DIY-reparatie van een draadloze echoloodsensor

Doe-het-zelf reparatie van de Matrix 37 echoloodsensor

Doe-het-zelf reparatie van de Matrix 37 echoloodsensor

Ik had een sensorstoring tijdens het vissen: na een overgang van twee kilometer naar een vangplek in planeermodus klaagde de echolood dat hij het contact met de sensor had verloren. Omdat er tijdens de overgang geen schokken op de transducer zijn geweest, kan er een storing optreden door een softwarefout van de echolood (dit gebeurt van tijd tot tijd bij Humminbirds), of door een kabelbreuk. Het opnieuw opstarten van de echolood heeft niet geholpen. Een snelle inspectie wees uit dat een deel van de kabeldraden was gebroken op de plaats waar de kabel in de sensor eindigde. Omdat ik een derde van de kosten van de echolood betaalde voor een nieuwe sensor, die ze bovendien beloofden op bestelling te leveren (dit is op het hoogtepunt van het seizoen!) Te "vet" leek, besloot ik om te repareren het zelf. Het duurde een avond om te renoveren. De Amerikanen hebben niets nieuws bedacht - piëzokeramische platen met verzilverde oppervlakken worden gebruikt als zend- en ontvangelementen van de sensor, waaraan de echolooddraden zijn gesoldeerd.

Voor reparatie moet u de sensor demonteren, de draden opnieuw aan de platen solderen en de sensor monteren.

De M37-sensor bestaat uit twee plastic helften, die drie piëzo-keramische platen en een temperatuursensor bevatten. Het binnenvolume van de sensor is gevuld met een zwarte elastische rubberachtige massa die lijkt op geharde kit. Wees voorzichtig bij het demonteren van de sensor, aangezien het zilver dat op de platen is gespoten (afgezet?) gemakkelijk samen met de kit kan worden afgescheurd. Daarnaast knip je met een mes en een schroevendraaier gedachteloos de platen zelf in een mum van tijd.

De kunststof helften van de sensor zijn op slechts één kit verbonden (gelijmd). Er zijn geen andere verbindingselementen. Om de bovenste en onderste helften van elkaar te scheiden, gebruikt u een scherp mes om de sensorverbinding op een diepte van 3-5 mm af te snijden. De temperatuursensor, bevestigd in het "achtersteven" van de sensor, ziet eruit als een metalen "schimmel" en heeft zeer dunne draden, waardoor ze vlak afbreken, je verliest het vermogen om de temperatuur te bepalen.

Maak de voeg iets breder en verwijder de bovenste plastic afdekking van de sensor. Het is niet zo gemakkelijk, maar best te doen, het belangrijkste is om niet te haasten. De bovenste en onderste helften van de transducer hebben dunne rails die uit één stuk zijn gevormd met de helften van de transducer. Ze zijn nodig voor de juiste installatie van de platen, dus het is raadzaam om ze niet te breken, althans niet in het "achterste" deel, vooral in de onderste helft.

Nadat de bovenste helft van de sensor is verwijderd, haast u zich niet om de platen te verwijderen. Gebruik een scalpel en een kleine tang om voorzichtig zoveel mogelijk afdichtmiddel te verwijderen. De draden die naar de temperatuursensor leiden, moeten van tevoren 5 mm van het lichaam worden afgebeten - dit zal helpen om de draden niet af te breken. De draden die naar de platen leiden, moeten ook vooraf worden afgebeten - op deze manier is het gemakkelijker om de scheiding van de verzilverde laag van de platen te voorkomen. Vergeet de gemeenschappelijke draad niet die alle platen van onderaf verbindt. Wanneer het grootste deel van de plaat is bevrijd van het afdichtmiddel, probeert u voorzichtig de platen zelf of hun geleiders niet te breken, wrikt u ze los met een schroevendraaier (mes) en verwijdert u de platen van de bodem.

Voordat ze met kit worden gevuld, worden de platen bedekt met zoiets als geëxpandeerd polyethyleen (polyurethaan?). Het moet worden verwijderd door het eenvoudig met uw vingers te rollen, zoals de overblijfselen van rubberlijm.

Reinig beide sensorhelften van afdichtmiddelresten. Leid de kabel door het daarvoor bestemde gat in de bovenste helft.

Soldeer de kabeldraden aan de platen en de temperatuursensor. Soldeer de vlecht van de kabel van onderaf aan alle platen en een van de klemmen van de temperatuursensor.Piëzo-keramische platen zijn gevoelig voor oververhitting, daarom is het raadzaam om een ​​VOODU-legering en een soldeerbout voor lage temperaturen te gebruiken.

Vul de onderste helft van de sensor met afdichtmiddel. Installeer de platen en temperatuursensor met gesoldeerde draden in de onderste helft. Besteed speciale aandacht aan de installatie van de zijbalkplaten - ze moeten SYMMETRISCH worden geïnstalleerd ten opzichte van de verticaal, anders zullen op dezelfde diepte de metingen van de rechter- en linkerbalken anders zijn.

Vul de platen met afdichtmiddel bovenop. Installeer de bovenste helft van de sensor. Wikkel de sensor in met isolatietape en laat het liggen totdat het afdichtmiddel is uitgehard.

PS Voor het geval dat, hier is de bedrading van de sensorkabelconnector. De sensorconnector is eenvoudig te demonteren door deze met een scherp mes aan beide kanten door te snijden. Vul bij de montage de binnenkant met hetzelfde afdichtmiddel dat werd gebruikt bij het repareren van de sensor.

Een artikel van de site “bebaarde pagina“

Bericht kolosov » 21.11.2013 09:15:38

Vrienden, als u problemen ondervindt bij het gebruik van uw fishfinder, laten we ze dan samen oplossen.
Over mezelf:
Elektronisch ingenieur. Sinds 1980 heb ik vol vertrouwen een soldeerbout vast.
Ik werk in een servicecentrum. Reparatie van kassa's, computerkassasystemen en huishoudelijke apparaten.

Dit is geen advertentie.
Echolood repareren is mijn hobby.

Schrijf over uw problemen in dit draadje.
Persoonlijk bellen. +375 (29) 7145728 MTS.
Vitebsk.
Ik zal proberen je zo goed mogelijk te helpen.

PS Als je vragen stelt op het forum, zorg er dan voor dat je aangeeft waar je vandaan komt.

Bericht kolosov » 27.10.2014 19:10:10

Bericht kmoln » 27.10.2014 19:16:28

Bericht kmoln » 27.10.2014 20:07:30

Bericht xanti » 06.11.2014 15:38:05

En niemand is zo'n onjuiste werking van de echolood tegengekomen:
Het geeft alles perfect weer, nou ja, laten we zeggen de diepte is 4,2 meter, de vis piept soms in de bodem van het water. Plots verdubbelden de dieptemetingen - 8,5 meter en op de diepte van de echte bodem (dwz al op de bodem van het water op het scherm) beginnen vissen in scholen te zien, op het scherm is er een zwarte strook vissen van verschillende groottes . En dergelijke "druppels" van metingen zijn onvoorspelbaar en zijn niet afhankelijk van diepte en andere factoren. Bovendien kun je een uur echte metingen krijgen, of je kunt zo'n stijl 10 keer in een uur zien. Het wordt behandeld door het apparaat herhaaldelijk aan/uit te zetten.

Echolood FishFinder Lucku FF718li, bedrade transducer. Dacht dat het probleem in de kabel / connector zat. De kabel (het was 7 m) werd ingekort tot 4 m en ging, de "papa" -connector werd gesoldeerd (het was gemaakt voor 90 ″, zeer onsuccesvol). Als gevolg hiervan werd het 3 keer minder kans om te falen, maar het werd niet genezen. Wat raden jullie aan?

Eigenlijk verdwenen alle kritische punten op het bord zelf onderweg, maar dit leidde er alleen maar toe dat de echolood de draadloze sensorboot niet meer zag. omdat de armen uit het w .. Maar dat is een heel ander verhaal. kolosov Adviseer iets.

PS Ja, ook bleek dat de kabel naar de sensor bestaat uit “3 aders geïsoleerd + 1 blanke aarde” en alleen is afgeschermd met een zeer dunne folie, die niet verbonden is met de aardedraad in de sensor en in de connector, maar raakt het alleen aan over de gehele lengte van de kabel. Misschien is de hond hier begraven? Ik weet eigenlijk niet hoe de kwaliteit van de kabel naar de sensor de meetwaarden beïnvloedt. Ik weet alleen dat het apparaat is geconfigureerd voor een bepaalde waarde van de capaciteit (honderden of enkele duizenden picofarads) van de sensor + kabel, die de metingen daadwerkelijk kan beïnvloeden.

Bericht kolosov » 06.11.2014 18:48:32

Bericht xanti » 06.11.2014 20:18:51

12 cm onder de kiel - geen effect. Blijkbaar was de hardware of onbewerkte firmware problematisch. Overigens is het apparaat niet Russified, hoewel ze op internet schrijven wat er is met de Russische firmware. sedes.html. Over het algemeen denk ik dat dit nog geen ingelopen vochtig model is, er is geen informatie over.

Bericht sansanich » 28.11.2014 23:21:33

Bericht kolosov » 29.11.2014 22:05:04

Sansanych, goedenavond.
Ik heb meerdere vragen tegelijk:
Hoeveel jaar is de echolood in gebruik geweest?
Is de sensor gevallen (of geraakt)?
Werd tijdens de opslag de deur opengehouden en de CR-2032-batterij verwijderd?
Is er water in de sensor gekomen?
Staat er een pictogram op het display?

?

Ik vermoed dat je eerst de CR-2032 batterij in de sensor moet vervangen. Als er sporen van corrosie in het batterijcompartiment zijn, verwijder deze dan met alcohol.
Hier zijn de Russische instructies voor uw fishfinder:. eholot.pdf

Bericht sansanich » 29.11.2014 23:43:34

Bericht kolosov » 30.11.2014 16:07:30

Bericht sansanich » 30.11.2014 18:31:16

Bericht Bootsman » 01.12.2014 12:25:58

Goedenmiddag.
Sorry dat ik je stoor.
Indien mogelijk - help me met één vraag.
De vraag is als volgt:
Op een van de sleepboten die we aan het ontwerpen zijn, is de Sounder 520-5MSD transducer geïnstalleerd.
Tijdens de proefvaarten van deze sleepboot is het volgende aan het licht gekomen:
1. Bij snelheden tot 7 knopen werkt de sensor perfect.
2. Helaas werd de sensor bij een snelheid van 7 tot 12 knopen niet gecontroleerd.
3. Met een snelheid van 12 - 12,2 knopen - bleek dat op het echoloodscherm - de diepte springt van 0 naar XXX diepte.
Dat wil zeggen, de echolood werkt niet stabiel.
4. Proeven op zee werden niet uitgevoerd bij rustig weer - het enige wat ik weet is dat er op dat moment korrels aarde in het water waren.

Wat zou de reden kunnen zijn voor dit fenomeen?
De bijlage is waar de echolood is geïnstalleerd. De echolood is aan de stuurboordzijde geïnstalleerd, 750 mm van de DP.
Als het niet moeilijk is om ons te raadplegen met ons probleem of vertel me wie kan helpen.
Bij voorbaat bedankt.

Bericht kolosov » 01.12.2014 14:32:31

De bootsman schreef: Met een snelheid van 12 - 12,2 knopen - werd onthuld dat op het echoloodscherm - de diepte springt van 0 naar XXX diepte.
Dat wil zeggen, de echolood werkt niet stabiel.
4. Proeven op zee werden niet uitgevoerd bij rustig weer - het enige wat ik weet is dat er op dat moment korrels aarde in het water waren.

Wat zou de reden kunnen zijn voor dit fenomeen?
De bijlage is waar de echolood is geïnstalleerd. De echolood is aan de stuurboordzijde geïnstalleerd, 750 mm van de DP.
Als het niet moeilijk is om ons te raadplegen met ons probleem of vertel me wie kan helpen.

Bootsman, goede dag.
Je hebt een coole vissersboot

.
Wat te zeggen over uw probleem. Elke sensor begint vroeg of laat (met toenemende snelheid) zijn bodem te verliezen. Dit heeft vele redenen. Ook met de eigenschappen van water zelf (de aanwezigheid van suspensie en troebelheid).

Maar vaker is de reden het verschijnen van kleine luchtbellen (damp) in het water onder de sensor onder bepaalde modi van vloeistofstroom. De zogenaamde cavitatie.

Het is onmogelijk om dit fenomeen volledig te elimineren. Het veranderen van de locatie van de sensor kan gedeeltelijk helpen. De sensor moet niet meteen grondig worden vastgezet (op epoxyhars), maar bijvoorbeeld op een dun laagje plasticine (de aanwezigheid van luchtbellen tussen de sensor, plasticine en de bodem is niet toegestaan. Na het vinden van het optimale installatiepunt voor de sensor moet deze grondig worden bevestigd (uiteraard opnieuw letten op luchtbellen).

En verder. De buitenkant van de bodem van uw boot is hoogstwaarschijnlijk behandeld met een speciaal corrosiebeschermingsmiddel. Waarschijnlijk meer dan eens. Waarschijnlijk door corrosie. Bodemvervuiling is ook mogelijk. Dit alles vergroot de dikte van het materiaal dat door de echoloodstraal moet dringen en draagt ​​helemaal niet bij aan het verbeteren van de transmissie van het gereflecteerde signaal (het is veel zwakker dan het uitgezonden signaal).

Ik heb net gekeken. En je sensor wordt geïnstalleerd door een gat in de bodem van de boot:

Misschien verkeerd vastgemaakt? Of is de sensor overgroeid? Welnu, de installatielocatie is mogelijk verkeerd gekozen.

Deze belachelijke storingen kwamen herhaaldelijk voor op mijn echolood en de echolood van mijn vriend (beide ER-4Pro).

Het is goed als er een dienst is. Het is erg als hij ver weg is. (volkswijsheid

)

Wij wonen in Wit-Rusland. Er is geen metro naar Zelenograd.

Ik heb de sensor op de echolood van mijn vriend ongeveer 2 jaar geleden gerepareerd. Toen ging ik niet helemaal de goede kant op (ik begon het te demonteren vanaf de zijkant van de stralingsplaat van de piëzo-elektrische plaat). Netjes gedemonteerd. Het was deze demontage die het mogelijk maakte om duidelijk voor te stellen hoe de sensor werd gemonteerd en hoe het gemakkelijker te repareren is (hoe bitter het ook klinkt

). De sensor is gerestaureerd en werkt nog.

Voor sensoren Praktijk 2 typisch

storingen:
1. Bij het inschroeven van de kop gaat de echolood niet aan of gaat aan en weer uit.
2. Periodieke verdwijning of verzwakking van het signaal bij verandering van het koppel van de sensor.

De eerste storing is te wijten aan het feit dat de conische veer die op het negatieve contact van de batterij drukt, moet hebben: ideaal elektrisch contact met de metalen behuizing van de sensor. Het is wanneer de sensor met de draad in de barrocasing wordt geschroefd

stroom wordt verder langs de kabel naar de “kop” van de echolood gevoerd. Er mogen hier geen verliezen zijn.
En zij zijn.Bovendien tot aan de volledige afwezigheid van contact van de veer met het messing lichaam van de sensor. In het beste geval - het mechanische contact van de halve slag van de geoxideerde veer met de draadrand van het lichaam . Binnen in de sensor is de veer niet verbonden met het messing lichaam .

Bij de tweede storing (verlies van de chuyka) groeien de oren vanaf dezelfde plek.
De antennes aan beide zijden van de sensor zenden een signaal uit van/naar een van de platen van de piëzokeramische plaat (de tweede plaat is verbonden met het sensorlichaam). Op dit stuk staaldraad (nou ja, het lijkt niet op berylliumbrons)

), die naar buiten komt in de vorm van ranken, in de "gesoldeerde" draad die uit de plaat van de piëzo-elektrische sensor komt. "Gesoldeerd" tussen aanhalingstekens - omdat er niets aan dit stuk draad kan worden gesoldeerd. Het solderen van de fabrikant heeft alleen het uiterlijk van het contact. Geoxideerde draad verwerpt vroeg of laat het soldeer en. glitches beginnen met de bepaling van diepte en onderwaterobjecten.

Hoe gaan we behandelen?
We bijten de lente af.
Verwijder de sticker met het “-“ teken. Daaronder zit een laag doorschijnend plastic van een heteluchtpistool. Wij verwijderen het.
Daaronder zit een laag schuimrubber (trillingsdemper). Kies het voorzichtig uit. Er verschijnt een draad die door onze strakke wendingen wordt gebogen, waardoor antennes langs de randen van de sensor ontstaan. Daarop zien we een druppel soldeer, die met lichte inspanning langs de draad beweegt en er dan helemaal af valt. Samen met dit verdwijnt het contact van de draad die uit het piëzo-kristal komt volledig. Dit is de mijn met vertraagde werking die door de fabrikant is gelegd.

.

Verwijder de rubbervuller voorzichtig verder (maar gooi de kruimel niet weg!). We zijn op zoek naar de "staart" van de draad. Als we het "verliezen", zullen we het moeten oppakken tot aan de voering van het piëzo-elektrische element en het er direct aan moeten solderen - en dit is een extra gimor. We hebben dit niet nodig.

We verlengen de draad van het piëzo-elektrische kristal en solderen deze aan de dwarse rijdraad. Daarvoor maken we deze draad grondig schoon in de "put" van het sensorlichaam (en wie zei dat het gemakkelijk zou zijn?

).
Vertin dit stuk draad evenals de taps toelopende contactveer zonder goede flux onmogelijk... Ik gebruikte F38N flux gevolgd door spoelen met alcohol.

De helft van de strijd is gestreden!

Nu gaan we de sensor monteren.
Kruimels rubber die overblijven na het plukken van de "darmen" van de sensor, we vullen de binnenkant en begraven onze hoop op het herstel van de sensor onder deze kruimel .
Daarna brengen we een laag siliconen auto-sealant aan (ik gebruikte Mannol). Breng afdichtmiddel aan in plaats van kruimels het is verboden! Ten eerste dempt het het signaal niet voldoende (in tegenstelling tot schuimrubber), en ten tweede zijn deze kitten nog steeds die infectie. Ze bevatten azijnzuur, wat een negatief effect kan hebben op het soldeer en piëzo-elektrische kristalplaten. Daarom alleen kruimels bovenop.
Maar wees niet bang om siliconenkit te gebruiken. Het azijnzuur dat erin zit verdampt snel na polymerisatie van de kit (een dag is genoeg voor een dunne laag).

In de tussentijd zullen we de lente veilig stellen. En we zullen het niet alleen repareren, maar een uitstekend elektrisch contact creëren tussen het en het koperen lichaam van de sensor. We zullen het solderen. Eerst zullen we de halve spoel schoonmaken en vertinnen (groeten van de F38N flux en technische alcohol). We zullen de binnengroef van het schroefdraadgedeelte van de koperen sensor vertinnen, de veer daar plaatsen en een halve slag solderen (ik heb bovendien de kleine staart van de veer tot aan het afdichtmiddel verlaagd).

Na een dag drogen van de kit, de resterende holte voorzichtig vullen met epoxyhars en een "-" sticker erop aanbrengen.
Zodra de hars is uitgehard, kunt u de transducer terugplaatsen en de werking van de echolood controleren.
De sensor laat je niet meer in de steek.

Alles hierboven geschreven IMHO. Als u mijn instructies opvolgt, doet u het op eigen risico en risico.

De transducer is de "antenne" van de echolood. Hij transformeert

elektrische energie van de zender in een hoogfrequente geluidsgolf. De geluidsgolf van de transducer reist door het water en terug, en kaatst tegen elk object in het water.Wanneer het gereflecteerde signaal terug in de transducer komt, zet de Sonar Transducer het geluid om in elektrische energie, die naar de ontvanger van de echolood wordt gestuurd. De frequentie van de transducer moet overeenkomen met de frequentie van de sonische ontvanger van de echolood. Met andere woorden, u kunt geen 83 kHz-converter gebruiken op een 200 kHz-audio-ontvanger. De transducer moet in staat zijn om krachtige pulsen van de zender, de Humminbird-sensor, uit te zenden en elektrische pulsen om te zetten in geluidspulsen met minimaal vermogensverlies. Tegelijkertijd moet het gevoelig genoeg zijn om de zwakste echo's op te vangen. Dit alles verwijst naar een bepaalde ingestelde frequentie en de omzetter moet de echo's die op andere frequenties aankomen negeren. Met andere woorden, de omvormer moet zeer efficiënt zijn.

Het actieve element van de converter is een kunstmatig kristal (loodzirkonaat of bariumtitanaat), componenten

gemengd en vervolgens gegoten. Deze mal wordt in een oven geplaatst waar het van een mengsel van chemicaliën wordt omgezet in een vast kristal. Zodra het kristal is afgekoeld, worden aan beide zijden van het kristal draden bevestigd. De draden zijn stevig aan het oppervlak van het kristal gesoldeerd, zodat het kristal kan worden aangesloten op de converterkabel. De vorm van het kristal bepaalt de frequentie van zijn werking en de conische hoek. Voor ronde kristallen, die door de meeste echoloodsen worden gebruikt, bepaalt de dikte de frequentie en bepaalt de diameter de kegelhoek of hoek van het gezichtsveld. Bijvoorbeeld, in een 192 kHz echolood, met een taps toelopende hoek van 20 graden, heeft het kristal een diameter van ongeveer 2,5 cm, terwijl een 8 graden echolood een kristal nodig heeft met een diameter van enkele centimeters. Bottom line: een grotere kristaldiameter - een kleinere conische hoek. Dit is de reden waarom een ​​taps toelopende transducer van 20 graden veel kleiner is dan een taps toelopende transducer van 8 graden bij gebruik van dezelfde frequentie.

De transducers worden in verschillende soorten en maten geproduceerd. De meeste transducers zijn gemaakt van plastic, maar sommige thru-body transducers zijn gemaakt van brons. Zoals in de vorige paragraaf is aangetoond, bepalen de frequentie en de tapse hoek de grootte van het kristal. Daarom wordt de plaatsing van de transducer bepaald door de grootte van het kristal binnenin. Er zijn tegenwoordig vier hoofdplaatsingsstijlen in gebruik. Door het lichaam, draagbaar, spiegelmontage en draadloos.

Door de romp aangebrachte transducers zijn rechtstreeks met epoxy verbonden aan de binnenkant van de glasvezelromp van de boot. Geluid wordt uitgezonden en teruggestuurd door de romp van de boot, wat resulteert in een verlies van geluidsgolfvermogen. (U zult met een door de romp transducer niet zo diep kunnen "kijken" als met een op de spiegel gemonteerde transducer.) De romp van de boot moet van massief glasvezel zijn gemaakt. Probeer niet door aluminium, houten of stalen omhulsels te "schieten". Geluid kan niet door de lucht reizen; dus als er hout, metaal of schuim op de behuizing zit, moet deze uit de binnenkant van de behuizing worden verwijderd voordat de transducer wordt geïnstalleerd. Een ander nadeel van de thru-body transducerbevestiging is dat deze niet kan worden afgesteld voor betere visbogen. Hoewel er nadelen zijn, zijn de voordelen van een dergelijke converter aanzienlijk. Ten eerste kan het niet worden beschadigd door aan de bodem, boomstammen of stenen te blijven haken, aangezien het zich in de koffer bevindt. Ten tweede heeft een dergelijke transducer geen uitstekende delen in de waterstroom, hij werkt uitstekend bij hoge snelheden als hij wordt geïnstalleerd waar de zuivere laminaire waterstroom door de romp van de boot gaat. Ten derde kan het niet overwoekerd worden met algen of schelpen.

Draagbare transducers worden, zoals de naam al doet vermoeden, tijdelijk aan de romp van de boot bevestigd. Deze converters gebruiken meestal

een of twee zuignappen voor bevestiging aan de bootromp.Sommige draagbare transducers kunnen ook worden bevestigd aan elektrische elektromotoren.

Spiegelmontageconverters, zoals hun naam al doet vermoeden, worden op de spiegel van de boot gemonteerd, direct in het water en meestal net onder de bodem van de boot. Van de vier soorten plaatsing is de spiegelmontage het populairst. Een goed ontworpen transom-mount transducer werkt op bijna elke romp (behalve boten met een binnenboordmotor) en bij hoge snelheden.

Ter referentie: van de bestaande sensoren is Humminbird duidelijk de leider in een verscheidenheid aan mogelijkheden, waarbij de ontwikkeling van fishfinder-echoloodsen voor de amateur- en professionele sportklasse die voor ons van belang is serieus wordt nagestreefd. De verscheidenheid aan modellen wordt niet alleen bereikt door het vervangen van bedieningspanelen op basis van een paar standaardsensoren, maar door een geïntegreerde benadering van de kenmerken van elk element van het apparaat, afhankelijk van het doel ervan. Blijkbaar leidde de grotere aandacht voor atleten en amateurs van Humminbird ertoe dat volgens de resultaten van het seizoen van een van de meest prestigieuze competities "Bass Professional" van de vijf beste atleten, vier Humminbird fishfinders gebruikten.

Welkom op de site van Novosibirsk vissers - de grootste internetgemeenschap van vissers in Siberië, inclusief de regio's Altai, Kemerovo, Tomsk en Omsk, evenals andere regio's van Rusland.
vandaag - dit is niet alleen communicatie op de pagina's van de site, maar ook reguliere evenementen, gezamenlijke bijeenkomsten, verschillende prijsvragen en promoties.

Bedankt voor de meest interessante berichten op het forum.

Hoe kom je hier? Om in de Hall of Fame te komen, moet je berichten en opmerkingen op het forum schrijven en daarvoor dank ontvangen van andere gebruikers. Een keer per week worden alle bedankjes samengevat, en de gebruiker die de afgelopen week het vaakst is bedankt, komt op het erebord.

Toevallig brak ik een oor af aan de onderkant van de echolood op de grond bij de wortel. De JJ connect 200 sirene met een ronde sensor, die blijkbaar alleen bedoeld is voor gebruik op PVC dozen. grondig geschuurd en ontvet) en het oor viel er weer af. Ik kreeg het advies om de auto Poxipol te proberen, maar ik betwijfel ook of het zal houden. Misschien kunt u normale lijm adviseren die de lading kan vasthouden (ik bevestig de transducer aan een klem op de spiegel), anders is het niet mogelijk zonder echolood, gewoonlijk al (

Probeer het te lijmen met dichloorethaan. Smeer beide kanten bij de knik twee keer in en klem deze een dag in een klem. Maar dichloorethaan lost niet alle soorten plastic op.

> Toevallig brak ik een van de oren van de sensor bij de wortel op de grond af
> echolood.
Anker in de boot

Zo ziet het eruit

En zo werkt het

Op een gegeven moment, nadat de nokken waren gebroken, heb ik de sensor door zo'n bevestiging gemaakt - de diameter is afgestemd op de grootte van de sensor en kan zelfs zonder problemen aan de klem worden bevestigd. Er is geen foto met de sensor - ik heb de boot al twee jaar geleden verkocht. Nu is de sensor vastgelijmd aan de kit in de Kazanka 5-behuizing.

Probeer het op plasticine in de hoes te doen, als het resultaat bevredigend is, zul je dit probleem voor altijd zelf oplossen.

Je kunt het lijmen op "cosmofen" lijm, of op een andere cyaancrylaat lijm. Maar niet het feit dat het zal blijven zitten als het lijmoppervlak klein is!

> Zo ziet het eruit
Heb je de sensor meteen zo gerepareerd? Is er een verschil met ondergedompeld in water? Nou ja, in meer detail met installatie in de romp van de boot.

> Ratnik schreef:
>
>> Zo ziet het eruit
> Heb je de sensor meteen zo gerepareerd? Er is een verschil met ondergedompeld in
>water? Nou ja, in meer detail met installatie in de romp van de boot.

Onmiddellijk zie je de resultaten in de onderstaande foto, onmiddellijke snelheid en diepte, alles is in orde.
Het deksel van het relais, een laag vaste olie op de bodem, wordt door het deksel ingedrukt, de lucht eruit persen (lithol akoestisch vet dat niet interfereert met ultrageluid, anders interfereren luchtbellen) en rond met siliconen uit een pistool zodat het bungelt niet, water uit de rivier in het deksel en laat de sensor daar zakken - dat is alles. de sensor kan worden gerepareerd, maar ik stoorde me er niet aan. Geïnstalleerd van 2008 tot heden zonder wijzigingen.

Er is ook een cyanoacrylaat contact compleet met een primer, het houdt nog beter

Eerst heb ik de sensor op de siliconen gelijmd in de boot op de bodem onder de achterbank. De sirene loog veel, voegde drie keer de diepte toe, de bodem en de verflaag waren dik, het vermogen van de sirene was niet genoeg (hij loopt op 4 batterijen van 1,5 volt) Dus ik woog het op door spiegel aan een klem. Ik zal proberen het oogje op het cyaancrylaat te lijmen, maar het contactoppervlak is erg klein, ik kan het versterken met een soort plastic overlays (

> Ik heb ooit een sensorbevestiging gemaakt nadat de nokken braken
> door zo'n houder - de diameter is afgestemd op de maat
> sensor, laat staan ​​zonder problemen op de klem te bevestigen. Foto
> samen met de sensor nee - de boot is al twee jaar geleden verkocht. nutsvoorzieningen
> de sensor wordt in de Kazanka 5 op de kit gelijmd.
Heeft de metalen klem de werking van de sensor beïnvloed?
En dus zal ik proberen om het ook te bevestigen! Ik wilde eerst de sensor aan de elektrische tape vastmaken aan de klem, maar de klem is natuurlijk veiliger en correcter

Ik heb het gebroken sensoroor aan de lijm gelijmd Cyaancrylaat contact met de primer is goed gelukt Ik heb de sensor nog niet op de spiegel gehangen, maar probeerde het opnieuw op de siliconen aan de onderkant, alleen dichter bij de spiegel in de sub -uitsparing nis. Als gevolg hiervan wordt de diepte correct weergegeven wanneer de motor niet werkt (Zodra ik de motor start, zelfs bij stationair, beginnen de echoloodwaarden snel te springen van 0 naar 40 meter, toont een tros vissen onder de boot, enz. Wat zou het kunnen zijn, storing van het ontstekingssysteem Werkt de echolood op batterijen, hoewel ik de kabel van de sensor samen met de elektrische bedrading van de batterij naar het dashboard heb gelegd, maar ik heb opzettelijk alle apparaten uitgeschakeld, hoe dan ook de echolood toont onzin wanneer de motor draait. naar de echolood, maar hoe het te doen en wat voor soort afscherming te gebruiken? Vertel me of iemand hetzelfde probleem is tegengekomen!

Er was dezelfde echo. Voor duraluminium is het absoluut niet geschikt.
Koop een lawrence, en je zult blij zijn, het werkt goed op snelheid, liegt niet.

Bedankt! Dus als je aan het vissen bent, is het normaal, maar om de diepte onderweg te volgen, zul je waarschijnlijk een serieuzer apparaat moeten kopen

Misschien is de interferentie van de motor puur mechanisch, namelijk bellen. Als dat zo is, dan zal het al bij lage snelheid (vooruit) normaal gaan.

Ik zou me niet druk maken om elektrische interferentie. De echolood werkt op frequenties die niet in de motor aanwezig zijn. Nogmaals, als het vonkende geluid de sirene of transducer had geraakt, zou het eerder bugs bevatten.

Ik heb het onderweg geprobeerd, het is ook buggy. Voorheen, toen de sensor op de bodem onder de achterbank was gelijmd, zat deze op dezelfde manier binnen, alleen met de motor uit werd de diepte drie keer gedraaid.

Romanych, dan is er maar één uitweg: deze echolood aan de pioniers presenteren.
Als het desalniettemin duur is, zoals geheugen, zou ik de reparatie aanvullen door de sensor samen met een klem met iets te gieten. Nou, hoe maak je zo'n machtige spalk rond de zere plek. zonder de onderkant aan te raken.

Ik heb al zo'n opzetstuk voor de klem voorbereid. Toegegeven, er is één gedachte, als het niet helpt, dan zal ik de echolood alleen gebruiken om te vissen, zonder de uitkijkmodus te gebruiken)

Dus hij is je uitkijk? ))))))))))))))
Dan moet je het natuurlijk oplossen. Ik hoorde dat uitkijkecho's meer dan duizend Amerikaanse dollars kosten.

Een echolood op de moderne visserij is niet langer verrassend, het is een volwaardig onderdeel van de visuitrusting geworden. Vissers die voor het eerst in aanraking komen met het gebruik van dergelijke gadgets hebben echter veel vragen over verschillende aspecten van het gebruik ervan. Een van de meest voorkomende is de bevestiging van de echoloodtransducer.

Moderne echolocatie-apparaten hebben vaak al een houder voor de echoloodtransducer, maar er zijn situaties waarin een andere oplossing voor het probleem nodig is, bijvoorbeeld:

• niet-standaard zwemgelegenheid;
• onverenigbare parameters van de instrumenthouder en spiegel;
• ontbreken van een spiegel in PVC- en rubberboten;
• de aanwezigheid van verschillende waterscooters, verschillend in ontwerpkenmerken;
• enzovoort.

Alle transducerbevestigingen, de zogenaamde echoloodsensoren, kunnen volgens de installatiemethode in twee categorieën worden verdeeld:

• op klemmen;
  
• op zuignappen;
  
• permanent op lijm;
  
• op elementen die in het water drijven.
  

De meest populaire zijn metalen echoloodbevestigingen, gemaakt als bouwklemmen met staven en klemschroeven. Als u een standaard boot van PVC, rubber of kunststof bezit, kunt u waarschijnlijk een model kopen dat door elk bedrijf is gemaakt. Als de houder van de echoloodtransducer, geschikt voor uw set echolood-boot, niet in de winkel is, of Kulibin in u woont, kunt u dit belangrijke element met uw eigen handen in uw thuiswerkplaats bouwen.

Sommige echoloodmodellen zijn uitgerust met zuignappen. Deze montage van de echoloodtransducer kan zowel op de bootspiegel als op de bodem van de boot worden uitgevoerd.

Voor waterfietsen raden we aan de houder van de sonartransducer te bevestigen aan een drijvend object op het wateroppervlak, zoals een onvervangbare plastic fles.

De meeste geproduceerde bevestigingsmiddelen bestaan ​​uit drie hoofdelementen:

1. Klem. Met zijn hulp wordt de echoloodtransducer bevestigd aan een PVC- of rubberen bootspiegel of aan een plastic of houten plank.
2. Haakje. Verbindt de klem met de transducerbevestiging. Hiermee kunt u de hoogte van de transducerinstallatie aanpassen.
3. Montage eenheid. Hier wordt de transducer aan de beugel bevestigd.

In de klem zit een extra schroef om de beugel te verplaatsen. Door deze schroef los te draaien, kunnen we de beugel op en neer bewegen om de beste installatiediepte voor de transducer te selecteren. Aan het uiteinde van de beugel bevinden zich scharnieren of nokken voor directe montage van de transducer.

De klem moet stevig aan de spiegel worden bevestigd, waarbij eventuele trillingen van de constructie worden uitgesloten om een ​​onjuiste werking van de echolood te voorkomen.

De hoogte van de transducer ten opzichte van het wateroppervlak is erg belangrijk. Het feit is dat wanneer de boot beweegt, verschillende waterwervelingen worden gevormd, en dit leidt tot het verschijnen van luchtbellen onder water, ook op de locatie van de sensor. Maar ze kunnen op hun beurt tot onaangename gevolgen leiden.

Als er een luchtspleet ontstaat tussen de transducer en het water, kan dit leiden tot:

• onjuiste werking van zowel de sensor als het hele apparaat;
• onjuiste weergave van het patroon van de onderzochte bodem;
• interferentie in de weergave van het beeld op het display van de echolood.

Vanwege het feit dat wanneer de boot in beweging is, de hoek tussen de bodem en het wateroppervlak verandert ten opzichte van de statische positie, is een noodzakelijke installatievoorwaarde de mogelijkheid om de rotatiehoek tussen de transducer en de beugel aan te passen . Alleen op deze manier is het mogelijk om de signalen van de zender loodrecht op het wateroppervlak nauwkeurig te verzenden.

Op basis van het voorgaande is het mogelijk om de nodige eisen te formuleren voor de installatie van de transducer, dit geldt ook voor doe-het-zelf constructies. De houder van de echoloodtransducer moet beschikken over:

1. Betrouwbare montage, elimineert de minste trillingen en trillingen van de sensor.
2. Correctie van de hellingshoek van de sensor ten opzichte van het wateroppervlak.
3. Aanpassing van de inbouwdiepte van de transducer.

Dezelfde eisen gelden voor de zuignaphouders. In dit geval kan de dompeldiepte van de sensor worden gewijzigd door verder of dichter bij het wateroppervlak te "zuigen".

Als u met hetzelfde vaartuig constant de vijver op gaat, kunt u de echoloodsensor permanent maken door deze eenvoudig op de juiste plaats in de opbouw van het drijflichaam te lijmen. Deze optie is mogelijk voor zowel PVC-boten als glasvezelboten. Het verlijmen gebeurt met epoxylijm, na het uitharden zorgt dit voor een betrouwbare en duurzame verbinding.

Voor een houten boot kunt u overwegen de transducer op bouten of schroeven te monteren, en daarnaast het bevestigingspunt te primen en te schilderen. Als kleursamenstelling kunt u bitumenmastiek of jachtlak gebruiken.

In het geval dat u aan het vissen bent in rustig water zonder stroming en u beschikt over een roeiboot van rubber of PVC die niet eens een spiegel heeft, kunt u gebruik maken van de drijfstand van de transducer. Hier is de volgorde voor het maken van zo'n montage:

1. We bevestigen het echoloodlichaam aan de bank, die de roeiboten hebben. Kan direct op de bank worden gemonteerd, of u kunt voor elke beugel zorgen.
2. We bevestigen de transducer met tape of isolatietape in het midden van de plastic fles van een halve liter en de sensordraad aan de nek.
3. We laten de fles met de transducer in het water op de draad zakken (deze is sterk genoeg en heeft geen extra fixatie nodig).
4. Water kan worden gebruikt om de onderdompelingsdiepte aan te passen door voldoende water in de fles te gieten.

Om de transducerhouder te vervaardigen heeft u nodig:

• metaal-kunststof buis van één meter lang en 15 mm in diameter;
• een metalen buis met een binnendiameter van 16 mm zodat de kunststof buis naar binnen gaat;
• twee klemmen;
• klem;
• rubberen pads, ze kunnen uit een fietsbuis of iets dergelijks worden gesneden;
• M4-bouten met ringen en moeren - 4 stuks;
• splitpen.