In detail: doe-het-zelf reparatie van laptopvoeding van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Een gewone laptop voeding is een zeer compacte en redelijk krachtige schakelende voeding.
In het geval van een storing, gooien velen het gewoon weg en kopen ze een universele PSU voor laptops als vervanging, waarvan de kosten beginnen bij 1000 roebel. Maar in de meeste gevallen kunt u zo'n blok met uw eigen handen repareren.
Het gaat om het repareren van de voeding van een ASUS-laptop. Het is een AC/DC-stroomadapter. Model ADP-90CD. Uitgangsspanning 19V, maximale laadstroom 4.74A.
De voeding zelf werkte, dat was te zien aan de aanwezigheid van een groene led-indicatie. De spanning op de uitgangsstekker kwam overeen met wat op het etiket staat aangegeven - 19V.
Er was geen breuk in de aansluitdraden of breuk van de stekker. Maar toen de voeding op de laptop was aangesloten, begon de batterij niet op te laden en ging het groene lampje op de behuizing uit en gloeide met de helft van de oorspronkelijke helderheid.
Ook was te horen dat het blok piept. Het werd duidelijk dat de schakelende voeding probeerde te starten, maar om de een of andere reden treedt er een overbelasting op of de kortsluitbeveiliging wordt geactiveerd.
Een paar woorden over hoe je de behuizing van zo'n voeding kunt openen. Het is geen geheim dat het luchtdicht is gemaakt en dat het ontwerp zelf geen demontage omvat. Hiervoor hebben we verschillende tools nodig.
We nemen er een handmatige puzzel of een canvas van. Het is beter om een canvas voor metaal te nemen met een fijne tand. De voeding zelf kun je het beste in een bankschroef klemmen. Als ze dat niet zijn, kun je het bedenken en het zonder ze doen.
Vervolgens maken we met een handmatige decoupeerzaag 2-3 mm diep in het lichaam. in het midden van het lijf langs de verbindingsnaad. Het snijden moet zorgvuldig gebeuren. Als je het overdrijft, kun je de printplaat of elektronische vulling beschadigen.
 |
Video (klik om af te spelen). |
Vervolgens nemen we een platte schroevendraaier met een brede rand, steken deze in de snede en splitsen de lichaamshelften. Geen reden om te haasten. Bij het scheiden van de lichaamshelften moet een karakteristieke klik optreden.
Nadat de voedingskast is geopend, verwijderen we het plastic stof met een borstel of borstel, we nemen de elektronische vulling eruit.
Om de elementen op de printplaat te inspecteren, moet u de aluminium koellichaambalk verwijderen. In mijn geval was de balk met drukknopen aan andere delen van de radiator vastgemaakt en ook aan de transformator gelijmd met zoiets als siliconenkit. Ik slaagde erin om de staaf van de transformator te scheiden met een scherp mes van een zakmes.
Op de foto is de elektronische vulling van ons blok te zien.
Het duurde niet lang om het probleem te vinden. Zelfs voordat ik de behuizing opende, heb ik de insluitsels getest. Na een paar aansluitingen op het 220V-netwerk kraakte er iets in de unit en viel de groene indicator, die de werking aangaf, volledig uit.
Bij onderzoek van de behuizing werd vloeibaar elektrolyt gevonden, dat in de opening tussen de netwerkconnector en de elementen van de behuizing lekte. Het werd duidelijk dat de voeding niet meer goed functioneerde door het feit dat de elektrolytische condensator 120 uF * 420V "sloeg" door de overschrijding van de bedrijfsspanning in het 220V-net. Vrij algemeen en wijdverbreid probleem.
Bij het demonteren van de condensator brokkelde de buitenste schil af. Blijkbaar zijn eigenschappen verloren door langdurige verhitting.
De veiligheidsklep aan de bovenkant van de behuizing is "uitpuilend", een zeker teken van een defecte condensator.
Hier is nog een voorbeeld met een defecte condensator. Dit is een andere laptop-stroomadapter. Let op de beschermende inkeping in het bovenste deel van de condensatorbehuizing. Het ging open door de druk van het gekookte elektrolyt.
In de meeste gevallen is het vrij eenvoudig om de voeding weer tot leven te brengen.Eerst moet u de hoofdschuldige van de storing vervangen.
Ik had op dat moment twee geschikte condensatoren bij de hand. Condensator SAMWHA 82 uF * 450V Ik heb besloten om niet te installeren, hoewel het ideaal van formaat was.
Het feit is dat de maximale bedrijfstemperatuur +85 0 C is. Het staat op zijn lichaam aangegeven. En aangezien de behuizing van de voeding compact en niet geventileerd is, kan de temperatuur erin erg hoog zijn.
Langdurige verwarming heeft een zeer slecht effect op de betrouwbaarheid van elektrolytische condensatoren. Daarom heb ik een Jamicon-condensator geïnstalleerd met een capaciteit van 68 uF * 450V, die geschikt is voor bedrijfstemperaturen tot 105 0 C.
Het is de moeite waard om te overwegen dat de capaciteit van de oorspronkelijke condensator 120 microfarad is en dat de bedrijfsspanning 420V is. Maar ik moest een condensator plaatsen met een kleinere capaciteit.
Tijdens het repareren van voedingen van laptops, kwam ik het feit tegen dat het erg moeilijk is om een vervanging voor de condensator te vinden. En het punt is helemaal niet in capaciteit of bedrijfsspanning, maar in zijn afmetingen.
Het vinden van een geschikte condensator die in een krappe behuizing zou passen, bleek een ontmoedigende taak. Daarom is besloten om een product te installeren dat qua formaat geschikt is, zij het met een kleinere capaciteit. Het belangrijkste is dat de condensator zelf nieuw is, van hoge kwaliteit en met een bedrijfsspanning van minimaal 420
450V. Het bleek dat zelfs met dergelijke condensatoren de voedingen naar behoren werken.
Bij het solderen van een nieuwe elektrolytische condensator, strikt observeren de polariteit: eindaansluitingen! Op de printplaat, naast het gat, staat in de regel een bordje “+" of "–“. Daarnaast kan de min worden gemarkeerd met een zwarte dikke lijn of een markering in de vorm van een vlek.
Aan de negatieve kant van de condensatorbehuizing bevindt zich een markering in de vorm van een strip met een minteken "–“.
Als je hem na reparatie voor de eerste keer aanzet, houd dan afstand van de voeding, want als je de polariteit van de aansluiting omdraait, gaat de condensator weer "knallen". De elektrolyt kan in de ogen komen. Dit is extreem gevaarlijk! Draag indien mogelijk een veiligheidsbril.
En nu zal ik je vertellen over de "hark", waar je beter niet op kunt stappen.
Voordat u iets verandert, moet u het bord en de circuitelementen grondig reinigen van vloeibaar elektrolyt. Dit is geen prettig beroep.
Het feit is dat wanneer een elektrolytische condensator knalt, de elektrolyt erin onder grote druk uitbreekt in de vorm van spray en stoom. Het condenseert op zijn beurt onmiddellijk op de aangrenzende delen, evenals op de elementen van de aluminium radiator.
Omdat de montage van de elementen erg strak is en de behuizing zelf klein is, komt het elektrolyt op de meest ontoegankelijke plaatsen.
Natuurlijk kun je vals spelen en niet alle elektrolyt opruimen, maar dit brengt veel problemen met zich mee. De truc is dat de elektrolyt elektriciteit goed geleidt. Ik heb dit uit eigen ervaring gezien. En hoewel ik de voeding heel zorgvuldig heb schoongemaakt, heb ik de gasklep niet gesoldeerd en het oppervlak eronder schoongemaakt, ik haastte me.
Hierdoor werkte de voeding nadat deze was gemonteerd en aangesloten op het lichtnet naar behoren. Maar na een minuut of twee knetterde er iets in de behuizing en ging de stroomindicator uit.
Na opening bleek dat de restanten van het elektrolyt onder de gasklep het circuit sloten. Hierdoor sloeg de zekering door. T3.15A 250V op het ingangscircuit 220V. Bovendien zat bij de kortsluiting alles onder het roet en brandde de draad die het scherm verbond en de gemeenschappelijke draad op de printplaat door bij het gaspedaal.
Hetzelfde gaspedaal. Verbrande draad gerepareerd.
Kortsluiting roet op de print net onder het gaspedaal.
Zoals je kunt zien, kwam het behoorlijk hard aan.
De eerste keer heb ik de zekering vervangen door een nieuwe van een vergelijkbare voeding. Maar toen het een tweede keer afbrandde, besloot ik het te restaureren. Zo ziet de zekering er op het bord uit.
En dit is wat erin zit. Hij is zelf gemakkelijk te demonteren, je hoeft alleen maar op de vergrendelingen aan de onderkant van de behuizing te drukken en de hoes te verwijderen.
Om het te herstellen, moet u de overblijfselen van de verbrande draad en de overblijfselen van de isolatiebuis verwijderen.Neem een dunne draad en soldeer deze in plaats van de native. Monteer vervolgens de zekering.
Iemand zal zeggen dat dit een "bug" is. Maar ik ben het er niet mee eens. Bij kortsluiting brandt de dunste draad in het circuit door. Soms branden zelfs de kopersporen op de printplaat door. Dus in dat geval zal onze zelfgemaakte zekering zijn werk doen. Natuurlijk kun je een dunne draadbrug gebruiken door deze op de contactvlakken op het bord te solderen.
In sommige gevallen, om alle elektrolyt te verwijderen, kan het nodig zijn om de koelradiatoren te verwijderen, en daarmee actieve elementen zoals MOSFET's en dubbele diodes.
Zoals je ziet kan er ook vloeibaar elektrolyt achterblijven onder wikkelproducten, zoals smoorspoelen. Zelfs als het droogt, kan daardoor in de toekomst corrosie van de terminals beginnen. Een goed voorbeeld ligt voor je. Door elektrolytresten is een van de condensatoraansluitingen in het ingangsfilter volledig gecorrodeerd en viel af. Dit is een van de laptop-stroomadapters die ik had voor reparatie.
Laten we teruggaan naar onze stroomvoorziening. Na het verwijderen van elektrolytresten en het vervangen van de condensator, is het noodzakelijk om deze te controleren zonder deze op de laptop aan te sluiten. Meet de uitgangsspanning aan de uitgangsstekker. Als alles in orde is, monteren we de stroomadapter.
Onnodig te zeggen dat dit een zeer moeilijke taak is. Eerste.
De koelradiator van de voeding bestaat uit meerdere aluminium platen. Ze zijn onderling vastgemaakt met vergrendelingen en ook gelijmd met iets dat lijkt op siliconenkit. Het kan worden verwijderd met een zakmes.
De bovenste radiatordop is met vergrendelingen aan het hoofdgedeelte bevestigd.
De bodemplaat van het koellichaam wordt door solderen op de printplaat bevestigd, meestal op een of twee plaatsen. Tussen deze en de printplaat wordt een isolerende kunststof plaat geplaatst.
Een paar woorden over het bevestigen van de twee helften van het lichaam, dat we in het begin met een decoupeerzaag hebben gezaagd.
In het eenvoudigste geval kunt u eenvoudig de voeding monteren en de helften van de behuizing omwikkelen met isolatietape. Maar dit is niet de beste optie.
Ik gebruikte hete lijm om de twee plastic helften aan elkaar te lijmen. Aangezien ik geen hotmelt pistool heb, heb ik met een mes stukjes hotmelt lijm uit de tube gesneden en in de groeven gelegd. Daarna nam ik een heteluchtsoldeerstation, ingesteld op ongeveer 200 graden
250 0 C. Daarna verhitte ik de stukjes hete lijm met een föhn tot ze smolten. Ik verwijderde de overtollige lijm met een tandenstoker en blies het nogmaals uit met een soldeerstation-föhn.
Het is raadzaam het plastic niet te oververhitten en in het algemeen overmatige verhitting van vreemde onderdelen te vermijden. In mijn geval begon het plastic van de behuizing bijvoorbeeld lichter te worden door sterke verwarming.
Ondanks dat viel het erg mee.
Nu zal ik een paar woorden zeggen over andere storingen.
Naast eenvoudige storingen als een kapotte condensator of een breuk in de aansluitdraden, zijn er ook een open inductoruitgang in het lijnfiltercircuit. Hier is een foto.
Het lijkt erop dat het een kleinigheid is, de spoel afgewikkeld en op zijn plaats gesoldeerd. Maar het kost veel tijd om zo'n storing te vinden. Het is niet direct te vinden.
Je hebt vast al gemerkt dat grote elementen, zoals dezelfde elektrolytische condensator, filterspoelen en enkele andere onderdelen, zijn ingesmeerd met zoiets als een witte kit. Het lijkt erop, waarom is het nodig? En nu is het duidelijk dat met zijn hulp grote delen zijn bevestigd, die eraf kunnen vallen door schudden en trillingen, zoals deze gasklep, die op de foto wordt getoond.
Trouwens, in eerste instantie was het niet veilig gerepareerd. Chatten - chatten en vielen eraf, waardoor een andere voeding uit de laptop werd gehaald.
Ik vermoed dat duizenden compacte en vrij krachtige voedingen door dergelijke banale storingen naar de vuilstort worden gestuurd!
Voor een radioamateur is zo'n schakelende voeding met een uitgangsspanning van 19 - 20 volt en een laadstroom van 3-4 ampère gewoon een uitkomst! Hij is niet alleen heel compact, hij is ook nog eens behoorlijk krachtig. Gewoonlijk hebben stroomadapters een nominale waarde van 40
Helaas wordt bij ernstigere storingen, zoals het uitvallen van elektronische componenten op een printplaat, de reparatie bemoeilijkt door het feit dat het vrij moeilijk is om een vervanging te vinden voor dezelfde PWM-controllerchip.
Ik kan niet eens een datasheet vinden voor een specifieke chip. De reparatie wordt onder meer bemoeilijkt door de overvloed aan SMD-componenten, waarvan de markering ofwel moeilijk leesbaar is of het onmogelijk is om een vervangend element aan te schaffen.
Het is vermeldenswaard dat de overgrote meerderheid van de voedingsadapters voor laptops van zeer hoge kwaliteit zijn gemaakt. Dit is op zijn minst te zien aan de aanwezigheid van wikkelonderdelen en smoorspoelen die in het overspanningsbeveiligingscircuit zijn geïnstalleerd. Het onderdrukt elektromagnetische interferentie. In sommige voedingen van lage kwaliteit van stationaire pc's zijn dergelijke elementen mogelijk helemaal niet beschikbaar.
Bij het kopen van een laptop of netbook, om het budget voor deze aankoop nauwkeuriger te berekenen, houden we geen rekening met verdere gerelateerde kosten. De laptop zelf kost bijvoorbeeld $ 500, maar een andere tas is $ 20, een muis is $ 10. Bij het vervangen van een batterij (en de garantieduur is slechts een paar jaar), kost het $ 100, en de voeding kost hetzelfde bedrag als deze doorbrandt.
Over hem gaat het gesprek hier. Een niet erg rijke vriend, de voeding voor een acer-laptop werkt onlangs niet meer. Je zult bijna honderd dollar moeten betalen voor een nieuwe, dus het zou heel logisch zijn om te proberen het zelf te repareren. De PSU zelf is een traditionele zwarte plastic doos met een elektronische pulsomvormer erin, die een spanning levert van 19V bij een stroomsterkte van 3A. Dit is de standaard voor de meeste laptops en het enige verschil tussen hen is de stekker :). Ik geef hier meteen verschillende voedingscircuits - klik om te vergroten.
Wanneer u de stroomtoevoer naar het netwerk inschakelt, gebeurt er niets - de LED licht niet op en de voltmeter toont nul aan de uitgang. Het netsnoer controleren met een ohmmeter leverde niets op. We demonteren het lichaam. Hoewel het makkelijker gezegd dan gedaan is: er zijn geen schroeven of schroeven, dus we breken het! Om dit te doen, moet u een mes op de verbindingsnaad leggen en er licht op slaan met een hamer. Kijk, overdrijf het niet, anders snijd je het bord door!
Nadat de behuizing enigszins divergeert, steken we een platte schroevendraaier in de gevormde opening en trekken krachtig langs de contour van de verbinding van de helften van de behuizing, waarbij we deze voorzichtig langs de naad breken.
Nadat we de behuizing hebben gedemonteerd, controleren we het bord en de onderdelen op iets zwarts en verkoold.
De continuïteit van de ingangscircuits van de 220V-netspanning bracht onmiddellijk een storing aan het licht - dit is een zelfherstellende zekering, die om de een of andere reden niet wilde herstellen bij overbelasting :)
We vervangen deze door een vergelijkbare, of door een eenvoudige smeltbare met een stroomsterkte van 3 ampère en controleren de werking van de PSU. De groene LED licht op, wat de aanwezigheid van een spanning van 19V aangeeft, maar er is nog steeds niets op de connector. Om precies te zijn, soms glijdt er iets weg, zoals wanneer een draad wordt gebogen.
U moet ook het snoer repareren dat de voeding met de laptop verbindt. Meestal treedt een breuk op op het punt van binnenkomst in de behuizing of bij de stroomconnector.
We snijden eerst af bij het lichaam - geen geluk. Nu in de buurt van de stekker die in de laptop is gestoken - opnieuw is er geen contact!
Een hardcase is een breuk ergens in het midden. De gemakkelijkste optie is om het snoer doormidden te snijden en de werkende helft te laten en de niet-werkende helft weg te gooien. En dat deed hij ook.
Soldeer de connectoren terug en test. Alles werkte - de reparatie is voltooid.
Het blijft alleen om de helften van de behuizing te lijmen met "moment" -lijm en de voeding aan de klant te geven. De volledige reparatie van de PSU nam niet meer dan een uur in beslag.
Over het demonteren van de Samsung SyncMaster 960BF monitor vertel ik je later meer. We hebben dus een voedingseenheid, aan de uitgang waarvan 14 volt gelijkspanning en een maximale stroom van 3 ampère.
De stekker van deze voeding is klassiek gemaakt - de interne uitgang is "+14 V", de externe is een gemeenschappelijke draad.
Zo ziet het eruit voeding naad controleren vóór demontage.
Speciaal voor lezers nam ik demontage video. Deze video is geschikt voor elke gelijmde voeding voor een laptop, monitor, printer of andere apparatuur. Het belangrijkste principe is om een scherp gereedschap in de naad van de voeding te steken en zelfverzekerde slagen te geven verdeel het in twee helften.
Zo moet het eruit zien de naad van de voeding na opening.
Toen ik het bord eruit haalde, zag ik een karakteristieke verdonkering van de textoliet, wat aangeeft: oververhitting elementen op het bord. 
Als resultaat slechte kwaliteit solderen in de fabriek - microscheuren gevormd in het soldeer. Hierdoor nam de weerstand van het "weerstand-spoor" contact toe en begon het intensiever op te warmen, waaruit de microscheur groeide, omdat de mechanische sterkte van het soldeer, zoals u weet, afneemt met toenemende temperatuur. Eerste microscheur onder de weerstand. 
De tweede microscheur in het soldeer. 
De derde scheur was al onthuld op weerstand wiebelen, wiens been op deze plek aan de bordsporen is gesoldeerd. 
Bovenop de weerstanden zijn gevuld met een soort schuimrubber. Het is mogelijk dat het de warmteoverdracht tussen de elementen in de voedingskast belemmert.
Verwijder deze lijm en zie oververhitte weerstanden. De verf was zelfs verkoold op het punt waar de metalen draden aan het lichaam van de weerstanden waren bevestigd. 
Soldeer deze weerstanden en verander voor soortgelijke. De weerstand aan de linkerkant heeft een waarde van 33 kOhm, en aan de rechterkant 33 Ohm. 
Ik heb het bepaald door weerstandsmarkeringstabel: met ringkleurmarkering. 
Soldeerweerstanden: op zijn plaats en spaar geen soldeer en flux. Oververhitte delen van de printplaten houden het soldeer niet goed vast. 
Dat is wat gebeurd van radio-elementen.
We controleren noodzakelijkerwijs toestand van elektrolytische condensatoren, die bang zijn voor oververhitting. Kijk maar eens hoe plat hun bovenkant is om er zeker van te zijn dat alles in orde is. Maar als je verandert, dan alleen voor condensatoren Rubycon 1000uF 25V en condensatoren Nippon 2200uF 25V. Er zijn goedkopere fatsoenlijke (maar altijd 105 graden) Samwha 2200uF 25V.
Hiermee is de reparatie van de voeding voltooid. Het blijft om alles terug in de koffer te verzamelen en te controleren op stabiliteit. Nu kun je voelen hoe zorgvuldig je de behuizing van de voeding hebt gedemonteerd. Als beide helften samenkomen met een naadbreedte van ongeveer 1 mm, dan is alles in orde, als er meer zijn, kunnen plastic bramen langs de naad interfereren. Ze moeten worden verwijderd met een mes of zijsnijders.
Zodra we een bevredigende naad hebben bereikt, druppelen we een paar druppels op de naad (ik druppel meestal op 6-8 punten) lijm zoals "Second" en drukken het lichaam gedurende 5 minuten met iets zwaars. Nu is alles klaar - de voedingseenheid SAD04214A van de Samsung 960BF-monitor is gerepareerd en na opening weer verzegeld.
Gelukkig reparatie!
Uw soldeermeester.
Vergeet C107 niet te controleren met een meter. In 90% van de gevallen is het opgedroogd of gelekt.
Bedankt voor de aanvulling. Ik ben het er helemaal mee eens.
Er zat inderdaad een probleem in - kortsluiting.
De ESR van leidingen meet je nooit, maar tevergeefs!
Het zou iets zijn om te meten, dan zou ik meten. En dus roep ik maar op voor een storing. Maar Underzen heeft gelijk, idealiter zou ESR gemeten moeten worden.
Goedenmiddag. Interessante site, bedankt voor het delen van je werk...
Wat betreft de PSU in verzegelde behuizingen (zelfs "in pluggen"). Toen ze het me eenmaal hadden geleerd, besloot ik het te delen - je idee is correct, je moet het langs de naad openen met een bij voorkeur sterk mes, niet erg gehard, om niet te breken. Het belangrijkste hoogtepunt is om de PSU een uur of twee in de vriezer te leggen. Kunststof heel goed ingevroren en barst dan langs de naad, zelfs sterk verlijmd (vanwege heterogeniteit). Soms tik ik zelfs gewoon met een zware hamer op de naad om de look niet te bederven.Natuurlijk wordt de pauze in de reparatie vertraagd door de tijd van ontdooien en verdampen van vocht dan, maar dan is het zweet minder en is de kwaliteit beter.
Ten tweede hebben mensen gelijk over ESR. Een paar jaar geleden dwong het leven me om de reparatie van bijna-computerapparatuur net zo hard uit te voeren. 99% van de voedingen is al gepulseerd, hun diagnostiek met behulp van ESR wordt soms gewoon een routine en geen probleemoplossing, hallo! Hier is een apparaat dat ik al heel lang gebruik, ik heb van alles geprobeerd en ben op dit specifieke ontwerp uitgekomen. Ren langs de tak als je wilt. Over het algemeen staat alles in het dock geschreven voor 1.01.
Bedankt voor je advies))) Ik zal mijn vaardigheden verbeteren))) Leef en leer!
Goedenavond, kameraden. Ik heb uw hulp nodig! Ik ben een gelukkige eigenaar van een Samsung syncmaster 960bf monitor! De monitorhouder is kapot!
Epoxy "Tweede" om u te helpen)))
Bedankt! Denk je dat dit zal helpen?
Ja, als het kunststof oppervlak wordt ontvet, geschuurd en versterkt met metaal, blijft de epoxyhars goed zitten. Gerestaureerde laptops.
Goedemorgen, Snoek Meester! Ik kan je een foto van mijn inzinking sturen om te begrijpen wat er met mij is gebeurd! Stuur me alsjeblieft je emailadres!
Goedenmiddag. Ik heb je hulp nodig, ik heb een 960-monitor, wanneer de stroom wordt ingeschakeld, begint de aan / uit-knop op de monitor te knipperen, ik merkte dat totdat de PSU opwarmt of je hem opwarmt, de monitor niet wordt ingeschakeld. Wat te doen?
U moet de voeding repareren. Demonteer en controleer de condensatoren en het solderen. Als het niet helpt - schrijf.
Goed bericht. Vroeger was ik geïnteresseerd in radio-elektronica. 5 sterren van mij en veel succes!
Bedankt Iwan. En succes met je blog :)
Vyacheslav, er zijn twee opties - of de elektrolytische condensatoren zijn opgedroogd - vervang ze (begin met een kleine 47 microfarads 50 V), of er is een microscheur gevormd in het solderen - soldeer het bord. De rest is ongelooflijk.
Hallo!
Vandaag heb ik 4 condensatoren vervangen (er zijn er maar 4).
Effect - "0".
Het gaat nog steeds uit.
Ik ging laptops repareren op de radiomarkt. Daar zeiden de sluwe mensen direct dat de conders op één plek werden gesoldeerd. En ze zeiden dat ze wisten wat daar fout ging. Maar ze weigerden het me botweg te vertellen. Ze zeggen: betaal geld en wij repareren het zelf, en laten de leidingen aan jezelf over.
Kunt u adviseren op welk forum te raadplegen?
Laptop voedingen. Schema.
Schematische diagrammen van laptopvoedingen
Elke meester die wordt geconfronteerd met de reparatie van elektronische apparatuur, ondervindt problemen vanwege het ontbreken van schakelschema's en het is niet altijd mogelijk om de juiste op internet te vinden.
In dit artikel willen we de schematische diagrammen van sommige laptopvoedingen met u delen, ze zullen zeker nuttig zijn bij het repareren van deze apparaten.
De volgende afbeelding toont een schematisch diagram van een in China gemaakte voeding China Hp 19V 3.16A:
Schematisch diagram van de laptop PSU LITEON 19V 3.42A:
Schematisch diagram van de PSU-laptop ADR-90SB VV 19V 4.74A:
Schematisch diagram van de PSU laptop ADP-36EN 12V 3A:
Het volgende diagram van de voeding DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19.5V 4.62A:
En nog een stroomvoorziening circuit, helaas is het merk niet bekend, maar het kan van pas komen voor iemand:
We hopen dat het artikel nuttig voor u zal zijn. Het archief met schema's is beschikbaar om te downloaden.
Meer stroomschema's voor laptops in de artikelen:
Vaak breekt in de technologie de stroomadapter. Meestal wordt een laptopvoeding onbruikbaar door onjuist gebruik of een sterke stijging van de spanningsamplitude in de voeding. Als u een gebrek aan stroom vindt in dit oplaadonderdeel, kunt u onmiddellijk gebruik maken van de diensten van een servicecentrum of zelfs een gloednieuw apparaat kopen. Beide opties zullen u waarschijnlijk niet goedkoop kosten, en wie houdt er van extra kosten? U kunt zelf proberen de vroegere prestaties van de PSU te herstellen. Laten we vandaag eens stap voor stap kijken naar het repareren van een laptopvoeding en letten op de belangrijkste nuances.
Voordat u de tools ter hand neemt en aan het werk gaat, moet u uw vaardigheden op dit gebied meerdere keren evalueren.
Belangrijk! Als u niet over basisvaardigheden beschikt om met elektrische apparaten te werken, raden we u aan de PSU thuis niet te repareren. Zonder goed begrip kunt u meer schade toebrengen aan het onderdeel, maar ook aan uw gezondheid!
U kunt onmiddellijk enkele van de meest voorkomende soorten fouten identificeren:
- Het probleem zit in de kabel. In dit geval worden de prestaties verminderd door een breuk in de bedrading of door een vouw. Dergelijke schade kan worden veroorzaakt door huisdieren die er dol op zijn om ergens op te kauwen.
- Het probleem zit in de connector. Als je besluit om je apparaat van de ene kamer naar de andere te verplaatsen en de draden vergeet, loop je het risico om kennis te maken met de gescheurde stekker uit het stopcontact van de laptop.
- Het probleem zit in de voedingseenheid. Deze schade kan optreden als gevolg van stroompieken, kortsluitingen en mechanische schade.
Als een van de punten u uit de eerste hand bekend is, kunt u stap voor stap vertrouwd raken met het repareren van een laptopvoeding met uw eigen handen en het initiatief in eigen handen nemen.
Als u ooit een soldeerbout in uw handen heeft gehad en in ieder geval een beetje elektrische schakelschema's kunt lezen, kunt u veilig de restauratie van de adapter op zich nemen. Laten we eens kijken naar de twee meest voorkomende oorzaken van storingen.
Doe-het-zelf laptop PSU-reparatie wordt als volgt uitgevoerd:
- Om de elektronische converter weer tot leven te wekken, is het noodzakelijk om te beginnen met het openen van de plastic behuizing. Om dit te doen, hebt u een dun mes of een platte schroevendraaier nodig. Zoek de langsnaad op de behuizing van het apparaat en steek het geselecteerde gereedschap in de opening tussen de helften. Oefen een beetje kracht uit en haal de onderdelen van de behuizing voorzichtig uit elkaar.
- Nu kunt u beginnen met het extraheren van de "vulling", die meestal is bedekt met platen van metaal. U dient deze platen voorzichtig te verwijderen of los te solderen.
- Na deze stappen kunt u al inschatten hoe groot de storing is. Om het volgende deel van de reparatie uit te voeren, moet u een diagram van uw voedingseenheid krijgen, waarop alle elementen van het circuit en hun parameters worden gemarkeerd.
- Vervolgens moet je het kapotte element bepalen en het voorzichtig demonteren met een soldeerbout. Om de oude te vervangen, is een nieuw bruikbaar onderdeel nodig, dat volledig moet voldoen aan de kenmerken van het circuit. Soldeer het nieuwe onderdeel aan het circuit en installeer het bord terug in de behuizing van het apparaat, denk eraan beide delen van de PSU zorgvuldig te lijmen.
- Als de lijm droog is, kun je je laptop opladen met het gerepareerde blok.
Belangrijk! Vindt u deze procedure erg ingewikkeld, dan raden wij u aan om de werkzaamheden niet zelf uit te voeren. Beter - koop een nieuwe adapter.
Hoe repareer je een laptopvoeding als alle componenten in de behuizing werken? Het antwoord vind je hieronder.
Het snoer dat uit de voeding komt, heeft vaak te lijden onder verschillende mechanische belastingen. Als het probleem in de bedrading ligt, kunt u de volgende instructies gebruiken voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden:
- Knip de draad af die van de PSU komt.
- Maak de bedrading schoon.
- Koop een nieuwe stekker. Knip vervolgens de kabel door en schroef de stekker parallel aan de middelste draad.
- Gebruik een speciale technische föhn om de verbinding van de elementen te solderen. Ook verbiedt niemand u om elektrische tape of krimpkous te gebruiken.
Belangrijk! Als je van dat laatste gebruik wilt maken, raden we je aan dit onderdeel vooraf op je snoer te plaatsen.
- Isoleer de aangesloten elementen om kortsluiting te voorkomen.
- Sluit nu de oplader aan op je laptop en sluit deze aan op het lichtnet.
terug naar inhoud
