In detail: doe-het-zelfreparatie van auto-audioversterkers van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Auto versterker reparatie - reparatie van een autoversterker voor een persoon die bekend is met elektronische apparaten is niet iets moeilijks en onmogelijks. In dit artikel wil ik mijn ervaring delen met het herstellen van de prestaties van mislukte UMZCH. Het is duidelijk dat het simpelweg niet realistisch is om in deze korte selectie alle momenten die zich voordoen tijdens praktische reparaties te belichten. Maar desalniettemin, als u zich aan bepaalde acties houdt, blijkt het in bijna 100% van de gevallen dit of dat apparaat in korte tijd te repareren. Het belangrijkste principe bij het repareren van een versterker is om nauwkeurig in het circuit een element te bepalen dat niet meer werkt en daardoor het hele systeem heeft uitgeschakeld.
Immers, zoals ze in nauwe kringen van radiomechanica zeggen - "Er zijn maar twee soorten storingen in elektronica":
1. De aanwezigheid van contact waar het niet zou moeten zijn.
2. Gebrek aan contact waar het zou moeten zijn.
1. Schroevendraaiers van verschillende uitvoeringen, zijkniptangen, tangen, een montagemes, een pincet, een vergrootglas - dat wil zeggen, wat tenminste nodig is voor reparaties.
2. Meetapparaat - multimeters.
3. Gereguleerde bipolaire voeding 16 ... 24 of 36v, bij voorkeur met uitgangsstroombegrenzingsfunctie.
4. En last but not least, ervaring in het repareren van elektronica.
Het bepalen van een storing moet beginnen met het controleren van de uitgangsspanning - of deze er nu is of niet. Bij afwezigheid is de zekering misschien gewoon doorgebrand, is er geen betrouwbaar contact op de draadterminal, enzovoort. Het moment is standaard en gewoon, maar het is in dit stadium dat de reparatie in 10% van de gevallen wordt voltooid.
 |
Video (klik om af te spelen). |
Verdere actie als je begint auto versterker reparatie moet als volgt zijn: - zoek een schematisch diagram voor een versterker, als het niet mogelijk was om het te vinden, dan moet je hier vertrouwen op je ervaring en kennis. We verwijderen de kap van het apparaat en beginnen met een visuele inspectie van de printplaat om lekken of zwelling van elektrolytische condensatoren, zwart worden van weerstanden, breuk van gedrukte sporen, enz. Soms maakt alleen zo'n onderzoek het mogelijk om snel te bepalen welk deel uit de stand is gekomen. Vervolgens moet u, terwijl de versterker is ingeschakeld, alle componenten die op het bord zijn geïnstalleerd, controleren met een aanraking van uw vinger. In het geval van het vrijkomen van sterke hitte op het element, kan worden aangenomen dat het probleem daarin zit.
Auto versterker reparatie - dit is een zoektocht naar een storing, niet alleen in het geluidsversterkingspad, maar ook in de hoofdeenheid van de versterker - de voeding. We onderzoeken de voeding, uitgangsspanning. Kortom, auto-ULF's hebben bipolair vanaf 20v en meer. In het geval van detectie van zwartgeblakerde weerstanden, geperforeerde transistoren, vervangen we deze door bruikbare exemplaren.
We zetten de versterker aan, na het aanbrengen van spanning, moet u de Remout-ingang kortsluiten naar de "+" voeding (of naar "-" overal op verschillende manieren) en observeren de Protect-beschermingsindicator, als de LED brandt, daarom is de versterker overgeschakeld naar de beveiligingsmodus. Dit kan gebeuren als gevolg van een storing van de spanningsconversiemodule, of een transistorovergang in een van de armen is verbroken. De oorzaak van de storing kan ook het gebrek aan stroom zijn op de microschakeling die is geïnstalleerd in het transistorcircuit van de omzetter (meestal zijn TL494 of andere daar geïnstalleerd).
Bovendien kan voor een auto-eindversterker de beveiliging ook worden geactiveerd als een of meerdere UMZCH-transistoren van een van de kanalen worden uitgeschakeld. Wanneer de transistor van de PA-eindtrap uitvalt, ontstaat er kortsluiting, ontstaat er een enorme belasting in het PN-circuit. Als gevolg hiervan wordt de bescherming onmiddellijk geactiveerd.
Daarom doorgaan auto versterker reparatie, en na het inschakelen van de versterker, blijft de zekering intact, dan moet u de uitgangsspanning op de converter controleren, die 2 tot 20 V of meer (bipolair) moet zijn. Hoogstwaarschijnlijk, wanneer de beveiligingsindicator aan is, zal er geen spanning in het PN-uitgangscircuit zijn. Op basis hiervan is het noodzakelijk om de PA los te koppelen van de converter. Een van de handigste opties zou zijn om de transistordraden één voor één op elk kanaal af te tappen, of ze allemaal los te koppelen. Nadat de klemmen van de MOSFET-transistors zijn gesoldeerd en de versterker normaal wordt ingeschakeld, gaat de beveiligings-LED niet branden. Dan vinden we de gebroken veldcontroller door de overgangen te rinkelen en deze te wijzigen.
Als bij het aanleggen van de spanning de led blijft branden, dan blijven we zoeken naar een storing in de omvormer. Allereerst bepalen we of er een spanning op de PN-microschakeling staat, transistors in het pad voor het leveren van spanning aan de microschakeling kunnen doorbranden. Besteed speciale aandacht aan de transformator, kijk of er geschroeide draadwindingen of breuken zijn. Ook is het niet overbodig om te ruiken als er een brandlucht hangt. In sommige modellen autoversterkers zijn diode-assemblages geïnstalleerd in het convertercircuit tussen de versterker, waardoor de beveiliging ook in werking kan treden.
Reparatie van UMZCH is bijna de meest gestelde vraag op amateurradioforums. En bovendien is het een van de moeilijkste. Natuurlijk zijn er "favoriete" fouten, maar in principe kan elk van enkele tientallen of zelfs honderden componenten waaruit de versterker bestaat, falen. Bovendien zijn er heel veel UMZCH-regelingen.
Het is natuurlijk niet mogelijk om alle gevallen te behandelen die in de reparatiepraktijk worden aangetroffen, maar als u een bepaald algoritme volgt, is het in de overgrote meerderheid van de gevallen mogelijk om de werking van het apparaat binnen een volledig acceptabele tijd te herstellen. Dit algoritme is door mij ontwikkeld vanuit de ervaring van het repareren van ongeveer vijftig verschillende UMZCH, van de eenvoudigste, voor een paar watt of tientallen watts, tot concert-"monsters" van 1 ... 2 kW per kanaal, waarvan de meeste werden verzonden voor reparaties zonder schema's. De belangrijkste taak van het repareren van een UMZCH is het lokaliseren van het defecte element, wat de onbruikbaarheid van zowel het hele circuit als het falen van andere fasen met zich meebracht. Aangezien er maar 2 soorten defecten zijn in de elektrotechniek: dan is de "supertaak" van de reparatie om het kapotte of kapotte element te vinden. En hiervoor - om de cascade te vinden waar deze zich bevindt. Verder - "een kwestie van technologie." Zoals de artsen zeggen: "De juiste diagnose is de helft van de behandeling." De lijst met apparatuur en gereedschappen die nodig zijn (of in ieder geval zeer wenselijk) tijdens de reparatie: Beschouw dit algoritme met behulp van het voorbeeld van het repareren van een hypothetische transistor UMZCH met bipolaire transistors in de eindtrappen (Fig. 1), wat niet te primitief, maar ook niet erg ingewikkeld is. Dit schema is de meest voorkomende "klassieker van het genre". Functioneel bestaat het uit de volgende blokken en knooppunten: We zetten de versterker aan. De lamp moet knipperen (terwijl de filtercondensatoren worden opgeladen) en uitgaan (een zwakke gloed van de gloeidraad is toegestaan). Dit betekent dat K.Z. op de primaire wikkeling van de netwerktransformator is er geen duidelijke kortsluiting. in zijn secundaire wikkelingen. Met een tester in de wisselspanningsmodus meten we de spanning op de primaire wikkeling van de transformator en op de lamp. Hun som moet gelijk zijn aan het netwerk. We meten de spanningen op de secundaire wikkelingen. Ze moeten in verhouding staan tot wat daadwerkelijk wordt gemeten op de primaire wikkeling (ten opzichte van de nominale). U kunt de lamp uitdoen, de zekering plaatsen en de versterker rechtstreeks op het netwerk aanzetten. We herhalen de spanningscontrole op de primaire en secundaire wikkelingen. De verhouding (verhouding) daartussen moet hetzelfde zijn als gemeten met een lamp. De lamp brandt constant op volle gloei, waardoor we kortsluiting hebben. in het primaire circuit: controleer de integriteit van de isolatie van de draden die afkomstig zijn van de netconnector, aan/uit-schakelaar, zekeringhouder. We lossen een van de redenen op die naar de primaire wikkeling van de transformator gaan. De lamp ging uit - hoogstwaarschijnlijk is de primaire wikkeling (of het turn-to-turn circuit) defect. De lamp brandt constant in onvolledige gloeiing - hoogstwaarschijnlijk een defect in de secundaire wikkelingen of in de circuits die ermee verbonden zijn. We solderen één draad van de secundaire wikkelingen naar de gelijkrichter (m). Niet verwarren, Kulibin! Zodat het later niet ondraaglijk pijnlijk zou zijn door onjuist terugsolderen (markeer bijvoorbeeld met stukjes plakband). De lamp ging uit - het betekent dat alles in orde is met de transformator. Het is verlicht - we zuchten opnieuw zwaar en zoeken er een vervanger voor, of spoelen terug. 6. Er werd vastgesteld dat de transformator in orde is, en het defect zit in de gelijkrichters of filtercondensatoren. We noemen de diodes (het is raadzaam om onder één draad die naar hun terminals gaat los te solderen, of om deze uit te solderen, als het een integrale brug is) met een tester in ohmmeter-modus op de minimumlimiet. Digitale testers liggen vaak in deze modus, dus het is aan te raden om een meetklok te gebruiken. Persoonlijk gebruik ik de "piepende" kiestoon al heel lang (afb. 2, 3). Diodes (brug) zijn kapot of kapot - wij veranderen. Gehele getallen - we noemen de filtercondensatoren. Voor het meten moeten ze ontladen worden (.) Via een weerstand van 2 watt met een weerstand van ongeveer 100 ohm. Anders zou u de tester kunnen verbranden. Als de condensator intact is, wijkt de pijl in gesloten toestand eerst af naar het maximum, en dan vrij langzaam (terwijl de condensator wordt opgeladen) "kruipt" naar links. We veranderen de aansluiting van de sondes. De pijl gaat eerst van schaal naar rechts (er is een lading op de condensator van de vorige meting) en kruipt dan weer naar links. Als er een capaciteitsmeter en ESR-meter is, is het zeer wenselijk om er een te gebruiken. Wij vervangen kapotte of kapotte condensatoren. Een laagfrequente versterker (ULF) is een apparaat dat elke muziekliefhebber kent. Dit onderdeel van het audiosysteem verbetert de algehele geluidskwaliteit van de akoestiek. Maar net als alle andere elektronische apparaten kan AU falen. Lees dit artikel voor meer informatie over hoe u versterkers van auto-audiosystemen met uw eigen handen kunt repareren. Voordat u de ULF in uw auto gaat repareren, installeren en afstellen, moet u de storing begrijpen. Het is gewoon onmogelijk om alle fouten die in de praktijk kunnen worden aangetroffen te beschouwen, aangezien er veel zijn.De hoofdtaak van het repareren van een apparaat voor geluidsversterking wordt beschouwd als het herstel van een kapot onderdeel, waarvan de storing leidde tot de onbruikbaarheid van het hele bord. In elke elektrotechniek, inclusief versterkers, kunnen er twee soorten fouten zijn: Automotive ULF-microboard Reparatie van autoversterkers begint allereerst met ULF-diagnose: Soldeerbout op de versterkerchip Doe-het-zelf reparatie van autoversterkers wordt uitgevoerd in overeenstemming met het probleem dat tijdens de werking is vastgesteld: Laten we nu verder gaan met de vraag - hoe een autoversterker in te stellen? Er zijn verschillende configuratie-opties - voor gebruik met en zonder een sub. Hoe de ULF correct te configureren zonder subwoofer - eerst moet u de volgende parameters instellen: Daarna, door de instellingen van het audiosysteem aan te passen met een equalizer, wordt het systeem afgestemd op jouw voorkeuren. Het volume moet op het maximum staan en een nummer bevatten. Hoe je een versterker in een auto instelt voor gebruik met een subwoofer is ook niet bijzonder moeilijk. Voor een correcte configuratie is het raadzaam om de volgende parameters te gebruiken: Het is erg belangrijk om deze parameters in acht te nemen, omdat ze de kwaliteit van de aanpassing en daarmee het geluid van het audiosysteem bepalen. Over het algemeen is de instellingsprocedure vergelijkbaar, waarbij de niveauregeling wordt gebruikt voor een meer harmonieus geluid. De gevoeligheid van de achter- en voorluidsprekers moeten op elkaar worden afgestemd. Als je hier niets van begrijpt, kun je er beter niet heen gaan, want reparaties kosten meer als je het verbrandt of breekt. Sorry, er zijn momenteel geen opiniepeilingen beschikbaar. In meer detail worden de aanbevelingen en procedure voor het repareren van de microschakeling beschreven in de onderstaande video (de auteur is het tv-kanaal Soldering). zo 6 juli 2014 Het is geen geheim dat je voor een hoogwaardig geluid en krachtige bas in een auto absoluut een eindversterker nodig hebt. Tegenwoordig kun je gelukkig op de markt autoversterkers vinden voor elke smaak, het hangt allemaal af van je specifieke behoeften. Een versterker van 200-400 watt is voldoende om de standaard auto-akoestiek aan te drijven, maar onder ons zijn er echte kenners van geluidsdruk, audiofielen en muziekliefhebbers die niet verrast zullen worden door een paar honderd watt aan geluidsvermogen. Het is voor zulke mensen dat klasse D-versterkers zijn uitgevonden - digitale audioversterkers met een hoog rendement, compacte afmetingen en vele andere voordelen. Helaas gaat een autoversterker soms stuk, in sommige gevallen zijn reparaties duurder dan de initiële kosten van de versterker zelf, dus het is zeer wenselijk om deze zelf te overwegen of te proberen, omdat soms een doorgebrande zekering de oorzaak kan zijn van een afbreken. Als u een eenvoudige en goedkope multimeter met diode-continuïteitsmodus bij de hand hebt, kunt u de meeste defecten vinden die vaak worden waargenomen in veel autoversterkers. Elke autoversterker bestaat uit drie hoofdonderdelen: een spanningsomvormer, een eindversterkerblok en een filterblok (crossover). Een spanningsomvormer of omvormer is het meest kwetsbare onderdeel van elke versterker - 90% van de problemen houdt verband met dit specifieke knooppunt. De converter voedt in wezen de hele versterker, inclusief de filterbank. Exclusief alle spanningsomvormers zijn gemaakt volgens een standaard push-pull-circuit met behulp van een PWM-controller, meestal op een TL494. Dan is alles standaard - driver, vermogenstransistors, transformator, gelijkrichter en filtereenheid. In sommige (goedkope) versterkers zijn invertercircuits van een niet-gereguleerd type geïmplementeerd - kortom, er is geen controle over de uitgangsspanning, dit is natuurlijk behoorlijk slecht, maar het is helemaal geen noodzakelijk proces als de versterker dat niet is gevoelig voor de voedingsspanning en is een goedkoop model. Convertertransistors - zij zijn degenen die het vaakst falen. In goedkope Chinese versterkers zijn transistors vreemd gemarkeerd, zelfs als je geen vergelijkbare transistors kunt vinden, hoef je maar één ding te weten - de toetsen kunnen altijd worden vervangen door IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 of krachtiger IRF3205, de keuze van de toetsen is eigenlijk vrij groot, ik heb zojuist de meest beschikbare opties opgesomd. Over het algemeen worden N-kanaals veldeffecttransistoren met hoog vermogen uitsluitend gebruikt in alle omvormers voor laagfrequente autotransistoren - tot aan de brute IRF1404. In eerste instantie controleren we het bord met het oog - soms kunnen zichtbare defecten worden waargenomen (doorgebrande weerstand, gebroken sporen op de achterkant van het bord, enz.) Voordat je de transistors vervangt, moet je eerst de stroomzekering controleren, de diode op de plus- en min-bussen (als de stroom wordt omgekeerd, brandt deze ook door), en pas nadat je zeker weet dat alles in orde is met deze onderdelen, zullen we vervang de sleutels. Voor een meer professionele reparatie is een oscilloscoop onmisbaar. In eerste instantie moet u de aanwezigheid van rechthoekige pulsen op de 9e en 10e uitgang van de generator-microschakeling controleren, indien aanwezig, dan werkt de microschakeling. Vervolgens controleren we op de aanwezigheid van dezelfde pulsen na de bestuurder - op de poorten van de veldschakelaars. Als er geen pulsen zijn, zit het probleem hoogstwaarschijnlijk in de driver, als dat wel het geval is, vervangen we zonder aarzelen de veldeffecttransistoren. Het is uiterst zeldzaam dat er een probleem is met de eindversterker, de converter brandt eerst door, waardoor de versterkers behouden blijven. In de converter zijn andere storingen mogelijk, hoewel zeer zelden. Er is een probleem met de ingangs- en uitgangscondensatoren of de diodegelijkrichter, die de hoogfrequente wisselspanning van de transformator gelijkricht. In verband met de toenemende pogingen van beginnende mensen om hand in hand een plotseling tot zwijgen gebrachte autoversterker te repareren - wordt het cadeau aangeboden om te lezen (aanbevolen): Reparatie acties. De punten: 1. De coolste optie is "Chef, dit is Lelik, de afgeknotte is weg" (c) 1.1 Met een onbekende voorgeschiedenis van falen, is het zinvol om de beschermende diode (in de regel van een olifantachtig ontwerp) voor de ingangsvoeding en, naar de ingangscondensatoren van het vermogensfilter, nader te bekijken. Als er geen duidelijk te onderscheiden problemen in deze circuits zijn die verband houden met de gevolgen van het onjuist inschakelen van een externe batterij, en SUCCESVOL - pogingen om de polariteit om te keren - ga naar. 2. Al heel snel noemen we de tester de aan/uit-toetsen van de voedingseenheid (PSU).In de regel zien we een aantal parallelle cascades. Als ten minste één van hen stierf - we verwijderen moedig alles - een geweldige vervanging, dan moet je ALLE radio-elementen uit één batch plaatsen. Van een hoop verbrand afval (of van een "stash") - selecteer EEN (.) Set, (dwz een paar), en soldeer het op de juiste plaats (op verschillende schouders, essno). Het zal absoluut NIET overbodig zijn. 3. Controleer vervolgens de eindversterkers op dodelijke schade. U kunt - met de tester de transistoren van de eindtrappen uitbellen, u kunt - een spanning in de orde van grootte van +/- 25 Volt van de externe voeding direct rechtstreeks op de uitgangscondensatoren van de standaard voeding aansluiten. 3.1. Als de situatie met de eindversterker twijfels oproept (of een rookgordijn voor het inschakelen van een externe voeding) - verwijder dapper de transistors van de eindtrap (of eindtrappen - ALL.) - en lever B + en REM aan het apparaat . We kijken naar de uitgangsspanningen van de ingebouwde PSU. Als ze sterk worden onderschat - zoals +/- 10 volt - is er een ernstig vermoeden van een defecte transformator. Het is erg handig om de bijbehorende afbeeldingen met een oscillator te bekijken en de frequentie van het genereren van de voedingsomvormer te evalueren, als deze hoger is dan 0,1 MHz - dit is niet helemaal normaal. We kunnen al gerust spreken over een niet al te goede transformator die moet worden teruggespoeld. 4. Transformator - teruggespoeld en - heldhaftig gesoldeerd. We sluiten de stroom aan en controleren de aanwezigheid van normale uitgangsspanningen. Het is niet schadelijk om ervoor te zorgen dat er een spanning van +/- 15 (+/- 12) Volt is om de voorversterkertrappen van stroom te voorzien, die in de regel wordt gevormd uit de hoofdvoedingsspanning door een paar lineaire stabilisatoren. 5. We sluiten een extern signaal aan (bijvoorbeeld geluidsgenerator) en kijken met een oscilloscoop of het signaal door de trappen van eindversterkers gaat. In de regel werken schakelingen op basis van complementaire paren vrij stabiel, zelfs ZONDER eindtrappen, wat het mogelijk maakt om defecte radio-elementen tijdens reparaties snel te vinden, zonder akoestische en rookeffecten. Deze techniek pretendeert op geen enkele manier volledig te zijn (ik heb bijvoorbeeld - als vanzelfsprekend - niet geschreven over een visuele controle van de staat van gedrukte geleiders, radio-elementen en de kwaliteit van de installatie). Dit is slechts een onderdeel van een typische set standaardreparatieprocedures voor de meeste versterkers van tegenwoordig. Als deze acties worden uitgevoerd en het resultaat is onbevredigend, dan is het al mogelijk om een nieuw onderwerp te maken met "HELP"-schreeuwen, en niet te vergeten om de gesprekspartners te informeren over alle acties die met het apparaat zijn uitgevoerd. Succes! Vandaag brachten ze zo'n interessante autoversterker voor reparatie. Volgens de eigenaar van de auto zit zo'n versterker al sinds mensenheugenis in de auto. De versterker is de meest voorkomende - een vierkanaals transistorversterker met een ingebouwde spanningsomvormer. Alles lijkt in orde te zijn, maar hier is het embleem LADA, werd het echt verzameld in Rusland? Later werd de documentatie voor de AL-100.4 op internet gevonden. Nominaal vermogen, 4 Ohm 50 W x 4 Inderdaad, best een krachtige en goede versterker, te oordelen naar het bord. Een enorme transformator springt meteen in het oog - hij is het die de hele installatie aandrijft - 4 versterkers met elk een vermogen van 100 watt. Spieren zijn krachtige veldtoetsen (zij zijn degenen die zijn doorgebrand in deze versterker, maar daarover de volgende keer meer). De stroomsmoorspoel is op een ring van ijzerpoeder gewikkeld. Bestaat uit 7 windingen, direct gewikkeld met 5 aders van 0,8 mm draad. Krachtige diode van stroomomkering. De generator is gebouwd op de traditionele TL494-microschakeling met extra drivers om het microcircuitsignaal te versterken. Interessant is dat hier 2 drivers worden gebruikt (4 paar low-power transistors). Verder zijn er al krachtige veldschakelaars van de 50N06-serie.Dit is een vrij krachtige serie veldeffecttransistoren, er zitten er 4 in het circuit, twee transistoren per arm. Het vermogen van de omvormer is ruim 400 watt, dit is op het oog. De transformator zelf is krachtig genoeg, die twee secundaire wikkelingen heeft. De spanning wordt gelijkgericht met krachtige (Schottky-diodes (diode-assemblages). Verdere afvlakcondensatoren van 2200 uF 35 Volt per arm. Elk van de secundaire wikkelingen voedt twee versterkers. Qua uiterlijk geeft de AL-100.4 versterker eerlijk zijn 4x100 watt, aangezien zowel het vermogen van de versterkers als de spanningsomvormer dit toelaten. Vervolgens zullen we ingaan op de oorzaak van de storing en reparatie van een dergelijke versterker en nog een paar interessante feiten. We gaan verder met het onderwerp over de LADA AL 100.4 autoversterker. De omvormer met eindversterkers is op één bord gemonteerd. LPF-sommator en timbreblok op een apart blok. Op het bord zien we 4 volledig identieke eindversterkers. Elke versterker ontwikkelt een maximaal vermogen van ongeveer 100 watt. De uitgangstrappen zijn gebouwd op krachtige bipolaire transistoren NPN-2SD718 (8A, 120V, 80W) en PNP-2SB688 (8A, 120V, 80W). Dit is een vrij bekend complementair paar dat een brede toepassing heeft gevonden in hoogwaardige transistorversterkers. Elk van de versterkers heeft één eindtrap en wordt gevoed door +/- 30 Volt bipolaire spanning, dus 100 watt per versterker is geen probleem. De versterkers kunnen ook worden overbrugd, waardoor het uitgangsvermogen wordt verhoogd tot 200 watt per kanaal. Maar in dit geval zal de versterker in stereo werken. De reden voor de storing van een dergelijke versterker lag in de spanningsomvormer. Over het algemeen treedt in bijna alle autoversterkers met verhoogd vermogen (met het gebruik van PN) een dergelijk probleem op. Natuurlijk wordt de versterker beschermd door een zekering, er zijn er twee, maar het apparaat dat wordt beschermd door een zekering brandt eerst door, nadat de zekering is beschermd - dit is geen filosofische uitdrukking, maar de pure waarheid. Volgens de eigenaar viel de versterker uit nadat hij per ongeluk de polariteit van de stroomaansluiting had omgedraaid. Hoe vreemd het ook mag lijken, noch de zekering, noch de ingebouwde beveiliging, en zelfs de beschermende diode tegen overplaatsing hebben de versterker gered. Aan / uit-toetsen vlogen tegelijk uit en er zijn er maar liefst 4 in het circuit. Hier worden vrij krachtige veldstuurprogramma's van de 50N06-serie gebruikt, in feite zijn het bijna complete analogen van de IRFZ44, zodat u deze kunt vervangen, maar nadat u het circuit van tevoren hebt gecontroleerd. Het is vrij eenvoudig om de schakeling op bruikbaarheid te controleren. U moet de stroom aansluiten en de generatie van rechthoekige pulsen controleren op de 9e en 10e pin van de microschakeling. Als er generatie is, kunt u ze veilig vervangen. In mijn geval werden IRFZ44-transistoren gebruikt. De versterker werkt zo goed als nieuw! Hiermee is de ULF-reparatie voltooid. Houd er rekening mee dat voordat u een elektronisch apparaat in de auto inschakelt (autoradio of eindversterker), strikte aandacht moet worden besteed aan de polariteit van de verbinding, niet hoopt dat de beveiligingen kunnen worden bewaard, de praktijk leert dat tijdens echte bedreigingen geen van de werken, dan moet je veel geld betalen om dure apparatuur te repareren. Onlangs vroeg een vriend om een autoversterker te repareren die ongeveer een maand in een reparatiewerkplaats had gelegen, en als gevolg daarvan vroeg de meester een exorbitante prijs van 2500 roebel. Blaupunkt GTA-260 versterker met een opgegeven vermogen van 400 watt. Eigenlijk een goede tweekanaals versterker, weliswaar ten koste van het vermogen.... leugens. Een symptoom van een storing is een kortsluiting tussen de plus en de massa van de voeding, de zekering is intact. Na opening was het eerste wat ik deed het controleren van de diode, het is normaal om in beide richtingen te rinkelen, maar het is nog niet nodig om het te solderen. In 90% van de gevallen van dergelijke problemen zijn de N-kanaals veldschakelaars de schuldige, die zich in het ingangscircuit bevinden en zijn ontworpen om de transformator te laten zwaaien, in dit voorbeeld waren er schakelaars van het type IXTP64N055T, voor 64 Ampère 55 Volt. En het probleem bleek bij hen te zitten, allebei opgebrand.In de regel plaatste ik in budgetversterkers van een dergelijk plan, waar er slechts één paar sleutels in de omvormer zit, de IRF3205, maar alleen irfz44 was bij de hand, en ik plaatste ze. Natuurlijk is hun maximale stroom iets minder, maar het verschil in vermogen zal op het gehoor niet waarneembaar zijn, rekening houdend met het feit dat de versterker werkte met breedbandakoestiek en niet met een subwoofer. Ik begreep niet eens waarom de meester zo'n bedrag vroeg voor reparaties en ongeveer een maand op zoek was naar een probleem, een probleem dat kan worden geïdentificeerd zonder de versterker zelfs maar te openen ... Over het algemeen is deze versterker gebouwd volgens de standaardtopologie - een push-pull-omvormer, gebaseerd op de TL494 PWM-controller, een knooppunt voor snelle ontlading van de poortcapaciteit van veldwerkers op basis van twee complementaire paren met laag vermogen, veld schakelaars, een transformator, een uitgangsgelijkrichter met een filtereenheid en een eindversterker. Er zijn hier twee kanalen, ze werken in klasse AB, het vermogen, puur uit de praktijk zal ik zeggen niet meer dan 100-120 watt per kanaal. Er is ook een signaalfiltereenheid voor de werking van een versterker met een subwoofer en voorversterkers, dit alles is geïmplementeerd op budget dubbele op-amps BA4558. Graag de aanwezigheid van een smoorspoel op de 12 Volt voedingsingang. Het bord is voor mij een "acetyl" stelletje jumpers, de componenten zijn krom, als je voorzichtig bent, kun je wat "ballen" soldeer zien, ik heb nooit van blaupunkts gehouden. Als iemand advies wil over het kiezen van een autoversterker, raad ik je aan om naar alpine te kijken, ik heb veel versterkers gerepareerd en bestudeerd - alleen alpine kan bogen op echte geluidskwaliteit, evenals de montage en bedrading van het bord, en uiteindelijk, ter vergelijking, mijn alpine mrv-f450-bord. Ik begrijp dat het vanuit prijsoogpunt als hemel en aarde is, maar het is beter om meteen een goede te nemen - ik verzeker je dat Alpine nooit is gerepareerd, ik weet niet meer welk jaar zonder klachten. Hmm... over werken in klas AB, je ging te ver. Zelfs je Alpine kan zelfs geen 1 watt vasthouden in klasse A. En de meester sprak correct, de brutale mensen gingen, ze willen alles gratis doen! Soms, zelfs vanaf 100r, biedt een schandaal weerstand! Het is natuurlijk niet mogelijk om alle gevallen te behandelen die in de reparatiepraktijk worden aangetroffen, maar als u een bepaald algoritme volgt, is het in de overgrote meerderheid van de gevallen mogelijk om de werking van het apparaat binnen een redelijk acceptabele tijd te herstellen. De belangrijkste taak van het repareren van een UMZCH is het lokaliseren van een defect element, wat de onbruikbaarheid van zowel het hele circuit als het falen van andere fasen met zich meebracht. Aangezien er maar 2 soorten defecten zijn in de elektrotechniek: 1) De aanwezigheid van contact waar het niet zou moeten zijn. 1) Schroevendraaiers, zijsnijders, tangen, scalpel (mes), pincet, vergrootglas - d.w.z. de minimaal vereiste set conventioneel montagegereedschap. Het eerste punt van elke reparatie is een uitwendig onderzoek van het onderwerp en het opsnuiven (!). Dit alleen stelt ons soms in staat om op zijn minst de essentie van het defect aan te nemen. Als het naar verbrand ruikt, betekent dit dat er duidelijk iets aan het branden is. Controle van de aanwezigheid van spanning aan de ingang: de zekering is stom doorgebrand, de draden zijn los, enz. Het podium is in wezen de meest voorkomende plaats, maar in ongeveer 10% van de gevallen wordt de reparatie voltooid. We zijn op zoek naar een schakeling voor een versterker. In de instructies, op internet, van kennissen, vrienden, enz. Helaas de laatste jaren steeds vaker - zonder succes. Niet gevonden - we zuchten zwaar, strooien as op ons hoofd en beginnen een diagram op het bord te tekenen. U kunt deze fase overslaan. We openen het onderwerp en maken een extern onderzoek van zijn "ingewanden". Gebruik eventueel een vergrootglas. Je kunt de vernietigde gevallen zien van halfgeleiderapparaten, verdonkerde, verkoolde of vernietigde weerstanden, gezwollen elektrolytische condensatoren of elektrolytdruppels, gebroken geleiders, printplaten, enz. Als er een wordt gevonden, is dit nog geen reden tot vreugde: de vernietigde delen kunnen het gevolg zijn van het falen van een "vlo", die visueel intact is. We controleren de voeding, de uitgangsspanning, in de regel is de ULF-voeding van auto's tweepolig, beginnend bij 2x20 volt en hoger.Vindt u uitgebrande onderdelen (weerstanden, transistoren), dan vervangen wij deze. We leveren stroom aan de versterker en sluiten de Remout-ingang naar de plus van de voeding (of naar min, waar anders), en kijken naar de BESCHERMING-beveiligings-LED, als de LED aan is, dan is de versterker in beveiliging gegaan.Misschien dit heeft verschillende redenen: er is iets mis met de spanning van de omvormer, de transistors van een van de armen kunnen worden uitgeschakeld, of er staat geen stroom op de microschakeling die de transistors van de omvormer pompt (in de regel is dit TL494 of SG3xxx, er kunnen andere zijn). Bovendien kan de versterker in bescherming gaan omdat een of meer transistoren van de eindversterker zouden kunnen falen, ongeacht welk kanaal. Wanneer de PA-transistor uitvalt, wordt deze in de regel kortgesloten, vanwege de hoge belasting gaat de PN in bescherming. Daarom, als na de voeding naar de PA de zekering niet doorbrandt, controleren we de spanning aan de uitgang tijdens de PN, zoals eerder vermeld, deze zou ongeveer 2x20V en hoger moeten zijn (tweedraads). Hoogstwaarschijnlijk zal er geen spanning op de PN-uitgang staan wanneer de PROTECTION-LED brandt, daarom wordt aanbevolen om de versterkers los te koppelen van de converter. De eenvoudigste optie is om van elk kanaal één transistor los te solderen (je kunt alles doen). Als, na het lossolderen van de veldwerkers, de versterker wordt ingeschakeld en de BESCHERMING niet oplicht, veranderen we de dode kortgesloten transistor in een bruikbare. Als de LED niet uitgaat, dan graven we de spanningsomzetter, we controleren of de spanning wordt geleverd aan de PN-microschakeling, er kunnen transistors zijn langs het stroomcircuit van de microschakeling waardoor stroom wordt geleverd. Let ook op de transformator van de converter, of er verbrande spoelen, breuken, snot zijn. En wees niet lui, ruik als het verbrand ruikt. Het komt voor dat in autoversterkers diode-assemblages in serie worden geïnstalleerd tussen de PN en de versterker, vanwege hun storing kan de versterker ook in bescherming gaan, meestal gebeurt dit wanneer het volume van de versterker meer dan gemiddeld is - in dit geval , of de beschermings-LED knippert of de versterker gaat onmiddellijk in bescherming. Dit artikel is bedoeld voor niet-professionele radioamateurs, voor degenen die niet weten hoe ze een soldeerbout in hun handen moeten houden, maar om de een of andere reden niet over de vaardigheden of kennis beschikken om dergelijke apparatuur te repareren. Als je vragen hebt over versterkerreparatie of hulp nodig hebt bij reparatie, een onderwerp op het forum, zullen ze proberen je te helpen!
Is uw tv, radio, mobiele telefoon of waterkoker kapot? En wil je hier een nieuw topic over aanmaken op dit forum? Denk allereerst hier eens over na: stel je voor dat je vader/zoon/broer pijn heeft aan een blindedarmontsteking en je weet aan de symptomen dat het gewoon een blindedarmontsteking is, maar er is geen ervaring mee om het eruit te knippen, evenals het hulpmiddel. En u zet uw computer aan, bezoekt internet op een medische site met de vraag: "Help blindedarmontsteking weg te nemen." Begrijp je de absurditeit van de hele situatie? Zelfs als ze u antwoorden, is het de moeite waard om rekening te houden met factoren zoals diabetes van de patiënt, allergieën voor anesthesie en andere medische nuances. Ik denk dat niemand dit in het echte leven doet en het risico zal lopen het leven van hun dierbaren te vertrouwen met advies van internet. Hetzelfde geldt voor de reparatie van radioapparatuur, hoewel dit natuurlijk allemaal materiële voordelen zijn van de moderne beschaving en in het geval van niet-succesvolle reparaties, kunt u altijd een nieuwe lcd-tv, mobiele telefoon, iPAD of computer kopen. En voor de reparatie van dergelijke apparatuur is het in ieder geval noodzakelijk om de juiste meet- (oscilloscoop, multimeter, generator, enz.) En soldeerapparatuur (föhn, SMD-hot pincet, enz.), een schematisch diagram te hebben, niet om vermeld de nodige kennis en reparatie-ervaring. Laten we eens kijken naar een situatie als je een beginner / gevorderde radioamateur bent die allerlei elektronische gadgets soldeert en over een aantal van de benodigde gereedschappen beschikt. U maakt een passende thread op het reparatieforum met een korte beschrijving van "symptomen van de patiënt", dwz. bijvoorbeeld "Samsung LE40R81B TV gaat niet aan".Dus? Ja, er kunnen veel redenen zijn om niet in te schakelen - van storingen in het voedingssysteem, problemen met de processor of knipperende firmware in het EEPROM-geheugen. Het doel van dit bericht is geen PR van reparatiewerkplaatsen, maar ik wil u erop wijzen dat zelfreparatie soms duurder kan zijn dan naar een professionele werkplaats te gaan. Hoewel dit natuurlijk jouw geld is en wat beter of riskanter is, is aan jou. Als u desondanks besluit dat u de radioapparatuur zelf kunt repareren, moet u bij het maken van een bericht de volledige naam van het apparaat, de wijziging, het fabricagejaar, het land van herkomst en andere gedetailleerde informatie vermelden. Als er een diagram is, voeg het dan toe aan het bericht of geef een link naar de bron. Schrijf op hoe lang de symptomen zich al manifesteren, of er pieken waren in het voedingsspanningsnet, of er eerder een reparatie was, wat er is gedaan, wat er is gecontroleerd, spanningsmetingen, oscillogrammen, enz. Van een foto van een moederbord heeft het in de regel weinig zin, van een foto van een moederbord gemaakt op een mobiele telefoon heeft het helemaal geen zin. Telepaten leven op andere fora. Het formaat van je bericht moet als volgt zijn: Onderwerpen met de titel "Help de Sony TV repareren" met de inhoud "kapot" en een paar wazige foto's van de losgeschroefde achterkant, 's nachts gemaakt met de 7e iPhone, met een resolutie van 8000x6000 pixels, worden onmiddellijk verwijderd. Hoe meer informatie u over de storing post, hoe groter de kans dat u een competent antwoord krijgt. Begrijp dat het forum een systeem is van gratis wederzijdse hulp bij het oplossen van problemen en als je het schrijven van je bericht afwijst en de bovenstaande tips niet opvolgt, dan zullen de antwoorden erop gepast zijn, als iemand überhaupt wil antwoorden. Houd er ook rekening mee dat niemand onmiddellijk moet antwoorden of bijvoorbeeld gedurende een dag niet hoeft te schrijven na 2 uur "Dat niemand kan helpen", enz. In dit geval wordt het onderwerp onmiddellijk verwijderd. Als u besluit uw kapotte apparatuur naar de dichtstbijzijnde werkplaats te brengen, maar niet weet waar, dan kan onze online cartografische service u misschien helpen: werkplaatsen op de kaart (aan de linkerkant, druk op alle knoppen behalve "Workshops"). U kunt gebruikersbeoordelingen voor workshops achterlaten en bekijken. Voor reparateurs en werkplaatsen: u kunt uw diensten toevoegen aan de kaart. Zoek uw object op de kaart vanaf de satelliet en klik erop met de linkermuisknop. Vergeet in het veld “Objecttype:” niet te wijzigen naar “Apparatuurreparatie”. Toevoegen is helemaal gratis! Alle objecten worden gecontroleerd en gemodereerd. Een bespreking van de service is hier.Bekeken: 20 993
Categorie: Eindversterkers
Wanneer de stroom is aangesloten - een zekering (van elk redelijk wattage) - licht op onder een daverend applaus. Volgende stappen:
Maximaal vermogen, 4 ohm 100 W x 4
Nominaal vermogen in overbrugde aansluiting, 4 Ohm 100 W x 2
Maximaal vermogen in overbrugde verbinding, 4 Ohm 200 W x 2
Aanbevolen zekeringvermogen 20 A x 2
Afmetingen 290 x 57 x 243 mm
Signaal-ruisverhouding> 80 dB
2) Gebrek aan contact waar het zou moeten zijn.De lijst met apparatuur en gereedschappen die nodig zijn (of in ieder geval zeer wenselijk) tijdens de reparatie:
2) Tester (multimeter).
3) Bipolair geregelde voeding 15 ... 25 (35) V met beperkte uitgangsstroom (zeer wenselijk).
4) En tot slot, het belangrijkste gereedschap is het hoofd op de schouders (verplicht!).
Meer gevorderde gebruikers kunnen het zwart gemaakte element op het bord vinden en een foto aan de post toevoegen. Houd er echter rekening mee dat u dit radio-element door hetzelfde vervangt - het is nog geen feit dat uw apparatuur zal werken. In de regel veroorzaakte iets de verbranding van dit element en het zou een aantal andere elementen kunnen "trekken", om nog maar te zwijgen van het feit dat het voor een niet-professional vrij moeilijk is om een uitgebrande m / s te vinden . Bovendien worden in moderne apparatuur bijna overal SMD-radio-elementen gebruikt; De daaropvolgende restauratie zal zeer, zeer problematisch zijn.
Voordat u een bericht maakt, moet u de zoekfunctie op het forum en op internet gebruiken. Lees de relevante onderwerpen in de subparagrafen, misschien is uw probleem typerend en is het al besproken. Lees zeker het artikel Reparatiestrategie
Je moet er alles aan doen om zelf een storing te vinden voordat je vastloopt en besluit naar het forum te gaan. Als u het hele proces van het vinden van een storing in uw onderwerp schetst, is de kans op hulp van een hooggekwalificeerde specialist zeer groot.
Video (klik om af te spelen).
