In detail: doe-het-zelf Volkswagen Passat B3 abs-blokreparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Aandacht! Autoservicenetwerk met gunstige prijzen. Cambercheck is GRATIS! Geen wachtrijen! Reparatie dezelfde dag nog!
Onderwerp downloaden / afdrukken
Download een thema in verschillende formaten, of bekijk een printbare versie van het thema.
In de instructies zullen we de eenheid van het merk - Bosch repareren. Dit is niet het beste van abesoks, en bovendien is dit precies wat op de meeste merken is geïnstalleerd.
bijvoorbeeld in Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault en zelfs Mercedes komen we tegen.
Locatie van de ABS-eenheid onder de motorkap van de Audi A4
Het probleem begint met een vervelende fout en een uitroepteken op volledig scherm. Daarom kan de nette niets anders laten zien, totdat het probleem is opgelost.
Alles zou in orde zijn en het lijkt mogelijk om te rijden, maar bij de verkoop stelt de koper vaak veel vragen bij het zien van deze schande. En het meest kalm als je op de elektra zit - alles is in orde.
Vaker treedt een storing op in het elektronische deel van de unit.
De contacten daar zijn dun en kwetsbaar. Als het probleem vergelijkbaar is met het hieronder beschreven probleem, met voldoende ervaring met een soldeerbout, zult u slagen.
Wij demonteren.
Laten we eerst het elektronische gedeelte verwijderen. Het is met zes bouten verbonden met het hydraulische (hoofd)deel. Koppel de voedingskabel los, kruip omhoog en schroef deze los met een handige sleutel.
12 contacten van de elektro-module
Nu moet je voorzichtig de plastic behuizing van de module openen. We snijden met een mes langs de naad, heel voorzichtig, zonder het mes diep te duwen. U kunt de contacten binnenin aanraken.
 |
Video (klik om af te spelen). |
De zaak is geopend.
We onderzoeken het bord zorgvuldig onder een vergrootglas en een felle lamp. Inspectie van dit apparaat bracht schade aan het licht aan twee contacten aan de linkerkant die naar de connector gaan.
Van de buitenkant lijkt alles normaal.
Door deze draden iets te bewegen, kwamen ze gemakkelijk van de contacten af.
Soldeer de bedrading voorzichtig op zijn plaats. U kunt in plaats van deze twee ook een nieuwe gemeenschappelijke draad solderen. U moet heel voorzichtig solderen - de hele module met het bord niet oververhitten.
Als ze in de soldeerervaring niet sterk zijn - het is beter om het aan een ervaren vriend of workshop te geven.
We lijmen de achterkant van de kast - met goede lijm (niet super).
We zetten de module terug op zijn plaats.
Deze instructie is gebruikt door: 11016 een keer.
bel vw demontage, telefoonnummers en adressen, zie hier
en waar vond de diagnostiek plaats?
Eerste bericht van fix
Ja, dat vertel ik je morgen zeker. H 111
Eerst moet u de kap afsnijden die het elektronische deel van de ABC-eenheid bedekt.
Zagen is handiger met een ijzerzaagblad, probeer gewoon te voorkomen dat het blad meer dan 5-6 mm in de snede gaat.
Het blok is afgebeeld met het deksel al afgezaagd. Trouwens, helemaal, je kunt het niet bij je dragen, gewoon het elektronische gedeelte losschroeven (6 torxes voor 20).
Onthoud alleen aan welke kant de drukveren zitten, onder de klepspoelen.
Dan zie je dit voor je:
Raak de verbinding niet met uw vingers aan. En kijk niet dat er veel plastic spaanders zijn, dit is een van mijn eerste ervaringen met repareren :-)
Het punt van het probleem wordt weergegeven in een blauwe cirkel. Alles is hier al gerepareerd.
De massa van het bord viel eraf, van de vergulde cotact.
Voorheen probeerde ik de opening gewoon op zijn plaats te solderen (in dit geval bijvoorbeeld) Het is vreselijk onhandig en een paar keer heb ik de aangrenzende geleiders beschadigd.
Alternatieve plaatsen voor het solderen aan de min op het bord zijn rood gemarkeerd.
De gids aan de rechterkant is het handigste punt. Opbouwen, raad eens?
Het belangrijkste voor jou is om de massa terug te brengen naar het kristal.
Dus, wat te doen als uw ABS-systeem kapot gaat. Een duidelijk teken dat het niet werkt is een brandend lampje op het dashboard met het opschrift ABS. Raak niet meteen van streek en kook veel geld voor een elektronicaspecialist, het is heel goed mogelijk dat u het systeem met uw eigen handen kunt repareren.
Om te beginnen, als u de ABS-lamp niet vertrouwt, kunt u een onverharde of natte weg opgaan en, na acceleratie tot 60 km per uur, uit alle macht remmen.
Als het ABS werkt, voel je de terugkeer naar het rempedaal.
Als het pedaal niet werkt, zal het naar beneden gaan en op een bepaalde plaats gewoon rusten, waardoor weerstand ontstaat. Alle wielen van de auto zijn waarschijnlijk geblokkeerd en de auto kan zelfs een beetje opzij worden getrokken.
Sporen van geblokkeerde wielen op het asfalt bezaaid met zand of grind zijn heel duidelijk zichtbaar. Als het ABS op het asfalt werkt, zie je kleine schaafwonden in plaats van lange paden van de remmende wielen.
Er zijn momenten dat de dashboardverlichting niet werkt. In oudere auto's is daar een gloeilamp geïnstalleerd.
Als de gloeilamp lang heeft gebrand (stel dat er een storing was en niemand het heeft verholpen), kan deze eenvoudig doorbranden. De bedrading gaat ook vaak weg. Daarom raden wij u aan af en toe de werking van het ABS op een losse ondergrond te controleren (meerdere keren per jaar).
Als u hebt vastgesteld dat uw antiblokkeersysteem niet werkt, moet u een diagnose stellen van het probleem en begrijpen waarom het ABS niet werkt.
Laten we eerst definiëren waaruit het systeem bestaat.
De belangrijkste onderdelen van het antiblokkeersysteem (ABS):
1.Besturingseenheid - meestal is dit een onderdeel van de boordcomputer van de auto. De boordcomputer is tegenwoordig het hart van de auto. Het bestuurt de motor, alle elektronische apparaten van de auto, bewaakt en informeert de staat van de auto.
Soms wordt de ABS-unit in een apart apparaat geplaatst.
Helaas kunt u een besturingseenheid of een computer in ieder geval niet repareren, resetten of reflashen zonder speciale apparatuur en software, dus neem met deze vragen contact op met een merkservicestation.
Er is een optie om op ebay een module aan te schaffen voor het aansluiten van een boordcomputer op een laptop met schijf (software). Houd er rekening mee dat de kosten van dergelijke apparatuur behoorlijk hoog kunnen zijn en dat u deze zelden zult gebruiken.
Naast al het bovenstaande moet worden opgemerkt dat u alles op eigen risico en risico doet. Als u de boordcomputer van uw auto verkeerd flasht of programmeert, kan het zijn dat de auto niet meer rijdt.
2. ABS-sensoren - er zijn verschillende soorten systemen. Sommige voertuigen hebben slechts twee sensoren op de voor- en achterwielen diagonaal. In meer geavanceerde systemen zijn er vier sensoren - voor elk wiel één sensor.
Meestal worden de sensoren in de remklauw van een auto geschroefd en vormen ze een kleine spoel in een ronde zuigervormige behuizing.
Op de as van de achterwielnaaf bevindt zich een gemagnetiseerd tandwiel (rooster) met ribben met uniforme afstanden ertussen.
De roterende tandwielranden passeren de sensor en induceren een magnetisch veld in de inductor. Volgens de metingen van de sensoren begrijpt de abs-eenheid hoe snel elk wiel draait en beslist of het nodig is om de remkracht erop te vergroten of juist te verminderen.
Het zijn de sensoren die het vaakst kapot gaan. Ze worden aangetroffen in een chemisch en fysiek actieve omgeving. Soms worden ze fysiek beschadigd, bij het raken van een wiel, als er zand, modder of stenen in komen. Er zijn ook gevallen waarin het wiel scheef staat van het versleten lager van de naaf en de sensor wordt afgeveegd door de versnelling. Of de remblokken komen vast te zitten van de bevroren handrem, waardoor de temperatuur van de hele remklauw stijgt en de sensor gewoon kan smelten.
Heel vaak worden al deze problemen als tijdelijk weergegeven. Dat wil zeggen, de sensor werkt dan niet. Wanneer de remklauw warm wordt, kan de sensor weer werken, of omgekeerd tijdens lang parkeren. In elk geval zijn de manifestaties verschillend.
3. Draden en connectoren naar ABS-sensoren - vaak veroorzaken ze ook een onjuiste werking van alle systemen.Het wordt aanbevolen om eerst alle draden visueel te controleren op breuk en schade, evenals de connectoren - blaas ze door en reinig de contacten met een spray voor elektrische contacten.
Het is ook de moeite waard om de connectoren van de lijnen zelf (harnassen) van draden die naar de hoofdcomputer van de auto gaan, te bedraden.
Dus het eerste dat u moet doen, is bepalen wat er precies niet werkt.
Als u via de boordcomputer informatie over een storing (foutcode) kunt uitlezen, dan is alles eenvoudig. De computer geeft meestal een bepaalde defecte sensor aan en u hoeft deze alleen maar te vervangen.
Als de sensor niet meteen werkt, moet u de draden en connectoren controleren. In zeer veel gevallen detecteert de computer door slecht contact de aanwezigheid van een sensor niet en kan er ook geen informatie uit lezen.
Als de informatie niet van de computer kan worden gelezen, kunt u zich eenvoudig concentreren op het ABS-lampje op het dashboard van de auto.
Helaas worden in sommige auto's fouten in de werking van de autosystemen geregistreerd en kunnen deze alleen met een computer worden gereset. Dat wil zeggen, zelfs als u alle ABS-sensoren vervangt en het systeem normaal is, zal de computer het niet inschakelen totdat u de foutcode wist via de software.
In sommige auto's verwijdert de computer na verloop van tijd fouten. Dat wil zeggen, als de foutcode een verjaringstermijn van meer dan een maand heeft, verwijdert de computer deze, controleert of het systeem momenteel werkt - als het systeem werkt, zet het aan.
In oudere auto's, zoals de Volkseagen passat b4 in ons voorbeeld, diagnosticeert het systeem alle systemen wanneer de contactsleutel elke keer wordt omgedraaid en wist het fouten elke keer dat u start. Het is erg handig voor het diagnosticeren en repareren van het systeem.
We weten nog steeds niet welke sensor defect is.
We moeten de connectoren vinden om de sensoren aan te sluiten. Om dit te doen, kunt u eenvoudig de sensor op het wiel vinden en door de draad naar het passagierscompartiment lopen en de sensoraansluitingen vinden.
In ons geval bevonden de achterste sensorconnectoren zich onder de achterbank.
De connectoren van de voorste sensor bevonden zich onder de motorkap.
Om de sensoren te controleren, zullen we verschillende methoden gebruiken. We gaan werken met de hierboven beschreven connectoren.
Het eerste dat in je opkomt is een tester.
1. Controle met een tester - zonder enige informatie over het voertuigsysteem, gaan we ervan uit dat de weerstand van alle sensoren hetzelfde is. In feite is dit hoe het zou moeten zijn, alleen zijn de inductoren hetzelfde voor elk wiel van de auto.
Tijdens dit experiment hebben we een weerstand van ongeveer 1 kOhm (1075 Ohm) op elke sensor geregistreerd. Op slechts één sensor rechtsachter was de weerstand 1MΩ. wat wijst op een contactbreuk of doorbranden van de sensorspoel.
We wisten van tevoren volgens de computermetingen dat de reden in de sensor rechtsachter zat, maar we besloten het allemaal met onze eigen handen te controleren voor een voorbeeld.
Nog een controle - u moet de spanning controleren op alle draden die van de computer naar de sensorconnectoren komen. De spanning over de contacten was in ons geval 5 Volt. Dit betekent dat het signaal van de boordcomputer naar alle sensoren succesvol wordt verzonden.
Een van de moeilijkere handelingen is om de auto op een krik omhoog te brengen en door de tester op de sensorcontacten aan te sluiten in de huidige meetmodus, aan het wiel te draaien. De magnetische tandwielen op de wielen wekken een absolute stroom op in de sensoren, wat je kunt zien aan de meetwaarden van het apparaat. Helaas vertoonde het apparaat in ons geval op alle sensoren ongeveer dezelfde stroomsterkte, zeer klein van omvang.
2. Controle door geluidstrillingen op te vangen - een van de populaire methoden voor het controleren van sensoren dwaalt al heel lang op internet. Trillingen van de stroom in de spoelen van de sensoren kunnen worden omgezet in geluidstrillingen, ze hoeven alleen te worden versterkt.
Meestal wordt hiervoor een cassettespeler gebruikt met een kop voor het opvangen van geluid van een magneetband. De sensorcontacten zijn verbonden met de hoofddraden en het geluid wordt honderden keren versterkt. Door aan het stuur van de auto te draaien, hoor je in de koptelefoon hoe de meetwaarden van de sensor worden doorgegeven.Als u niets hoort of storing hoort, is de kans groot dat er iets mis is met de sensor die u aan het controleren bent. Het volume van het geluid kan ook een teken zijn van een storing. Als de ene sensor vele malen stiller klinkt dan de andere, is het signaal van deze sensor hoogstwaarschijnlijk vele malen zwakker en bereikt deze informatie de computer van de auto mogelijk niet.
3. Controle met een oscilloscoop.
Dit is een nieuwe manier waarvan we nog geen voorbeelden op internet hebben gezien. Omdat het oscilloscoopapparaat nogal duur is en niet iedereen het heeft, is het noodzakelijk om een vervanging voor het apparaat te bedenken.
Veel mensen hebben al een laptop. Tegenwoordig zijn er veel programma's die de functies van een oscilloscoop herhalen.
Ze werken als volgt. Het geluid wordt opgevangen via de computer line-in of externe microfooningang. Verderop op het scherm wordt het omgezet in trillingen, wat je duidelijk op het scherm terugziet.
Het enige wat we hoeven te doen is de draad van de oude koptelefoon te halen. Scheid de draden die naar de oortelefoon gaan en sluit ze aan op de contacten van de ABS-sensor.
Zo worden trillingen van de ABS-sensoren direct doorgegeven aan de geluidsinvoer van de laptop.
Door het oscilloscoopprogramma aan te zetten, kun je de oscillaties observeren.
U kunt bijvoorbeeld de fluctuaties op verschillende sensoren bekijken en begrijpen hoe de golfvorm en amplitude van het signaal verschillen. Dit is een zeer visuele manier en u ziet precies welke van de sensoren het verkeerde signaal uitzendt.
In ons geval kregen we op werkende sensoren een platte sinusoïde met een grote amplitude. Naarmate de wielsnelheid verandert, verhoogt de sinusoïde de frequentie en neemt de amplitude toe.
Op een kapotte sensor, met een langzame wielrotatie, zagen we geen oscillaties, en met een snelle, zagen we een sinusoïde met soms afgekapte hoekpunten. Soms werd het signaal gewoon onderbroken.
Volgens voorlopige symptomen manifesteerde het probleem zich op dezelfde manier in de loop van de auto. Als het systeem opnieuw werd opgestart terwijl de auto in beweging was, toonde de computer aan dat het systeem normaal werkte. Toen de auto lange tijd geparkeerd stond, werd het systeem weer uitgeschakeld.
Ook begon het systeem tijdens het remmen het ABS te verslaan toen de auto praktisch stopte, dat wil zeggen bij lage snelheid en laag wieltoerental.
Het enige wat u hoeft te doen is de sensor vervangen. Lees erover op onze website - zie de links hieronder.
wo 27 nov 2012
Categorie: Auto elektricien
Eigenlijk het ontwerp van alles ABS blokken en hun reparatie is in veel opzichten vergelijkbaar met andere blokken, dus als de jouwe kapot is ABS-eenheid dan zullen we in dit artikel bekijken hoe we het kunnen repareren doe het zelf.
Hier zijn enkele van de symptomen: - als, wanneer aangesloten op de diagnoseconnector, er geen verbinding is tussen de computer en de ABS-eenheid, of er kan een fout optreden:
- 01203 - Elektrische aansluiting tussen ABS en instrumentenpaneel
- 03-10 - Geen signaal - intermitterend
- Als de auto rijdt, gaan de STOP (!) of ABS lampjes periodiek branden of branden periodiek en de zoemer klinkt 3 keer.
Alle bewerkingen die in dit artikel worden beschreven, zijn alleen voor informatieve doeleinden.
De ABS-eenheid is een onderdeel van het remsysteem en volgens de verkeersregels is elke ingreep hierin verboden.
Onze aanraders...
Ik wil je voorop stellen dat als je nog nooit iets hebt geanalyseerd, je dit maar beter niet kunt doen...
Verschillende eenheden zijn gerepareerd met behulp van deze methode, en ze werken allemaal prima en functioneren.
Dus de beschrijving zelf...
Elke ABS-eenheid bestaat meestal uit 2 delen, het kleplichaam zelf en de elektronische eenheid. De ABS-eenheid is een heel slim ding, dat zelfs als het faalt, je in geen geval de remmen zult verliezen, nee, ze zullen in een eenvoudige modus werken en dit apparaat omzeilen. Ook als je hem uit de auto haalt en dan kun je veilig gaan zitten en rijden en de remmen werken...
Dus de reparatie zelf...
We verwijderen de elektronische unit uit de auto, wat hiervoor nodig is: We krikken het wiel aan de linkerkant op, verwijderen het en vervangen een stuk hout of stenen voor uw veiligheid (u zult naar binnen moeten klimmen onder de wielkast )
We verwijderen de vleugelbekleding natuurlijk, als die er is, dan schroeven we het sproeierreservoir los, deze wordt vastgeschroefd met 3 bouten, van de onderkant 2 en onder de motorkap 1.
Nu verplaatsen we de wasmachine-cilinders voorzichtig naar de zijkant ... koppel de connector los van de elektronische unit
Er zit een retourpompconnector onder de abs elektronische unit zelf, deze verwijderen we ook ...
Als je een Torx T20 hebt, is het beter om hiervoor 6 schroeven los te draaien en vervolgens onze ABS-elektronische unit uit het klephuis te verwijderen
Nu bewapenen we ons met een snijder of iets dergelijks en snijden voorzichtig de blokafdekking af (we krassen een beetje langs de plastic behuizing, langs de hele omtrek, maken groeven in de hoes aan het einde, zoals in de afbeelding). De dikte is ongeveer twee millimeter.
Als je het hele ding doorsteekt))), neem dan een platte schroevendraaier en probeer het deksel los te wrikken, alleen aan de kant waar de connector zit, en aan de andere kant. Met zulke bewegingen breken we het af van het lichaam. Als je afbreekt, zie je de binnenkant van het bord zelf, gevuld met een soort troep die eruitziet als gelei ... We plukken daar niets, er zijn heel kleine radiocomponenten op het bord en God verhoede dat je het haakt ...
De afmetingen van deze doos zijn 70 x 83 mm.
Nu, om voorzichtig te zijn, pak een plakband en lijm een deel van het elektronische bord, zodat er alleen een plaats overblijft waar de contacten op het bord verbinding maken met de contacten op de plaats van het blok zelf.
Ongeveer in het midden van de contactvlakken bevinden zich twee dikke draden die het bord verbinden met de contactvlakken op de blokkast. Als je nu bijvoorbeeld een naald pakt en langzaam die twee draden schudt, dan zie je slecht contact... (in de meeste gevallen vanaf de zijkant van de kast)
Dus we vonden die problematische plek waar de meeste ABS-eenheden last van hebben, nu nemen we een soldeerbout en solderen alle verbindingen. Verwijder eerst de gelei, voorzichtig en langzaam ... Als de plaats niet normaal kan worden gesoldeerd, neem dan een draad van ongeveer tien centimeter dik en ongeveer 0,3 dik en soldeer deze. Knip de rest van de draad af terwijl u deze soldeert.
Ik hoop dat je voorzichtiger bent...
Wanneer u klaar bent met het solderen van de draden, kunt u de prestaties van ons blok direct controleren. gedemonteerd, om zo te zeggen, je hoeft alleen maar het elektronische deel aan het kleplichaam te bevestigen, niets vast te schroeven, de connectoren aan te sluiten en het contact aan te zetten. Als alles in orde is, is er geen zoemer en branden de lichten. dat alles in orde is, dan heb je alles goed gedaan ... Nu blijft het alleen om alles te verzamelen en het deksel te lijmen met een soort eboksidka. Dat is alles, ik denk dat zo'n reparatie in de macht van iedereen ligt ... Succes.
REPARATIE-EENHEID ABS 8E0 614 111B VW PASSAT B5. en niet alleen, het ontwerp van ABS-blokken is in veel opzichten vergelijkbaar met andere blokken en de reparatie van deze blokken is vaak vergelijkbaar, dus als iemand een ABS-blok heeft, kan dit artikel helpen deze situatie met je eigen handen op te lossen.
SYMPTOMEN: Als er tijdens de diagnose geen verbinding is tussen de diagnoseapparatuur en de ABS-unit (de computer ziet de unit niet) of er verschijnt een foutmelding 01203 - Elektrische verbinding tussen ABS en instrumentenpaneel 03-10 - Geen signaal - intermitterend
Als de auto rijdt, branden de ABS- en STOP-lampen (!) constant of branden ze periodiek en klinkt de zoemer drie keer.
ALLE bewerkingen die in dit artikel worden beschreven, zijn alleen voor informatieve doeleinden. De auteurs dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van uw zelfreparatie. De ABS-eenheid maakt deel uit van het remsysteem, volgens de verkeersregels van de Russische Federatie is elke interventie erin verboden.
Als u niet over voldoende vaardigheid en ervaring in reparatie beschikt, raad ik u aan om niet te doen wat in dit artikel wordt beschreven.
Met behulp van de beschreven methode zijn verschillende units gerepareerd die perfect functioneren en werken.
De ABS-eenheid zelf bestaat meestal uit twee delen, een elektronische eenheid en een kleplichaam.
Zo ziet het er op de auto uit.
Ik wil je erop wijzen dat als je ABS elektronische onderdeel uitvalt, dit niet betekent dat de remmen "nee" verdwijnen, de auto zal werken, rijden en remmen als een gewone auto. alleen de ABS-, EDL-, ESP-systemen werken niet.Ook als je het elektronische gedeelte van de ABS unit uit je auto haalt, dan kun je er veilig mee rijden, houd er wel rekening mee dat sommige systemen niet in orde zijn. En vergeet niet om de gedemonteerde onderdelen af te dekken met iets om te beschermen tegen stof en vuil.
We beginnen met reparaties en verwijderen de elektronische unit uit de auto, hiervoor moet je: Het linker wiel opkrikken, verwijderen en een soort steun plaatsen voor de veiligheid, omdat je onder de wielkast moet kruipen
We verwijderen, als er een spatbordbekleding is, door de schroeven los te draaien, dan verwijderen we de sproeiertank, deze wordt bevestigd met drie M6-bouten, twee van de onderkant en één onder de motorkap.
Verplaats de vaten voorzichtig naar de zijkant. en verwijder de connector van de elektronische unit.
Er zit een retourpompconnector onder de elektronische unit, verwijder deze. Draai met Torx T20 zes schroeven los en verwijder voorzichtig de ABS-elektronica uit het klephuis
Dan moet je voorzichtig de hoes van het blok afsnijden, hiervoor gebruiken we een snijder of een geschikt voorwerp, krassen op het plastic op alle toegankelijke plaatsen langs de hele omtrek van onze hoes aan het einde. De dikte is ongeveer 2 mm. Wees zeer voorzichtig en let goed op dat uw snijplotter er niet af springt en niet naar binnen valt en het blok daar beschadigt.
Als je diepe groeven maakt, probeer dan een platte schroevendraaier te nemen en het deksel aan de andere kant van de hoofdconnector een beetje los te wrikken. Het deksel moet gemakkelijk van het lichaam kunnen afbreken.
Nadat we de hoes hebben verwijderd, zien we een bord met radiocomponenten erin en bedekt met een soort gelei-achtige substantie.
Kies in geen geval voor deze stof, want er zijn
kleine onderdelen en geleiders. u kunt ze beschadigen en het apparaat wordt onbruikbaar.
De afmetingen van onze doos waarin het bord zich bevindt zijn 70 mm x 83 mm.
Nu nemen we plakband en iets anders en sluiten dat deel van het elektronische bord waarin we niets zullen doen, om daar niets te beschadigen. we laten alleen de plaats waar het bord is verbonden met de contactvlakken op het lichaam van het blok zelf,
Ergens in het midden van de contactpads zien we dat het bord met twee dikke draden is verbonden met de contactpads op de blokkast.Als je een naald neemt en deze draden schudt, zien we slecht contact vanaf de zijkant van de geval.
Dit is het grote nadeel van deze blokken.Je moet nu voorzichtig iets pakken waarmee je de substantie van het contactvlak kunt verwijderen, waar we gaan solderen. Verwijder de gelei voorzichtig, de geleiders daar zijn erg dun, ze kunnen gemakkelijk worden beschadigd. Nadat u deze gelei hebt verwijderd, moet u dit contactkussen op het bloklichaam vertinnen. Dan nemen we een draad (koper) van 10 centimeter lang, 0,3 dik en solderen deze.
Vervolgens nemen en onderhouden we de geleiders die van de keramische plaat gaan op de plaats waar ze de maximale hoogte van de plaat hebben. Duw de gesoldeerde geleider voorzichtig tussen de zilveren geleiders en soldeer alles in één stuk, terwijl je zorgt voor warmteafvoer van de koperen geleider van het contactvlak. Dit is nodig om te voorkomen dat de geleider loskomt van het contactvlak. Pak nu en knip voorzichtig de resterende draad af.
Als dit allemaal gedaan is, controleren we voor onze tevredenheid onze unit op bruikbaarheid, we nemen het elektronische deel en bevestigen dit aan het klephuis. tot het vastschroeven, verbinden we beide connectoren en zetten we het contact aan. Als er geen zoemer en ABS-lampje is en (!) in orde is, dan hebben we het werk om 5 uur voltooid. Nu kun je alles verzamelen en op zijn plaats zetten. Het afgesneden deksel moet worden gelijmd met eboksidkoy of poxipol.
Hier is het ABS-systeem van jammeren naar een actief tegenoffensief gegaan. (Passat B3, dv.2E). Ik heb ongeveer duizend km gereden met een brandend ABS-lampje op de torpedo (het ABS was uitgeschakeld in een lange weg, dus het kwam nooit meer tot leven. Vroeger was het zo - het kwam plotseling zelf tot leven).
Tegelijkertijd werkten de remmen zoals altijd perfect. Het rode lampje op de nis toonde correct de werking van de handrem en onvoldoende druk in de ABS-batterij na lang parkeren (ongeveer 30-40 seconden terwijl de ABS-pomp de batterij pompte).
Vopschem niets voorspelde een storm, totdat op weg naar het vliegveld om 6 uur 's ochtends het rempedaal een paal werd. De RODE lamp op de branding STIL ALS EEN VIS, zonder waarschuwing over Achtunga!
Bij terugkomst heb ik de vloeistof gecontroleerd (normaal), meerdere keren gestart en uitgeschakeld - er waren geen tekenen van pompwerking. Het gele ABS-lampje brandt, het rode is UIT.
Pogingen om het ABS te ondervragen via een chip en een paperclip leverden geen resultaat op, net zoals het ABS niet informeert over zijn problemen door een geel lampje te laten knipperen wanneer het contact wordt aangezet VOORDAT de starter wordt ingeschakeld. Ik heb de sensoren gemeten op weerstand - alles lijkt in orde te zijn. Ik ben nooit bij het relais gekomen - en niemand heeft foto's WAAR hangt het ondersteboven?
Gelieve te adviseren pls. waar anders te graven.
De ABS-website van de heer Orlov rookte.
😉 Wanneer u handleidingen rookt - inhaleren! > Ik ben nooit bij het relais gekomen - en niemand heeft foto's WAAR het ondersteboven hangt?
Relais 78 (of 178) en 79 (of 179) kunnen van bovenaf op het relaisblok worden geklikt. Maar vaker worden ze vastgeklikt op een "kam" die aan de muur boven de pedalen is gelast. Op de pads van deze relais worden zekeringen geklikt (respectievelijk voor de hydraulische pomp en de ABS-kleppen).
Verwijder de deur boven de relaiskast. Verwijder het paneel dat deze afdekking bevat (4 schroeven). Je kunt de horizontale plaat van het paneel naar de voorwand laten zitten, of je kunt hem verwijderen (je hoeft hem alleen maar uit te trekken). Als relais 78 en 79 niet op het blok zijn geklikt, is het handiger om het relaisblok uit de bevestigingen te verwijderen. Dit gaat als volgt: het blok hangt in platte metalen beugels aan de tappen. Elke beugel heeft een plastic "wasknijper" aan de buitenkant. Bovenop elke wasknijper bevindt zich een "bloemblad", waarvoor de bovenrand van de "wasknijper" opzij moet worden getrokken (vanaf de relaiseenheid naar buiten). Dan komt er een kleine uitsteekselhouder, die op elke "wasknijper" zit, uit de uitsparing in de beugel. Daarna moet de "wasknijper" op de tap worden gedraaid, zoals op de as, en van de tap "naar u toe" worden getrokken. Het is helemaal niet nodig om de "wasknijpers" tegelijkertijd beide tegelijk uit te doen. Daarna kan de relaiseenheid worden opgetild, de tappen kunnen "naar zichzelf toe" uit de beugels worden getrokken, de eenheid kan worden gedraaid met de relais naar beneden en aan de draden laten hangen.
Kijk nu naar de metalen scheidingswand, achter de torpedo, iets links van de plaats van de relaisblokbeugels.
> er zijn geen tekenen van pompwerking, rood is UIT
Leer bedradingsschema's lezen (de handleiding is beschikbaar op http: /my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3113) of geef u over aan een professionele auto-elektricien. Aansluitschema hydraulische pomp [sterk] ELEMENTAIR [/ sterk]; als je niet begrijpt hoe het werkt, dan kun je alleen bij toeval succes boeken.
Controleer zeker het druksensorblok en de kwaliteit van de massaverbinding van de bruine draad vanaf het 1e contact.
het is vreemd dat het rood niet oplicht, het lijkt 3 functies op zich te hebben - de handrem, het niveau van TZ en alleen de werkdruk in het ABS. misschien pompt de pomp niet, wat denkt dat de druk er al is? het lijkt erop dat er een controle-demontage van de druksensor in de nep zit.
dat is vreemd voor mij. > en alleen de werkdruk in het ABS. ... het lijkt erop dat er een controle-demontage van de druksensor in de nep zit.
bel vw demontage, telefoonnummers en adressen, zie hier
en waar vond de diagnostiek plaats?
Eerste bericht van fix
Ja, dat vertel ik je morgen zeker. H 111
Eerst moet u de kap afsnijden die het elektronische deel van de ABC-eenheid bedekt.
Zagen is handiger met een ijzerzaagblad, probeer gewoon te voorkomen dat het blad meer dan 5-6 mm in de snede gaat.
Het blok is afgebeeld met het deksel al afgezaagd. Trouwens, helemaal, je kunt het niet bij je dragen, gewoon het elektronische gedeelte losschroeven (6 torxes voor 20).
Onthoud alleen aan welke kant de drukveren zitten, onder de klepspoelen.
Dan zie je dit voor je:
Raak de verbinding niet met uw vingers aan. En kijk niet dat er veel plastic spaanders zijn, dit is een van mijn eerste ervaringen met repareren :-)
Het punt van het probleem wordt weergegeven in een blauwe cirkel. Alles is hier al gerepareerd.
De massa van het bord viel eraf, van de vergulde cotact.
Eerder probeerde ik de opening gewoon op zijn plaats te solderen (in dit geval bijvoorbeeld) Het is vreselijk onhandig en een paar keer heb ik de aangrenzende geleiders beschadigd.
Alternatieve plaatsen voor het solderen aan de min op het bord zijn rood gemarkeerd.
De gids aan de rechterkant is het handigste punt. Opbouwen, raad eens?
Het belangrijkste voor jou is om de massa terug te brengen naar het kristal.
mijn pedaal is "zacht"
1) Heeft u een "harde" stop wanneer u het rempedaal indrukt?
2) Verandert deze stop als het contact wordt aangezet (lees bij het inschakelen van het ABS en de pomp in het bijzonder)?
Ik heb het systeem al twee keer opgepompt - het helpt niet
In Green Triple Crown geweest. bekeken. Ze zeiden dat het nodig was om de hele eenheid te veranderen: GTZ + ABC.
Ik weet niet wat ik moet doen.
Deel je gedachten pliz
Of misschien werken je achterste gewoon niet goed. ze werkten niet voor mij en het was hetzelfde
Als reactie op:
mijn pedaal is "zacht"
met draaiende motor?
of uit?
Ik heb ook een zachte. 🙁 Na 5 minuten loslaten en opnieuw indrukken - hij zakt door.
1) Heeft u een "harde" stop wanneer u het rempedaal indrukt?
met de motor uit - ja.
2) Verandert deze stop als het contact wordt aangezet (lees bij het inschakelen van het ABS en de pomp in het bijzonder)?
controleer de achterste.
waarschijnlijk de pomp vergiftigd. als het goed vertraagt - vergeet het IMHO.
na het pompen bij het station vroegen ze om een beetje te versnellen en te vertragen om te slippen. Resultaat: voor - slippen, achter - slippen en stinkt niet. Vloerbedekking - keramische tegels (vrij glad).
Maar de achterste regelaar (ook bekend als "tovenaar") zei dat het leek te werken.
En wat had je met de achterkant? (-)
Over het algemeen is het antwoord op beide vragen ja!
Als ik het contact aanzet, is er duidelijk een zoem hoorbaar - nou ja, er branden twee knoppen (rem op het dashboard en een ABS-sensor (ik weet het niet meer precies - er is een oranje lampje), dan hoe het heet wordt (de druk pompt op) - alles gaat uit.
En in de buurt van onze tankstations heb ik een depressie
Nou ja, de fiets - op de een of andere manier was mijn relais doorgebrand - ik kwam er later achter dat het relais was, maar de ruitenwissers weigerden gewoon, het zonnedak en dit is een stofzuiger (of wat het ook is, wat de inspanning op het pedaal vergemakkelijkt). dus het pedaal werd eiken, met zoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooop de obolon en vervolgens op de Oekraïners (naar de nemcharny-motoren) op de noodbende die hij reed. verrassend daar gerepareerd
iets werkt niet zoals het zou moeten
Waarschijnlijk zal ik het ergens anders proberen te testen. En dan lijdt het ABS-blok zelf nog steeds voor het geld (40USD), maar de vervanging is 300 UAH. (op G-T-K) indrukwekkend
Wat nog meer alarmeerde dat de mannen hun hersens niet spanden, maar zeiden dat er een soortgelijk geval was, vervingen ze de eenheid - het ging voorbij.
En ik denk zelf dat het misschien helemaal geen blok is? Misschien zaten de achterste cilinders gewoon vast? Meestal zijn er zeer eenvoudige antwoorden op zeer complex ogende problemen.
Over het algemeen blijkt het een verstandige meester van remmen te zijn om, zo bleek, een moeilijke vraag te vinden
|
Video (klik om af te spelen). |
En over de firma en niet erg tankstations - 100% gelijk. Meestal ga je naar ze toe met vragen die dom zijn om op te lossen in de garage van oom Vanya, maar ze willen zich er ook niet in verdiepen, zeker als de auto niet nieuw is
