DIY auto bogen reparatie

Welkom bij blog my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Laten we het hebben over het vervangen van de achterste bogen van de auto. Achterste bogen op sommige automodellen zijn een zwak punt, gemakkelijk gecorrodeerd. Er zijn opties wanneer u roest kunt "genezen" zonder de bogen te veranderen, maar in de regel trekken de eigenaren van auto's door tot het laatst, wanneer drastische maatregelen nodig zijn. De noodzaak om de achterste bogen te vervangen ontstaat in de regel vanwege hun door corrosie. In dergelijke gevallen is het enige dat overblijft om al het roestige metaal af te snijden en in plaats daarvan een nieuw, niet-roest segment te lassen. Hoe u dit doet en met welke subtiliteiten u rekening moet houden. Laten we alles in detail bekijken.

Eerst moeten we de grenzen van het gecorrodeerde gebied definiëren. Om dit te doen, moet u de oude lak verwijderen op een plaats waar roest zichtbaar is. Een autopsie, zoals ze zeggen, zal uitwijzen wat er onder de verf zit. Het is noodzakelijk om het schoon te maken, met een marge die zich terugtrekt uit de zone met corrosie naar de zone met normaal metaal. Een autopsie onthult meestal dat er veel meer roest is dan op het eerste gezicht lijkt.

Vervolgens moeten we al het gecorrodeerde metaal afsnijden. We gebruiken de "grinder", we snijden alles tot puur metaal. Nadat het roestige segment is afgesneden, moet de achterkant van het resterende intacte metaal zo goed mogelijk worden gecontroleerd. Waarom hebben we dit nodig? Het gebeurt zo dat het voorste deel van het onderdeel geen corrosie bevat, maar aan de andere kant is alles veel droeviger. Meestal hoeft u alleen het snijvlak een beetje te vergroten om het reparatiesegment aan beide zijden aan het goede metaal te kunnen lassen.

Uitgesneden segment van de achtervleugel Boog zelf gemaakt van plaatstaal

Verder naar ons je moet ergens een reparatie-inzetstuk meenemen om de boog te lassen en te herstellen. Hier kunt u de volgende opties kiezen:

1. Neem het gewenste segment van de achtervleugel van de donor.
2. Neem het benodigde onderdeel van het nieuwe reparatiepaneel voor de achtervleugel (als er een te koop is voor het automodel dat wordt gerepareerd).
3. Snijd het gewenste segment uit plaatstaal (meestal uit een onnodig carrosseriepaneel). Het hangt allemaal af van welke vorm je het segment nodig hebt. Als een groot deel van de boog met complexe vormen, randen is uitgesneden, dan is het natuurlijk beter om een ​​soortgelijk deel uit de donorvleugel te nemen en uit te snijden. Nogmaals, het hangt af van de kosten van de achtervleugel van een bepaalde auto. Ondanks de complexiteit van de vormen is het ook mogelijk om het gewenste segment te buigen van bijvoorbeeld een overbodige kap. Als een complexe vorm niet lukt, kun je een segment van meerdere eenvoudiger maken door ze aan elkaar te lassen.
4. Een andere mogelijkheid is om het gewenste segment uit een nieuwe of gebruikte voorvleugel te halen. Bij de meeste automodellen hebben de voor- en achterspatborden dezelfde vorm. De voorvleugel is meestal goedkoper en gemakkelijker te vinden dan de achtervleugel. We nemen dus het gewenste "stuk" van de voorvleugel en stellen deze in op de achterste.

Een zelfgemaakte boog lassen Nieuwe renovatie boog Het voorspatbord is qua vorm vergelijkbaar met de boog van het achterspatbord.

Hoe knip ik een plaatwerklap in de gewenste vorm?

U kunt deze methode toepassen. Neem een ​​karton, leun het tegen het uitgesneden gebied en de randen van het uitgesneden gebied worden erop afgedrukt.Nu kunt u langs deze randen een stempel uit karton snijden en deze stempel gebruiken om de benodigde patch uit metaal te knippen. Het is beter om de randen van het uit te snijden metaal iets te vergroten, omdat het met een overlap moet worden gelast.

De reparatie-insert lassen

De volgende stap is het lassen van het reparatie-inzetstuk. Bij het lassen mag u het metaal niet oververhitten. Het is beter om met stippen te lassen, beginnend bij het ene uiteinde van de patch, dan met een stip aan de andere kant en met tussenpozen te lassen, en dan het interval te verkleinen. Het punt is dat het metaal niet te veel leidt.

Na het lassen moet u de naad van oxiden reinigen en de lasnaad slijpen.

Lasnaad bescherming

Vervolgens moet u de naad beschermen tegen corrosie. Een optie is een epoxy roestwerende primer. Nadat de grond volledig is opgedroogd, moet je hem vermalen zonder hem tegen het metaal te wrijven, dan kun je een stopverf aanbrengen.

De achterkant van de las is ook belangrijk om te beschermen. Hiervoor kunt u roestwerende primers in spuitbussen gebruiken. Het belangrijkste is om naar de achterkant te gaan. Als er geen toegang is, kunt u een blik gebruiken met een lange buis en een mondstuk erop. Een van deze varianten is "Movil". Zeer comfortabel ontwerp. Je kunt in een verborgen holte kruipen door een buis in een klein gaatje te steken. Movil is niet de beste optie voor bescherming tegen corrosie, maar de spuitmondbuis kan worden aangepast aan elke andere bescherming in een spuitbus.

Daarna kunt u overgaan tot het definitief verwijderen van de plamuur, het primen met acrylprimer, de voorbereiding voor het schilderen en het eigenlijke schilderen.

Voordat u met het lasapparaat gaat werken, moet u de stroomtoevoer loskoppelen, dat wil zeggen de batterij. Het probleem dat we hebben is dit, we moeten de boog genezen die bedekt is met corrosie.

Allereerst maken we alles schoon met een amarilmachine en snijden we het beschadigde gebied weg met een slijpmachine.

Nadat de beschadigde plek is weggesneden, behandelen we alles met zuur zodat er geen corrosie meer is. We maken blanco's, knippen patches uit. Gemaakt van food grade roestvrij staal 0,8 dikte.

We verbranden van binnenuit en bedekken met baxitische grond. Voorzichtig, ook onder de naden.

Als het voor u niet handig is of als u het moeilijk vindt om een ​​pleister in diameter te maken, kunt u hiervoor karton gebruiken. Breng aan en druk naar beneden rond de omtrek van de uitsparing. U zult een spoor hebben, knippen en aanbrengen op het metaal om een ​​patch te snijden volgens uw kartonnen lay-out.
Voor een grondige verwerking heb je ook een Movil nodig, een slang met een sproeikop in alle richtingen.

Neem na alle behandelingen de eerste pleister en breng het gaatje in waar de snede zat. Om de patch rustig te kunnen besturen, is het noodzakelijk om een ​​onnodige schroevendraaier of een metalen staaf aan te lassen.

Door het feit dat je het op de patch las, geeft het je de waardigheid om het niet alleen te reguleren, maar ook om het stevig op het metaal te drukken. En dus lassen we alle patches op.

Dan is het nodig om alles op te ruimen zodat het vlak egaal is en tijdens het schilderen niet alles uitsteekt. We maken schoon met een grinder en gaan dan door met een speciale ijzeren borstel voor een grinder.

Met een borstel maken we alles in de naden schoon zodat er geen afzettingen zijn en het in de toekomst niet oxideert en niet bedekt raakt met roest. En voor de zekerheid gaan we nog een keer door het circus.
Vervolgens moet u 120 schuurpapier nemen en risico's toepassen. Na het aanbrengen van de markeringen is het noodzakelijk om alles te ontvetten.

Nadat het is opgedroogd, bedekken met baxitische primer. Omdat de primer goed droogt, brengt u de risico's opnieuw aan met schuurpapier 120. Daarna brengen we een dikke laag stopverf aan.

Breng de stopverf strak onder de naad aan, en strak zonder lucht. Na schuren met een matrijs, zodat het precies zonder pit is.

Opnieuw ontvetten alvorens aan te brengen met de universele plamuur.

We brengen een universele plamuur aan en op de aangebrachte risico's van 120 schuurpapier en op het resterende onvoltooide werk, poriën, lijn de rand uit.

We wachten tot de stopverf is opgedroogd en gaan verder met schuren. We zullen 240 schuren met schuurpapier. Aan het einde, als er poriën blijven, passeren we het opnieuw met stopverf en schuren het.

Daarna brengen we meerdere lagen primer aan, tussen de lagen 5 minuten laten drogen.

Het einde dat we zullen hebben is schilderen, overschilderen op kleur en je boog is klaar.

De wielkasten van het voertuig zijn gevaarlijk. Dit komt door het feit dat ze constant worden beïnvloed door atmosferische factoren: regen, sneeuw, vocht, chemisch actieve componenten die vaak op de baan aanwezig zijn. Evenals steenslag en kleine stenen die onder de wielen van auto's vandaan vliegen. V als resultaat verschijnen er brandpunten van corrosie, die leiden tot de vernietiging van dit deel van de auto... Vooral de achterste bogen van de auto, bestaande uit het binnenste deel en de buitenste vleugel, worden in dit opzicht aangetast.

Als we het hebben over kleine defecten, kunnen cosmetische reparaties achterwege blijven. Als we te maken hebben met zeer uitgesproken corrosiehaarden, zullen serieuze reparaties of zelfs vervanging van de wielkasten van een auto nodig zijn.... U kunt hiervoor hulp vragen bij een autoservicestation of al het werk zelf doen.

De achterste boog en het spatbord van de auto vervangen

Zelfreparatie van de achterste bogen van de auto kan op 2 manieren worden uitgevoerd:

De eerste methode wordt gebruikt wanneer de vleugel niet tot gaten is verrot en we in staat zijn om een ​​stevig oppervlak te krijgen en alle roest te verwijderen. Als de vernietiging heeft geleid tot de vorming van gaten, is het duidelijk dat vullen niet kan worden achterwege gelaten - u zult de lasmachine uit de kast moeten halen.

Dus als het gaat om kleine beschadigingen, wordt de putty-methode gebruikt. Stap voor stap ziet het er zo uit:

1. Het is noodzakelijk om de auto grondig te wassen en te drogen.
2. Verwijder alle roest van blank metaal van beschadigde plekken en schuur grondig.
3. Behandel de gebieden met een reactieve primer en laat het oppervlak drogen.

Auto achter boog stopverf

Breng acrylvuller aan op de reactieve laag - stopverf mag in geen geval worden aangebracht op zure grond.

Nadat het acryl is opgedroogd, brengt u de stopverf aan en wacht u tot deze droog is.

Schuur de gedroogde plamuur grondig met een geleidelijke vermindering van de korrel op het schuurmiddel. Dus - om het oppervlak waterpas te maken, het klaar te maken voor schilderen.

Verf die delen van de auto die werden gerepareerd.

Als het oppervlak zo gecorrodeerd is dat het niet mogelijk is om met stopverf te doen, moet u lassen. Om een ​​dergelijk plan met uw eigen handen uit te voeren, moet u natuurlijk een lasapparaat hebben en over de juiste vaardigheden beschikken om ermee om te gaan.... De reparatie door lassen is dus als volgt:

• Was en droog de auto zorgvuldig.
• Met behulp van een slijpmachine snijden we alle aangetaste delen van de wielkasten af.
• Lijn de randen uit en maak ze schoon (voor het maken van patches is het goed om bogen te krijgen die in gebruik waren en niet meer worden gebruikt).
• We snijden de juiste patches uit en brengen ze in de vorm die we nodig hebben om de juiste vleugelconfiguratie te krijgen.

Reparatie van de achterste boog door lassen

We bereiden dergelijke patches voor op de binnenste en buitenste delen van de boog.

We lassen eerst de binnenste patch en daarna de buitenste patch. Het moet verzonken zijn in vergelijking met de rest van het oppervlak.

We slijpen zorgvuldig de lasnaden.

De geometrie uitzetten.

Maal de stopverf erop.

Breng een laag acrylprimer aan.

We schilderen de gerepareerde autoplaats.

Als het oppervlak van de wielkasten van een auto hopeloos is gecorrodeerd door roest en niet kan worden gerepareerd, heeft u een vervanging nodig - het zal niet moeilijk zijn om deze handeling alleen uit te voeren.

Laten we in fasen bekijken hoe de wielkasten van een auto met onze eigen handen worden vervangen:

We bestellen de productie van een nieuwe boog bij elke draaier. Als materiaal kunt u een lichte legering kiezen, zoals aluminium.

Doe-het-zelf autoboog vervangen

We gebruiken een krik om de auto omhoog te brengen vanaf de kant waar we gaan werken.

We verwijderen het wiel zodat er geen interferentie is.

Koppel de boog los van de ophanging, vloer, schot en kofferbak.

We reinigen het oppervlak van een verflaag tot puur metaal.

We passen een nieuw product aan en maken een markering waarmee we het product afsnijden dat moet worden vervangen.

Na het snijden installeren we een nieuw product en borgen dit door middel van lassen. We beginnen in het midden te koken en gaan dan verder naar de randen. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de verankering in het dorpelgebied waar de hoofdbelastingen zullen optreden.

We slijpen de lasnaden en brengen een speciale primer aan.

Na het gronden met een plamuur, egaliseren we alle oppervlakken.

We slijpen de plamuur en brengen acrylprimer aan.

Aan het einde schilderen we het geïnstalleerde product.

Hierop kunnen we het werk als voltooid beschouwen als u over de vaardigheden beschikt om met de lasmachine om te gaan.... Het zal je niet veel moeite kosten.

De boog is met een overlap over de vleugel gelast

De wielkasten van een auto worden sterk beïnvloed door een hele reeks negatieve factoren: neerslag, vocht, chemisch actieve reagentia, vuil en kleine steentjes. Als gevolg hiervan is er een neiging tot voortijdige corrosie en uitval.

De situatie kan worden gecorrigeerd door verschillende soorten reparaties, maar ook door de bogen te vervangen als de reparatie niet langer mogelijk is. Om het alleen aan te kunnen, heb je bepaalde vaardigheden nodig in het gebruik van een slijpmachine, een lasmachine, een slijpmachine en een spuitpistool.... In dit geval kunt u de taak gemakkelijk aan en het probleem oplossen.

Bericht Carlos85 01 okt 2012 10:41

Restauratie van verrotte achterbogen met glasvezelplamuur, gevolgd door schilderen met een overgang.

Ik zal je meteen waarschuwen dat deze technologie hoogstwaarschijnlijk niet zal werken voor de voorste bogen. De flexibiliteit van de voorspatborden zal scheuren in de vulstof of bij de verbinding met metaal aanmoedigen, zelfs als het met glasvezel is. De achterboog is vanwege de ontwerpkenmerken van de vleugel stijver, het metaal erin is dubbel, er zijn weinig flexibele plaatsen in.
Ik heb zo gedetailleerd mogelijk geschreven, ik hoop dat niemand vragen heeft.

Reparatiewerkzaamheden zijn onderverdeeld in 2 fasen:
1) restauratie van de boog;
2) schilderen.

Gereedschappen en materialen voor de 1e trap:
- slijpmachine (bij voorkeur klein en licht - het maakt het werk gemakkelijker);
- polijstmachine met instelbare snelheid (minimaal 1000 tpm);
- ronde ruwe ijzeren borstel voor de molen;
- klep conische cirkel voor molen;
- doorslijpschijf met een diameter van 120;
- mattenpasta;
- grove polijstschijf met klittenband om te matteren (zoals een plakband-helder);
- schuurpapier: P80, P320, P600;
- zeep;
- borstel 30 mm breed;
- water;
- plasticfolie (veel) of kranten (veel);
- papieren tape (plastic tape is erger - het plakt als een klootzak en laat sporen achter);
- spray van ruitenreiniger of meubelreiniger (leeg spuitbus);
- kantoormes (groot);
- tweecomponenten plamuur met glasvezel (ik nam Body - groen blikje plamuur + buisverharder);
- tweecomponenten afwerking dunne stopverf (ik nam Body - een wit blikje stopverf + verharder in een tube);
- een paar rubberen spatels (40 en 60 mm);
- roest neutralisator (fosforzuur);
- beweeg;
- draad met een diameter van 2-3 mm;
- isolatieband;
- PBM (bril, handschoenen, gasmasker, koptelefoon);
- allerlei schone potten;
- schone lappen.

Gereedschappen en materialen voor de 2e etappe:
- compressor;
- een pistool voor aarde;
- verfpistool;
- polijstmachine met instelbare snelheid (minimaal 1000 tpm);
- tweecomponenten acrylprimer (ik nam Reoflex - een pot primer en een pot verharder inbegrepen);
- acryloplosmiddel R-12;
- lak passend bij uw auto (besteld bij lakwerkers, voor deze hoesjes is 200 g voldoende voor de ogen en blijft over);
- verfverdunner;
- tweecomponenten acrylvernis (ik nam Reoflex - een blikje vernis en een blikje verharder inbegrepen);
- Velcro vilt polijstschijf;
- dunne polijstpasta;
- PBM (handschoenen, gasmasker);
- stofdoekjes;
- allerlei schone potten;
- schone lappen.

De boog is gemaakt van dubbel metaal, in mijn geval is het buitenste metaal verrot, het binnenste blijft, hoewel het al begint te roesten. Alles hangt natuurlijk af van hoe erg de bogen verrot zijn - de glasvezelplamuur moet zich ergens aan vastklampen en de holte tussen de twee metaallagen vullen.
Voordat je de grinder oppakt, raad ik je ten zeerste aan om de deuropeningen in de auto met folie of kranten strak langs de contouren langs de lijn van de afdichtingsgom te lijmen, zodat de deuren op een kier kunnen blijven staan. Het is beter om de deurbekleding te verwijderen of deze ook te lijmen. Anders vliegt er zoveel stof de cabine in dat mama zich geen zorgen hoeft te maken!
De achterbumper zal moeten worden verwijderd (nou ja, nogmaals, het hangt af van de mate van dood van de boog en van het werkgebied).

Dus alles is klaar om te gaan. We zetten de borstel op de molen en verwijderen de verf van de bogen volledig naar de bocht, waar de boog in de vleugel overgaat. We reinigen tot glanzend metaal. We maken het rotte gebied zorgvuldig schoon. Een soort elastiek wordt langs de contour van de boog in de spouw gelegd, we trekken het daar uit, halen het eruit met een priem of een dunne schroevendraaier, maken alles zoveel mogelijk schoon en verwerken het met een roestneutralisator (het is handig om het hoofd van de spray op een blik roestneutralisator te wikkelen en het te spuiten). Scherpe randen van een verrot gebied kunnen worden gesneden en bijgesneden met een snijwiel. Als er stukjes metaal eraf vallen, hebben we er geen spijt van en kappen ze af, alleen hard en puur metaal mag overblijven. Als de roest na de neutralisator niet weg is, spuiten we opnieuw. Na het drogen moet de roestneutralisator worden afgewassen met een sopje en vervolgens worden afgespoeld met schoon water. Hiervoor gebruikte ik een potje zeepsop en een borstel. Voor reiniging - spray met schoon water.

Alles is klaar voor de stopverf. Glasvezelplamuur heeft 5 minuten nodig om uit te harden, dus ik raad niet aan om het te veel te verdunnen. Ik raad aan dat je het in een volume ongeveer uit de palm van je hand gebruikt, omdat het werk is delicaat en er is geen haast voor nodig.
Tijdens de eerste run wordt de stopverf zorgvuldig in de leegte tussen de twee lagen metaal in de boog gestoken, je moet niet proberen de boog in één keer in één keer te vormen - het zal niet werken. Ik badazhil drie of vier keer op de boog. We beeldhouwen met een marge, we hebben er geen spijt van, dan kunnen we het overtollige gemakkelijk en vrolijk verwijderen met een grinder met een bloembladcirkel. De spatel moet glad en rubber zijn en de pot om los te maken is van plastic en flexibel, want als de stopverf droogt, kan de spatel worden verfrommeld en vliegt alles er vanaf, hetzelfde met de pot.

Wanneer de boog wordt gebeeldhouwd met een "haarlijn", begint het werk van een "beeldhouwer". We zetten de bloembladcirkel op de molen en verwijderen voorzichtig de overtollige stopverf, waardoor het lichaam van de boog wordt gevormd. De slijper kan niet soepel worden gedaan, dus we laten het werk over aan het schuurpapier. Het is verplicht (verplicht) om met een blokkade te villen, d.w.z. we nemen een blok met een doorsnede van ongeveer 60x40 en een lengte van 120 mm, wikkelen er P80 schuurpapier omheen en villen. Het blok geeft ons een vlak oppervlak, schuur het alleen niet met je handen. We hebben een ruw oppervlak van de boog, zoals altijd, niet zonder stijlen, dus badyazh de afwerkplamuur en bedek de stijlen. Huid afwerken P320, daarna glad maken P600 met wat water. Ik denk dat het niet nodig is met een dunnere huid, alles is goed gekomen voor mij en de P600.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de overgang van metaal naar oude verf. Schuur de overgang zodat de oude verflagen en grond soepel in elkaar overlopen. Optisch betekent dit glad schuren. Veeg met uw vinger om te controleren - u zou niets moeten voelen.
Voor het schilderen moet het oppervlak rond de boog worden gematteerd.Om dit te doen, nemen we een polijstmachine, plaatsen er een matcirkel op, smeren de vleugel in met pasta en matteren het oppervlak met 1000 omwentelingen. Het is belangrijk om het gehele oppervlak waarop de verf en lak komen te liggen overlappend te matteren. Die. we matten ongeveer 30 centimeter vanaf de boog rondom (rechts omhoog naar het raam), we hebben geen spijt van het gebied, de overtollige matten worden vervolgens gepolijst. Op moeilijk bereikbare plekken in de bocht bij de deur matteren we met fijn schuurpapier en water. Het matten moet voorzichtig gebeuren om de oude lak niet door en door weg te vegen, maar we laten geen kale plekken achter. Na het matteren moet het oppervlak worden afgespoeld.

Nu is het nodig om de holte tussen de twee metaallagen in de boog te bewerken met Movil. Movil moet worden gekocht met een flexibele buis met een mondstuk aan het uiteinde om in alle richtingen te spuiten. We steken in vanaf de zijkant van de kofferbak. Om dit te doen, vouwen we de stoffen bekleding terug naar het schot (het zal onmiddellijk zichtbaar zijn - de opening tussen de binnenmuur en het buitenste vleugelmetaal). Movil's tube is kort - je moet hem verlengen. We snijden het doormidden, steken een andere buis in de snede (we schatten de lengte zodat deze meer dan de helft van de boog bereikt. We wikkelen het met elektrische tape en bestellen het. We nemen een draad met een diameter van 2-3 mm, trek het recht en bevestig onze buis aan de draad.Nu kunnen we het hele ding dieper in de boog duwen.We spuiten royaal, niet met gelei, de hele holte van de boog moet worden verwerkt.

En nu is de winter voorbij. Wat is er met de bogen gebeurd, vraag je? Ze zijn veilig! Het enige dat ik zou adviseren is om minimaal 2 keer met vernis te schilderen. de coating is erg zwak (vergeleken met de fabriekscoating) en is meer vatbaar voor schilfers en krassen. Om deze reden werden verschillende "bugs" geopend - ik bedekte ze met "nagellak" - verf die er erg op leek voor het smeren van het lichaam, in een klein flesje met een borstel. Ik moest bovendien de binnenkant van de boog bedekken met anti-grind met een beetje overlap op de verf (ongeveer 1 cm), maar bijna onzichtbaar. Nogmaals, ik raad u aan dit onmiddellijk na de reparatie te doen om het uiteinde - de verbinding van de twee delen van de boog (binnen en buiten) effectiever te beschermen. De stopverf van glasvezel houdt perfect stand - stevig kloppen. Dergelijke reparaties vinden dus plaats, maar op voorwaarde dat ze met hoge kwaliteit en nauwkeurigheid worden uitgevoerd.

Veel Premasya-eigenaren en anderen zijn bekend met dit probleem. Zoals elke ziekte, is het gemakkelijker en goedkoper om het in de beginfase te behandelen, waarbij het verschijnen van doorgaande gaten wordt vermeden. Anders is een donororgaantransplantatie in de vorm van een vleugelpleister vereist. Laten we aannemen dat het met ons allemaal niet zo erg is en dat het er ongeveer zo uitziet:

Toegegeven, dit is een Corolla uit 2005. - Europees, maar de essentie is hetzelfde. Laten we eens kijken wat er kan worden gedaan, als er een verlangen is, een warme kamer en een compressor met een spuitpistool, maar er is geen geld of het is jammer))). Als iemand niet geïnteresseerd is in de geheimen van carrosseriereparatie, kunt u meteen naar het einde gaan, waar u zult ontdekken hoe u de boog kunt beschermen tegen corrosie.
Dus nemen we een boormachine met een draadschijf en verwijderen de gezwollen verf, zorgvuldig kijken zodat er geen roest onder de verf achterblijft, anders zullen deze plaatsen later stijgen:

Vooral roestige plekken kun je dan met een slijpmachine schoonmaken, maar wees voorzichtig - het metaal is verzwakt en het is gemakkelijk om een ​​gat te maken. De overgang van verf naar metaal reinigen we met een schuurpapier, zodat er geen scherp hoogteverschil ontstaat. De overgang is correct verwerkt als de lagen primer en verf consistent zichtbaar zijn:

Om het proces te versnellen, kun je eerst een grovere huid nemen - korrel 80, dan naar 120 gaan en 240 afmaken, waarbij je het gebied met elk volgend schuurmiddel iets verder gaat dan het vorige. Houd er tegelijkertijd rekening mee dat het risico van een ruwere 220 niet sluit met aarde, dus klim er niet ver naar toe. De rest van het oppervlak is gematteerd met schuurpapier 600. Handiger is om met water te werken met een fijn schuurpapier, zodat het schuurmiddel niet verstopt raakt, dus daarna is het noodzakelijk om grondig te drogen met prof. een haardroger, vooral grotten van corrosie, kan worden verwarmd tot 60-80 g, de verf is hier niet bang voor. We vegen het oppervlak af met een servet met een ontvetter en stopverf.De grootste fout van beginners bij het plamuren is dat ze het met een dikke laag insmeren in de hoop het overtollige er vervolgens af te snijden met schuurpapier. Het is correct om 3-4 lagen achter elkaar aan te brengen, geleidelijk de vorm van het oppervlak naderend, het zou er ongeveer zo uit moeten zien:

Breng op de grond een dunne laag van een ontwikkellaag van een donkere verf aan, handig uit een spuitbus. De gedroogde grond wordt ingewreven met 600-800 schuurpapier met water, de ontwikkellaag zal laten zien of er gebreken zijn. De rest van het onderdeel is gematteerd met water, schuurpapier 1000 en vervolgens Scotchbrite. Het resultaat is een glad, mat oppervlak:

We plakken over, ontvetten, vegen met een plakkerige doek van stof en kunnen worden geverfd.
Een paar woorden over verven. Ik raad je in principe af om blikjes te overwegen. En niet alleen omdat de kleur niet overeenkomt, beschermt dergelijk email de onderste lagen niet slecht tegen vocht. Daarom is het beter om verf op de selectie van auto-email te nemen. Ik zal een van de meest geheime geheimen onthullen: geen enkele colorist kan een kleur 100% matchen. In nauwe kringen wordt aangenomen dat 70-80% van de kleurafstemming afhangt van de colorist, de rest hangt af van de kunst van de schilder. Hij maakt een proefverf, indien nodig verft hij de verf. Een goede schilder zal nooit delen van begin tot eind schilderen, er wordt een overgang gemaakt naar de oude verf, dus vaak moet je in plaats van één deel twee of zelfs drie schilderen. In dit geval moest ik de hele vleugel schilderen, de overgang naar de deur en bumper maken:

Hierdoor zal er ook bij kunstlicht geen verkleuring optreden. Heb je waarschijnlijk auto's ontmoet die er overdag normaal uitzien en 's avonds onder een lamp, alsof het onderdelen van verschillende auto's zijn?

Corrosie van de boog begint met schade aan de rand door kleine steentjes die van het wiel vliegen. Zodat na de eerste winter de roest niet meer omhoog klimt, is het noodzakelijk om deze plek te beschermen. We kopen elastische banden om de onderkant van de deuren te beschermen voor VAZ-08. Het overtollige afsnijden:

We coaten de rand van de vleugel aan beide kanten met anticorrosief goed en doen er een elastische band op, opnieuw coaten vanaf de binnenkant van de vleugel zodat het water niet onder de elastische band komt. Buiten verwijderen we het overtollige met benzine, je krijgt deze beauty:

Welke materialen te gebruiken? Ik zal dit zeggen, er zijn nu geen ronduit slechte materialen, met die duurdere kun je de reparatietijd verkorten, het is handiger om ermee te werken, en de kwaliteit hangt vooral af van de toewijding en vaardigheid. Een typische vertegenwoordiger van budgetmaterialen is NOVOL. Op voorwaarde dat de technologie wordt gevolgd, biedt deze voldoende kwaliteit:

Hier is zo'n reparatie, niets te ingewikkeld, ga ervoor!

Dit materiaal helpt u meer te weten te komen over hoe u een auto kunt repareren en zelf corrosie kunt verwijderen.

We zien waartoe een eenvoudige verfspuitapplicatie op een onjuist geprepareerd oppervlak kan leiden. Na een tijdje zal zo'n schilderij zich in alle subtiliteiten manifesteren. Het type auto zal in dit geval verre van rooskleurig zijn.

Meestal begint corrosie zich te manifesteren op de contactpunten tussen onderdelen. Het lijkt erop dat in ons geval alles bedekt was met aarde, maar toch drong corrosie er doorheen. Dit bevestigt dat de technologie voor oppervlaktebehandeling niet volledig is gevolgd. Tegelijkertijd zie je direct het verschil op de plekken waar ze met epoxyprimer zijn bedekt, hier zit geen roest.

Op die plaatsen waar gaten zitten, zoals in ons geval, op de bogen boven de wielen, heeft het geen zin om ze schoon te maken of te proberen te herstellen. Dergelijke onderdelen moeten gewoon worden vervangen. Als je iets wilt verteren, dan moet je dat doen op een plek die het minst heeft geleden onder corrosie.

Het zal interessant zijn om corrosie in detail te beschouwen. Zo ziet de lokale plaats van manifestatie op de vleugel eruit. Er ontstond een defect in het centrum, dat de plek werd van waaruit deze verrassing voor elke automobilist begon te groeien. We hebben zo'n plek geopend en zullen proberen te achterhalen wat erin zit. Je ziet veel zand, zout en andere stoffen.Het is verbazingwekkend hoe door zo'n klein gaatje, het defect waar we het hierboven over hadden, zoveel vuil naar binnen komt.

Laten we ook proberen een ander defect in een hogere resolutie te beschouwen, wat in ons geval een kras is. Je kunt zien dat het zand al onder de vernis en onder de grond begint te komen. In feite lijkt de kras klein, maar we zagen dat dezelfde corrosie er al in begon te verschijnen.

Waarom beschouwen we de oorzaken van het optreden en het defect zelf in de vorm van corrosie zo gedetailleerd? Dit is eigenlijk best een interessante vraag, want voordat je aan het werk gaat, moet je begrijpen wat corrosie is en dan is het voor ons beter om te begrijpen hoe ermee om te gaan. De belangrijkste reden voor het ontstaan ​​ervan is zout en zand, dat in dit centrum terecht is gekomen en vocht vasthoudt.

We hebben een vleugel verwijderd die ons zal helpen de oorzaken van corrosie te verklaren. Op de vleugel zien we corrosie op het contactpunt met een ander onderdeel. Vaak is de verspreiding te wijten aan de gebruikelijke luiheid om de vleugel te verwijderen en te verwerken. De tweede optie is dat de vleugel nog kan worden verwijderd, behandeld met aarde, bedekt met verf, alsof het werk is gedaan.

Maar na een maand of twee begint corrosie weer te verschijnen. In dit geval ontstaat de veronderstelling dat ofwel de materialen zijn opgesomd, ofwel het werk slecht is uitgevoerd. Maar in feite is de reden anders: je kunt zien dat corrosie van binnenuit begint door te dringen.

En nu kun je je voorstellen, als we in een vergroot beeld van een kleine luchtbel keken en zagen hoeveel vuil er in zat, dan op de plek waar constant gezandstraald wordt van de wielen (je kunt zelfs zien hoeveel zand er in de vleugel), hoeveel vuil zich daar kan ophopen. Voordat u begint met het verwerken van het voorste deel van de vleugel, moet u daarom altijd eerst de bron van corrosie verwerken.

Hoe de achterste bogen en carrosseriecorrosie te repareren?

Reparatie achterste bogen en carrosseriecorrosie zijn vaker voorkomende vormen van reparatie van gebruikte auto's, omdat zelfs bij de meest zorgvuldige en nauwkeurige bewerking van een auto, op een gegeven moment corrosiehaarden beginnen te verschijnen. Binnen vijf of zes jaar wordt het eens zo vlakke en smetteloze oppervlak van het lichaam gespikkeld met roodachtige corrosiepunten, die vlak voor onze ogen uitgroeien tot hele brandpunten.

Laten we eens kijken hoe achter bogen reparatie en reparatie van carrosseriecorrosie in een autoservice in Tsjeljabinsk, en ontdek ook:

• Waarom kon de auto ondanks het onderhoud toch niet tegen roest?
• Welke lichaamsdelen lijden in de meeste gevallen?
• Zijn alle auto's op dezelfde manier onderhevig aan corrosie?
• Is het mogelijk om het corrosieproces te voorkomen of op te schorten als het al begonnen is?
• Hoe een door corrosie beschadigd onderdeel terugsturen en bewaren voor reparatie?

Dus waarom verspreidt de corrosie zich zo snel, ondanks het feit dat de zes-zeven jaar oude auto eigenlijk nog nieuw is en de eigenaar er voor zorgt? Het blijkt dat dit een volledig fabrieksprobleem is en geen geïsoleerd geval. Bovendien is dit een discrepantie van de hele auto-industrie, en meer direct, van de achterspatborden, die vaker onderhevig zijn aan corrosie.

In de fabriek gebruikt de fabrikant bij het monteren van de carrosserie een afdichtmiddel. Zoals je kunt zien, heeft het een poreuze structuur. In onze weersomstandigheden komen condensatie en vocht in deze poriën, die, wanneer bevroren en ontdooid, de kit vernietigt en de groei van de zogenaamde "korst" bevordert. Plus, voortijdig reparatie krassen leiden tot een vrij dure reparatie van corrosiecentra.

Het lakwerk, ontworpen om het metaal te beschermen tegen het binnendringen van water, is ook niet bestand tegen de invloed van de externe omgeving. Zo legt de specificiteit van de Japanse wetgeving op het gebied van industriële productie bepaalde beperkingen op aan de fabrikant bij de introductie van materialen, vandaar het conventionele wereldbeeld dat Japanse auto's gevoeliger zijn voor het corrosieproces.en specifiek hebben ze in de meeste gevallen nodig reparatie achterste bogen.

Dus waar begint het herstelproces voor onderdelen? Eerst moet je uitvinden waar het sterke en onbezoedelde metaal op de vleugel begint. De belangrijkste taak is de grootste herhaling van de contour van de achterste boog die wordt gerepareerd. Correcte geluidsisolatie van auto-wielkasten met uw eigen handen. Doe-het-zelf autobogen vervangen. Hiervoor wordt een gebruikte vleugel genomen en wordt er een patch uitgesneden langs de contouren van het herstelde oppervlak.

Bij het repareren van de achterste boog is misschien wel het belangrijkste om de patch langs de contouren van de oude boog aan te passen. Doe-het-zelf peugeot reparatie; doe-het-zelf auto geluidsisolatie. Ondanks het feit dat het optreden van corrosie voor sommige fabrikanten een bedrijfseigen ziekte is, is het in de meeste auto's mogelijk om veelvoorkomende zwakheden te identificeren die kwetsbaarder zijn voor corrosie - de achter- en voorspatborden, de onderste delen van de deuren.

Het vuil dat onder de wielen van de auto drijft, werkt als een schuurmiddel en verwijdert de lak op meer toegankelijke en nog kwetsbare plaatsen - de spatborden en de binnenoppervlakken van de autobogen. Als gevolg hiervan is het blootgestelde metaal weerloos tegen de brute effecten van de omgeving, begint de auto te bloeien en is reparatie van corrosie vereist.