In detail: doe-het-zelf reparatie van een actieve subwoofer van een echte meester voor de site my.housecope.com.
Zelf subwoofer reparatie - een van de meest voorkomende storingen doet zich voor in de versterker, die in de subwoofer is ingebouwd. Veel ongemakken worden veroorzaakt door netwerkvervormingen in het geluid, het is de frequentie van 50 Hz die de meeste laagfrequente interferentie in het geluidspad brengt. Daarom heb je meestal te maken met deze frequentie als een belemmering.
Dit geluid dringt door in het akoestische circuit en creëert een ongewenst laagfrequent gezoem in de dynamische radiatoren. Een van de effectieve opties om een dergelijk defect te verminderen, is het installeren van grote condensatoren in het voedingsspanningscircuit om de gelijkgerichte spanning af te vlakken. In circuits die zijn geassembleerd op transistors of microcircuits, is de boosdoener in de regel een elektrolytische condensator in het filtercircuit die onbruikbaar is geworden. Daarom verschijnen er ruisvervormingen in de luidsprekers.
DIY actieve subwoofer reparatie en terwijl we naar de oorzaak zoeken, demonteren we het koellichaam en de volgende afbeelding verschijnt voor ons: een van de condensatoren is "zwanger" geworden (dit is te zien op de afbeelding). Bovendien was het contactblok op de printplaat van textoliet gescheurd.
Voor een hoogwaardige versterkerreparatie is het noodzakelijk om beide capaciteiten tegelijk te wijzigen. Aangezien ook de tweede condensor een deel van zijn capaciteit zou kunnen verliezen, en dit paar moet identiek zijn. Daarom wisselen we het paar in één keer, zodat het betrouwbaarder is en langer meegaat. Bovendien, zoals later bleek, barstte de buitenste schil van de condensator door interne druk en lekte de elektrolyt uit en bevlekte het bord.
We solderen de probleemcapaciteiten en in plaats daarvan installeren we nieuwe condensatoren, bij voorkeur van bekende bedrijven.
| Video (klik om af te spelen). |
Vervolgens moet u de printplaat reinigen met alcohol van de elektrolyt die erop is gekomen, de containers op hun plaats plaatsen en niet vergeten de polariteit en soldeer in acht te nemen.
In mijn geval moest ik de pinnen van de nieuwe condensatoren een beetje formatteren, omdat de gaten in het bord in het midden iets breder waren. Na het vormen passen ze perfect op hun plaats. Maar toch, voor een grotere betrouwbaarheid, is het beter om de basis van de tanks te behandelen met thermische lijm of epoxylijm om trillingen in de subwoofer te weerstaan.
Wat te doen als de LED's voor visuele controle over de werking van het apparaat aangeven dat alles normaal is, maar één kanaal nog steeds niet werkt. Dit probleem kan ook duiden op een storing in de versterker. U moet echter eerst visueel en door te bellen het signaalpad van de geluidsbron naar de subwoofer controleren.
Naast de hierboven beschreven reparatie van de printplaat om gezwollen condensatoren te vervangen, moet u de uitgangstransistoren of geïntegreerde schakelingen controleren. Het is ook zeer waarschijnlijk dat de fout in de voeding zit, die de schakeling niet van de benodigde voedingsspanning voorziet. In feite moet radioapparatuur altijd worden gerepareerd door de voeding te controleren, dat wil zeggen door alle uitgaande spanningen te meten.

Reparatie van subwooferluidsprekers in een auto is een nogal arbeidsintensief proces, maar niet erg moeilijk. Als u de video bekijkt, kunt u dit probleem snel oplossen.
Voor het experiment werd een oude Mystery subwoofer gebruikt. Nadat er een storing was opgetreden, of beter gezegd het opzettelijk verbranden van de luidspreker met behulp van een versterkt vervormd signaal, werd deze gedemonteerd met het verwijderen van de diffusor.
een.Om dit te doen, was het nodig om de lijm, die de hechtbasis is van de meeste delen van de luidspreker, zacht te maken. De verweking van de lijm vindt plaats onder invloed van een oplosmiddel, dat wordt aangebracht met een injectiespuit met naald.
2. Nadat het oplosmiddel was ingewerkt, werden alle onderdelen, in het bijzonder de stofkap, netjes van elkaar gescheiden.
3. Verder van de luidsprekermand werden de bovenste ophanging van de diffuser en de centreerring van de onderste ophanging losgekoppeld (opnieuw door de lijmnaad te impregneren met een oplosmiddel).
4. Vervolgens wordt de spoel met een dunne draad in twee lagen om de plano gewikkeld. Het spoelframe was een leeg cilindrisch aluminium blikje.
De uitgebrande luidsprekerspoel was gewikkeld met een draad met een andere doorsnede, maar qua parameters dicht. De oorspronkelijke doorsnede van de draad was 0,45 mm en werd gebruikt met een doorsnede van 0,40 mm.
Nadat de subwoofer was gemonteerd, werd het werk hersteld.
De video wordt niet als een moeilijk geval beschouwd, bijna elke doe-het-zelver kan dergelijk werk aan.
Veel automobilisten willen besparen op kleine dingen, dus ze willen graag leren hoe ze een subwoofer met hun eigen handen kunnen repareren. Tegelijkertijd is het, met weinig professionele kennis op dit gebied, heel goed mogelijk om de subwoofer thuis met uw eigen handen te repareren.
Sommige reparatiewerkzaamheden aan de Sven auto-subwoofereenheid mogen echter uitsluitend in een autocentrum worden uitgevoerd. Overigens hoef je de subwoofer niet te sjouwen als de versterker, ophanging of een van de speakers defect is.
De vraag hoe een subwoofer moet worden gerepareerd, komt vaak voor bij eigenaren van niet alleen auto's, maar ook de rest van de audioapparatuur, omdat niemand een uitstekende akoestiek wil opgeven.
U kunt hoogwaardige reparatie van auto-subwoofers uitvoeren door met professionals te praten of door de bijbehorende video op internetbronnen te bekijken. Tegelijkertijd is het repareren van een subwoofer beschikbaar voor iedereen die een beetje vrije tijd, doorzettingsvermogen heeft en ook een soldeerbout of een tester bezit.
Het is vermeldenswaard dat je een subwoofer alleen kunt repareren nadat je het apparaat hebt begrepen en het probleem hebt geïdentificeerd.

In een gewone subwoofer voor thuis of in de auto kan het volgende bijvoorbeeld mislukken:
De redenen voor het falen van de versterker of luidsprekers, evenals de andere onderdelen, zijn onder meer:
- schending van warmte-uitwisseling;
- ophoping van stof of vuil;
- gebrek aan spanning aan de uitgang van de voedingseenheid;
- gezwollen condensatoren;
- gebrek aan stroom op het voedingselement van de unit;
- doorgebrande spoel van de transformator.

Bovendien zijn al deze problemen eenvoudig en gemakkelijk op te lossen, omdat:
- de haspel is oprolbaar;
- stof en vuil kunnen echt worden gereinigd;
- gezwollen condensatoren zijn onderhevig aan vervanging, die moet worden gesoldeerd en vervangen door die welke in de winkel zijn gekocht;
- de diffuser is gemakkelijk te lijmen met plakband, nadat deze eerder is gecoat met lijm op rubberbasis.
Als een persoon niet de minste ervaring heeft met deze reparatie of niet weet hoe hij met een soldeerbout moet omgaan, dan moet hij zich gewoon tot professionals wenden, en zeker kan men de transformatorspoel niet terugspoelen, omdat deze onherroepelijk kan worden geruïneerd.
Feit is dat het repareren van een subwooferversterker niet moeilijk is, maar je zult er niet achter kunnen komen zonder in de belangrijkste functies te duiken.

Wanneer u begint met het repareren van een auto-subwoofer, moet u:
- verwijder de versterker uit het voertuig;
- schroef de metalen platen los;
- overweeg ze nader, omdat het probleem mogelijk in de verbrande of gesmolten versterkerplaten zit.
Hoe een Sven-subwoofer repareren als de versterkerplaten defect zijn? Het is de moeite waard om naar de automarkt te gaan en vergelijkbare of krachtigere platen en een tube koelpasta te kopen.

Daarna worden de volgende acties uitgevoerd:
- veeg alle delen van de subwooferversterker af met alcohol;
- soldeer op de gewenste plaats op de plaat;
- smeer alles in met koelpasta;
- verzamel de hele structuur terug;
- installeer op de auto en controleer na een tijdje.
Om een hoogwaardige reparatie van de subwoofer-luidspreker uit te voeren, moet u beslissen wat er precies in faalt. Om te oefenen met het repareren van de luidspreker, moet u oude luidsprekers nemen die niet in orde zijn, bijvoorbeeld BW PV1, Sven, Infinity.

Vervolgens moet u de luidspreker demonteren en een aantal opeenvolgende stappen volgen, waaronder:
- verzacht de lijm die bijna alle delen van de luidsprekers bindt;
- dit kan met een spuit met naald en een hoogwaardig oplosmiddel;
- scheid alle onderdelen van elkaar en vergeet de stofkap niet;
- koppel de diffusorophanging los van de mand van de bovenste luidspreker;
- scheid de centreerring van de onderste ophanging door deze te verzadigen met oplosmiddel;
- wind de spoel op een blanco, en in twee lagen, met behulp van een dunne draad.

Overigens kan een cilinder van aluminium dienen als frame voor de spoel. In dit geval kunt u deze spoel terugspoelen met draden met een grotere doorsnede, maar de parameters moeten dicht bij de vorige liggen. Dat wil zeggen, als een draad met een doorsnede van 0,45 millimeter werd gebruikt voor een uitgebrande spoel, dan kan met succes een analoog van 0,40 millimeter worden gebruikt.
Een hoogwaardige reparatie van de Sven-subwoofer wordt alleen uitgevoerd na vertrouwd te zijn met de technische parameters, die in de instructies worden vermeld, om de mogelijkheid te bepalen om de fase, het gewicht, de diameter, het uitgangsvermogen, de spanning, het frequentiebereik te wijzigen.

Tegelijkertijd moet u, voordat u een Sven-subwoofer voor thuis of in de auto met uw eigen handen repareert, begrijpen dat het veel moeilijker zal zijn om dit te doen dan een storing in een BW PV1 of Infinity op te lossen.
Om bijvoorbeeld de versterker van een auto-subwoofer te repareren, moet je minstens een dozijn zelftappende schroeven losdraaien om dicht bij de elektronica te komen en een stevig blok te krijgen.

Meestal falen microcircuits en transistors op dit model, inclusief een eindversterker van het type TDA2030, omdat het geen kortsluiting, verhoogde belasting, oververhitting of aanhechting van vuil tolereert.
Het repareren van een auto-subwoofer, en inderdaad een subwoofer in het algemeen, is een van de veelgestelde vragen, vanwege het wijdverbreide gebruik ervan in audioapparatuur.
Er zijn drie opties: koop een nieuwe, breng hem naar een servicedienst voor reparatie of repareer hem zelf. Om subwoofers zelf te repareren, moet u een beetje kennis hebben van elektronica, evenals een soldeerbout en een tester kunnen gebruiken.
Subwoofer 5, 1 bestaat uit een luidspreker, luidspreker en versterker, evenals een voeding:
- De luidspreker faalt meestal alleen door mechanische schade
- Het falen van de dynamische kop wordt veroorzaakt door het raken van de spoel van een audiofrequentie met een vermogen waarvoor de kop niet is ontworpen, of een constante spanning, waardoor de spoel doorbrandt
- Bij het luisteren naar een luidspreker met versterking op maximaal vermogen, zul je het probleem van slijtage (breuk) van de luidsprekerconus tegenkomen
- Als de luidspreker kapot gaat, moet deze worden vervangen, omdat het terugspoelen van de spoel of het repareren van de subwooferdiffusor een delicaat, nauwgezet werk is en het erg moeilijk is om het efficiënt te doen, zodat het geluid niet verslechtert.
Eerst moet je uitzoeken welke van de elementen van de subwoofer niet hebben gewerkt:
Als u vastbesloten bent dat het terugspoelen van de subwoofer-luidspreker geen probleem voor u is, bereid dan de volgende materialen en gereedschappen voor:
- Shellac (of epoxy) voor het coaten van de subwooferwikkeling
- oplosmiddel
- Rubberlijm
- Schroevendraaier
- Soldeerbout
- Micrometer
- Schroevendraaier
Niet alles is zo eenvoudig als het lijkt, zelfreparatie van een automatische subwoofer, het werk is nauwgezet:
- Eerst moeten we de subwooferkop voorzichtig demonteren en verwijderen, we moeten langzaam handelen, plotselinge handbewegingen zijn onaanvaardbaar, anders kunt u de spoelhuls beschadigen
- Bovendien is het noodzakelijk om tijdens het werk reinheid te observeren, zodat er geen stof in het magnetische systeem komt, en nog meer metaalspaanders
- Anders krijgen we, na veel tijd en moeite te hebben besteed, in plaats van een werkende subwoofer een stapel rammelende rommel.
- Toen we bij de huls zelf kwamen, moet je de oude draad voorzichtig afwikkelen, terwijl je het aantal windingen in de laag en het totale aantal in de spoel telt
- Hier geldt: hoe nauwkeuriger u telt, hoe beter de kwaliteit van de reparatie daardoor is.
- Dan is het absoluut noodzakelijk om de diameter van de draad te meten.
- Hiervoor is een micrometer nodig.
- Je kunt het natuurlijk meten met een schuifmaat, maar de meetnauwkeurigheid is lager, als er geen dergelijke instrumenten zijn, kun je vals spelen
- Wikkel een draad om een schroevendraaier of een spijker, heel strak zodat draai om te draaien, en dus 10 - 30 slagen, meet de lengte van de wikkeling met een liniaal
- Vervolgens moet u deze lengte delen door het aantal omwikkelde windingen, en u krijgt de geschatte diameter van de vereiste draad (de liniaalfout is groot)
Nu moet u de subwooferdiffusor voorbereiden om terug te spoelen:
- Gebruik een doorn met een geschikte diameter en bevestig de huls in een schroevendraaier
- Het is noodzakelijk om de doorn en de huls zeer nauwkeurig te passen, om niet te vervormen tijdens het terugspoelen.
- We smeren het oppervlak van de hoes in met epoxy of vernis
- Dan moet u de draad van de vereiste diameter reinigen
- We halen de draad door een doek gedrenkt in oplosmiddel
- Daarna smeren we met epoxy of schellak
- Uiteraard schrijft de instructie hierna voor dat de coating moet uitdrogen.
We hebben de draad en huls klaar, ga terugspoelen:
- We solderen meteen het begin van een nieuwe wikkeling aan de tweede, als we langs de wikkeling van de draad gaan, de output (zo sluiten we onnodige kruising van de draden uit, dit heeft een positief effect op de levensduur van de gerepareerde luidspreker) en begin met opwinden, foto hieronder
- Tegelijkertijd is het belangrijk om de dichtheid vast te stellen en niet te vergeten de windingen te tellen, want hoe nauwkeuriger we winden, hoe dichter de luidsprekerkenmerken bij de fabriekskenmerken komen.
- Na elke laag is het beter om door de wikkeling met vernis te gaan, na het leggen van de wikkeling, soldeer het tweede contact, knip de draad af
- Smeer de hele spoel opnieuw in met vernis

De eerste laag van onze wikkeling, doe een schroevendraaier op
- Nadat het opwinden van de spoel is voltooid, moet u deze een dag laten drogen om volledig te drogen
- En als je schellak hebt gebruikt, moet de spoel worden verwarmd tot 80-120 graden (bijvoorbeeld in de oven)
- Shellac zal anders niet stollen
- Dit is het grootste nadeel bij het gebruik van schellak.
- Maar wanneer het opdroogt, blijft er een zekere mate van elasticiteit over, die schade aan de wikkeling door uitdroging van de impregnering of tijdens de thermische uitzetting volledig uitsluit
- Na het drogen blijft het om de diffuser aan de luidspreker te bevestigen, en
- reparatie van auto-subwoofers wordt als succesvol beschouwd als alles werkt
Om te voorkomen dat de spoel tegen het magnetische systeem wrijft, moeten we een uniforme cirkelvormige opening instellen:
- Hiervoor is in reepjes gesneden papier geschikt.
- We plaatsen het in een cirkel (waar mogelijk) tussen het lichaam en de spoel, waardoor een uniforme opening wordt verkregen
- Controleer op vastlopen en vastlopen door de diffuser voorzichtig met uw hand op en neer te bewegen.

We plaatsen stukjes papier tussen de spoel en het lichaam
- Vervolgens lijmen we de ophanging van onze luidspreker en plaatsen deze voorzichtig op zijn plaats
- Geef de details de tijd om te drogen
- Dan kun je de centreerpapiertjes eruit trekken
- Controleer nogmaals op plakken
- Als alles in orde is, een laag lijm aanbrengen
- We drogen en leggen de afgewerkte subwoofer in de auto ter controle
- Vergeet niet het volume met de helft te verlagen.
- Subwoofer terugspoelen voltooid
Het apparaat is bijna hetzelfde, behalve dat de afmetingen groter zijn, microschakelingen of condensatoren kunnen in een andere volgorde staan:
- Laten we de spanningsomvormer, voeding en versterker eens nader bekijken.
- De ceratec subwooferversterker is meestal tweekanaals, maar twee kanalen zijn aangesloten op één enkele dynamische kop
- Bovendien versterkt elk kanaal in de versterker een andere geluidsfrequentie, laag en gemiddeld, in de regel
- Bovendien werken moderne versterkers bijna allemaal op één microschakeling uit de TDA-serie.
- Om meer vermogen bij de versterkeruitgang te krijgen is twaalf volt van het boordnet van de auto niet genoeg, voor krachtige microschakelingen is de voedingsspanning vanaf 40 volt
- Daarom is er in het bw-subwoofercircuit een ingebouwde hoogfrequente omzetter die de 12 volt-spanning omzet in het noodzakelijke voor de normale werking van de versterker
- In de figuur hebben we het hele schema opgedeeld in drie hoofdblokken. A1 - equalizerregeling, het gaat uiterst zelden kapot, je moet proberen het te breken, we zullen er geen tijd aan besteden, het verandert volledig
- A2 is een spanningsomzetter en A3 is een eindversterker.Laten we dieper ingaan op A2 en A3
Iets vergroot diagram
- De spanning komt via het filter naar de condensator C1, van daaruit wordt het naar de transistorschakelaars VT1 en VT2 gevoerd
- Transistorsleutels worden bestuurd door een hoogfrequent signaal dat wordt gegenereerd door de DD1-microschakeling
- Het versterkte signaal van de transistors VT1-VT2 komt naar de transformator T1, waar de spanning verandert van 12V naar 40 Volt
- Bovendien bestaat de secundaire wikkeling van de transformator uit twee wikkelingen, een gelijkrichter bestaande uit twee diodes wordt gebruikt voor gelijkrichting
- Om deze diodes te ontlasten, worden er nog twee diodes parallel geïnstalleerd.
- Elk van de DD2- en DD3-microschakelingen wordt alleen gevoed door zijn eigen diodes
- Om hoogfrequente pulsen af te vlakken, zijn condensatoren geïnstalleerd, C2 en C3 zijn gemarkeerd.
- Converter A2 eindigt op dit punt, dan komt de eindversterker A3
- Moderne versterkers bestaan uit een enkele microschakeling
- Aan de ingang moet, om normale uitgangsparameters te verkrijgen, een signaal van een bepaalde grootte aanwezig zijn
- De ontwerpers van deze subwoofer besloten dat niet elke autoradio voldoende vermogen, of liever de sterkte van het uitgangssignaal van de primaire versterker, zou hebben om de nominale uitgangsparameters te verkrijgen.
- Daarom werd een transistor toegevoegd om het signaal te versterken vóór de ingang van de microschakeling, op de DD2- en DD3-schakeling
- Hier is een lijst met de belangrijkste radiocomponenten die het vaakst defect raken.
- Het gebeurt dat voor de vervanging van één condensator de prijs in de werkplaats aanzienlijk zal zijn, maar het werk is penny
- Daarom is het beter om de hele regeling zelf te controleren voordat u betaalt zonder te kijken.
Daarnaast raad ik je aan om de reparatievideo te bestuderen.
Goede dag, beste pikabushniki! Dit bericht zal je vertellen hoe je een subwoofer kunt repareren als deze, zonder enige reden, begint te zoemen.
Onze lieve pikabushnik wendde zich tot mij met het verzoek: "De bufik zoemde, kun je het repareren?"
Een van de belangrijkste aandachtspunten bij alle versterkers is de ruisonderdrukking. Meestal worstelen ze met interferentie van een 220 volt netwerk. In een netwerk van 50 Hz is dit precies 50 Hz en is het een laagfrequente netwerkstoring. Kortom, ze vechten met haar als een belemmering, ze zoemt dan in de luidsprekers. Een van de manieren om te "overwinnen" (aanzienlijk te verminderen) is om "grote" afvlakkingscapaciteiten in het voedingscircuit te plaatsen. Meestal verschijnt in transistor / geïntegreerde schakelingen in het geval van dergelijke ruis een defecte afvlakcondensator voor de voeding.
We verwijderen de radiator en zien dat een van de containers niet alleen is opgezwollen (op de foto rechts), maar ook van het contactblok is afgescheurd.
Het is beter om de condensatoren te vervangen door een paar, zodat u door de capaciteit van de condensatoren die in de loop van de tijd is veranderd, geen stroomstoring oploopt.
Het bleek dat de condensator ook drukloos was en dat de elektrolyt het bord vervuilde.
In plaats van de gebruikte condensatoren van het handelsmerk "SamXon" is besloten om de condensatoren, die mij nog niet in de steek hebben gelaten, "ECAP" te plaatsen.
We wassen de oxiden af met alcohol en sluiten ze af.
Omdat de "nieuwe" condensatoren wat smallere uitgangscontacten hebben, passen ze niet strak op het bord, dat is oké. De pinnen zijn verbogen en de condensatoren zitten stevig op hun plaats. De subwoofer is thuis en geen sterke trillingseffecten op de condensatoren zullen worden beïnvloed, ze kunnen worden achtergelaten zonder epoxylijm. We verzamelen, controleren, alles werkt zonder ruis.
Eerst moet je uitzoeken hoe de actieve en passieve subwoofer van elkaar verschillen. Over het algemeen is een subwoofer een apparaat in de vorm van een MDF-doos met een ingebouwde luidspreker, ontworpen om geluid in het lage frequentiebereik weer te geven. Het belangrijkste verschil tussen de 2 soorten apparaten is dat de actieve subwoofer een laagfrequente versterker en een crossover heeft, waarvan de functie is ontworpen om de akoestiek op de luidspreker af te stemmen en het geluid aan te passen aan de specifieke kenmerken van de kamer. Het is de actieve luidspreker die een volledig akoestisch effect heeft met volledige dynamiek van geluid zonder extra apparaten, ongeacht de plaatsing van het apparaat.
Door de verschillende techniek en vormgeving van de kolommen zijn er ook verschillende reparaties bedoeld. Als er geen tijd is om de storingen van het apparaat op te lossen, is het raadzaam om reparaties uit te voeren in een gespecialiseerd centrum. Iedereen kan echter heel goed zelf een actieve subwoofer repareren; het kost alleen wat apparatuur, geduld en wat tijd.
U moet de diagnose en daaropvolgende reparaties zorgvuldig uitvoeren om de situatie niet te verergeren. De redenen voor het defect kunnen uiteenlopen, van het vervangen van onderdelen tot het grondig opruimen van vuil. De meest voorkomende storingsproblemen zijn dus hoge stroompieken, oververhitting en onjuiste werking. Als gevolg hiervan zijn er defecten in elektronische elementen, elektrische circuits en de voeding zelf. Als er een situatie is ontstaan. Wanneer de subwoofer niet wordt ingeschakeld, kunt u met een hoge mate van waarschijnlijkheid een storing in de voeding diagnosticeren. Na controle van alle aansluitingen, netsnoer, draden, connectoren en netspanning blijft het apparaat buiten werking, daarna dient de subwoofer te worden gedemonteerd voor verdere externe inspectie. Als het zwart worden van de onderdelen visueel waarneembaar is, betekent dit dat er in dit gebied overmatige oververhitting optreedt, het is noodzakelijk om de gesprongen zekeringen te vervangen en ook de bestaande gezwollen condensatoren te vervangen door nieuwe. In het geval dat de ondernomen acties niet tot een succesvol resultaat hebben geleid, moet u een grondige diagnose stellen van alle onderdelen met behulp van een speciaal apparaat - een multimeter.
De van het apparaat verkregen gegevens moeten worden vergeleken met de overeenkomstige informatie in de gespecialiseerde documentatie. Verschillen tussen werkelijke en nominale gegevens van meer dan 5% duiden op vervanging van elementen door nieuwe onderdelen. Het is bijna onmogelijk om het binnendringen van stof en klein vuil in het apparaat te voorkomen, daarom wordt dit vaak een storingsprobleem. Om deze storing te verhelpen, moet de kolom worden gedemonteerd en grondig worden gereinigd van verschillende soorten verontreinigingen en, indien nodig, de verbindingsknooppunten worden gesmeerd. Een storing van het apparaat wordt aangegeven door het brandende rode lampje, dat waarschuwt voor de activering van het beveiligingsmechanisme. Je kunt ook alleen de versterker aansluiten en als er een rode indicator brandt, moet de oorzaak van de storing in de subwoofer worden gezocht. Een groen lampje geeft aan dat het apparaat is aangesloten op het netwerk en dat er stroom wordt geleverd. In dit geval mag de zuil echter geen teken van leven vertonen. Het is noodzakelijk om de mogelijkheid van de ingestelde "nachtmodus" en de instelling van de regelaar op het minimale geluidsniveau uit te sluiten.
Als de kolom na alle uitgevoerde manipulaties niet in de normale modus werkte, is de enige uitweg het diagnosticeren en repareren van de actieve subwoofer door een specialist.
De subwoofer heeft de volgende specificaties, aangegeven door de fabrikant:
- Uitgangsvermogen (RMS): 150W
- Luidsprekerdiameter: 250 mm.
- Frequentiebereik: 35-150 Hz.
- Materiaal behuizing: MDF.
- Voedingsspanning: 220 V, 50 Hz.
- Faseschakeling: ja.
- Buitenafmetingen: 405x385x385.
- Gewicht: 19,8 kg.
De body is gemaakt van MDF, aan de buitenkant bedekt met een decoratieve film. De voorwand (waar de dynamische kop is ingebed) is gemaakt van MDF met een dikte van 25 mm, de rest van de wanden zijn 18 mm. De buitenste hoeken van de behuizing zijn niet afgerond (behalve het voorpaneel). In het lichaam bevindt zich een geluidsabsorberend materiaal - synthetische wol. Aan de achterzijde heeft de subwoofer een kunststof basreflexbuis met een binnendiameter van ongeveer 165 mm. Blijkbaar was de pijp aanvankelijk niet goed genoeg gelijmd, omdat deze met een kleine inspanning met de hand kan worden verwijderd. Ook op de achterkant zie je het bedieningspaneel, dat bevat: lijningang (stereo, 2 kanalen), volumeregeling, afsnijfrequentieregeling (50-150 Hz), faserotatieschakelaar (0/180°), type subwoofer activatie (volgens beschikbaarheid ingangssignaal of altijd aan), stroomzekering, aan/uit-schakelaar en netsnoerconnector. Op het bedieningspaneel bevinden zich ook groepen schroefconnectoren om de subwoofer rechtstreeks op de stroomonderbreking van de "versterkerkolom" aan te sluiten, dit is handig in gevallen waar het niet mogelijk is om een lineair signaal naar de subwoofer te brengen. Daaronder heeft de SVEN HA680W subwoofer eenvoudige kunststof poten van ongeveer 1 cm hoog.
Bekijk de binnenkant van de behuizing door het luidsprekergat.
Om bij de elektronische vulling te komen, moet u de 10 zelftappende schroeven losdraaien waarmee het bedieningspaneel is bevestigd en gewoon de elektronische eenheid uit één stuk verwijderen. Het blok bevat: een stroomtransformator (met een stroomconnector, een zekeringhouder en een klein stroomfiltercircuit), een enorm koellichaam (waarop de eindversterkerkaart zich bevindt), een voorversterkerkaart. Langs de omtrek van de metalen plaat, waarop al het bovenstaande is gemonteerd, is een afdichting gelijmd, die nodig is om het interne volume van de subwoofer te "verzegelen". Het woord "afdichting" staat tussen aanhalingstekens, aangezien de behuizing van een subwoofer in feite niet hermetisch is afgesloten (in de strikte zin van het woord). De kern van de transformator is gemaakt van klassieke W-vormige platen, de platen zijn goed samengedrukt, het gezoem van de transformator is niet hoorbaar. De transformator is gemerkt met zijn model: "E10096-145 (SW3090-230)". Volgens het paspoort heeft de transformator één secundaire wikkeling voor een spanning van 64 V met een uitgang vanuit het midden, de aangegeven stroom is 3,5 A.
Elektronische modulemodules zijn op één metalen plaat gemonteerd.
Voedingstransformator. De secundaire wikkeling is zichtbaar (foto links).
Typeplaatje op de transformator EI0096-145 (SW3090-230) (foto rechts).
Een snelle inspectie bracht onmiddellijk een paar verbrande weerstanden van 22 Ohm (R316, R315 volgens het schema) aan het licht in het emittercircuit van de pre-uitgangstransistoren V302 (D669) en V303 (B649). De weerstanden werden vervangen door nieuwe met dezelfde weerstand, maar met een hogere vermogensdissipatie.
Eindversterker bord. Verbrande weerstanden zijn zichtbaar.
Bij het verwijderen van de transistors uit de radiator werd een defect in de behuizing van de V303-transistor (een chiphoek van de behuizing) gevonden, maar de controle wees uit dat de transistor "levend" is. De pre-uitgangstransistors hebben een geïsoleerde behuizing, maar zijn om de een of andere reden gemonteerd met een mica-pakking (de pakkingen zijn verwijderd). Daarna zijn alle andere transistoren gecontroleerd, geen defecte gevonden. Het koellichaam heeft een blind gat voor de V301-transistor.De transistor wordt zeer vrij in dit gat gestoken (met een overvloedige hoeveelheid warmtegeleidende pasta), er is geen mechanische klemming van de transistorbehuizing (in feite een temperatuursensor, die dient om de juiste bedrijfsmodus van de versterker te behouden wanneer de temperatuur van de radiator verandert), wat niet als een succesvolle ontwerpoplossing kan worden beschouwd.
Eindversterkerprint vanaf de kant van de radiatormontage.
Verduistering van de printplaat is zichtbaar door overmatige verwarming van radio-elementen.
De weerstanden in het voedingscircuit ervaren extreme hitte.
Verduistering van de print is zichtbaar.
Transistor V303. Afgebroken hoek (mogelijk door oververhitting).
De voorversterkerkaart hoefde niet gerepareerd te worden.
Verder had het versterkerbord een paar gezwollen elektrolytische condensatoren van 10000,0 × 50, die de functie vervullen van het afvlakken van de vermogenspulsen. Paisan condensors met een bovengrens van 85°C. Na het lossolderen van de condensator van het bord, bleek er met licht schudden iets in de condensator te bungelen. Er werd besloten om de condensator te openen en naar de "rammelaar" te kijken. Nadat u de buitenste plastic schaal lichtjes hebt verwijderd, haakt u de rand van de aluminium behuizing lichtjes vast met een tang en observeert u het vrijkomen van de elektrolyt met een kenmerkende penetrante geur. Het is duidelijk dat de condensator geen huurder is. En de vulling (wikkeling) donderde naar binnen, het heeft een veel kleinere diameter dan het lichaam (te zien op de foto). Als gevolg hiervan werd elke elektrolyt van lage kwaliteit vervangen door twee (parallel aangesloten) "Jamicon" 6800.0 × 50. Ook werd er nog een gezwollen kleine condensator gevonden (zie foto), vervangen door een nieuwe.
Vermogenscondensatoren 10000uFx50v "Paisan" op het bord (foto links).
De voedingscondensator is verwijderd (foto rechts).
Snijden van de buitenste plastic schaal (foto links).
Verwijderen van de buitenste plastic schaal (foto rechts).
Opgeblazen elektrolytische condensator 100uFx35v.
De versterker is opnieuw opgebouwd, maar na montage werkte de subwoofer niet. Het probleem bleek ook in de dynamiek te zitten, die (met normale weerstand) slechts zeer stille klikken produceerde. Het luidsprekerherstelproces wordt beschreven in een apart artikel. Het circuit van de SVEN HA675W-subwoofer kan worden gedownload via de onderstaande links, het herhaalt bijna volledig het circuit van de SVEN HA680W-subwoofer (de aanduidingen van de radio-elementen zijn hetzelfde).
Ik kreeg de Kics-luidspreker gratis, maar het probleem was dat de spoel was verschroeid, hoewel hij aan het spelen was. Zonder aarzelen besloot ik wat ik moest doen en stelde mezelf in. Allereerst heb ik de spreker geplakt ter wille van de interesse. De autopsie werd gedaan met aceton en een mes.
Heb de diffuser en de ring geweekt en vervolgens langzaam afgepeld. De spoel was helemaal zwart en rook erg onaangenaam.



Ik dacht dat ik mezelf zou terugspoelen, maar het werd lui. We vonden een "meester" die het voor me terugspoelde, maar ik was niet lang gelukkig. Na 3 dagen vloog de spoel eraf.
De reden is dat de zogenaamde "master" de lijm niet normaal liet drogen en de spoel niet opwarmde (na impregnatie met BF-2-lijm is het noodzakelijk om de spoel 2-3 uur op te warmen bij een temperatuur van 120-140 graden). Het was jammer, want ik legde de draden, kocht de versterker, maar het had geen zin.
De tweede keer durfde hij hem niet te dragen, omdat hij zijn vriend 3 keer opwindde en de spoel vloog de hele tijd weg.

Daardoor realiseerde ik me dat ik mezelf moest opwinden. De dikte van de standaard draad is 0,40, ik vond slechts 0,35, van een soort transformator. Ik heb het volledig met de hand opgewonden, geïmpregneerd met EDP met epoxylijm (ik weet dat het niet helemaal de juiste oplossing is, maar ik vond BF-2 niet in onze stad).
Het bleek 4 lagen niet al te gelijkmatig te leggen, de weerstand in plaats van 4 ohm werd 5,6 ohm. Hij centreerde de luidspreker in de volgende volgorde: lijmde de diffusor, verbond vervolgens de versterker en reproduceerde via het programma frequenties van 10 Hz tot 40 Hz terwijl hij de centreerring lijmde.
Hij zorgde ervoor dat er nergens werd gewreven en liet een dag drogen.





| Video (klik om af te spelen). |
De draden zijn in de nokken gekrompen, ik heb ook een draad van de generator gegooid zodat de drawdowns minder zijn.

Verbonden met de auto















