DIY Honda Accord abs blok reparatie

Het was: periodiek de lamp van storing van ABS, elektrische stuurbekrachtiging werd ingeschakeld.

Na renovatie: alles functioneert feilloos.

Over het algemeen hebben ABS-regeleenheden eerder een aantal functies gehad. Ten eerste vertegenwoordigden ze 2, en soms 3 verschillende delen, die waren verdeeld in een kleplichaam met magneetventielen, een elektronische ABS-regeleenheid en, als die er was, ook een aparte regeleenheid voor richtingsstabiliteit. Bovendien hadden de besturingseenheden zelf de meest voorkomende printplaten, connectoren, enz.

In deze combinatie hadden de ABS-systemen een aantal externe problemen, zoals sensordefecten, draadbreuken en kortsluitingen. Er waren problemen met connectoren en connectoren, slechte contacten. Er waren gebreken in de printplaten zelf en de elementen. Bovendien waren de printplaten zelf vrij gemakkelijk te repareren, de componenten waren betaalbaar.

Na enige tijd besloten de fabrikanten van ABS-blokken om de fabricagetechnologie van de platen te veranderen voor ABS-blokken. Het doel was om de betrouwbaarheid van het systeem te vergroten door onnodige connectoren en draden te verwijderen. Er werd namelijk besloten om het elektronische deel van het systeem (de regeleenheid zelf) en een set kleppen met een pomp in één behuizing te plaatsen. Omdat er destijds nog niet de mogelijkheid was van enkele custom made elementen die op één piepklein plekje moesten passen, werd besloten om direct een bord te bestellen in de vorm van een hybride schakeling op een keramisch substraat. In het blok was zo'n circuit een keramisch kussen met afgezette weerstanden en gesoldeerde condensatoren. Daar werden de microschakelingen zelf uitgepakt, waardoor ruimte werd bespaard. En naar het keramische bord werd een verbinding gemaakt met kleine vergulde of verzilverde draadjes.

Deze methode had verschillende voordelen. Ten eerste bleek het te bereiken wat de fabrikant wilde: onnodige draden verwijderen. Ten tweede was het mogelijk om maar liefst 2 besturingskasten met stroomcascades te plaatsen op een oppervlakte van 3x4 centimeter. Het was zowel de ABS-eenheid als de ESP-eenheid. Alles is heel goed verlopen, zelfs niets. Als er maar geen ander probleem was - het systeem is erg gevoelig geworden voor temperatuurveranderingen en trillingen. Het eerste dat we kregen waren de losse geleiders van het hybride bord zelf. Al waren er niet echt veel problemen.

De mogelijkheid om PCB's met meer dan 2 lagen te produceren en de beschikbaarheid van aangepaste IC's met een hoge bemonsteringssnelheid maakten echter de overgang naar de 3e generatie ABS-eenheden mogelijk, waarbij weer een gewone PCB werd gebruikt. Alleen in dit geval was alles ondergebracht in één behuizing van de ABS-eenheid. We zijn erin geslaagd om de mankementen van het hybride circuit weg te werken, maar toch bleven er wat problemen over.

Zelfs Japanse elektronicafabrikanten zijn op deze hark gestapt. Europeanen bleven niet achter. Een defecte printplaat leidt hier tot de onbruikbaarheid van het systeem. Om het te repareren, moet je eerst naar het bord zelf gaan. Het blok is "trepanned", en er wordt een uitstekende ontsluiting verkregen. Na het repareren van het defecte bord wordt de unit verzegeld. U kunt de auto besturen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over problemen met ABS en stabiliteitscontrole.

Er was echter een defect aan het blok op onze Honda Accord, wat niet typisch is voor ABS-blokken van moderne Europese fabrikanten. Er was geen contact tussen de geleiders die de printplaat verbinden met een groep externe connectoren, wat leidde tot een periodieke systeemstoring. De geleiders zijn vervangen door MGTF gevlochten draden, alles is getest en werkt perfect.

Het volgende is niet van mij, maar ik denk dat het van pas zal komen)

KOKOREV Vasily Vladimirovich, Kurgan

Voortzetting van het onderwerp (link met afbeeldingen geef ik html? Start = 1):
In vervolg op het artikel gepubliceerd op de site door Sergey van 13.01.2003. (waarvoor veel dank).
Bij het repareren van de ABS-sensor probeerde ik al mijn acties vast te leggen. Een digitale camera is altijd bij de hand, zo blijkt uit geïllustreerde, stapsgewijze handelingen.

Achtergrond: met een interval van vijf dagen, beide voorste ABS-sensoren (Toyota Carina E, sensorcode - 89542-05020, 89543-05020) uitgevallen, ABS-foutindicatie, uitlezen van foutcodes gaf - een open circuit van de sensoren (foto 1 , 2).

De weerstand tussen de klemmen van beide sensoren toonde nul. Toegegeven, ik begrijp het nog steeds niet, en ik zal iedereen dankbaar zijn die je de reden voor deze storing van de sensoren kan vertellen. Natuurlijk kwam meteen de gedachte op aan een draadbreuk tussen de sensorconnector en de sensor zelf. Ik stapte 10 cm terug van de sensor en knipte de draad door, de weerstandsmeting gaf hetzelfde resultaat. Daarna knip ik de draad zo ver mogelijk naar het sensorlichaam, en opnieuw is het resultaat hetzelfde. Mijn volgende stappen waren het geleidelijk afzagen van een deel van het sensorlichaam vanaf de draadzijde, en dus verschillende iteraties - afzagen, weerstand meten. Door dergelijke acties bereikte ik het deel van de koffer met de berg. Ik was teleurgesteld, als resultaat van twee uur nauwgezet werk was er geen resultaat, gedachten flitsten door mijn hoofd: "Ik moet $ 200 betalen voor sensoren". Maar de belangstelling eiste nog steeds zijn tol. Bovendien is een van de sensoren al voor de helft gedemonteerd. En ik besloot all the way te gaan. De volgende stap met een schuifmaat meet de parameters van de sensor - de lengte van de houder tot de punt - 22 mm, diameter 17 mm (foto 3).

De volgende stap is om het deel van de sensor met de spoel erin af te zagen. Gebruik een metaalzaag om voorzichtig een snede te maken tussen de houder en het werkende deel van de sensor om de sensorbevestiging niet te beschadigen. Gevoel dat het zaagblad het metaal heeft bereikt (dit is de sensormagneet, (helaas zit deze half in de sensorbevestiging), maken een snede rond de sensor en maken dan voorzichtig de sensorbevestiging los van de spoel (foto 4, 5)

De volgende stap is om de plastic huls van de sensorspoel te verwijderen zonder de spoel te beschadigen. (foto 6, 7).

Om dit te doen, snijden we het uiterste deel van de spoel door, raken we de spoelwikkeling lichtjes aan (foto 6), wrikken vervolgens de schaal van de zijkant van de wikkeling met een scherp voorwerp en verwijderen deze. Ze haalden opgelucht adem, het spoellichaam is niet beschadigd. Dit wordt gevolgd door het vervelende deel van het opwinden van de draad, en uiteindelijk eindigen we met een intact spoelframe (foto 7).

De volgende stap, een van de meest kritische, is het opwinden van een nieuwe spoel. Ik heb een soortgelijke draad van de RES-8-relaisspoel gebruikt, maar deze is iets dunner dan de originele (te oordelen naar de vulling van de spoel - het originele spoelframe is bijna volledig gevuld, ik heb minder), maar ik doe het niet' Ik heb een apparaat dat de draaddiameter meet en daarom moest ik op het oog handelen. Je kunt, zoals Sergey in een vorig artikel adviseerde, eindigen met een elektrische boormachine met een snelheidsregelaar. De draad is erg dun, de minste fout en hij breekt. Uitgaande hiervan is het beter om niet te haasten - u rijdt stiller verder. (foto 8).

We winden de grootst mogelijke hoeveelheid op, scheuren de draad af en doen de eerste weerstandsmeting. De weerstand volgens de handleiding moet in het bereik van 0,92 - 1,22 kOhm liggen. Na verschillende iteraties van het afwikkelen van de draad en het meten, solderen we de draden, het is wenselijk om de conclusies te trekken uit een gevlochten draad. Vervolgens versterken we de draden en isoleren we de spoel. We doen een controlemeting van de weerstand (je weet maar nooit tijdens het solderen, isoleren etc. was er een draadbreuk). Nadat de conclusies zijn vastgesteld (trouwens, je kunt ze repareren door verschillende draadwindingen op te winden), kun je al opgelucht ademhalen - de spoel is klaar. (foto 9)

Het belangrijkste werk is gedaan, u kunt doorgaan met de vorming van een duurzaam sensorlichaam. Om dit te doen, hebt u nodig: lijm op basis van epoxyharsen. Je kunt onze Russische epoxylijm gebruiken, maar ik gebruikte staatslijm van Done Deal.In tegenstelling tot de onze, hardt het in vier minuten uit en polymeriseert het volledig in 1 uur. De gietvorm werd gebruikt uit het lichaam van een elektrolytische condensator met een binnendiameter van 17 mm. Ik sneed de onderkant van de condensator af, haalde alle binnenkant eruit. Toen, aan de andere kant, in het midden, maakte ik een gat voor de spoelkern. We solderen de spoeldraden aan de sensordraad. We bereiden de lijm voor, gieten deze in de behuizing van onder de condensor en dompelen de hele structuur daar onder. (Foto 10).

We wachten 1 uur en verwijderen voorzichtig met een tang of tang de condensatorbehuizing van de spoel. Als resultaat krijgen we een kant-en-klare sensor (foto 11).

Het blijft een beetje om de sensorbevestiging voor te bereiden en aan elkaar te lijmen. We boren een gat in de sensorbevestiging langs de diameter van het spoellichaam (17 mm). Vervolgens meten we 22 mm vanaf de tuit van de spoelkern, plaatsen de houder op dit merkteken en lijmen deze. Het belangrijkste is om de loodrechtheid van deze onderdelen te observeren, anders kunnen er in de toekomst installatieproblemen optreden wanneer u de wielnaaf moet bevestigen. (foto 12, 13).

Laatste stappen: we proberen de sensor op zijn plaats te plaatsen, verwijder indien nodig voorzichtig de lijmlaag met schuurpapier totdat de sensor gemakkelijk in het gat kan komen. We controleren de afstand tussen de tanden op de naaf en de sensorkern (volgens de handleiding moet de afstand 0,9 - 1,1 mm zijn), gebruik indien nodig een pakking. Welnu, omwille van de esthetiek schilderen we als laatste bewerking de sensor met zwarte verf uit een spuitbus.

Alles is klaar, we sluiten de sensor aan op de connector, zetten het contact aan en krijgen het langverwachte resultaat - het ABS-display ging na 3 seconden uit. Het ABS-brein merkte de verandering niet eens op. Uiteraard moeten de prestaties van het ABS in werking worden gecontroleerd en het remresultaat worden verkregen.

De sensor brak zoals verwacht - het onderdeel met de schroef brak af van de spoel zelf, de spoel bleef in de vuist en er was geen manier om hem eruit te trekken. Daarna boorde hij de wikkeling en gutste het er allemaal uit met een priem.
Ik wilde de sensorbehuizing behouden, maar dat lukte niet. Alleen de kern bleef intact. Nou, ik nam een ​​schuifmaat en nam metingen. Vervolgens heb ik een frame gemaakt met de kern als doorn voor het verlijmen van het cilindrische deel. Ik heb het cilindrische deel zelf iets langer gemaakt dan nodig. Na het lijmen werd de kern eruit gehaald en vervangen door een metalen staaf (zoals een doorn, het is handiger om ermee te werken).
Verder heb ik de zijdelen van de spoel uit dik papier op maat gesneden en gelijmd, volgens de gewenste afmetingen. Daarna heb ik de hele spoel gedrenkt in Super-glue, gedroogd, droogt snel (op de batterij).

Als het uiteinde van de oude spoel erop blijft zitten, moet deze worden verwijderd, er zit een magneet onder. Als de oude conclusies wegvallen, maakt het niet uit. We halveren het deel dat buiten is, waar de externe draad past. We vinden daar contacten en prikken er gaatjes naast. Nu kunnen de klemmen van de wikkelingen erin worden geschoven en gesoldeerd. We meten de weerstand van het blok - we zijn OK, d.w.z. heb niets afgesneden. Nou, een tweede zucht van opluchting. De spoel op de basis houdt goed genoeg vast, de magneet is sterk, maar voor het geval dat een paar druppels van dezelfde lijm niet interfereren. Alles, steek erin, draai de bout vast - naar de hel ermee, met een opening tussen de basis van de sensor en de vuist! Het kussen is dik. We steken de connector in, zetten het contact aan - het ABS-display gaat uit na 3 seconden - nou, we raken de weerstand. We zetten het stuur erop, gaan - het bord licht niet op (er is een kans dat het signaalniveau niet voldoende is), we remmen tot op de grond en zie, het pedaal trilde!
Snor! Werken.

We gaan naar de garage, dekken de opening af met sislikon-kit, schroeven alle klemmen erop en dat is ALLES! Er was een gedachte dat het signaalniveau niet voldoende zou zijn - dan is de kern ver van het tandwiel - het is nodig om het te verplaatsen, of het aantal windingen in de wikkeling te vergroten, maar het leek te lukken.
Maar er zijn geen foto's, er was geen zekerheid van succes, en toen werd alles heel ambachtelijk en primitief gedaan in de keuken

Lettertype verhogen A A A

Zo zag het blok er in eerste instantie uit, na het losdraaien van de bevestigingsschroeven:

Laten we vervolgens eens kijken naar hetzelfde blok, dat al is gedemonteerd. Laten we het nog eens analyseren.

Blok samen met een sluiting.

Deel het artikel met je vrienden op sociale netwerken! Ik zou u zeer dankbaar zijn.

Groep: Gebruikers
Berichten: 47
Registratie: 22.9.2012
Dorp: Anapa
Auto: Honda Jazz (1e generatie)
Geslacht mannelijk
Bedankt: 1 keer (en)

Ik heb GD1 van GD3 opgezet, zonder het middelste deel van de modulator te verwijderen, om de remmen niet te laten bloeden. Ik heb de motor en de microschakeling vervangen. Werkt zonder problemen.

Bericht is aangepast egorlunev – 17.9.2013, 17:04

Groep: Gebruikers
Berichten: 151
Registratie: 12.7.2010
Dorp: Tver
Auto: geen auto
Geslacht mannelijk
Heeft bedankt: 7 keer

interessante situevina.
wanneer het contact wordt aangezet, gaat het ABS-lampje op de nis branden en gaat uit.
Maar! de draden naar de twee ABS-sensoren zijn gewoon afgescheurd) en ABS werkt natuurlijk niet.
elm327 toont alleen lambda-fout.

wat is dit en hoe moet je het begrijpen?

waar kunt u beginnen met diagnostiek? misschien zijn de buikspieren op de een of andere manier helemaal uitgeschakeld?

Groep: Gebruikers
Berichten: 386
Registratie: 17.4.2011
Dorp: Volgograd
Auto: Honda fit
Geslacht mannelijk
Heeft bedankt: 11 keer

Groep: Gebruikers
Berichten: 37
Registratie: 17-10-2010
Dorp: Naberezjnye Tsjelny
Auto: Honda jazz
Geslacht mannelijk
Bedankt: 0 keer

Groep: Gebruikers
Berichten: 7
Registratie: 17.8.2009
Dorp: Tomsk
Auto: ander
Bedankt: 0 keer

Groep: Gebruikers
Berichten: 32356
Registratie: 26.11.2007
Auto: ander
Geslacht mannelijk
Heeft bedankt: 1444 keer

Hoogstwaarschijnlijk viel het samen. Controleer de opening (volgens de handleiding 0,5 mm), ring de draden.

Groep: Gebruikers
Berichten: 412
Registratie: 1.7.2012
Dorp: 67 rus
Auto: ander
Geslacht mannelijk
Heeft bedankt: 18 keer

Help me de buikspieren te achterhalen. Ik heb het gekocht met een niet-werkende. Er zijn twee fouten - 14 en 51.
De sensor is vervangen, de abs motor ook. Ik heb de fouten gereset, geen verandering, na 200 m gaat het weer branden. Dezelfde fouten als voor de vervanging.
De zekeringen zijn intact.

Bericht is aangepast DenisKA67 – 12.2.2014, 20:21

Groep: Gebruikers
Berichten: 412
Registratie: 1.7.2012
Dorp: 67 rus
Auto: ander
Geslacht mannelijk
Heeft bedankt: 18 keer

Bericht is aangepast DenisKA67 – 12.2.2014, 20:18

Groep: Gebruikers
Berichten: 993
Registratie: 12.5.2013
Dorp: Gorodovikovsk, Kalmykia
Auto: ander
Geslacht mannelijk
Heeft bedankt: 101 keer

Heb je de zekeringen in de motorruimte gecontroleerd? Heb je de prestaties van de motor gecontroleerd?Ik heb mijn borstels verwijderd en vervangen, maar hij bromt en draait niet, de wikkeling is kortgesloten.

Bericht is aangepast bobr5551 – 12.2.2014, 20:56

Groep: Gebruikers
Berichten: 412
Registratie: 1.7.2012
Dorp: 67 rus
Auto: ander
Geslacht mannelijk
Heeft bedankt: 18 keer

Groep: Gebruikers
Berichten: 98
Registratie: 1.5.2013
Dorp: Nerjoengri (Jakoetië)
Auto: Honda Fit (1e generatie)
Geslacht mannelijk
Heeft bedankt: 8 keer

Groep: Gebruikers
Berichten: 993
Registratie: 12.5.2013
Dorp: Gorodovikovsk, Kalmykia
Auto: ander
Geslacht mannelijk
Heeft bedankt: 101 keer

Groep: Gebruikers
Berichten: 49
Registratie: 26.7.2012
Dorp: Slavjansk-aan-Kuban
Auto: Honfa Fit (leeuwenroer uit USA)
Geslacht mannelijk
Bedankt: 0 keer

DTC 11, 13, 15, 17: Wielsnelheidssensor (open circuit / kortsluiting naar massa / kortsluiting naar voeding)

1. Koppel de minkabel los van de accu.
2. Koppel de 25-pins connector los van de ABS-elektronica.
3. Sluit de accukabel weer aan.
4. Start de motor.
5. Meet de spanning tussen voertuigmassa en klemmen + B en GND van de bijbehorende wielsensor op de 25-pins connector van de ABS-regeleenheid (zie tabel).

Is er spanning?
JA - Repareer de kortsluiting naar de accuspanning tussen de ABS-modulator-regeleenheid en de juiste wielsnelheidssensor.
NEE - Ga naar 6.

6. Draai de contactsleutel naar de “OFF”-stand.
7. Meet de weerstand van het elektrische circuit tussen voertuigmassa en klemmen + B en GND van de bijbehorende wielsensor op de 25-pins connector van de ABS-regeleenheid (zie tabel).

Is de verbinding continu?
JA - Ga naar 8.
NEE - Ga naar 10.

8. Koppel de 2-pins kabelboomconnector los van de juiste wielsnelheidssensor.
9.Meet de weerstand van het elektrische circuit tussen voertuigmassa en klemmen + B en GND van de bijbehorende wielsensor op de 25-pins connector van de ABS-regeleenheid (zie tabel).

Is de verbinding continu?
JA - Repareer de kortsluiting naar massa tussen de ABS-modulator-regeleenheid en de wielsnelheidssensor
NEE - Vervang de wielsnelheidssensor.n

10. Meet de weerstand tussen de + B en GND 25P-klemmen van de ABS-eenheidconnector van de juiste wielsensor (zie tabel), en meet vervolgens de weerstand tussen dezelfde klemmen nadat u de positieve en negatieve meetsnoeren op de tester hebt verwisseld.

Is de weerstand aan beide kanten gelijk aan oneindig?
JA - Ga naar 11.
NEE - Ga naar 13.

11. Koppel de 2-pins kabelboomconnector los van de juiste wielsnelheidssensor.
12. Meet de weerstand tussen de + B en GND 25P-klemmen van de ABS-eenheidconnector van de juiste wielsensor (zie tabel), en meet vervolgens de weerstand tussen dezelfde klemmen nadat u de positieve en negatieve meetsnoeren op de tester verwisseld heeft.

Is de weerstand aan beide kanten gelijk aan oneindig?
JA - Repareer de breuk in de draad tussen de ABS-modulator-regeleenheid en de wielsnelheidssensor.
NEE - Vervang de wielsnelheidssensor.

13. Controleer op doorverbinding tussen de + B- en GND 25-pins aansluitingen van de connector van de ABS-eenheid van de betreffende wielsensor (zie tabel), en controleer vervolgens op doorverbinding tussen dezelfde aansluitingen nadat u de positieve en negatieve meetsnoeren op de tester hebt verwisseld.

Is er ketencontinuïteit aan beide kanten?
JA - Repareer kortsluiting in de draad tussen de ABS-modulator-regeleenheid en de wielsnelheidssensor.
NEE - Controleer of de 25-pins connector van de ABS-regeleenheid goed vastzit. Vervang indien nodig de ABS-modulator-regeleenheid door een bruikbare en test opnieuw.

Vandaag zullen we het hebben over een vrij eenvoudige storing, die bij slecht weer kan leiden tot verlies van controle op de weg. Een Honda Accord kwam naar ons toe met een ABS-badge op het bord. Besloten werd om een ​​diagnose uit te voeren, waarbij bleek dat de ABS-unit defect was. Onze voorman heeft de ABS contract unit geplaatst. Omdat dit apparaat erg grillig is, raden we aan het alleen in gespecialiseerde centra te installeren. Het belangrijkste is om exact dezelfde ABS-eenheid te installeren die op de auto zat, het nummer moet overeenkomen, anders werkt het niet. Na montage hebben we de werking van de auto gecontroleerd.

Onze andere werken met Honda auto's zijn te bekijken: hier.

Diagnostiek van Honda-auto's op Paveletskaya. Montage van het ABS blok Honda Accord.

We gebruiken alleen hoogwaardige en beproefde apparatuur.

Voor alle interessante vragen, evenals een afspraak voor reparatie, kunt u bellen met: +7 (495) 507-90-17.

De meeste moderne auto's zijn uitgerust met een reeks systemen gericht op rijveiligheid. Om wielblokkering tijdens krachtig remmen of op een gladde weg te voorkomen, wordt het antiblokkeersysteem ABS (ABS) gebruikt. Van volledig vergrendelde wielen is bekend dat ze de remafstand van een auto vergroten, en als er maar een paar wielen zijn vergrendeld, is de kans groter dat de auto gaat slippen.

Het ABS omvat verschillende systemen: het antiblokkeersysteem zelf, het stabiliteitscontrolesysteem en het noodremsysteem. Het hele complex wordt bestuurd door een elektronische regeleenheid en het laatste apparaat is het hydraulische systeem van het voertuig.

De signalen voor de werking van de ABS-systemen komen van een sensor die op elk van de wielen is geïnstalleerd en de rotatie van het wiel op elk bewegingsmoment bewaakt. Op basis van de snelheid van het voertuig, de omwentelingssnelheid van het wiel, de toestand van het wegdek of de hellingshoek van de weg, worden aan de uitgang van de elektronische unit signalen gegenereerd voor de regelkleppen van hydraulische systemen.

Het ABS-systeem is erg belangrijk voor het veilig rijden van een auto, daarom moet u, voordat u de reparatie met uw eigen handen uitvoert, alles zorgvuldig wegen. Diagnose en reparatie van blokken van het ABS-systeem in een autoservice, zelfs als het iets meer kost dan met uw eigen handen, zal een garantie geven dat storingen niet op het meest ongelegen moment zullen optreden.

Dit geldt met name voor degenen die gewend zijn aan het gebruik van ABS en vertrouwen op zijn prestaties.

Zoals de meeste elektronische systemen, heeft het ABS primaire zelfdiagnose die in werking treedt wanneer de sleutel wordt omgedraaid. Diagnose duurt meestal een paar seconden. Als er na deze tijd geen systeemstoringen worden opgemerkt, gaat het alarm op het dashboard af. Wanneer de auto in beweging is, werkt de ABS-diagnose continu en wanneer de parameters van de sensoren of eindapparaten niet binnen de tolerantiezone vallen, wordt een storingsalarm geactiveerd. Bij het signaleren van een storing is het noodzakelijk om met speciale zorg een geschikte plaats te vinden om de auto te inspecteren of om naar de dichtstbijzijnde autoservice te gaan, vooral bij koud weer, wanneer de wegen glad zijn. Soms gebeurt het dat een storing binnen enkele tientallen minuten met uw eigen handen kan worden verholpen.

Om blokken van het ABS-systeem met uw eigen handen te repareren, moet u eerst de spanning van de batterij meten. Als de spanning lager is dan 10,5 V, zal de ABS-regeleenheid niet inschakelen, zodat er geen fouten in de werking zijn. Bij normale spanning moet u doorgaan met het oplossen van problemen. De meeste zijn te wijten aan de bedrading van de sensoren. Vocht dat in de connectoren komt, veroorzaakt oxidatie van de contacten, daarom is het allereerst noodzakelijk om de toestand van de contacten van elke sensor van de ABS-systemen te beoordelen.

Heel vaak worden storingen aan ABS-systemen veroorzaakt door een storing in de sensoren van de regeleenheid. Om de ABS-sensor te bedienen, is een tandwiel aan de naven bevestigd en de sensor zelf is een inductor die zich op een afstand van 0,2-1,5 mm van de tanden bevindt. Als alle tanden op hun plaats zitten, is het noodzakelijk om de openingen tussen de tanden te meten en de sensoren, indien nodig, de montage van de sensoren opnieuw af te stellen. Vuil dat zich ophoopt op de tanden en oppervlakken van de sensoren kan de werking van het ABS negatief beïnvloeden.

De spoelen zelf worden gecontroleerd met een ohmmeter. Het apparaat moet een weerstand hebben van 1-3 kOhm, afhankelijk van het type sensor. Het belangrijkste is dat ze allemaal hetzelfde zijn op één auto. Als de spoel van de ABS-sensor een open of kortsluiting vertoont of heel anders is dan de rest, moet deze worden vervangen of gerepareerd. Men kan alleen adviseren om de plaats van binnenkomst van de aansluitgeleiders in het apparaat te controleren. Misschien zijn de draden gebroken en kunt u, nadat u een beetje isolatie van de sensor hebt verwijderd, proberen de breuk of kortsluiting te solderen. Veel apparaten kunnen worden gedemonteerd door ze te verwarmen met een montageföhn en de plastic afdekking bij de draadingang te verwijderen. Het is onder deze dekking dat breuken het vaakst voorkomen. In dit geval zijn doe-het-zelf ABS-reparaties niet erg serieus. Gezien de kosten van de sensor kan een dergelijke techniek bestaansrecht hebben.

Als de sensoren in orde zijn, is de toestand van de bedrading van hen naar de elektronische unit niet bevredigend, dan moet u de besturingseenheid inspecteren. DIY-reparatie van ABS-regeleenheden is alleen aan te raden voor diegenen die zeer goed thuis zijn in elektronica, weten hoe ze een soldeerbout moeten gebruiken en over de vaardigheden beschikken om elektronische apparaten te repareren.

De ABS-regeleenheid is in de regel onscheidbaar gemaakt en hermetisch afgesloten met lijm. De printplaat erop is gevuld met een speciale kit. Als je hem voorzichtig opent, kun je kijken naar de draden die op de printplaat van het blok zijn gesoldeerd. Heel vaak zijn ze niet bestand tegen trillingen en komen ze los. De gebroken draad moet zorgvuldig worden verdampt en in plaats daarvan moet een andere worden gesoldeerd. Voor het solderen heb je een elektrische soldeerbout nodig met een vermogen van maximaal 40 watt. Hars of de oplossing ervan in ethylalcohol wordt als vloeimiddel gebruikt.

Gebruik geen soldeerzuur voor het solderen van ferrometalen, aangezien dit na verloop van tijd de gedrukte sporen en koperdraden zal aantasten.

Om de spoelen van de hydraulische kleppen te controleren, moet u hun leidingen van het afdichtmiddel losmaken en een spanning van 12 V aanbrengen. Een normale spoel zou moeten werken als een elektromagneet en stalen voorwerpen aantrekken.

Spoel terugspoelen en PCB-reparatie mag alleen worden uitgevoerd door een specialist. Het is heel moeilijk om dit met uw eigen handen te doen en bovendien zonder enige garantie. In ieder geval moet na voltooiing van de reparatie de kitlaag worden hersteld. U kunt hiervoor neutrale siliconen gebruiken. Gewone siliconen bevatten azijnzuur. Het kan niet categorisch worden gebruikt.

Enige tijd na de reparatie zullen de gedrukte geleiders op de printplaat van de besturingseenheid volledig gecorrodeerd zijn. Voor het grootste deel is vervanging van de besturingseenheid vereist.

Nog een opmerking. Bij het vervangen van remvloeistof in een auto moet deze ook worden afgetapt uit de accumulator (drukaccumulator) van het ABS. Dit kan door bij uitgeschakeld contact meerdere keren op het rempedaal te trappen. Met het contact aan zal de pomp in het hydraulisch blok proberen het vloeistofverlies te compenseren. Om schade aan de elektronica te voorkomen, moet tijdens het lassen aan een auto ook de ABS-regeleenheid worden losgekoppeld van de stroomcircuits door de connector eruit te trekken.

De locatie van de elementen van het remsysteem met ABS op de auto

De ABS-regeleenheid heeft de volgende functies:

- stuurt ABS;
- berekent de snelheid van de auto;
- Voert zelfdiagnose van het systeem uit: foutcodes met zelfdiagnose- en veiligheidsfuncties worden door twee aparte microprocessors in het geheugen opgeslagen.

De ABS-regeleenheid controleert continu elk wiel op vergrendeling en regelt elk ventiel om de remvloeistofdruk indien nodig aan te passen.

De ABS-regeleenheid controleert ook of de componenten goed werken en schakelt het ABS uit wanneer een storing wordt gedetecteerd.
Het remsysteem fungeert dan als een standaard remsysteem.

De snelheidssensor detecteert de rotatie van het wiel en bestaat uit een permanente magneet en een spoel. De voorwielsensoren ontvangen informatie van tandradrotoren op de aandrijfassen.

Wanneer de rotortanden de sensor passeren, verandert het magnetische veld van de sensor, waardoor een spanningspuls wordt gegenereerd.

Deze spanning is evenredig met de wielsnelheid en kan worden gemeten.

De waarschuwingslampjes ABS en EBD bevinden zich in het instrumentenpaneel.

1) Brandt 3 seconden na het aanzetten van het contact en gaat dan uit.
2) Het gaat uit als de motor wordt gestart.
3) Als de lamp constant brandt, zijn er overtredingen in het ABS.
4) De lamp brandt tijdens de zelftest.
5) Als het controlelampje periodiek gaat branden, betekent dit dat er afwijkingen zijn in het ABS en dat de systemen van de auto zo werken alsof er geen ABS en TCS-systemen in de auto zijn.
6) Het lampje brandt wanneer de elektrische connector is losgekoppeld van de ECU.

EBD-waarschuwingslamp (elektronische remkrachtverdeling):

1) Licht op na het aanzetten van het contact.
2) Het gaat uit als de motor wordt gestart.
3) Licht op wanneer de parkeerremhendel wordt aangetrokken.
4) Licht op wanneer het remvloeistofpeil laag is.
5) Brandt als de elektronische remkrachtverdeling EBD niet werkt:
- bij een storing in het magneetventiel;
- als meer dan één sensor uitvalt;
- in geval van een storing van de ECU-regeleenheid;
- wanneer de spanning wordt overschreden.

Hydraulische regeleenheid (HCU)

De Hydraulic Control Unit (HCU) bestaat uit een pomp met een elektromotor en een kleppenblok voor het regelen van de ABS-druk.

De sensor bevindt zich in de pompmotor en geeft een uitgangssignaal aan de ABS-unit, die de prestatie van de pomp bepaalt.

Diameter van de voorremvloeistofleiding: 4,8 mm
Diameter achterremvloeistofleiding: 4,8 mm

Een dubbelcircuitpomp zorgt voor de benodigde druk en het ventielblok verdeelt de druk over de wielremmen.

Na het aanzetten van het contact begint de ABS-regeleenheid met het uitvoeren van zelfdiagnosefuncties. De ABS-regeleenheid detecteert een storing voor elk circuit en elk onderdeel door de systeemstatus te vergelijken met een beperkt aantal voorwaarden in de ABS-regeleenheid. De ABS-regeleenheid slaat de foutcode op en geeft deze vervolgens door aan het diagnoseapparaat in de vorm van codes die worden aangegeven door vier cijfers.

Controle zelfdiagnosecodes

De DTC is een viercijferig nummer dat continu verschijnt totdat de DTC wordt gewist door een scantool.

In de instructies zullen we de eenheid van het merk - Bosch repareren. Dit is niet het beste van abesoks, en bovendien is dit precies wat op de meeste merken is geïnstalleerd.

bijvoorbeeld in Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault en zelfs Mercedes komen we tegen.

Locatie van de ABS-eenheid onder de motorkap van de Audi A4

Het probleem begint met een vervelende fout en een uitroepteken op volledig scherm. Daarom kan de nette niets anders laten zien, totdat het probleem is opgelost.

Alles zou in orde zijn en het lijkt mogelijk om te rijden, maar bij de verkoop stelt de koper vaak veel vragen bij het zien van deze schande. En het meest kalm als je op de elektra zit - alles is in orde.

Vaker treedt een storing op in het elektronische deel van de unit.

De contacten daar zijn dun en kwetsbaar. Als het probleem vergelijkbaar is met het hieronder beschreven probleem, met voldoende ervaring met een soldeerbout, zult u slagen.

Wij demonteren.
Laten we eerst het elektronische gedeelte verwijderen. Het is met zes bouten verbonden met het hydraulische (hoofd)deel. Koppel de voedingskabel los, kruip omhoog en schroef deze los met een handige sleutel.

12 contacten van de elektro-module

Nu moet je voorzichtig de plastic behuizing van de module openen. We snijden met een mes langs de naad, heel voorzichtig, zonder het mes diep te duwen. U kunt de contacten binnenin aanraken.

De zaak is geopend.
We onderzoeken het bord zorgvuldig onder een vergrootglas en een felle lamp. Inspectie van dit apparaat bracht schade aan het licht aan twee contacten aan de linkerkant die naar de connector gaan.

Van de buitenkant lijkt alles normaal.

Door deze draden iets te bewegen, kwamen ze gemakkelijk van de contacten af.

Soldeer de bedrading voorzichtig op zijn plaats. U kunt in plaats van deze twee ook een nieuwe gemeenschappelijke draad solderen. U moet heel voorzichtig solderen - de hele module met het bord niet oververhitten.

Als ze in de soldeerervaring niet sterk zijn - het is beter om het aan een ervaren vriend of workshop te geven.

We lijmen de achterkant van de kast - met goede lijm (niet super).

We zetten de module terug op zijn plaats.

Deze instructie is gebruikt door: 10999 een keer.

Wij geven garantie op het uitgevoerde werk en de bij ons gekochte onderdelen!

Express levering indien nodig. We zullen verschillende opties aanbieden en aanbevelen. Alleen officiële toonaangevende leveranciers.

Mobiele applicatie met onderhoudsgeschiedenis. Indien gewenst bieden wij toegang tot productielocaties.

• BEOORDELING
  Ik ben zeer tevreden over het werk van de meester. Attent, trouw. Alle mogelijke hulp geboden in een nogal abnormale situatie. Bedankt! Ik ben zeer tevreden over het werk van de meester. Attent, trouw. Alle mogelijke hulp geboden in een nogal abnormale situatie. Bedankt! Vladimir
• BEOORDELING
  Vrijdag bezocht ik het tankstation in Butovo, eerlijk gezegd was ik aangenaam verrast. Ten eerste konden ze me snel naar het werk brengen en 30 minuten na het telefoontje stonden ze me al op te wachten bij het tankstation. Na nog eens 5 minuten werd de Auto de werkplaats binnen gereden en begon onderhoud te plegen. APK was snel gedaan, daarnaast boden ze nog verschillende preventieve reparaties aan, met als resultaat dat we in 4 uur de Auto winterklaar maakten. Ik kan de kwaliteit van de reparatie nog steeds niet beoordelen - de tijd zal het leren. Maar voor het niveau van klantenservice - ik kan een solide 5k zetten! Ik was aangenaam verrast door de beschikbaarheid van de iOS-app! Alexei
• BEOORDELING
  Alexander Petrovich is een uitstekende meesterontvanger, die zijn vak kent. Hij kent de opbouw van de machine heel goed. Alles is snel en efficiënt geregeld in uw autoservice. Met dank aan Alexander Petrovich voor de reparatie van onze auto, voor de attente benadering van onze wensen en onze auto.Heel erg bedankt, we zullen naar hem toe komen. Anna

Een noodremming veroorzaakt verlies van controle over het stuur met de grootste kans dat het voertuig zal slippen. Een soortgelijke situatie ontstaat door blokkering van de wielen, die over het wegdek glijden (slippen). De gewonnen snelheid verlengt de remweg drastisch, waarbij de auto aanzienlijk kan slippen. De hechting van de wielen aan het wegdek wordt sterk verminderd.

Om een ​​dergelijke situatie te voorkomen, is de auto uitgerust met een systeem dat garant staat voor soepel remmen. Een bestuurder met veel ervaring kan zo'n taak op het hoogste niveau aan, maar zelfs in dit geval is ABS (antiblokkeersysteem) niet overbodig. Het is geïnstalleerd op het hele assortiment Honda-voertuigen.

Het antiblokkeersysteem is een complexe elektronisch-mechanische eenheid, bestaande uit:

• Regelkleppen en kanalen ingebouwd in de hoofdleiding van het remsysteem. Ze helpen de remvloeistofdruk onder controle te houden.
• Snelheidssensoren die de versnelling en vertraging van elk wiel meten. De gegevens worden naar de regeleenheid gestuurd.
• De ABS-eenheid is een elektronisch apparaat dat informatie ontvangt van bewegingssensoren. De verkregen waarden worden vergeleken, op basis waarvan de aansturing van kanalen en kleppen wordt gecorrigeerd. De elektronische unit is het meest kwetsbare onderdeel van het systeem, in de meeste gevallen is hij het die een renovatie ondergaat.

Om het antiblokkeerremsysteem te repareren, hebt u moderne speciale apparatuur nodig en niet elke autoservice kan het zich veroorloven om het te kopen. Alleen wanneer u het gebruikt, kunt u de werking van ABS correct beoordelen en een volledige restauratie van het ABS-systeem uitvoeren.

Alle technische servicecentra van Yauza Motors zijn uitgerust met de benodigde apparatuur voor het repareren van ABS van verschillende modificaties. De specialisten van al onze ATC's hebben ruime ervaring in het uitvoeren van effectieve reparaties op dit gebied.

Nadat de reparatie van het ABS-systeem is toevertrouwd aan de meesters van Yauza Motors, krijgt de klant gegarandeerd een gerestaureerd antiblokkeersysteem dat voldoet aan de normen van de autofabrikant, met een langere levensduur.

Zelfdiagnose ABS, Honda Accord CC7

Er is een goed antwoord op het onderwerp ABS Zelfdiagnose (CC7)
ZELFDIAGNOSTIEK
Allereerst, als er een lampje op de elektronische regelsystemen van de auto gaat branden (en er zijn er 4 in de Honda Accord CC7: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Avtomatic Transmission)) - voer een zelftest en op basis van de resultaten conclusies trekken over fouten en storingen in systemen.

Er zijn verschillende onderwerpen in de FAQ over zelfdiagnose (hoewel volgens knikjes, maar de technologie verschilt helemaal niet)

Alles is heel eenvoudig:
1. Schuif de passagiersstoel naar achteren totdat deze stopt.
2. Neem een ​​kruiskopschroevendraaier en draai de twee bouten los waarmee het dashboardkastje vanaf de onderkant aan het aluminium paneel is bevestigd. De tweede keer hoef je het dashboardkastje niet los te schroeven - want dan weet je al waar de connector zit en ga je dus kruipen.
3. je kijkt onder de regeleenheid voor de luchtinlaatklep van de kachel - kortom je ziet een kastje met een schuimrubberen deurtje - en daar zie je een heleboel allerlei draden (dit is de bedrading naar de passagier deur, de bedrading voor het aansturen van het luchtinlaatkleppenblok, enz.) - en je zoekt daar zo'n tweepolige chip (connector) die nergens op is aangesloten (rode pijl op de foto)

4. Zoals je het vindt (en in de regel staat het in de regel strak tegen de muur in de hoek) - je neemt een heel klein draadje - je maakt het schoon van het oxide en steekt het ene uiteinde in een gat van de chip, en de andere in de andere.
5. Steek de contactsleutel in het slot en draai hem één tandje: de lampjes op je paneel moeten gaan branden. Afhankelijk van de configuratie van de auto, kunnen er veel of niet veel zijn, maar we zijn geïnteresseerd in één geel licht - dat met de afbeelding van de motor. Het gaat nog steeds uit als het uitgaat in de normale modus (niet tijdens zelfdiagnose) - er is een klik hoorbaar onder het paneel.

Het is te zien op de foto (linksonder boven de motortemperatuurmeter).

Ze zal knipperen.Bovendien zal het knipperen bestaan ​​uit lang en kort knipperen. Lange knipperingen zijn tientallen, korte knipperingen zijn ééntjes.
Bijvoorbeeld: vier lang, drie kort - 43.
Dan kijk je hier naar het zelfdiagnosecodeplaatje:

De code of codes worden herhaald met tussenpozen van twee seconden
Hetzelfde geldt voor zelfdiagnose van systemen als ABS (Anti-block Break System) en SRS (in het Russisch gesproken - Air Bag)
Je moet dezelfde tweepolige connector sluiten, hier is een foto ervan (hoewel de auto Engels is, maar alles is precies hetzelfde als de onze):

ZY Ik herinner je eraan dat de vertraging zooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo is
.З.Ы. Op het forum kun je verschillende decoderingen van zelfdiagnosecodes vinden, maar ik raad zelfs aan om mijn naamplaatje te gebruiken - omdat het is overgenomen uit de gebruikershandleiding Honda Accord CC7 (reparatiehandleiding voor Honda Accord CC7-modificatie)

Toegevoegd door gebruiker