DIY balalaika reparatie

Hallo vrienden! Ze vroegen me om de balalaika te repareren. Integendeel, om haar mooi te maken - als een geschenk. Maar als je het eenmaal doet, doe het dan goed!

Balalaika - geboren in 1979. Het was blijkbaar gemaakt als souvenir, zoals blijkt uit de inscriptie op het dek. Maar blijkbaar niet het lot.. werkte op de Muziekschool. De tijd spaarde haar natuurlijk niet. Het dek zit in barsten, ook de klinknagels lopen hier en daar uit elkaar. De vernis is bijna afgebladderd

In eerste instantie wilde ik alleen het dek uit elkaar halen, lijmen, nieuwe veren maken en monteren. Maar zoals ze zeggen - eetlust komt met eten.

Deca geopend

Haken en ruggen - gedemonteerd

Ik kwam er vrij gemakkelijk uit met heet water en een mes.

Verder nakijken, en aanpassen waar nodig, de klinknagels terug gelijmd. Daarna lijmde hij de achterkant. Het dek is aan de beurt. Hij lijmde alle scheuren, verwijderde de oude coating, sneed de decoratie van de stemring in

Nieuwe veren gelijmd, nadat ze eerder de gewenste koepel hadden gevraagd

Ik heb de bochten aan het lichaam gelijmd en verwerkt

Nou, alles lijkt klaar om de zaak te sluiten

DICHTBIJ!

Na het drogen verwerken we alles. We bereiden de randen voor, passen de groeven erop aan en lijmen ze. We snijden de decoraties in de hoeken van het dek. Lijn de toets uit, stel de frets in en verwerk ze. Daarna volgt de bewerking, voorbereiding voor het schilderen en het schilderen zelf.

Daarna koken en lijmen we de schaal. We maken een nieuwe standaard en moer. De onderste is met de bies aan elkaar gelijmd.

We leggen de touwtjes. Opzetten! Nou, dat is eigenlijk wat er is gebeurd!

Zo is de Russische mulat. Ik speelde de balalaika voor de eerste keer in mijn leven. Jongens, we hadden dit volksinstrument niet mogen vergeten. Ik wil spelen en spelen!

Blijkbaar, nadat ze mijn gedachten hadden gehoord, brachten mijn vrienden me nog een vondst. Ook een Leningrad balalaika, maar alleen met een plastic koffer.

Onlangs brachten ze een balalaika voor revisie - het instrument is erg versleten door dagelijks zwaar gebruik. De taken waren als volgt: versleten frets vervangen, parelmoer markers vervangen, een nieuwe standaard maken, een multiplex ketel vervangen door een ebbenhouten ketel, volledig overlakken met transparante lak.

We verwijderen de snaren van de balalaika, verwijderen voorzichtig de frets - het belangrijkste is om de toets te beschermen tegen chippen. Ebbenhout is erg kwetsbaar en met onhandige handelingen worden kleine (en soms grote) stukken ebbenhout eruit gekerfd. Natuurlijk kunnen chips stopverf zijn, maar de presentatie van de tool gaat verloren.

Verder - de schaal, hier besloot de voormalige meester om het onconventioneel te repareren - om het vast te spijkeren. Dit is het niet waard om te doen - metaal en hout zijn te verschillende materialen. Na verloop van tijd begint de nagel te corroderen en geleidelijk los te maken van trillingen, houdt hij op de schaal vast te houden.

De stemmachine bleek helemaal schoon te zijn - geen smering! Het mechanisme in de balalaika moet minimaal eens in de zes maanden worden gesmeerd, dan gaat het lang mee. Ook verwijderen we de moer even.

Als de toets geen frets heeft, veranderen we de oude parelmoeren punten in nieuwe. Met behulp van een staaf met huid gaan we over de voering, verwijderen de lijmresten en het uitstekende parelmoer. We controleren de afwezigheid van onregelmatigheden met een liniaal - de overlay op de balalaika moet absoluut recht zijn.

Nu rijden we nieuwe frets in. Ik plaats de frets altijd op de lijm, zodat ze steviger in hun groeven zitten en niet reageren op veranderingen in temperatuur en vochtigheid. Een ander belangrijk ding is dat lijm een ​​extra geleider is van geluid van de fret naar de toets. Ik heb frets van roestvrij staal gezet, ze zijn duurzamer en sterker dan hun goedkopere tegenhangers van nikkelzilver. Het blijft om de hele fretrij uit te lijnen, de platte toppen van de frets op te rollen, om het originele halfronde profiel te bereiken. We zullen ook de uiteinden van de frets met vijlen verwerken zodat we onze handen niet verwonden tijdens het spelen.Aan het einde gaan we door alle frets met een schuurpapier, beginnend met de grote en eindigend met de kleinste. Ik zal de frets zeker polijsten tot een spiegelglans - dan is het een plezier om te spelen! Ik verwaarloos nooit zo'n kleinigheid om de openingen tussen de toets en het einde van de fret te dichten. Het is esthetisch en praktisch: er komt minder vuil in - minder fretproblemen.

Nadat we alle voorgaande bewerkingen hebben uitgevoerd, beginnen we met de shell. Met een scherp mes zullen we de contouren van het toekomstige werkstuk schetsen, dan zullen we met een decoupeerzaag de schaal zelf uitsnijden met kleine vergoedingen. Knip nieuwe afstandhouders uit die de schaal met het dek verbinden. We passen alles zorgvuldig op elkaar aan - er mogen geen hiaten zijn.

We verwijderen alle oude vernis van het lichaam en het hoofd. Dit is een lange en moeizame procedure. Natuurlijk vergeten we de gezondheid niet: een gasmasker beschermt de longen tegen stof, wat onvermijdelijk is tijdens het malen. Ik bespaar hier geen geld - het professionele beademingssysteem van ZM werkt zoals het hoort!

Voor het lakken dichten we de scheuren en poriën in het balalaikalichaam af. Vervolgens brengen we een grondlaag aan, deze egaliseert het houtoppervlak, heeft een uitstekende hechting en droogt snel. De grond heeft geen tijd om diep in de poriën te dringen en bindt het dek dus niet. Breng na het schuren lak aan.

Droog, maal en lik opnieuw. Daarna schuren we met schuurpapier, waardoor de korrel geleidelijk wordt verminderd. Wij polijsten tot een diepe glans. Ik gebruik ZM schuur- en polijstpasta's, dit is een professionele lijn materialen, waarmee een hoge kwaliteit van de afwerklaag wordt bereikt.

Laten we niet vergeten de stemmechanieken te smeren.

We maken de schaal vast, spannen de snaren aan.

De eigenaar van het instrument vroeg om een ​​pick-up op de balalaika te installeren. De AKG 411 contactcondensatormicrofoon is gekozen uit een breed scala aan opties en wordt rechtstreeks op het deck bevestigd met behulp van een kleverige verbinding.

Toen de eigenaar het instrument kwam ophalen, herkende hij zijn balalaika niet: de balalaika ziet er als nieuw uit en klinkt veel beter.

Het is beter om een ​​vioolsensor te nemen, omdat: de afmetingen van de brug zijn consistenter. Daar gaat in de regel geen piëzo, maar wordt een elektreetfilm onder de brugsteun vervangen.

Sancho zei correct over het magnetische geluid. Zelf opwinden kan natuurlijk ook in maat 1/2.

in de hals en in de brug zetten en in serie/parallel schakelen.

Ik zou de piëzo naar een aparte socket brengen door de ingebouwde buffer van daaruit naar een externe voorversterker te installeren.

Waar is Peter met zijn eeuwige "Zet X2H en geen stoommoskee"

Serebrov, maar dacht er niet aan om dubbele snaren te maken. Indien een gewoonte, dan volledig.

> Sorry voor de flauwere vraag: is een passieve pick-up (humb of single) mogelijk om vrienden te maken met een actieve piëzo? Om niet twee verschillende uitgangen van elk geluid te maken.

Er is zoiets. Zoals ik het begrijp, is het gemaakt voor gitaren door Tom Andersen, die vroeg om passieve pickups te mixen met een piëzo.

MAAR!
Waarvoor? Om draden te sparen? Idealiter zou het geluid van de piëzo naar een akoestische combo moeten gaan, en van het magnetische geluid naar een elektrische gitaarcombo. Met twee uitgangen zijn er veel meer mogelijkheden om geluid aan te sluiten. Je kunt bijvoorbeeld een delay op een piëzo hangen en een magnetische door een drive of tremolo doen voor een surfachtig geluid. In dit geval worden de draden standaardgitaar gebruikt en geen stereo, die dan xs, waar te plakken.

1 PRODUCTIE EN REPARATIE VAN BALALAYAC 1

Afb. 3 1. Balalaika met zes klinknagels: 1 - mechanica van het gesloten type; 2-kop; 3- moer; 4 - handvat; 5-pad; 6-dobbelstenen; 7-veren; 8 - schaal (bocht); 9-deck, 10-stand; 11 - rug; 12- onderste moer; 13-rug; 14 - wiggen op de rug; 15- voering op de rug; 16, 17, 18-lichaamswiggen; 19 - de hiel van de bar; 20-deksel van de tuner; 21 - snaren; 22 - fretplaten, 23 - punten; 24-dekking op het dek; 25- schaal; 26 - stopcontact; 27 hoeken; 28-knoppen 3

4 Balalaika-prima wordt zo gestemd: Balalaika-seconde is zo gestemd: Balalaika-alt is gestemd en klinkt een octaaf lager dan wat er staat: Balalaika-bas is zo gestemd: Balalaika-contrabas is gestemd en klinkt een octaaf lager dan wat er staat: 4

5 De hals blank maken Het halshandvat is gemaakt van hardhout: beuken, walnoot, mahonie, palissander, ebbenhout, enz. Er wordt aangenomen dat hoe zwaarder het hout, hoe beter de hals is. Goed gedroogd hout wordt gebruikt voor nekblanks. De blank van de prima balalaika nekhandgreep is een staaf van 300 x 60 x 25 mm.Na bewerking heeft het handvat van de hals 1 (fig. 2) aan het uiteinde een lichte verkleining in doorsnede. De hiel (3) wordt met huidlijm op het handvat gelijmd door middel van een afstandhouder (2), die is gesneden uit berken- of walnootfineer met een dikte van 0,5-0,8 mm. Als het hielmateriaal hetzelfde is als de handvatten, kan de afstandhouder worden weggelaten. Het is wenselijk om de rangschikking van lagen in het werkstuk te behouden zoals weergegeven in Fig. 2. Afb. 2. Blanco van de nekgreep: 1 - de nekgreep; 2- pakking; 3-hak; 4 - een set van 3 vellen fineer De plano wordt vaak als volgt gedecoreerd. Zaag het handvat met de gelijmde hiel langs de middellijn en verwissel de helften. Maak de vlakken van het toekomstige lijmen los. Tussen de helften van de nekgreep is een set van drie fineervellen (4) gestoken: twee donkere en één lichte, of twee lichte en één donkere. U kunt zich beperken tot één plaat fineer. De kleur van het fineer wordt gekozen afhankelijk van de kleur van het hout van de nekgreep. 5

6 Afb. 3. Aftekenen en schetsen van de dobbelsteen: a - aftekenen van de hiel van de hals voor de dobbelstenen: sneden met een fijngetande zaag; b - een schets van de lijm; 1, 5-wangen; 2-contour van het buitenste deel van de lijm; 3- contour van het binnenste deel van de lijm; 4, 7-sneden; 6 - het bovenste deel van de lijm; c - de buitencontour van de lijm Nadat de lijmvoegen zijn opgedroogd, wordt de hiel gemarkeerd voor verdere verwerking (fig. 3). Trek op een afstand van 17 mm van de rand van de hiel een lijn langs de contour. Langs deze lijn worden met een fijngetande zaag sneden van 1 tot 6 gemaakt tot de diepten getoond in Fig. 3, een. Links en rechts van de hiel zijn esdoorncrackers met de afmetingen 16 x 16 x 50 mm 1 en 5 gelijmd (Fig. 3.6). De lagen zijn langs de blokken gericht. Het bovenste deel van een lijm 6 wordt verkregen door de hiel af te zagen tot een diepte van 3 mm. De verwerking van de lijm langs de contouren 2 en 3 wordt uitgevoerd met een beitel, terwijl de buitencontour strikt wordt gehandhaafd (Fig. 3, c). Ze proberen te ondergraven tot aan de binnencontour 3. Met sneden 4 en 7 (zie afb. 3, b) tot een diepte van 7 mm de voorbewerking van de lijm afwerken. 6

8 Vervaardiging van carrosseriedelen De plaat voor het maken van wiggen dient na het schaven 2,5 mm dik te zijn. Veel hardhout is geschikt voor het maken van wiggen, maar ambachtslieden geven de voorkeur aan esdoorn. Naast zijn eigenaardige patroon heeft dit ras goede plastische en akoestische eigenschappen. De discrepantie in het patroon is vooral merkbaar in de twee middelste wiggen, en hiermee moet rekening worden gehouden bij het kiezen van een set wiggen. Rijst. 5. Maten balalaika-prima wedges De set is samengesteld uit zes planken. Ze hebben één plank in reserve voor het geval er een wig breekt. Op de planken worden de contouren van de sjablonen getekend (afb. 5) en langs deze contouren bewerkt met een beitel en een vlak. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de nauwkeurigheid van het verwerken van de wiggen aan de kant waarvan de ader wordt gelijmd. Dezelfde kant van de wiggen heeft een afschuining: voor de eerste wiggen 20, voor de tweede 15 en de derde voor de linker 10. De derde rechterwig wordt alleen bewerkt met een beitel, met een marge van 3 mm. Op de zijvlakken van de wiggen met afschuiningen zijn aders gelijmd, waarvan de kleur afhangt van de kleur van het hout van de wiggen. In de regel worden nerven gesneden uit geverfd berkenfineer met een dikte van 0,8 mm en een breedte van 8

9 3,5-4 mm. Lijm wordt aangebracht op de zijrand van de wig en de ader. De ader wordt ingewreven met de neus van een metalen hamer. Als de ader niet plakt, wordt deze met schroefdraad op de wig geschroefd. Rijst. 6. Afmetingen van de achterkant van de balalaika-prima De achterkant is gemaakt van twee verlijmde of één hele sparrenhouten plank van 10 mm dik (Fig. 6). Vaste vergroeide noesten met een diameter tot 10 mm en minimaal 20 mm aan de rand van de rug zijn toegestaan. De rugcontour wordt verkregen uit de sjabloon. Elk van de zes kleine randen heeft een afschuinhoek van ongeveer 10, die tijdens de montage tot de vereiste wordt geslepen. De onderrand heeft ook een afschuining van ongeveer 20, maar in de tegenovergestelde richting. De rug moet goed worden gedroogd en zorgvuldig worden afgesneden. Alle hoekpunten van de achtercontour moeten worden gecontroleerd op symmetrie rond de hartlijn. 9

10 Montage van de balalaika op de sjabloon en de daaropvolgende verwerking Bevestig op sjabloon 1 met een paar klemmen de lege handgreep van de nek 2 met een voorbereide lijm (Fig.7). Er moet een afstand van 280 mm worden aangehouden vanaf het begin van de dobbelsteen tot de rand van de achterkant 3, die ook met twee klemmen aan de sjabloon is bevestigd. Let bij het installeren van de nekhandgreep en de achterkant van de nek zorgvuldig op de uitlijning van de assen van de te bevestigen onderdelen met de centrale as van de sjabloon. De montage begint met de voorbereiding van de eerste linkerwig 1 (Fig. 8). Eenvoudigheidshalve zijn de klemmen niet weergegeven. Rijst. 7. Voorbereiding van de balalaika-sjabloon voor montage: 1 - sjabloon; 2-hals blank; 3 achter Afb. 8. Montage van de eerste linker wig: 1 - de eerste linker wig; 2-ader van de eerste linker wig; 3 - de bovenkant van de dobbelstenen; 4 - knoedels; 5-rug; 5 - de bovenkant van de randen van de achterkant; 7 - potloodlijn van tijdelijke nagelverbinding Het smalle deel van de wig wordt in de overeenkomstige mof in de lijm gestoken 4. Voor een strakkere pasvorm van het uiteinde van de wig in de mof, wordt een afschuining verwijderd. De wig is in de breedte afgesteld zodat ader 2 verlijmd op 10

15 Markeer op de eerder genaaide achterkant de plaats van de wiggen met een potlood. Verbind hiervoor de hoekpunten van de randen van de achterkant met het midden A (Fig. 14, a). De wedges zijn gemaakt van hetzelfde ras als de body wedges, met een dikte van 2,5-3 mm.Wedge 1 wordt loodrecht op het gezicht verwerkt met een vlak, afgesteld volgens de markeringen op de achterkant en een wedge van de kast . Het oppervlak van de achterkant is bewerkt met een rasp of zinubel, evenals de achterkant van de wig. De wig met de aangebrachte lijm wordt met verschillende laarsnagels op zijn plaats gedrukt. De pasvorm van de tweede wig is hetzelfde als de eerste. Op het moment van lijmen wordt een ader van dezelfde kleur als op het lichaam tussen de eerste en tweede wig geplaatst. De ader wordt voor installatie ondergedompeld in lijm. Verwijder met de vingers van de linkerhand de overtollige lijm in het tafelzeil. Druk de tweede wig slechts aan twee kanten in, zoals weergegeven in afb. 15.6. De vijfde en zesde wig zijn ook aan beide zijden bevestigd (afb. PO, c). In het gebied van punt A, waar de toppen van de wiggen samenkomen, maken ze het gebied schoon met een snijder en verzegelen het met een inzetstuk op de lijm. Rijst. 14. Schema van ruggengraatlichaam 15

16 Afb. 15. Een set wiggen op de rug: a - installatie van de eerste wig: 1 - wig 1; 2-schoennagels; b - installatie van de tweede wig: 1 - ader tussen de eerste en tweede wig; c - installatie van de zesde clia: 1 - platform voor inbrengen Fig. 16. Glaslatten op de achterzijde lijmen: afdeklatten; 7 - lichaamswig; 8 - rug; 9 - rugwig Als de rugwiggen netjes zijn aangebracht, zal er tussen hun uiteinden en de uiteinden van de lichaamswiggen een hoek zijn die dicht bij een rechte lijn ligt. Als de achterste wiggen de contouren van het lichaam niet op gelijke afstand (ongeveer 3 mm) volgen, wordt dit defect gecorrigeerd met een fijngetande zaag, waarmee de wiggen over de lengte worden gesneden. De tweevlakshoek gevormd door de uiteinden van de achterste wiggen 9 en de wiggen van het lichaam 7 (Fig. 16) wordt aanbevolen om meerdere keren te worden schoongemaakt met een tetraëdrische vijl voor metaal met een grote inkeping. Zo wordt het nest voorbereid op de glaslatbekleding. De glaslat wordt afgesteld in de volgende volgorde 1, 2, 3, 4, 5, 6. De uiteinden van de glaslat worden "op de snor" gesneden met een beitel met de nadruk op de werkbank. Lijm de glaslat in de volgorde 1, 6, 2, 5, 4, 3. De derde dient 16

17 "vergrendelen", dat wil zeggen, het wordt aangepast wanneer alle andere al zijn gelijmd. De verlijmde glaslatten worden volgens het schema met een touw aangedrukt (zie afb. 16). Voor meer duidelijkheid is de contour van de rug vervormd. Om de glaslat beter op de sokkel te laten passen, is een van de randen niet haaks gemaakt. Rijst. 17. De achterkant op de achterkant plaatsen De gedroogde glaslat vanaf de zijkant van de achterkant wordt uitgesneden met een omkeerbaar vlak dat gelijk ligt met de wiggen van de rug, en vanaf de zijkant van de wiggen van het lichaam wordt deze bewerking uitgevoerd met een vijl voor metaal. De opgemerkte scheuren en defecten zijn plamuur met houtzaagsel van de overeenkomstige kleur met huidlijm. Na grondig drogen wordt de achterkant uitgesneden en geschuurd met schuurpapier. De achterkant is in de achterkant gesneden (afb. 17).Eerst wordt de achterkant, die eerder uit een geverfd berkenfineer met een dikte van 1,5 mm is gezaagd, op de wiggen van de achterkant geplaatst en met een scherp potlood omlijnd. Snijd langs de resulterende contour met een snijder tot een diepte van 1-1,2 mm en kies een nest. De achterkant is ingelijmd (met huidlijm) en ingewreven met een hamer. Het wordt aanbevolen om de omtrek van de kolf in de afmetingen te houden die in deze afbeelding worden weergegeven. De vorm van de rug kan verschillen. 17

Afb. 20 21 Voorbereiding van veren a en - inkepingen met een bijl, b-snijden met een mes, c-dimensies van de voorbereiding van balalaikiprnma-veren; g-veer, gesneden volgens de sjabloon Afb. 22 Lijmveren 1 - dek; 2-veer; 3 - bankdrukken, 4 - klemliniaal Lijm de veren met huidlijm in de volgende volgorde: Aan de binnenkant van het dek markeren dunne potloodlijnen de positie van de toekomstige veren 2 (Fig. 22). Begin met lijmen vanaf de veer 1. Lijm wordt aangebracht op de gebogen rand van de veer en zet de veer op zijn plaats. Plaats aan de voorkant van het dek 1 een drukliniaal 4 gemaakt van sparrenhout met een doorsnede van 25 x 5 mm en stel de persen 3 in. Voor de beste prestatie van de persen worden de randen van de veren afgesneden "naar de snor" voordat u de lijm aanbrengt. bij 20

10 meter. Het lichaam van de balalaika 6 wordt met een klem (2) op een werkbank (Fig. 24) bevestigd. Om te voorkomen dat de staafgreep (3) over het oppervlak van de werkbank 4 schuift, wordt er een stuk grof schuurpapier onder gevouwen met de nerf naar buiten gevouwen. Lijm wordt aangebracht op de bochten, knoedels, veernesten, achterkant. Deku wordt geplaatst. Wees tegelijkertijd uiterst voorzichtig met de hoeken van het dek. Met behulp van een afstandhouder drukt 1 paar schoenspijkers de bovenkant van het kaartspel tegen de dobbelstenen. Plaats de drukliniaal 5 op het dek en druk deze met uw linkerhand naar achteren. Plaats met de rechterhand een spijker die in de dobbelsteen is geslagen, een lus mm) en leid deze onder het lichaam langs het dek naar de tweede spijker. Nadat de tweede spijker is omgedraaid, wordt het touw vanaf de onderkant van het lichaam naar 21 . verwijderd

23 opties worden getoond in afb. 25, geb. De hoeken worden op dezelfde manier gesneden als de uitlaat. De tekening van de hoeken wordt gekozen rekening houdend met de tekening van de uitlaat. Rijst. 25. Snijden in hoeken: a - het dek afzagen met een geslepen diktemeter; b versies van hoeken 23

Afb. 29 31. Voorbereiding van bussen voor fretdraad: 1 - klem; sjabloon met 2 schalen; 3 - overlay; 4 - handgreep; 5-koffer Afb. 32. Verwerking van de handgreep: a, b - voorbereidend vijlen van de hiel; c - behandeling van de hiel en het handvat van de nek: 1 - initieel profiel; 2 - profiel na bewerking met een beitel; 3 - definitief profiel van de nek en zijn doorsneden 29

32 Vervaardiging en montage van zadels en carapax De eerste snede in de toets (Fig. 35, a) is afgewerkt tot de diepte van de toets. Het resulterende nest wordt schoongemaakt met een beitel en een blok ebbenhout of ander hard gesteente met afmetingen van 6 x 8 x 35 mm wordt erin gelijmd. Na droging wordt de moer met een beitel bewerkt langs het in Fig. 35, geb. Rijst. 35. Schema voor het installeren van de moer: a - voorbereiding van de socket voor de moer: 1 - toets; 2 - het markeren van de snede onder de dorpel; b - een tekening van de moer met een indicatie van de hoofdafmetingen Afb. 36. Installatieschema van de onderste moer: 1 - dek; 2 - nietje; 3-rug; 4 - rugwiggen; 5 - rug Het zadel moet ook van harde stenen zijn gemaakt. Het nest voor de moer wordt voorbereid zoals getoond in Fig. 36. Het schild voor de balalaika is gemaakt van een gepolijste plaat van geverfde haagbeuk of peer van 3-4 mm dik. Voor deze doeleinden kunt u ook drielaags berkenmultiplex gebruiken zonder knoesten. Het eerste deel van de AGF schaalcontour (fig. 37) wordt uitgesneden met een decoupeerzaag of een dunne boogzaag. Afschuining met een rasp en vijl. De onderbroken lijn ABCDEF in de figuur toont het tweede deel van de contour 32

33 schelpen. Het wordt verkregen door een blanco bord aan het lichaam van de balalaika te bevestigen en het lichaam en het uiteinde van de voering met een potlood over te trekken. De snede in de plaat van het BCDE-carapax voor de overlay is 2 mm smaller en 4 mm korter gemaakt (waardoor verwerking mogelijk is). Rijst. 37.Schets van de onbewerkte schaal (onderaanzicht) 1 - schets van het snijden van de onbewerkte schaal; 2 - deel van de schaal; 3-delig van de gelijmde pakking met fineer Vanaf de onderkant van de schaal, lijmlagen 3 gemaakt van fineer met een dikte van 1,5-2 mm. De 15°-afschuiningen op de BC- en DE-secties zorgen voor een strakke verbinding tussen de schaal en de toets. Section CD wordt met een schouder op de patch aangesloten (afb. 38). De schaal is met lijm verbonden met het lichaam via een pakking 6 met verschillende houten noppen 10. Nesten voor noppen zijn pre-33

34 is doorboord met een priem of geboord met een boor met een diameter van 1-1,5 mm. Geschatte plaatsen voor de installatie van noppen zijn aangegeven in Fig. 37 sterretjes. Voordat u de schaal in het lijmgebied installeert, verwijdert u de vernis van het instrumentendek. Let erop dat het oppervlak van het schild met het onderste deel van de voering moet overeenkomen. De scheuren ertussen zijn stopverf. Rijst. 38. Schema van bevestiging van het schild: a - plaatsing van de doorsneden; b en c - dwars- en langsdoorsneden: 1 - schaal; 2 - fretdraad; 3-kussen; 4 - knoedels; 5-deks; b - een voering onder de schaal; 7 - stuk; acht

kromming; lichaam met 9 wiggen; 10 - houten anjer Afb. 39. Schetsen van het werkstuk en de steun a -za-otovka van de steun; b - standaard 34

35 Afb. 40. Schema voor het bepalen van de hoogte van de stand: h - de hoogte van de stand; A - de afstand van de moer tot de 12e fret Een blank voor een snaarstandaard (soms een merrieveulen genoemd) is gemaakt van esdoorn, beukenhout, minder vaak berken (afb. 39, a). Op de bovenrand van het werkstuk wordt een pakking van ebbenhout, palissander of ander zeer hard hout gelijmd. De uiteindelijke afmetingen van de standaard zijn weergegeven in afb. 39, geb. De hoogte van de standaard in het midden wordt bepaald volgens het diagram in Fig.

De standaard is een integraal onderdeel van de balalaika. Het dient om de snaren te ondersteunen, hun trillingen over te brengen op het klankbord en de lengte van het werkende deel van de snaar te beperken. De standaard moet stijf zijn, d.w.z. in staat om vervormingen te weerstaan ​​en op het werkende deel een botplaat voor vrij glijden van de snaar bij het spelen van vibrato. Het is ofwel gemaakt van radiaal zagend esdoornhout met grote, uitgesproken mergstralen, maar zonder "golf", of van ebbenhout. De vorm van de standaard en het materiaal voor de vervaardiging ervan worden voor elk instrument afzonderlijk gekozen. Het moet iets naar achteren worden gekanteld en zeer zorgvuldig passen.

De volgende factoren zijn van invloed op de eigenschappen van hout:

• penetratie van grond in de poriën van hout, die blijkbaar bij het drogen de oppervlaktelaag van hout enigszins samendrukt
• type materiaal dat wordt gebruikt voor coating
• dekkingsdikte:

Uit alles wat gezegd is, volgt dat het naleven van de basisregels voor de opslag en het onderhoud van hoogwaardige concertbalalaika's, maar ook voor alle instrumenten, niet alleen hun akoestische eigenschappen aantast, maar ook hun levensduur verlengt.

Dit zijn de regels:

1. Het is noodzakelijk om het gereedschap op te slaan in droge, verwarmde ruimtes met een luchttemperatuur van 15-30 ° C en een relatieve vochtigheid van 50-60%. Het is het beste als het instrument in een koffer wordt bewaard.
2. De plaats van opslag van het instrument zonder de koffer mag niet dichter dan 1,5 m van de verwarmingssystemen zijn, en wanneer geplaatst in de koffer - 0,5 m.
3. Controleer de reinheid van het instrument.
4. Zorg ervoor dat de tuners altijd geolied zijn.
5. Wanneer u het instrument van de vorst naar een warme kamer brengt, haal het dan niet meteen uit de koffer, maar laat de temperatuur van de balalaika geleidelijk gelijk worden aan de luchttemperatuur in de kamer.
6. Behandel het instrument met zorg, laat het niet vallen, bescherm het tegen schokken en onthoud dat: balalaikaZoals elk muziekinstrument is het een complex, dun akoestisch apparaat dat is gemaakt van fragiele materialen en elke beschadiging of impact kan leiden tot een verkeerde uitlijning van het hele akoestische systeem van het instrument of tot breuk van de afzonderlijke onderdelen ervan.

Zoals al vermeld in het vorige deel van het abstract, werden enkele uitstekende Nalimov-balalaika's geruïneerd tijdens reparaties door enkele professionele ambachtslieden. Strikte naleving van de regels voor onderhoud en gebruik van instrumenten verkleint de kans op defecten aanzienlijk. Hun uiterlijk hangt echter soms af van factoren zoals luchtvochtigheid, omstandigheden waarin het gereedschap wordt gebruikt, transportomstandigheden, dus het is onmogelijk om het optreden van defecten volledig te elimineren.

Bovendien zijn er veel ongelukken, met als gevolg het breken van afzonderlijke onderdelen van het gereedschap of de volledige vernietiging ervan. Er zijn ook defecten die optreden als gevolg van langdurig gebruik van de balalaika: slijtage van de frets, het optreden van speling in het stemmechanisme, slijtage van de laklaag van het instrument, verzwakking van de elasticiteit van de zangbodem. Om de akoestische en speelkwaliteiten van zeer artistieke concertbalalaika's niet aan te tasten, mogen reparaties alleen worden toevertrouwd aan hooggekwalificeerde meesterrestaurateurs die ervaring hebben met het repareren van unieke instrumenten. Helaas stellen zeer weinig moderne meesters hoge artistieke eisen aan hun werk, zelfs in muziekinstrumentenfabrieken zijn ze niet erg hoog.

De nauwkeurigheid van de leden van commissies van deskundigen op het artistieke en esthetische niveau van de gebruikte instrumenten, de moderniteit van het ontwerp en de vorm, de kwaliteit van het gebruikte materiaal, de keuze van kleuren, de harmonie van verhoudingen en stilistische eenheid is onvoldoende. Ook al zijn de leden van de commissie van deskundigen zeer professioneel, hun mening is subjectief. Voor een objectieve beoordeling van de klank- en speelkwaliteiten van balalaika's zijn toestellen en statieven nodig. Dit betekent dat moderne gereedschapsbouw gebaseerd moet zijn op wetenschappelijke ontwerpprincipes die een hoge kwaliteit garanderen. Deze ontwikkelingen liggen alleen binnen de macht van muziekinstrumentenfabrieken. Een breed scala aan onderzoeksprojecten op dit gebied is vereist. Het is noodzakelijk om de afhankelijkheid van de objectieve eigenschappen van geluid te kennen van de fysieke en mechanische eigenschappen van het hout dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van instrumenten, de dikte van de zangbodem, afmetingen, constructie, locatie van veren, stands. Met andere woorden, je moet leren hoe je hoogwaardige concertbalalaika's kunt maken op basis van wetenschappelijke gegevens, en niet op de subjectieve beoordelingen en kennis van solomeesters.

1. Petukhov MV V.Andreev en een kring van balalaika-spelers. - "Bayan" 1888, nr. 11, blz. 99;
2. Babkin B. Balalaika. “Russisch Gesprek” 1896, nr. 3;
3. Staatscourant. 1915, 6 mei;
4. Sokolov F. Russische folk balalaika... M., "Sovjet-componist", 1962;
5. Ilyukhin A.V.V. Andreev. Materialen over de loop van de geschiedenis van de uitvoering op Russische volksinstrumenten. M., GMPI hen. Gnessin, 1959, nr. I;
6. Vertkov K. "Russische volksinstrumenten". L. "Muziek", 1975;
7. Gorlov A. Productie en reparatie van strijkinstrumenten. M., "Lichte industrie" 1975;
8. Peresada A. Handboek van balalaika-speler M. "S.K." 1977;
9. Ongepubliceerd materiaal uit de archieven van V.V. Andreev, BS Troyanovsky, PF Pokromovich, opgeslagen in TsGALI;
10. Foto's zijn genomen van de originelen die zijn opgeslagen in TsGALI (nrs. 2609, 2684, 2445, 1937, 2580, 2388), evenals in het Glinka State Central Metallurgical Museum (nrs. 15659, 8680, 24957, 26422, 25331, 25327, 13593);