de behuizing van zo'n voeding kunt openen. Het is geen geheim dat het verzegeld is gemaakt en het ontwerp zelf impliceert geen demontage. Hiervoor hebben we verschillende tools nodig.
We nemen er een handmatige puzzel of een canvas van. Het is beter om het canvas met een fijne tand op metaal te nemen. De voeding zelf kun je het beste in een bankschroef klemmen. Als ze er niet zijn, kun je het verzinnen en zonder ze doen.
Vervolgens snijden we met een handmatige decoupeerzaag 2-3 mm in de diepte van het lichaam. in het midden van het lichaam langs de verbindingsnaad. Het snijden moet zorgvuldig gebeuren. Overdrijven kan de printplaat of elektronica beschadigen.
 |
Video (klik om af te spelen). |
Vervolgens nemen we een platte schroevendraaier met een brede rand, steken deze in de snede en maken de helften van de behuizing los. U hoeft zich niet te haasten. Bij het scheiden van de helften van de behuizing moet een karakteristieke klik optreden.
Nadat de behuizing van de voeding is geopend, verwijderen we het plastic stof met een borstel of een borstel, we nemen de elektronische vulling eruit.
Om de elementen op de printplaat te inspecteren, moet u de aluminium radiatorbalk verwijderen. In mijn geval was de balk met vergrendelingen aan andere delen van de radiator bevestigd en ook met een soort siliconenkit aan de transformator gelijmd. Met een scherp mes van een zakmes slaagde ik erin de balk van de transformator te scheiden.
Op de foto is de elektronische vulling van ons blok te zien.
De storing zelf liet niet lang op zich wachten. Zelfs voordat ik de koffer opende, deed ik testbochten. Na een paar aansluitingen op het 220V-netwerk kraakte er iets in de unit en was de groene indicator die aangaf dat er werk was, volledig gedoofd.
Bij inspectie van de behuizing werd een vloeibare elektrolyt gevonden, die in de opening tussen de netwerkconnector en de elementen van de behuizing lekte. Het werd duidelijk dat de voedingseenheid niet meer normaal functioneerde vanwege het feit dat de elektrolytische condensator 120 uF * 420V "sloeg" vanwege het overschrijden van de bedrijfsspanning in het 220V-stroomnet. Een vrij gewone en wijdverbreide storing.
Toen de condensator werd ontmanteld, brokkelde de buitenste schil af. Blijkbaar verloor het zijn eigenschappen door langdurige verhitting.
De veiligheidsklep aan de bovenkant van de behuizing is "gezwollen" - dit is een duidelijk teken van een defecte condensor.
Hier is nog een voorbeeld met een defecte condensator. Dit is een andere laptop-voedingsadapter. Let op de beschermende inkeping aan de bovenzijde van het condensorhuis. Het brak open door de druk van het kokende elektrolyt.
In de meeste gevallen is het vrij eenvoudig om de PSU weer tot leven te brengen. Eerst moet u de hoofdschuldige van de storing vervangen.
Ik had op dat moment twee geschikte condensatoren bij de hand.Ik besloot om geen SAMWHA 82 uF * 450V-condensator te installeren, hoewel deze de ideale grootte had.
Het feit is dat de maximale bedrijfstemperatuur +85 0 C is. Het staat op zijn lichaam aangegeven. En als u bedenkt dat de behuizing van de voeding compact is en niet geventileerd, kan de temperatuur erin erg hoog zijn.
Langdurige verwarming is erg slecht voor de betrouwbaarheid van elektrolytische condensatoren. Daarom heb ik een Jamicon-condensator geïnstalleerd met een capaciteit van 68 F * 450V, die is ontworpen voor bedrijfstemperaturen tot 105 0 С.
Het is de moeite waard om te overwegen dat de capaciteit van de oorspronkelijke condensator 120 uF is en dat de bedrijfsspanning 420V is. Maar ik moest een condensator plaatsen met een kleinere capaciteit.
Tijdens het repareren van laptopvoedingen kwam ik het feit tegen dat het erg moeilijk is om een vervanging voor de condensator te vinden. En het punt zit hem helemaal niet in de capaciteit of bedrijfsspanning, maar in zijn afmetingen.
Het vinden van een geschikte condensator die in een krappe behuizing zou passen, bleek een ontmoedigende taak. Daarom werd besloten om een product van geschikte grootte te installeren, zij het met een kleinere capaciteit. Het belangrijkste is dat de condensator zelf nieuw is, van hoge kwaliteit en met een bedrijfsspanning van minimaal 420
450V. Het bleek dat zelfs met dergelijke condensatoren de voedingen naar behoren werken.
Bij het afdichten van een nieuwe elektrolytische condensator moet u: strikt observeren de polariteit: sluit de pinnen aan! Meestal heeft de printplaat een “+" of "–“. Daarnaast kan een min worden gemarkeerd met een zwarte dikke lijn of een markering in de vorm van een vlek.
Aan de negatieve kant van de condensatorbehuizing bevindt zich een markering in de vorm van een strip met een minteken "–“.
Houd bij de eerste keer inschakelen na reparatie afstand van de voeding, want als de polariteit van de aansluiting wordt omgedraaid, gaat de condensator weer "knallen". Hierdoor kan de elektrolyt in de ogen komen. Dit is extreem gevaarlijk! Draag indien mogelijk een veiligheidsbril.
En nu zal ik je vertellen over de "hark" waar je beter niet op kunt stappen.
Voordat u iets verandert, moet u het bord en de circuitelementen grondig reinigen van vloeibaar elektrolyt. Dit is geen prettig beroep.
Het feit is dat wanneer een elektrolytische condensator dichtslaat, de elektrolyt erin onder grote druk uitbreekt in de vorm van spatten en stoom. Het condenseert op zijn beurt onmiddellijk op de nabijgelegen delen, evenals op de elementen van de aluminium radiator.
Omdat de installatie van de elementen erg krap is en de behuizing zelf klein is, komt de elektrolyt op de meest ontoegankelijke plaatsen.
Natuurlijk kun je vals spelen en niet alle elektrolyt opruimen, maar dit brengt veel problemen met zich mee. De truc is dat de elektrolyt elektrische stroom goed geleidt. Daar was ik uit eigen ervaring van overtuigd. En hoewel ik de voeding heel zorgvuldig heb schoongemaakt, begon ik de choke niet te solderen en het oppervlak eronder schoon te maken, ik haastte me.
Hierdoor werkte de voeding nadat deze was gemonteerd en aangesloten op het lichtnet naar behoren. Maar na een minuut of twee knetterde er iets in de behuizing en ging de stroomindicator uit.
Na het openen bleek dat het resterende elektrolyt onder de gasklep het circuit sloot. Hierdoor is de zekering doorgebrand. T3.15A 250V op het ingangscircuit 220V. Bovendien was op de plaats van de kortsluiting alles bedekt met roet en brandde de draad van de choke uit, die het scherm en de gemeenschappelijke draad op de printplaat verbond.
Dezelfde choke. De doorgebrande draad is hersteld.
Roet van een kortsluiting op de printplaat net onder de choke.
Zoals je kunt zien, sprong het er behoorlijk uit.
De eerste keer heb ik de zekering vervangen door een nieuwe van een vergelijkbare voeding. Maar toen het een tweede keer afbrandde, besloot ik het te restaureren. Zo ziet de zekering op het bord eruit.
En dit is wat hij van binnen heeft. Het kan eenvoudig worden gedemonteerd, u hoeft alleen maar in de vergrendelingen aan de onderkant van de behuizing te knijpen en de hoes te verwijderen.
Om het te herstellen, moet u de overblijfselen van de verbrande draad en de overblijfselen van de isolatiebuis verwijderen. Neem een dunne draad en soldeer deze in plaats van je eigen draad. Monteer vervolgens de zekering.
Iemand zal zeggen dat dit een "bug" is. Maar ik ben het er niet mee eens. Bij kortsluiting zal de dunste draad in het circuit doorbranden. Soms zullen zelfs de kopersporen op de printplaat doorbranden.Dus in dat geval zal onze zelfgemaakte zekering zijn werk doen. Je kunt natuurlijk ook een dunne draadbrug gebruiken door deze aan de contactdubbeltjes op het bord te solderen.
Om alle elektrolyt te verwijderen, kan het in sommige gevallen nodig zijn om de koelradiatoren te demonteren, en daarmee ook de actieve elementen zoals MOSFET's en dubbele diodes.
Zoals je ziet kan er ook vloeibaar elektrolyt achterblijven onder spoelproducten, zoals smoorspoelen. Zelfs als het uitdroogt, kan hierdoor in de toekomst corrosie van de kabels beginnen. Een illustratief voorbeeld ligt voor u. Door elektrolytresten is een van de condensatordraden in het ingangsfilter volledig gecorrodeerd en afgevallen. Dit is een van de stroomadapters van de laptop die ik heb gerepareerd.
Laten we teruggaan naar onze stroomvoorziening. Na het reinigen van elektrolytresten en het vervangen van de condensator, is het noodzakelijk om het te controleren zonder het op een laptop aan te sluiten. Meet de uitgangsspanning aan de uitgangsstekker. Als alles in orde is, monteren we de stroomadapter.
Ik moet zeggen dat dit een zeer tijdrovende bezigheid is. Eerste.
Het PSU-koellichaam bestaat uit meerdere aluminium lamellen. Ze zijn onderling vastgemaakt met vergrendelingen en zijn ook gelijmd met iets dat lijkt op een siliconenkit. Het kan worden verwijderd met een zakmes.
De bovenste radiatorafdekking is met vergrendelingen aan het hoofddeel bevestigd.
De bodemplaat van het koellichaam wordt door solderen op de printplaat bevestigd, meestal op een of twee plaatsen. Tussen deze en de printplaat wordt een kunststof isolatieplaat geplaatst.
Een paar woorden over het bevestigen van de twee helften van het lichaam, dat we in het begin met een decoupeerzaag hebben gezaagd.
In het eenvoudigste geval kunt u eenvoudig de voeding monteren en de helften van de behuizing omwikkelen met isolatietape. Maar dit is niet de beste optie.
Ik heb smeltlijm gebruikt om de twee plastic helften aan elkaar te lijmen. Aangezien ik geen thermisch pistool heb, heb ik met een mes stukjes smeltlijm uit de buis gesneden en in de groeven gelegd. Daarna nam ik een heteluchtsoldeerstation, ingesteld op ongeveer 200 graden
250 0 C. Daarna verhitte hij stukjes smeltlijm met een föhn tot ze smolten. De overtollige lijm heb ik met een tandenstoker verwijderd en nogmaals met een föhn op het soldeerstation geblazen.
Het is raadzaam het plastic niet te oververhitten en in het algemeen overmatige verhitting van vreemde onderdelen te vermijden. Voor mij begon het plastic van de behuizing bijvoorbeeld op te fleuren met sterke verwarming.
Ondanks dit bleek het erg degelijk te zijn.
Nu zal ik een paar woorden zeggen over andere storingen.
Naast simpele storingen als een kapotte condensator of een breuk in de aansluitdraden, zijn er ook bijvoorbeeld een breuk in de smoorspoeluitgang in het netfiltercircuit. Hier is een foto.
Het lijkt erop dat de zaak onbeduidend is, ik spoelde de spoel terug en verzegelde hem op zijn plaats. Maar het kost veel tijd om zo'n storing te vinden. Het is niet mogelijk om het onmiddellijk te detecteren.
Je hebt vast al gemerkt dat grote elementen, zoals dezelfde elektrolytische condensator, filterspoelen en enkele andere onderdelen, zijn ingesmeerd met zoiets als een witte kit. Het lijkt erop, waarom is het nodig? En nu is het duidelijk dat met zijn hulp grote delen worden gefixeerd, die eraf kunnen vallen door schudden en trillingen, zoals deze choke, die op de foto wordt getoond.
Trouwens, in eerste instantie was het niet veilig gerepareerd. Chatten - chatten en vielen eraf, waardoor een andere voeding uit de laptop werd gehaald.
Ik vermoed dat duizenden compacte en vrij krachtige voedingen door dergelijke banale storingen naar de vuilstort worden gestuurd!
Voor een radioamateur is zo'n gepulste voeding met een uitgangsspanning van 19 - 20 volt en een laadstroom van 3-4 ampère gewoon een uitkomst! Hij is niet alleen erg compact, maar ook behoorlijk krachtig. Doorgaans is het wattage van stroomadapters 40
Helaas, in het geval van meer ernstige storingen, zoals het falen van elektronische componenten op een printplaat, wordt reparatie bemoeilijkt door het feit dat het nogal moeilijk is om een vervanging te vinden voor dezelfde PWM-controller-microschakeling.
Het is zelfs niet mogelijk om een datasheet te vinden voor een specifieke microschakeling. De reparatie wordt onder meer bemoeilijkt door de overvloed aan SMD-componenten, waarvan de markering ofwel moeilijk leesbaar is of het onmogelijk is om een vervangend element aan te schaffen.
Het is vermeldenswaard dat de overgrote meerderheid van de voedingsadapters voor laptops van zeer hoge kwaliteit zijn gemaakt. Dit is op zijn minst te zien aan de aanwezigheid van wikkelonderdelen en smoorspoelen die in het netwerkfiltercircuit zijn geïnstalleerd. Het onderdrukt elektromagnetische interferentie. In sommige voedingen van lage kwaliteit van stationaire pc's kunnen dergelijke elementen helemaal ontbreken.
Bij het kopen van een laptop of netbook, of liever het berekenen van het budget voor deze aanschaf, houden wij geen rekening met verdere bijbehorende kosten. De laptop zelf kost bijvoorbeeld $ 500, maar nog een tas van $ 20, een muis van $ 10. De batterij kost bij vervanging (en de garantieduur is slechts een paar jaar) $ 100, en hetzelfde zijn de kosten van de voeding als deze doorbrandt.
Over hem gaat het gesprek hier. Een niet erg rijke vriend stopte onlangs met het werken met de voeding van een Acer-laptop. Je zult bijna honderd dollar moeten betalen voor een nieuwe, dus het zou heel logisch zijn om te proberen het zelf te repareren. De PSU zelf is een traditionele zwarte plastic doos met een elektronische pulsomvormer erin, die een spanning van 19V levert bij een stroomsterkte van 3A. Dit is de standaard voor de meeste laptops en het enige verschil tussen hen is de stekker :). Meteen geef ik hier verschillende schema's van voedingen - klik om te vergroten.
Wanneer de voeding is ingeschakeld, gebeurt er niets - de LED licht niet op en de voltmeter geeft nul aan aan de uitgang. Het netsnoer controleren met een ohmmeter leverde niets op. Wij demonteren de koffer. Hoewel het gemakkelijker gezegd dan gedaan is: er zijn hier geen schroeven of schroeven, dus we breken het! Om dit te doen, moet u een mes op de verbindingsnaad leggen en er licht op slaan met een hamer. Overdrijf het niet, of snijd het bord!
Nadat de behuizing een beetje is gescheiden, steken we een platte schroevendraaier in de gevormde opening en trekken we met kracht langs de contouren van de verbinding van de helften van de behuizing, waarbij we deze voorzichtig langs de naad breken.
Nadat we de behuizing hebben gedemonteerd, controleren we het bord en de onderdelen op zwart en verkoold.
Het kiezen van de ingangscircuits van de 220V-netspanning bracht een storing aan het licht - dit is een zelfherstellende zekering, die om de een of andere reden niet wilde herstellen van een overbelasting :)
We vervangen deze door een vergelijkbare, of door een eenvoudige smeltbare met een stroomsterkte van 3 ampère en controleren de werking van de voeding. De groene LED brandt om de aanwezigheid van 19V aan te geven, maar er is nog steeds niets op de connector. Om precies te zijn, soms glijdt er iets weg, alsof de draad gebogen is.
We zullen ook het netsnoer naar de laptop moeten repareren. Meestal treedt een breuk op op het punt waar het in de behuizing of bij de stroomconnector wordt gestoken.
We hebben het eerst bij het lichaam afgesneden - geen geluk. Nu in de buurt van de stekker die in de laptop is gestoken - opnieuw is er geen contact!
Een harde koffer - een klif ergens in het midden. De gemakkelijkste optie is om het snoer doormidden te snijden en de werkende helft te laten en de niet-werkende helft weg te gooien. En dat deed hij ook.
We solderen de connectoren terug en voeren de testen uit. Alles werkte - de reparatie is voorbij.
Het blijft alleen om de helften van de behuizing met lijm "moment" te lijmen en de voeding aan de klant te geven. De hele BP-reparatie duurde niet meer dan een uur.
HP ppp012L-s 19V 4 / 74A voeding beschikbaar
het is 3-pins: 19v, ID, Ground. Shim LTA301N, ik kon er geen datasheet voor vinden
Aanvankelijk kwam er een kortsluiting tussen de ID- en GND-pinnen in de lagen van de kabel die naar de laptop leidde. Het beschadigde gedeelte van de kabel is afgesneden, de kortsluiting was weg, maar de laptop wil nog steeds niet vroegtijdig van stroom worden voorzien door dit toestel. Ik veronderstel dat de zaak in de ID-keten zit, waar de sluiting was. Help advies over wat en waar te zoeken.
19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, off 200kom en groeiend
19 -> id 298kom
Id gaat van + 19V via een weerstand van 300kom, een transistor, een weerstand en een diode zijn nog steeds parallel geschakeld met deze weerstand (in serie)
Werkt de laptop met een andere voeding?
Het is nauwelijks een transistor. Dell heeft bijvoorbeeld een chip met een identificatiecode.
De kat heeft 4 poten. Binnenkomst, uitgang, grond en voedsel.
JA. Wanneer u een defecte voedingseenheid aansluit, wordt de laptop ingeschakeld en wordt de batterij opgeladen.
Ik studeer! 
Dan moeten we op zoek naar deze microschakeling.
De kat heeft 4 poten. Binnenkomst, uitgang, grond en voedsel.
Of je kunt proberen de weerstand op te vangen met een trimmer. Maar het kunnen aambeien zijn.
Iemand heeft het voor Dell opgehaald.Dus het werkte met 5kom zoals ik me herinner.
Ik kan het nog niet meten: gisteren was er een laptop met zo'n voeding in reparatie, maar die was al weggehaald. Nieuwe dergelijke voedingen uit China komen pas over 2 weken.
Er zijn tools: DSO-5200A-oscilloscoop, Victor VC9805A + multimeter, ESR-meter, Saike 898D-soldeerbout, er is toegang tot een gelicentieerde PC-3000 voor Win en Achi IR-PRO-SC BGA-reworkstation.
en misschien heeft iemand zo'n werkblok - meet hoeveel het uitkomt op de centrale pin (ID)? Ik heb nu niet eens iets om op te meten.
Ik studeer!
Dergelijke voedingen kwam ik vrij vaak tegen. De buitenste pin van de connector is aarde, de volgende is V + en het midden is ID. Op de ID in verschillende voedingen was de spanning van 14V tot ((V +) - 0.3..0.6V). Je hebt hoogstwaarschijnlijk de centrale bedrading verward met V +. Wijziging.
het feit is dat de draden allemaal precies zijn gesoldeerd zoals het hoort. Ik heb al 2 van dergelijke blokkades met dezelfde symptomen. Ik heb mijn hele hoofd al met ze gebroken.
Heeft iemand misschien een schema van dit blok? Ik zal dankbaar zijn.
Ik studeer!
Ik zou graag helpen. Zoiets bestaat niet.
Als ik een laptop met zo'n voeding ter reparatie heb, ga ik hem zeker uitproberen.
En wat? het bord kan niet worden gevolgd ??
De Chinezen hebben de linker voedingen immers al gevolgd en geklonken alleen in het lawaai!
Er zijn tools: DSO-5200A-oscilloscoop, Victor VC9805A + multimeter, ESR-meter, Saike 898D-soldeerbout, er is toegang tot een gelicentieerde PC-3000 voor Win en Achi IR-PRO-SC BGA-reworkstation.
Zulke blokken zijn net aangekomen uit de schuur van oom Liao.
Op middelste pin + VCC
Maar als je de sonde aanraakt, daalt deze tot ongeveer + 10,5V. De weerstand van mijn hand is nu ongeveer 1MΩ.
Ik controleerde het met een oscillator - stilte.
Kortom, ik moest het uitzoeken om de vraagsteller te helpen.
Ik voeg het diagram toe: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Dit circuit past op de volgende PSU's:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA # ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001
HP 2133 mini-note-pc
HP 2533t mobiele thin client
HP Compaq 2230s notebook-pc
HP Compaq 2510p notebook-pc
HP Compaq 2710p notebook-pc
HP Compaq 6510b notebook-pc
HP Compaq 6515b notebook-pc
HP Compaq 6530b notebook-pc
HP Compaq 6535b notebook-pc
HP Compaq 6710b notebook-pc
HP Compaq 6715b notebook-pc
HP Compaq 6720t mobiele thin client
HP Compaq 6730b notebook-pc
HP Compaq 6730s notebook-pc
Er zijn tools: DSO-5200A-oscilloscoop, Victor VC9805A + multimeter, ESR-meter, Saike 898D-soldeerbout, er is toegang tot een gelicentieerde PC-3000 voor Win en Achi IR-PRO-SC BGA-reworkstation.
Laptop voedingen. Schema.
Schematische diagrammen van laptopvoedingen
Elke vakman die wordt geconfronteerd met de reparatie van elektronische apparatuur, wordt geconfronteerd met problemen vanwege het ontbreken van schematische diagrammen en het is niet altijd mogelijk om degene die u nodig hebt op internet te vinden.
In dit artikel willen we de schematische diagrammen van sommige voedingen voor laptops met u delen, ze zullen zeker nuttig zijn bij het repareren van deze apparaten.
De volgende afbeelding toont een schematisch diagram van een in China gemaakte voedingseenheid China Hp 19V 3.16A:
Schematisch diagram van de voedingseenheid van de laptop LITEON 19V 3.42A:
Schematisch diagram van de voedingseenheid van de laptop ADP-90SВ VV 19V 4.74A:
Schematisch diagram van de voedingseenheid van de laptop ADP-36EN 12V 3A:
Het volgende diagram van de DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19.5V 4.62A voedingseenheid:
En nog een voedingscircuit, het merk is helaas niet bekend, maar misschien komt iemand van pas:
We hopen dat je dit artikel nuttig vindt. Een archief met diagrammen is beschikbaar om te downloaden.
Meer stroomschema's voor notebooks in de artikelen:
Als de stroomtoevoer van uw computer uitvalt, haast u dan niet om overstuur te raken, want de praktijk leert dat reparaties in de meeste gevallen zelf kunnen worden gedaan. Voordat we rechtstreeks naar de techniek gaan, zullen we het blokschema van de voedingseenheid in overweging nemen en een lijst met mogelijke storingen geven, dit zal de taak aanzienlijk vereenvoudigen.
De afbeelding toont een afbeelding van een blokschema dat typisch is voor gepulseerde voedingen van systeemeenheden.
Schakelende voeding ATX
Aangegeven benamingen:
- A - stroomfiltereenheid;
- B - laagfrequente gelijkrichter met een afvlakfilter;
- C - cascade van de hulpomvormer;
- D - gelijkrichter;
- E - besturingseenheid;
- F - PWM-controller;
- G - cascade van de hoofdconverter;
- H - hoogfrequente gelijkrichter uitgerust met een afvlakfilter;
- J - PSU-koelsysteem (ventilator);
- L - regeleenheid voor uitgangsspanning;
- K - overbelastingsbeveiliging.
- + 5_SB - standby-voeding;
- PG - informatiesignaal, ook wel PWR_OK genoemd (vereist om het moederbord te starten);
- PS_On - signaal dat de start van de voedingseenheid bestuurt.
Om reparaties uit te voeren, moeten we ook de pin-out van de hoofdstroomconnector weten, deze wordt hieronder weergegeven.
Voedingsstekkers: A - oud (20pin), B - nieuw (24pin)
Om de voeding te starten, is het noodzakelijk om de groene draad (PS_ON #) aan te sluiten op een willekeurige nul zwarte draad. Dit kan met een conventionele jumper. Merk op dat voor sommige apparaten de kleurcodering kan afwijken van de standaard, in de regel maken onbekende fabrikanten uit China zich hier schuldig aan.
Het is noodzakelijk om te waarschuwen dat het onbelast inschakelen van impulsvoedingen hun levensduur aanzienlijk verkort en zelfs schade kan veroorzaken. Daarom raden we aan om een eenvoudig belastingblok te monteren, het diagram wordt weergegeven in de afbeelding.
Blokschema laden
Het is raadzaam om het circuit te monteren op weerstanden van het merk PEV-10, hun classificaties: R1 - 10 Ohm, R2 en R3 - 3,3 Ohm, R4 en R5 - 1,2 Ohm. Koeling voor weerstanden kan worden gemaakt van een aluminium kanaal.
Het is onwenselijk om een moederbord als belasting aan te sluiten tijdens diagnostiek of, zoals sommige "vakmensen" adviseren, een HDD en CD-station, omdat een defecte voedingseenheid ze kan beschadigen.
Laten we een lijst maken van de meest voorkomende storingen die kenmerkend zijn voor gepulseerde voedingen van systeemeenheden:
- de netzekering springt;
- + 5_SB (standby-spanning) is afwezig, evenals meer of minder dan toegestaan;
- de spanning aan de uitgang van de voeding (+12 V, +5 V, 3,3 V) is abnormaal of afwezig;
- geen PG-signaal (PW_OK);
- PSU wordt niet op afstand ingeschakeld;
- de koelventilator draait niet.
Nadat de voeding uit de systeemeenheid is verwijderd en gedemonteerd, is het allereerst noodzakelijk om te inspecteren op de detectie van beschadigde elementen (verduistering, veranderde kleur, schending van de integriteit). Merk op dat in de meeste gevallen het vervangen van een uitgebrand onderdeel het probleem niet zal oplossen; een controle van de leidingen is vereist.
Met visuele inspectie kunt u "verbrande" radio-elementen detecteren
Als deze niet worden gevonden, gaan we verder met het volgende algoritme van acties:
Als een defecte transistor wordt gevonden, moet voordat u een nieuwe soldeert, de volledige omsnoering worden getest, bestaande uit diodes, weerstanden met lage weerstand en elektrolytische condensatoren. We raden aan om de laatste te vervangen door nieuwe met een grote capaciteit. Een goed resultaat wordt verkregen door elektrolyten te rangeren met behulp van keramische condensatoren van 0,1 F;
- Het controleren van de uitgangsdiode-assemblages (Schottky-diodes) met een multimeter, zoals de praktijk laat zien, is de meest typische storing voor hen een kortsluiting;
Diode-assemblages gemarkeerd op het bord
- controle van de uitgangscondensatoren van het elektrolytische type. In de regel kan hun storing worden gedetecteerd door visuele inspectie. Het manifesteert zich in de vorm van een verandering in de geometrie van de behuizing van de radiocomponent, evenals sporen van de stroom elektrolyt.
Het is niet ongebruikelijk dat een uiterlijk normale condensator ongeschikt is tijdens het testen. Daarom is het beter om ze te testen met een multimeter die een capaciteitsmeetfunctie heeft, of hiervoor een speciaal apparaat te gebruiken.
Video: correcte reparatie van een ATX voeding. <>
Merk op dat niet-werkende uitgangscondensatoren de meest voorkomende storing zijn in computervoedingen. In 80% van de gevallen worden de prestaties van de voedingseenheid hersteld na vervanging;
Condensatoren met verstoorde behuizingsgeometrie
- de weerstand wordt gemeten tussen de uitgangen en nul, voor +5, +12, -5 en -12 volt moet deze indicator in het bereik van 100 tot 250 ohm liggen en voor +3,3 V in het bereik van 5-15 ohm.
Tot slot zullen we enkele tips geven voor het verbeteren van de voedingseenheid, waardoor deze stabieler zal werken:
- in veel goedkope blokken installeren fabrikanten gelijkrichterdiodes voor twee ampère, ze moeten worden vervangen door krachtigere (4-8 ampère);
- Schottky-diodes op kanalen +5 en +3,3 volt kunnen ook krachtiger worden geleverd, maar ze moeten tegelijkertijd een toegestane spanning hebben, hetzelfde of groter;
- het is raadzaam om de uitgangselektrolytische condensatoren te vervangen door nieuwe met een capaciteit van 2200-3300 uF en een nominale spanning van ten minste 25 volt;
- het komt voor dat in plaats van een diode-eenheid, aan elkaar gesoldeerde diodes op het +12 volt-kanaal worden geïnstalleerd, het is raadzaam om ze te vervangen door een MBR20100 Schottky-diode of iets dergelijks;
- als er capaciteiten van 1 F zijn geïnstalleerd in de leidingen van sleuteltransistoren, vervang deze dan door 4,7-10 μF, berekend voor een spanning van 50 volt.
Zo'n kleine revisie zal de levensduur van de computervoeding aanzienlijk verlengen.
Heel interessant om te lezen:
Ik zal je later vertellen hoe je de Samsung SyncMaster 960BF-monitor uit elkaar haalt. We hebben dus een voeding waarvan de uitgang 14 volt constante spanning en een maximale stroom van 3 ampère heeft.
De stekker van deze voedingseenheid is gemaakt, kunnen we klassiek zeggen - de interne uitgang is "+14 V", de externe is de gemeenschappelijke draad.
Zo ziet het eruit voeding naad controleren alvorens te demonteren.
Speciaal voor de lezers ging ik er vandoor video van het demontageproces... Deze video is geschikt voor elke gelijmde voedingsadapter voor laptop, monitor, printer of andere apparatuur. Het belangrijkste principe is om een scherp gereedschap in de naad van de voeding te steken en zelfverzekerde slagen te geven splits het in twee.
Zo moet het eruit zien voedingsnaad na opening.
Toen ik het bord eruit haalde, zag ik een karakteristieke verdonkering van de printplaat, wat erop wijst: oververhitting elementen op het bord. 
Als resultaat slechte kwaliteit solderen in de fabriek - er zijn microscheurtjes in het soldeer ontstaan. Hierdoor nam de weerstand van het "weerstand-spoor" contact toe en begon het intensiever op te warmen, van waaruit de microscheur uitzette, omdat de mechanische sterkte van het soldeer, zoals bekend, afneemt met toenemende temperatuur. Eerste microscheur onder de weerstand. 
De tweede microscheur in het soldeer. 
De derde scheur werd al ontdekt bij wiebelweerstand, waarvan de poot op dit punt aan de printrails is gesoldeerd. 
Boven de weerstanden zijn gevuld met een soort schuimrubber. Het is mogelijk dat het de warmteoverdracht tussen de elementen in de behuizing van de voeding verslechtert.
We verwijderen deze lijm en zien oververhitte weerstanden... De verf was zelfs verkoold op het punt waar de metalen draden waren aangesloten op de behuizing van de weerstand. 
We solderen deze weerstanden en veranderen naar dergelijke. De weerstand aan de linkerkant is 33k ohm en de rechterkant is 33 ohm. 
Ik heb het bepaald door weerstandsmarkeringstabel: kleurgecodeerde ring. 
Soldeerweerstanden: op zijn plaats en we hebben geen spijt van soldeer en flux... Oververhitte pads van de PCB-tracks houden het soldeer niet goed vast. 
Dat is wat gebeurd van de kant van radio-elementen.
Controleer zeker toestand van elektrolytische condensatoren, die bang zijn voor oververhitting. Kijk maar eens hoe plat de bovenkant is om er zeker van te zijn dat alles in orde is. Maar als je verandert, dan alleen voor condensatoren Rubycon 1000 uF 25 V en condensatoren Nippon 2200 uF 25 V... Er zijn goedkopere van de fatsoenlijke (maar altijd met 105 graden) Samwha 2200 uF 25 V.
Hiermee is de reparatie van de voeding voltooid. Het blijft om alles terug in de koffer te verzamelen en te controleren op stabiliteit. Nu kun je voelen hoe zorgvuldig je de behuizing van de voeding hebt gedemonteerd. Als beide helften samenkomen met een naadbreedte van ongeveer 1 mm, dan is alles in orde, als er meer zijn, kunnen plastic bramen langs de naad interfereren. Ze moeten worden verwijderd met een mes of zijsnijders.
Zodra we een bevredigende naad hebben bereikt, druppelt u een paar druppels (ik druppel meestal op 6-8 punten) op de naad van "Second" type lijm en drukt u het lichaam gedurende 5 minuten met iets zwaars. Nu is alles klaar - gerepareerde voeding SAD04214A van Samsung 960BF monitor en na opening weer vastgelijmd.
Fijne verbouwing!
Uw soldeermeester.
Vergeet de C107 niet te controleren met een meter. In 90% van de gevallen, ofwel uitgedroogd of gelekt.
Bedankt voor de aanvulling. Ik ben het er helemaal mee eens.
Er was inderdaad een probleem in hem - kortsluiting.
ESR meet je nooit aan geleiders, maar tevergeefs!
Als ik iets had om te meten, dan zou ik het meten.En dus roep ik maar op voor een storing. Maar Underzen heeft gelijk, de ESR zou idealiter gemeten moeten worden.
Goedenmiddag. Interessante site, bedankt voor het delen van uw best practices ...
Wat betreft de voedingseenheid in verzegelde koffers (zelfs "in vorken"). Toen ze het me eenmaal hadden geleerd, besloot ik het te delen - je idee is correct, je moet het bij de naad openen met een gretig sterk mes, niet erg gehard, om niet te breken. Het belangrijkste hoogtepunt is om de PSU een uur of twee in de vriezer te leggen. Bevroren plastic heel goed dan barst het langs de naad, zelfs sterk verlijmd (vanwege inhomogeniteit). Soms tik ik zelfs gewoon met een zware hamer op de naad om de look niet te bederven. Natuurlijk wordt de pauze in de reparatie dan uitgesteld voor de tijd van ontdooien en verdampen van vocht, maar de chldopot is minder en de kwaliteit is beter.
Ten tweede hebben mensen gelijk als ze het over ESR hebben. Een paar jaar geleden dwong het leven me om de reparatie van bijna-computerapparatuur net zo hard op te pakken. 99% van de voedingen zijn al impulsief, hun diagnose met behulp van ESR wordt soms een routine en geen probleemoplossing, hallo! Hier is een apparaat dat ik al heel lang gebruik, ik heb van alles geprobeerd en ben op dit specifieke ontwerp uitgekomen. Ren desgewenst langs de tak. Over het algemeen is in het dok om 1.01 alles gepland.
Bedankt voor je advies))) Ik zal mijn vaardigheden verbeteren))) Leef en leer!
Goedenavond, kameraden. Ik heb uw hulp nodig! Ik ben een gelukkige eigenaar van de Samsung syncmaster 960bf monitor! De monitorhouder is kapot!
Epoxy "Tweede" om u te helpen)))
Bedankt! Denk je dat dit zal helpen?
Ja, als je het oppervlak van het plastic ontvet, opschuurt en verstevigt met metaal, blijft de epoxy goed zitten. Ik heb laptops op deze manier hersteld.
Goedemorgen Soldaat Master! Ik kan je een foto van mijn inzinking sturen om te begrijpen wat er met mij is gebeurd! Geef me alsjeblieft je e-mailadres!
Goedenmiddag. Ik heb je hulp nodig, ik heb een monitor 960, wanneer de stroom wordt ingeschakeld, begint de aan / uit-knop op de monitor te knipperen, ik merkte dat totdat de voedingseenheid opwarmt of je hem opwarmt, de monitor niet wordt ingeschakeld. Wat te doen?
U moet de voeding repareren. Demonteer en controleer de condensatoren en het solderen. Als het niet helpt, schrijf dan.
Leuke post. Zelf was hij ooit dol op radio-elektronica. Ik heb 5 sterren en succes in ontwikkeling!
Bedankt Iwan. En veel succes met je blog)))
Vyacheslav, er zijn twee opties - of de elektrolytische condensatoren zijn droog - vervang ze (begin met een kleine 47 microfarad 50 V), of er is een microscheur gevormd in het solderen - soldeer het bord. De rest is onwaarschijnlijk.
Hallo!
Vandaag heb ik 4 condensatoren vervangen (er lijken er maar 4 te zijn).
Het effect is "0".
Het gaat sowieso uit.
Ik ging naar de reparatie van laptops op de radiomarkt. Daar zeiden de sluwe mensen direct dat het solderen van de condensors op één plek. En ze zeiden dat ze wisten wat daar niet in orde was. Maar ze weigerden het me botweg te vertellen. Zoals: betaal het geld en wij repareren het zelf, en houden de condensors voor jezelf.
Kunt u aangeven welk forum te raadplegen?
- extern - gemeenschappelijke draad
- intern - +19 Volt
- centraal - id-signaal.
Bij de eerste twee is het duidelijk dat de laptop erdoor wordt aangedreven. Maar de derde draad (centrale kern) is nodig om de laptop op te laden. En het werkt als volgt: als er geen spanning op staat, laadt de batterij niet op, en als er een spanning van een bepaalde waarde is, wordt het opladen ingeschakeld. Het addertje onder het gras is dat deze benaming nergens wordt beschreven en dat de voeding zelf defect is.
Zoals altijd werd een uitweg gevonden op internet, op een van de forums. Het blijkt dat Chinese zelfgemaakte producten het HP-circuit al lang hebben uitgevonden en dat ze hun eigen voedingen maken met dit extra signaal.
Hier is het circuit voor het ontvangen van dit signaal:
|
Video (klik om af te spelen). |
Onderdeelnummers op het schema:
weerstand: 330kohm (in SMD-versie staat er "334". Dit is te vinden op bijna elk overbodig bord)
condensator: 100nF (dankzij de oplettende bloglezers)
diode - elke weerstandsspanning van 20 volt (het is beter om 30-50 volt te nemen).
