DIY glasvezel bogen reparatie

Door het gebruik van glasvezel voor carrosseriereparaties kunt u de kosten van autorestauratie minimaliseren. Om het werk uit te voeren, zijn geen speciale vaardigheden vereist - alles kan onafhankelijk worden gedaan, zonder tussenkomst van specialisten met hun apparatuur. Deze reparatiemethode wordt alleen gebruikt voor plaatselijke schade aan niet-dragende carrosseriedelen.

Doorlopende gaten in het lichaam zijn afgedicht met epoxy- of polyesterhars. Glasvezel wordt gebruikt om het gerepareerde gebied te versterken, waardoor het sterker wordt. Om de nodige mechanische eigenschappen te verkrijgen, worden aan de hars vulstoffen toegevoegd - zaagsel, asbest, talk, aluminium of staalpoeder.

Voor reparatie worden ook epoxysamenstellingen gebruikt, bestaande uit epoxyhars, vulmiddel en weekmaker, wat de plastische eigenschappen van de samenstelling verhoogt. Zonder weekmaker zal de hars na verloop van tijd barsten. Is niet bestand tegen belastingen tijdens het rijden.

Het beschadigde oppervlak van de carrosserie wordt grondig ontdaan van verf, roest en vuil. De vorm en grootte van het bewerkingsgebied is afhankelijk van de aard van de schade, waar het metaal omheen wordt gestript tot een breedte van 60 mm. De werkplek kan van binnen enigszins verstoord zijn. Hierdoor zal de reparatiepad iets boven het voorvlak uitsteken. Daarna wordt het blanke metaal gevild en ontvet. Ze zijn behandeld met zink of roestwerende middelen volgens de instructies. Hierop wordt een primer aangebracht.

Uit glasvezel, in de vorm van een gat, worden 3 - 4 overlays uitgesneden. De hoeveelheid is afhankelijk van de dikte van het materiaal. Bij de eerste, vanaf de randen van de schade, een marge van 20 of 15 mm, in overeenstemming met het aantal patches. De laatste heeft 60 mm. Voor tussenliggende, in het geval van drie, 40 mm, en voor vier, 30 en 45 mm. Er wordt een lijm op harsbasis bereid.

Op het voorbereide oppervlak van het lichaam wordt met een borstel een laag hars aangebracht, het eerste, kleinste stukje glasvezel wordt erop aangebracht. Rol het op met een speciale roller om lucht onder de voering te verwijderen. Als er een luchtbel overblijft, wordt deze doorboord met een priem. Om ervoor te zorgen dat de pleister volledig aan het metaal van het lichaam hecht, wordt deze "genageld" met een eindborstel. Vervolgens wordt de hars op de eerste laag glasvezel aangebracht, het volgende stuk glasvezel wordt aangebracht, dat wordt opgerold en, indien nodig, "genageld". Dit is hoe alle lagen zijn ingesteld.

Een andere installatiemethode is dat glasvezelpleisters worden geïmpregneerd met hars en op de reparatieplaats worden aangebracht. De randen van het gat zijn voorbehandeld met lijm. Tijdens het werk moet ervoor worden gezorgd dat de eerste laag stof de doorgaande beschadiging overlapt en dat elke volgende laag de vorige vanaf elke rand overlapt met de voorziene speling (20 of 15 mm). Wanneer de hars hard wordt en droogt, wordt het resulterende oppervlak bewerkt met een vijl en vervolgens met schuurpapier. Als er aan het einde van het werk kleine schelpen, inkepingen, onregelmatigheden achterblijven, worden ze verzegeld met stopverf.

Bij het repareren van grote gaten wordt aan de binnenkant van de doorgaande beschadiging een harde voering (multiplex, geperst karton, metaal) aangebracht, die qua vorm lijkt op het oorspronkelijke oppervlak van de carrosserie. Dit voorkomt dat de glasvezel pad tijdens het werk vervormt. Om te voorkomen dat de voering blijft plakken, wordt deze gesmeerd:

• vloer mastiek;
• een oplossing van paraffine met terpentijn;
• polystyreen in aceton.

Door de aangebrachte lossing kan de voering gemakkelijk van de hars worden verwijderd zodra de reparatie is voltooid.

Bij reparatie van slecht toegankelijke carrosseriedelen van binnenuit (bijvoorbeeld een verroest vleugelfragment) mag geen harde voering worden gebruikt.Als de hars eenmaal is uitgehard, is het onmogelijk om de plaat multiplex of plaatmetaal te verwijderen. Daarom is de ruimte onder het beschadigde gebied strak gevuld met krantenpapier, waardoor het lijkt op de oorspronkelijke vorm van het te repareren oppervlak. Na voltooiing van het werk wordt de krant verwijderd.

Als hars of glasdoek in de ogen of op blootgestelde delen van het lichaam komt, kan dit irritatie, eczeem van de huid veroorzaken. Ook het binnendringen van glasvezeldeeltjes in de luchtwegen is hoogst ongewenst. Daarom is het tijdens reparaties verplicht om een ​​veiligheidsbril, een gasmasker en rubberen handschoenen te gebruiken.

Hars op de huid wordt direct verwijderd met een schone doek. Vervolgens wordt het getroffen gebied grondig gewassen met zeep. Smeer met een beschermende crème.

Ik heb geen gaten buiten. Over het algemeen is de staat van het buitenste deel van de boog nog goed. Maar de binnenkant van de boog is erger. En dus wil ik alleen het binnenste deel van de boog afsnijden met een slijper. Je kunt 3-4 cm uit de klonten terugtrekken, dus ik krijg toegang tot het oppervlak, dat nu de bron is van constant uitkruipende roest. die. verwijder gewoon de resten van de kit. Dus wat is het volgende. Ik wil niet iets koken. en er is geen metaal. Ik denk dat ik glasvezel en epoxy kan gebruiken om de binnen- en buitendelen van de boog weer met elkaar te verbinden. Dit zal in ieder geval mijn uiterlijk behouden.

Maar hier is de belangrijkste vraag: zal zo'n stijfheid genoeg zijn voor het lichaam? Is het op deze plaats mogelijk om het metaal te veranderen in glasvezel + epoxy, of is het nodig om het metaal in metaal te veranderen?

Glasweefsels hebben één uitzettingscoëfficiënt voor metaal, ze splijten in de winter, er komt vocht binnen en een versneld proces van het opeten van je auto door langoliers zal plaatsvinden.

Vet, vet, vet, enz. weer vettig, sluit de zuurstoftoevoer af. en niets anders zal de vader van Dorset van vernietiging redden.

Glasvezel heeft één uitzettingscoëfficiënt voor metaal, het zal in de winter scheiden.

Weet je dit uit eigen ervaring of ben je gewoon aan het fantaseren?

Bedankt voor het idee in ieder geval. Ik heb gelezen over weekmakers.

In die zin dat epoxy zal vloeien. Misschien is er een manier om het toe te passen?

O! hier maak je geen zorgen! ))) Ik heb alles al gerepeteerd op de voorvleugel. vormde het onderste deel in het gebied van het spatbord, dat al volledig verloren is gegaan. Verspreid de hars op het metaal met een borstel. Breng een strook glasvezel aan met één rand. vet de hars er weer bovenop en verzadig de stof. en lijm de andere rand van de stof op een andere stevige steun. Vervolgens "rekken" we met een borstel de reeds vastzittende randen van het stuk stof uit zodat het middelste "hangende" deel van de stof de positie of het profiel inneemt dat we nodig hebben. We raken niets anders aan. wachten op drogen. Zo krijgen we het oppervlak dat we nodig hebben, dat dan alleen maar dikker gemaakt hoeft te worden ten koste van andere lagen stof en hars. Voor 2-3 extra toepassingen van weefsellagen wordt een eindoppervlak met een dikte van 2-3 mm verkregen. Snijd de uitstekende stukken af. we hebben eindelijk het oppervlak al geëgaliseerd om te schilderen. Als ik het niet vergeet. Ik zal een foto van de voorvleugel laten zien.

Bij weekmakers zou je denken, ik puzzel ook hoe ik de ruimte dicht kan maken.

En daar heb ik al over gelezen. Het blijkt dat veel harsen die zijn verpakt voor autoreparatie al een soort weekmaker bevatten. Het is noodzakelijk om goed te lezen op de bank. misschien is deze informatie er al.

Hechting van epoxy op metaal + glasvezel, geen enkel probleem, dat is zeker!

Je ziet nu . er was een hint over de winter. daar moet je ook over nadenken. hoewel mensen met grote stukken "stucwerk" schaatsen en geen problemen lijken te uiten.

In dit geval ben ik ook gerustgesteld door het feit dat dit alles, als er iets gebeurt, met hardware kan worden gewijzigd. Stom op de DV de achtervleugel gekocht. en dan is het een kwestie van techniek. Maar hier heb ik, zoals gewoonlijk, subtiliteiten))) een 3-deurs carrosserie. hier zijn 5-deurs zelfs een dubbeltje in een dozijn. en met 3-deurs is de situatie nog erger. We moeten dus nog een manier bedenken om problemen zonder donor op te lossen.

Gerepareerde spatborden en motorkappen op Amerikaanse vrachtwagens met glasvezel en polyester. Ze zijn ook gemaakt van glasvezel. Ze lopen al 3-4 jaar en er valt niets af. Het is raadzaam om de rand van het metaal te boren zodat de hars in de gaten stroomt, waardoor het lijkt op klinknagels en glasdoek aan beide zijden van het metaal wordt gebeeldhouwd. In gespecialiseerde winkels wordt glasmatten verkocht, die, wanneer ze worden bevochtigd met polyester, zacht worden en gemakkelijk te vormen zijn. Het prijskaartje voor hars en stof is daar een orde van grootte minder dan bij autodealers. De hars moet vochtbestendig worden genomen.

Het is raadzaam om de rand van het metaal te boren

Hopelijk lukt het met een grof schuurpapier. bijvoorbeeld de 80e. En de bovenste laag stof breng ik 4-5 mm verder aan dan de vorige laag. Hopelijk geeft dit me extra structurele kracht.

Gerepareerde spatborden en motorkappen op Amerikaanse vrachtwagens met glasvezel en polyester. Ze zijn ook gemaakt van glasvezel.

Hier op de agenda staat een iets ander probleem. metaal en glasvezel verbinden. en hun leven samen in de winterkou. Als het hele element van plastic was gemaakt, zou deze vraag niet opkomen.

Hopelijk lukt het met een grof schuurpapier. bijvoorbeeld de 80e. En de bovenste laag stof breng ik 4-5 mm verder aan dan de vorige laag. Hopelijk geeft dit me extra structurele kracht.

Hier op de agenda staat een iets ander probleem. metaal en glasvezel verbinden. en hun leven samen in de winterkou. Als het hele element van plastic was gemaakt, zou deze vraag niet opkomen.

Daarom zeg ik - boor.

Ik denk niet dat 10 holes beter is dan 10.000 grote markeringen.

In ieder geval . alleen de praktijk zal dergelijke vragen beantwoorden.

Daarom zeg ik - boor.

houd je hoofd niet voor de gek, polyesterharsen worden al meer dan een dozijn jaar gebruikt in auto-tuning. Niemand boort iets, gewone matten, zelfs niet noodzakelijk met een grote huid en een goede hechting van de hars op metaal is verzekerd. Het belangrijkste na matten is het verwijderen van stof met bijvoorbeeld een ontvetter (niet te verwarren met een oplosmiddel)

Nee, nee.. het komt voor dat ze boren. Maar het is logisch als de stof aan beide kanten van het stuk ijzer zit. die. met deze gaten verbinden we direct de weefsellagen die zich aan weerszijden van het stuk ijzer bevinden. Maar ik ben van plan om de stof aan slechts één kant van de vleugel te lijmen. En dus heb ik geen gaten nodig. Bereid het metaal gewoon voor met een borstel of schuurpapier - en u kunt beginnen.

Ja . over de weekmaker. Op deze rekening staat niets op de bank geschreven. Maar dan is er een inscriptie dat deze samenstelling ook wordt gebruikt bij het repareren van bumpers. Het lijkt mij dat het onwaarschijnlijk is dat pure hars wordt verpakt voor automobielbehoeften. in deze vorm zal de toepasbaarheid te beperkt zijn.

En dus . trouwens . voorspatbord. Ik heb nog geen schoonheid voorgesteld. maar voor ons gesprek is het nog beter. De zwarte kleur is het werk van de roestomvormer.

welke nafig weekmakers? polyesterhars gevuld met glasmat of glasvezel en is geformuleerd voor sterkte met een laag gewicht, maar niet voor flexibiliteit. Bovendien is plasticiteit niet nodig bij het repareren van metalen lichaamselementen. Er staat dus niets op de banken. Weekmakers worden gebruikt in verven en lakken als additief bij het schilderen van zachte kunststoffen (bumpers) van moderne auto's om microscheurtjes bij kleine beschadigingen te voorkomen.

welke nafig weekmakers?

Normaal. In zijn pure vorm zou de hars, zelfs met glasmat, erg kwetsbaar zijn. Ik heb zo'n ervaring. toen de hars in emmers werd gebruikt. de weekmaker werd toegevoegd net voordat de hars werd aangebracht. In moderne verpakkingen voor automobielbehoeften, weet ik zeker dat hier al rekening mee is gehouden. en er is al een soort weekmaker in het blik aanwezig. Anders zouden mensen deze reparatiemethode snel verlaten.

Nou, niet het punt. over weekmakers zo zijn we. zonder bijzonderheden.

Bovendien is plasticiteit niet nodig bij het repareren van metalen lichaamselementen.

Heb je bericht nummer 2 in dit draadje gelezen? Heb jij JOUW ervaring op dit gebied? ... Ik heb het over thermische uitzettingscoëfficiënten.

Ik vind ook dat er geen problemen mogen ontstaan ​​tijdens verdere operaties. Maar ik zal vooral voorzichtig zijn voor het geval dat. niet een erg handige plek om later iets opnieuw te doen. ))

Op mijn oude Frontera heb ik dorpels van glasvezel en polyesterhars geplakt. Ik heb twee jaar in deze vorm gereisd. Dienovereenkomstig heeft deze constructie twee winters overleefd. En de vorst was in die jaren zowel 25° als 35°. Ik heb geen tekenen van loslaten van het metaal waargenomen.

Normaal. In zijn pure vorm zou de hars, zelfs met glasmat, erg kwetsbaar zijn. Ik heb zo'n ervaring. toen de hars in emmers werd gebruikt. de weekmaker werd toegevoegd net voordat de hars werd aangebracht. In moderne verpakkingen voor automobielbehoeften, weet ik zeker dat hier al rekening mee is gehouden. en er is al een soort weekmaker in het blik aanwezig. Anders zouden mensen deze reparatiemethode snel verlaten.

Nou, niet het punt. over weekmakers zo zijn we. zonder bijzonderheden.

Heb je bericht nummer 2 in dit draadje gelezen? Heb jij JOUW ervaring op dit gebied? ... Ik heb het over thermische uitzettingscoëfficiënten.

Nou, over ervaring op dit gebied)))) Ik schilder auto's sinds 1991, en ik denk niet eens na over dergelijke vragen. Uitbreidingscoëfficiënten worden in de regel geprobeerd om precies daar rekening te houden waar ze niet alleen onnodig, maar ook nutteloos en zinloos zijn. In .. prehistorische .. tijden waarin epoxy werd gebruikt waren er juist vanwege het grote verschil in uitzetting ondiepten, maar later werd een polyesterhars ontwikkeld die ideaal is voor metaalbewerking. En vergeet niet dat het deze hars is die wordt gebruikt als bindmiddel in autoplamuur, en het is een zonde voor hen om op verschillende manieren met metaal uit te zetten.

En trouwens over breekbaarheid, dit komt meestal van luiheid Ja, ja, van luiheid, voeg meer verharder toe zodat het sneller droogt, hier is de breekbaarheid, het materiaal wordt glazig. Alle materialen met een schaalverdeling van 2-3 procent worden alleen door de schalen geleid, anders krijg je .. glas ..

Nou, wat tips voor beginners..om te kammen..

Glasmat (stof) wordt voor het gemak in de fabriek verwerkt met een zwakke lijm die de pasvorm in de vorm verstoort, vooral op gebogen oppervlakken.

Om er vanaf te komen is vrij eenvoudig, je gooit de gehakte stukjes in een ijzeren blik en steekt het aan op gas of met een brander. Het glas brandt niet en de lijm brandt uit. En het is veel gemakkelijker om in het formulier te passen.

Heb je bericht nummer 2 in dit draadje gelezen? Heb jij JOUW ervaring op dit gebied? ... Ik heb het over thermische uitzettingscoëfficiënten.

In maart 72 kocht papa een gloednieuwe vaz2101, daarna kwamen er 4 nieuwe klassiekers, hmm veel ervaring opgedaan. Van wat beschikbaar was in winkels om corrosiewerende materialen en raketcomposieten te verzenden.

5e gloednieuwe 2107 in 97g, een dag na de aankoop heb ik het gedemonteerd en bedekt met Pindossian "Thiokol" 100% buiten, erg dik, alleen verdund met hoogwaardige aceton en niet in een half uur maar een week van dagelijks roeren. Na een jaar is het opgedroogd tot de staat van rubber, snijdt als rubber, hechting is als gelast. Maar er is geen rogge op de nieuwe, en na 20 jaar ziet het er als nieuw uit, met het hele jaar door in de regio Moskou-Moskou. Ik zal je een geheim vertellen, na de reizen, indien mogelijk, tot buiten min 3 g vorst, heb ik geprobeerd het te wassen of in ieder geval te doven met water. IJsvorming op het lichaam was niet schadelijk.

Hier was een meisje een rodeo aan het verkopen met een opgegeten frame, ik was heel veel. ... ... ... Nou, is het echt moeilijk om je tong te draaien en bij de gootsteen te zeggen - overgiet met Karcher van onder, bodem en bruggen.

Omdat ze in de lente geen zout meer op de wegen strooien, geef ik al mijn auto's royaal van onderaf water, zonder de druk van de jet en herhaaldelijk, van twee kwaden, kies ik het minste.

Ik kocht Isuzika met een rode ezel, vetgemest alles, veegde het vet alleen af ​​waar ik het tijdens de operatie aanraak, roest stopte zijn opmars, natuurlijk vernieuw ik het regelmatig.

Ik ben niet te lui om een ​​emmer shnyaga te koken en in de herfst met mijn blote handen met een shnyaga af te vegen, de buitenkant van het hele frame en de bodem te strelen,

drie uur en daarna zijn de handpalmen zo zacht, schoon dat het eelt eraf pelt.

De wereld bestaat uit organisch materiaal en anorganisch materiaal, en hier en daar vinden voortdurend oxidatieve processen plaats - dit kan niet worden gestopt, zo niet gescheiden door een scheidingswand.

Reparatie van carrosserie van glasvezel het wordt meestal gebruikt om verschillende afstemmingen van een auto te creëren, zoals het verbreden van de wielkasten, het vergroten van de carrosserie, verschillende luchtinlaten, enz. Maar laten we niet vergeten dat auto's, of ze nu nieuw of oud zijn, constant gecorrodeerd zijn en in dit artikel Ik zal je vertellen hoe "Heal" lichaamsgaten met glasvezel.

Metaalcorrosie is nog steeds hinderlijk. Het aanbod aan auto's groeit voortdurend, maar soms vindt u geen reserveonderdelen. Je moet dus verschillende methodes bedenken. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit probleem op te lossen door aan deze auto te lassen, maar dit werd geweigerd omdat, ten eerste, op sommige plaatsen er gewoon niets te "koken" is, en ten tweede zal de laag stopverf niet klein zijn, maar een dikke laag, in de regel begint de tijd snel te kraken, vooral omdat dit de achterdeur is, die constant wordt dichtgeslagen. Dus ik besloot om te repareren glasvezel lichaam.

Het eerste waar elke reparatie mee begint, is het demonteren van een auto. We verwijderen alles wat kan storen, het deurslot, de afdichting, het plastic kapje van het nummer enzovoort.

Vervolgens moet u de plaats van reparatie voorbereiden. Met behulp van een bekende grinder reinigen we het gebied van lokalisatie van roest en 10 centimeter eromheen. Voor een betere hechting van materialen, kwaliteit van reparatie en levensduur van uw creatie, is het noodzakelijk om de roest te behandelen met fosforzuur. Dit zuur wordt bij de gewone mensen "roestomvormer" genoemd. Je kunt het absoluut in elke auto-onderdelenwinkel kopen. Wat het geeft: wanneer een zuur wordt aangebracht op een corrosieoppervlak, worden de oxidevormen van ijzer vernietigd en omgezet in fosfaten, terwijl reacties plaatsvinden met de deelname van zink en mangaan. Het verwerkingsproces is vrij eenvoudig, we zullen er niet bij stilstaan ​​(zie de instructies van de fabrikant). De voorbereiding van het metaal is voltooid, we gaan verder.

Creatie van een "matrix"

Het proces van het maken van een matrix is ​​een nogal creatieve activiteit, soms moet je heel krachtig met je verbeeldingskracht spelen. Maar niet in dit geval. Het is vrij eenvoudig. Aan de buitenzijde van de deur lijmen we een gewoon tweelaags karton. Voor een strakkere pasvorm van het karton op de stukjes metaal, kunt u bovendien lijm gebruiken.

Ik vestig uw aandacht, langs de rand van de deur is een niet-pijnlijke buiging voor de afdichtingsgom. In het stadium van het vormen van de matrix, is het noodzakelijk om rekening te houden met deze punten en te proberen zo dicht mogelijk bij de vorm van het onderdeel te komen.

Voor het aanbrengen van composietmaterialen moet de deur van het voertuig worden verwijderd en horizontaal worden gemonteerd. Dit bevordert het gebruiksgemak en voorkomt dat materialen van hun gewicht afglijden. Dus wees niet lui. We bereiden de benodigde materialen voor: polyesterhars heeft ongeveer 200 gram nodig, verdund in een verhouding van 100: 1, maximaal 2% van de katalysator per volume van de hars. (meer is niet beter). Karbonade glasmat van de gewenste grootte, ontvet het oppervlak en gebruik een borstel om het hele oppervlak te verzadigen met hars, breng vervolgens glasmat aan en verzadig het. Het aantal lagen hangt af van de dichtheid van de glasmat, ik heb 300 in twee lagen gebruikt, dit is ruim voldoende. We wachten deze keer op het drogen, afhankelijk van de luchttemperatuur. Bij een temperatuur van 20 graden droogt de hars ongeveer 30-50 minuten, waarna de resulterende glasvezel kan worden bewerkt.

Glasvezelverwerking

Met behulp van een grinder verwijderen we het "vastzittende" karton en snijden het overtollige glasvezel af met een kleine marge.

We installeren de deur op de auto en, gericht op de hele zijkant, markeren we de punt van de onderste rand van de deur.

Na het passen moet de deur worden verwijderd en moet de rand langs de gemarkeerde lijnen worden bijgesneden.

plamuren

Om de dikte van de stopverflaag te verminderen, glasvezel het is noodzakelijk om zoveel mogelijk uit te lijnen.Het is vrij goed geschuurd met P40-60 schuurpapier.

Op de glasvezel absoluut elke plamuur kan worden aangebracht, het hangt allemaal af van het onderdeel dat wordt gerepareerd en de gewenste laagdikte.

Met behulp van een staaf en schuurpapier schuren we het oppervlak met schuurmiddel P120. Als het de eerste keer niet mogelijk was om een ​​perfect vlak vlak te krijgen, herhalen we de fase van het aanbrengen van de stopverf en slijpen we opnieuw. Gebruik schuurpapier P180-220 voor de laatste maischstap. Nu blijft het om acrylprimer en verf aan te brengen.

Resultaat van het werk

Zo'n ongecompliceerde methode carrosserie reparatie van glasvezel elke autoliefhebber kan het in een garage doen met een minimum aan gereedschap.

Bericht Carlos85 01 okt 2012 10:41

Restauratie van verrotte achterbogen met glasvezelplamuur, gevolgd door schilderen met een overgang.

Ik zal je meteen waarschuwen dat deze technologie hoogstwaarschijnlijk niet zal werken voor de voorste bogen. De flexibiliteit van de voorspatborden zal scheuren in de vulstof of bij de verbinding met metaal aanmoedigen, zelfs als het met glasvezel is. De achterboog is vanwege de ontwerpkenmerken van de vleugel stijver, het metaal erin is dubbel, er zijn weinig flexibele plaatsen in.
Ik heb zo gedetailleerd mogelijk geschreven, ik hoop dat niemand vragen heeft.

Reparatiewerkzaamheden zijn onderverdeeld in 2 fasen:
1) restauratie van de boog;
2) schilderen.

Gereedschappen en materialen voor de 1e trap:
- slijpmachine (bij voorkeur klein en licht - het maakt het werk gemakkelijker);
- polijstmachine met instelbare snelheid (minimaal 1000 tpm);
- ronde ruwe ijzeren borstel voor de molen;
- klep conische cirkel voor molen;
- doorslijpschijf met een diameter van 120;
- mattenpasta;
- grove polijstschijf met klittenband om te matteren (zoals een plakband-helder);
- schuurpapier: P80, P320, P600;
- zeep;
- borstel 30 mm breed;
- water;
- plasticfolie (veel) of kranten (veel);
- papieren tape (plastic tape is erger - het plakt als een klootzak en laat sporen achter);
- spray van ruitenreiniger of meubelreiniger (leeg spuitbus);
- kantoormes (groot);
- tweecomponenten plamuur met glasvezel (ik nam Body - groen blikje plamuur + buisverharder);
- tweecomponenten afwerking dunne stopverf (ik nam Body - een wit blikje stopverf + verharder in een tube);
- een paar rubberen spatels (40 en 60 mm);
- roest neutralisator (fosforzuur);
- beweeg;
- draad met een diameter van 2-3 mm;
- isolatieband;
- PBM (bril, handschoenen, gasmasker, koptelefoon);
- allerlei schone potten;
- schone lappen.

Gereedschappen en materialen voor de 2e etappe:
- compressor;
- een pistool voor aarde;
- verfpistool;
- polijstmachine met instelbare snelheid (minimaal 1000 tpm);
- tweecomponenten acrylprimer (ik nam Reoflex - een pot primer en een pot verharder inbegrepen);
- acryloplosmiddel R-12;
- lak passend bij uw auto (besteld bij lakwerkers, voor deze hoesjes is 200 g voldoende voor de ogen en blijft over);
- verfverdunner;
- tweecomponenten acrylvernis (ik nam Reoflex - een blikje vernis en een blikje verharder inbegrepen);
- Velcro vilt polijstschijf;
- dunne polijstpasta;
- PBM (handschoenen, gasmasker);
- stofdoekjes;
- allerlei schone potten;
- schone lappen.

De boog is gemaakt van dubbel metaal, in mijn geval is het buitenste metaal verrot, het binnenste blijft, hoewel het al begint te roesten. Alles hangt natuurlijk af van hoe erg de bogen verrot zijn - de glasvezelplamuur moet zich ergens aan vastklampen en de holte tussen de twee metaallagen vullen.
Voordat je de grinder oppakt, raad ik je ten zeerste aan om de deuropeningen in de auto met folie of kranten strak langs de contouren langs de lijn van de afdichtingsgom te lijmen, zodat de deuren op een kier kunnen blijven staan. Het is beter om de deurbekleding te verwijderen of deze ook te lijmen. Anders vliegt er zoveel stof de cabine in dat mama zich geen zorgen hoeft te maken!
De achterbumper zal moeten worden verwijderd (nou ja, nogmaals, het hangt af van de mate van dood van de boog en van het werkgebied).

Dus alles is klaar om te gaan. We zetten de borstel op de molen en verwijderen de verf van de bogen volledig naar de bocht, waar de boog in de vleugel overgaat. We reinigen tot glanzend metaal. We maken het rotte gebied zorgvuldig schoon. Een soort elastiek wordt langs de contour van de boog in de spouw gelegd, we trekken het daar uit, halen het eruit met een priem of een dunne schroevendraaier, maken alles zoveel mogelijk schoon en verwerken het met een roestneutralisator (het is handig om het hoofd van de spray op een blik roestneutralisator te wikkelen en het te spuiten). Scherpe randen van een verrot gebied kunnen worden gesneden en bijgesneden met een snijwiel. Als er stukjes metaal eraf vallen, hebben we er geen spijt van en kappen ze af, alleen hard en puur metaal mag overblijven. Als de roest na de neutralisator niet weg is, spuiten we opnieuw. Na het drogen moet de roestneutralisator worden afgewassen met een sopje en vervolgens worden afgespoeld met schoon water. Hiervoor gebruikte ik een potje zeepsop en een borstel. Voor reiniging - spray met schoon water.

Alles is klaar voor de stopverf. Glasvezelplamuur heeft 5 minuten nodig om uit te harden, dus ik raad niet aan om het te veel te verdunnen. Ik raad aan dat je het in een volume ongeveer uit de palm van je hand gebruikt, omdat het werk is delicaat en er is geen haast voor nodig.
Tijdens de eerste run wordt de stopverf zorgvuldig in de leegte tussen de twee lagen metaal in de boog gestoken, je moet niet proberen de boog in één keer in één keer te vormen - het zal niet werken. Ik badazhil drie of vier keer op de boog. We beeldhouwen met een marge, we hebben er geen spijt van, dan kunnen we het overtollige gemakkelijk en vrolijk verwijderen met een grinder met een bloembladcirkel. De spatel moet glad en rubber zijn en de pot om los te maken is van plastic en flexibel, want als de stopverf droogt, kan de spatel worden verfrommeld en vliegt alles er vanaf, hetzelfde met de pot.

Wanneer de boog wordt gebeeldhouwd met een "haarlijn", begint het werk van een "beeldhouwer". We zetten de bloembladcirkel op de molen en verwijderen voorzichtig de overtollige stopverf, waardoor het lichaam van de boog wordt gevormd. De slijper kan niet soepel worden gedaan, dus we laten het werk over aan het schuurpapier. Het is verplicht (verplicht) om met een blokkade te villen, d.w.z. we nemen een blok met een doorsnede van ongeveer 60x40 en een lengte van 120 mm, wikkelen er P80 schuurpapier omheen en villen. Het blok geeft ons een vlak oppervlak, schuur het alleen niet met je handen. We hebben een ruw oppervlak van de boog, zoals altijd, niet zonder stijlen, dus badyazh de afwerkplamuur en bedek de stijlen. Huid afwerken P320, daarna glad maken P600 met wat water. Ik denk dat het niet nodig is met een dunnere huid, alles is goed gekomen voor mij en de P600.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de overgang van metaal naar oude verf. Schuur de overgang zodat de oude verflagen en grond soepel in elkaar overlopen. Optisch betekent dit glad schuren. Veeg met uw vinger om te controleren - u zou niets moeten voelen.
Voor het schilderen moet het oppervlak rond de boog worden gematteerd. Om dit te doen, nemen we een polijstmachine, plaatsen er een matcirkel op, smeren de vleugel in met pasta en matteren het oppervlak met 1000 omwentelingen. Het is belangrijk om het gehele oppervlak waarop de verf en lak komen te liggen overlappend te matteren. Die. we matten ongeveer 30 centimeter vanaf de boog rondom (rechts omhoog naar het raam), we hebben geen spijt van het gebied, de overtollige matten worden vervolgens gepolijst. Op moeilijk bereikbare plekken in de bocht bij de deur matteren we met fijn schuurpapier en water. Het matten moet voorzichtig gebeuren om de oude lak niet door en door weg te vegen, maar we laten geen kale plekken achter. Na het matteren moet het oppervlak worden afgespoeld.

Nu is het nodig om de holte tussen de twee metaallagen in de boog te bewerken met Movil. Movil moet worden gekocht met een flexibele buis met een mondstuk aan het uiteinde om in alle richtingen te spuiten. We steken in vanaf de zijkant van de kofferbak. Om dit te doen, vouwen we de stoffen bekleding terug naar het schot (het zal onmiddellijk zichtbaar zijn - de opening tussen de binnenmuur en het buitenste vleugelmetaal). Movil's tube is kort - je moet hem verlengen.We snijden het doormidden, steken een andere buis in de snede (we schatten de lengte zodat deze meer dan de helft van de boog bereikt. We wikkelen het met elektrische tape en bestellen het. We nemen een draad met een diameter van 2-3 mm, trek het recht en bevestig onze buis aan de draad.Nu kunnen we het hele ding dieper in de boog duwen.We spuiten royaal, niet met gelei, de hele holte van de boog moet worden verwerkt.

En nu is de winter voorbij. Wat is er met de bogen gebeurd, vraag je? Ze zijn veilig! Het enige dat ik zou adviseren is om minimaal 2 keer met vernis te schilderen. de coating is erg zwak (vergeleken met de fabriekscoating) en is meer vatbaar voor schilfers en krassen. Om deze reden werden verschillende "bugs" geopend - ik bedekte ze met "nagellak" - verf die er erg op leek voor het smeren van het lichaam, in een klein flesje met een borstel. Ik moest bovendien de binnenkant van de boog bedekken met anti-grind met een beetje overlap op de verf (ongeveer 1 cm), maar bijna onzichtbaar. Nogmaals, ik raad u aan dit onmiddellijk na de reparatie te doen om het uiteinde - de verbinding van de twee delen van de boog (binnen en buiten) effectiever te beschermen. De stopverf van glasvezel houdt perfect stand - stevig kloppen. Dergelijke reparaties vinden dus plaats, maar op voorwaarde dat ze met hoge kwaliteit en nauwkeurigheid worden uitgevoerd.

Tegenwoordig wordt glasvezel steeds populairder, het wordt met succes gebruikt in de auto-industrie. Natuurlijk splijt glasvezel onder invloed van zware belasting, maar het roest en rot niet. Vandaag leren we hoe we glasvezelreparaties kunnen maken en scheuren en kleine gaatjes in een carrosserie van glasvezel kunnen repareren.

Om glasvezel te repareren heeft u de volgende materialen nodig:

• Glasvezel met een dichtheid van minimaal 250 g/m2;
• Epoxyhars;
• Verharder (meestal verkocht met hars)
• Verdunner voor wasborstels;
• Beschermende handcrème;
• Latex handschoenen;
• Borstel ongeveer 40 millimeter breed;
• Niet-glazen container voor het mengen van hars en verharder.

Wanneer u reparaties met glasvezel uitvoert, moet de hoofdregel in acht worden genomen: u hoeft niet alles in één keer te proberen. De technologie van werk is dus als volgt:

1. De eerste stap is het verwijderen van de oude verf van het beschadigde deel van de carrosserie. Verf kan worden verwijderd met een verfafbijtmiddel;
2. Vervolgens wordt met een gewone schaar een stuk glasvezel uitgesneden, dat in zijn vorm moet overeenkomen met het beschadigde gebied;
3. De hoeveelheid hars die nodig is voor het werk wordt in de voorbereide container gegoten, waaraan de verharder wordt toegevoegd (in een verhouding die overeenkomt met de instructies). De samenstelling is grondig gemengd;
4. Op het beschadigde gebied wordt een dunne laag tafels aangebracht;
5. Een geprepareerd stuk glasvezel wordt op de hars gelijmd en de hars wordt erop aangebracht met lichte slagen totdat de glasvezel niet wit maar transparant wordt. Je moet niet proberen het hele stuk glasvezel in één keer nat te maken, het moet geleidelijk worden gedept (ze gaan meerdere keren door dezelfde plaats), zodat de hars goed in de glasvezel wordt opgenomen;
6. De glasvezel moet vervolgens worden afgedicht met een met hars geïmpregneerde rol. De rol wordt meerdere keren in verschillende richtingen gepasseerd.

Sterscheuren zijn een veelvoorkomend defect in autopanelen. Ze komen vaak voor na het raken van een steen op de carrosserie van een auto.

Om zo'n scheur te repareren, slijpt u eerst het oppervlak, met bijzondere aandacht voor de randen van de scheuren. Je kunt malen met een molen. Er wordt geschuurd totdat de scheuren onzichtbaar zijn.

Daarna wordt een dunne laag hars aangebracht op het gehele beschadigde oppervlak en nadat het volledig is opgedroogd, wordt het oppervlak geschuurd.

Als de zaak ernstiger is en er verschijnt een deuk in het beschadigde gebied, wordt het slijpen dieper gedaan zodat het mogelijk is om meerdere lagen glasvezel aan te brengen.

Alle schade aan het glasvezellichaam (naast kleine sterscheurtjes) wordt vanaf de achterkant van het paneel gerepareerd, zodat het paneel duurzaam wordt zonder de dikte te vergroten.

Plakband wordt aan de buitenkant van het gat gelijmd.Van binnenuit wordt het beschadigde deel geschuurd en worden ongeveer 6 lagen met hars geïmpregneerde glasvezel aangebracht.

Nadat de hars is uitgehard, gaan ze verder met het repareren van de voorkant van het lichaam. Harsdruppels worden geschuurd en het gat wordt opgevuld met een speciale kunststofvuller zoals Plastic Padding. Vervolgens wordt er een "stopper" op het oppervlak aangebracht, die fijne oneffenheden en poriën goed opvult. Vervolgens wordt een laag "ontwikkelende" verf aangebracht. Slijp het oppervlak opnieuw, vul de verdiepingen op, slijp opnieuw en ga dan pas verder met schilderen.

Het is goed als je de mogelijkheid hebt om van auto te wisselen als handschoenen. En als die mogelijkheid er niet is? Dat ze blijkbaar moeten "stoppen"! Evenals degenen die niet de mogelijkheid hebben om dezelfde handschoenen te vervangen. Over het algemeen willen we geen analogieën trekken over het materiële welzijn van automobilisten, en nog meer om hun persoonlijke 'ik' in materiële zaken aan te raken, dit is een alledaagse zaak en staat niet ter discussie. Maar vanwege praktische informatieve hulp op het gebied van autoreparatie, kunnen we hierin goed helpen. Het onderwerp van vandaag gaat dus over patches op de machine. Dergelijke patches zijn nodig wanneer de carrosserie doorroest is en er niets meer te doen is dan patchen. In feite zijn er verschillende manieren waarop u een gat in het lichaam kunt dichten. Het gaat over deze methoden waar we het over zullen hebben.

De eerste optie die we hebben voorgesteld is het gebruik van glasvezel. Dit materiaal is inderdaad al veelvuldig en met succes gebruikt door automobilisten. Dit heeft veel voordelen, het is de veelzijdigheid van het maken van mallen, de corrosieweerstand en het bedieningsgemak en de relatieve goedkoopheid. Epoxy wordt gebruikt om de glasvezel te fixeren en de mallen te vormen. En nu ongeveer hetzelfde, maar met een bijzonder voorbeeld.
De plaats van installatie van de toekomstige patch is gereinigd van roest en vuil.

Breng vervolgens een laag epoxyhars aan en breng hiermee geïmpregneerde glasvezel aan.

Hierdoor brengen we na droging nog enkele lagen epoxy geïmpregneerde glasvezel aan. Zoals we al zeiden, is deze methode redelijk betaalbaar voor automobilisten, maar niet zonder nadelen. Ten eerste is dit niet goed genoeg hechting, maar betekent dit de kans dat uw pleister loslaat. Ten tweede een overmatig verschillende thermische uitzetting van metaal en glasvezel, wat weer de sterkte van de verbinding van deze materialen met elkaar beïnvloedt. Deze methode is meer acceptabel voor plastic onderdelen en dergelijke.
In ieder geval, als je geen speciale alternatieven hebt, is deze optie perfect acceptabel. Tenzij epoxy en glasvezel na uitharding het beste geïmpregneerd kunnen worden met bitumen of iets dergelijks, dat wil zeggen geverfd.

De tweede optie voor het installeren van een patch kan worden toegeschreven aan het tijdperk van Sovjet-automobilisten, toen op het eerste gezicht theepotten in blik en soortgelijke vrij huishoudelijke procedures in gebruik waren. Lasmachines waren toen een zeldzaamheid en niet iedereen had gewone transformatorlassers en er werden gaten gevormd met een niet-benijdenswaardige frequentie. Er moest dus een uitweg worden gezocht en die werd gevonden. Metaal solderen met een krachtige soldeerbout en soldeer is wat gaten in de carrosserie van een rotte auto kan elimineren. Evenals voor het solderen hebben we hier een vloeimiddel nodig om te solderen.

Zijn rol is om een ​​beschermende film rond het soldeergebied te creëren, die snelle oxidatie zal voorkomen, waardoor de kwaliteit van de verbinding tussen het soldeer en het metaal dat we solderen wordt verbeterd. Soldeerzuur is hier perfect voor. De laatste kan worden gekocht bij radiowinkels. Nu over de soldeerbout. De kracht van een gewone soldeerbout zoals een 25-40 Watt soldeerbout is duidelijk niet genoeg om metaal te verhitten en te solderen. Hier is een soldeerbout van ongeveer 1 kW nodig. U kunt een soldeerbout gebruiken die is verwarmd op een steekvlam of zelfs een gastoorts.
Het is beter om een ​​​​hardsmeltend soldeer te nemen, het zal iets moeilijker zijn om ermee te werken, maar de weerstand zal ook hoger zijn. Wij reinigen de gaten van roest en vuil.en de randen aan het metaal.

Als de gaten klein zijn, kunnen ze eenvoudig geleidelijk worden "vastgedraaid" met soldeer, van de randen naar het midden. Eerst wordt het soldeer op de randen aangebracht en bouwt het vervolgens op naar het midden van het gat.

Daarna schoonmaken en plamuren.

Als het gat groot is, kun je een tinnen bord gebruiken, bijvoorbeeld van ingeblikt voedsel. De plaat is aan de randen van het gat gesoldeerd.

Daarna wordt het een beetje naar binnen gedrukt en stopverf.

Nu over het automatisch lassen van patches. Waarom hebben we in de eerste zin meteen zo kritisch geschreven dat het “automatisch” moet? U kunt dit beter lezen in het artikel "Hoe u een carrosserie met uw eigen handen kookt." En hier zullen we ons meer concentreren op het proces, en niet op motiverende informatie, wat te kiezen en welke modi te gebruiken. Dus de plaats van het gat - het gat wordt uitgesneden met een haakse slijper (slijpmachine).

Dan is de maat in maat, knip de patch gewoon iets minder uit.

We grijpen het langs de randen en proberen het in hetzelfde vlak te plaatsen als het vlak van het lichaam. Vervolgens passeren we door langs de omtrek van de patch te lassen en de onregelmatigheden op te ruimen met dezelfde slijper.

We behandelen het metaal met fosfaat of een primer en gaan verder met de stopverf.

Elk van onze gegeven voorbeelden eindigde met een stopverf. In dit geval mag u de stopverf niet achterlaten zonder een beschermende coating, zonder te schilderen, omdat deze vocht absorbeert, en dit is niet goed. Als het gaat om het installeren van een patch, beëindig dan het hele proces. Putty, primer en verf. Zie het artikel "Hoe een carrosserie met uw eigen handen te schilderen" voor meer informatie over bodypainting.