Dit is hoe u, geleidelijk en nauwkeurig, de batterij van de schroevendraaier kunt demonteren die de fabrikant opzettelijk "niet-verwijderbaar" heeft gemaakt - om de batterijen erin niet te vervangen, maar onmiddellijk achter een nieuwe aan te rennen, wat duur is. Dit vereist natuurlijk enige vaardigheid en nauwkeurigheid. Maar het bespaart ook geld en leert tegelijkertijd hoe u de batterij met uw eigen handen van de Makita-schroevendraaier kunt demonteren.
Voor degenen die niet gewend zijn om met een hamer te werken en het demontageproces van de batterij er stiller en zachter uit willen laten zien, kunt u een kleine metalen spatel of een mes aanraden. Het belangrijkste is dat ze geen scherpe randen hebben, zoals een grote schroevendraaier, die plastic gemakkelijk kan beschadigen.
Mocht u bij het demonteren van het accupakket toch barsten of andere beschadigingen hebben, dan hoeft u zich geen zorgen te maken, want dit soort kunststof leent zich goed voor verlijming met dichloorethaan.
VIDEO
Het gebeurt zo dat de beste uitweg uit een situatie waarin beide batterijen "aangehaakt" zijn, een manier is om één volwaardige batterij van twee te monteren. Met behulp van een van de voorgestelde methoden kunt u beide blokken demonteren om te begrijpen welke elementen geschikt zijn voor verder gebruik en welke moeten worden weggegooid.
Hiervoor heb je nodig:
twee batterijen; Oplader; elke dunne en platte schroevendraaier; scalpel; een stuk schuurpapier; twee draden; belastingsweerstand (twee zijn mogelijk); voltmeter voor spanningsmetingen. Zorg ervoor dat u de units goed oplaadt voordat u ze uit elkaar haalt. Met daaropvolgende spanningsmetingen zal dit het mogelijk maken om te begrijpen welke batterijen "live" zijn en welke niet. Voordat u de batterijen oplaadt, is het raadzaam dat u: reinig de interne contacten van de oplader schuurpapier, omdat elke contactweerstand een onjuist laadproces kan "geven".
Wanneer u beide batterijen afwisselend oplaadt, let er dan op hoe snel ze worden opgeladen. Als de batterij snel wordt opgeladen en de laadindicator al na enkele minuten het einde van het proces aangeeft, betekent dit dat er zeker defecte cellen in de batterij zitten. En natuurlijk, wanneer de batterij te langzaam oplaadt, of helemaal geen stroom neemt, moet deze zeker worden gedemonteerd en alle batterijen die erin zitten "getest". Lees meer over de oplaadtijd van de accu van de schroevendraaier →
Nadat u uw batterijpakket hebt opgeladen en gedemonteerd, zult u zien dat er verschillende elementen in zitten - blikjes. Het aantal kan variëren afhankelijk van het spanningsniveau van uw instrument. Banken zijn in een bepaalde serie geschakeld. Binnen is er een thermische sensor die naar de contactplaten wordt gebracht.
Als het signaal van de temperatuursensor die naar de oplader gaat niet juist is, zal de batterij ofwel te weinig of te veel worden opgeladen. Beide zijn zeer ongewenst voor de batterij en hebben een nadelige invloed op de prestaties. Daarom wordt sterk aanbevolen om de contacten schoon te maken voordat u beide batterijen oplaadt.
Laten we werken met de belastingsweerstand. Zoals eerder vermeld, kun je er twee nemen, elk met een nominale waarde van 1 ohm. Als we ze allebei parallel zetten, krijgen we de totale weerstand 0,5 Ohm. Het is niet nodig om je aan deze classificaties te houden, maar hoe minder weerstand, hoe beter.
Wat is de rol van belastingsweerstanden bij het kwalitatief vervangen van het batterijpakket? Als we een elektrisch apparaat nemen en de spanningsindicator in de batterij meten, krijgen we een bepaalde waarde. Deze waarde laat echter niet zien hoe goed een bepaalde batterij zijn energie kan afstaan. Als we de spanning onder belasting meten, hebben we een zogenaamde "spanningsval". Alleen aan de hand daarvan kun je beoordelen hoe goed of slecht de batterij is.
De belastingsweerstand in de vorm van twee kleine metalen blanco's en draden die parallel aan elkaar zijn geschakeld, is zorgvuldig verbonden met een voltmeter. Deze laadmethode is alleen acceptabel als de uitgangsspanning van uw batterij 12 volt of minder is (veiligheidsniveau).
De bedrading zit netjes vast in de "aansluitingen" van de voltmeter met sondes, en een constante spanningsdrempel van 20 volt is ingesteld op de voltmeter. Deze indicator is voldoende om U te meten voor de hele reeks elementen als geheel en voor elk element afzonderlijk, wat vooral belangrijk is.
Voordat u de spanning van de cellen meet, maakt u een eenvoudig potlood klaar waarmee u de waarde van U noteert die door elke batterij in de bundel wordt uitgegeven. Aangezien "lopende" schroevendraaiers in de meeste gevallen zijn uitgerust met nikkel-cadmium-batterijen verpakt in dichte kartonnen lagen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de batterijen van beide kanten toegankelijk zijn.
Nu blijft het om de voltmeter (of multimeter) aan te zetten en te beginnen met meten. Bij het meten maken we van elke batterij een belichting van vijf seconden en kijken of de spanning daalt (normaal is dat normaal ongeveer 1,2 volt voor elke batterij afzonderlijk). We repareren de indicatoren met een potlood. Het is onmogelijk om de sondes lang op batterijen te houden, omdat de weerstand toeneemt en ze gewoon kunnen doorbranden.
De praktijk leert dat als slechts één element van de hele bundel uitvalt, dit de werking van alle batterijen negatief beïnvloedt. Als de spanningsindicator op een "bank" 1 volt of minder is, heeft deze zijn bron al uitgeput. Om hier zeker van te zijn, moet u het zelfontladingsniveau van elke batterij in de bundel controleren.
Herhaalde metingen worden na 15 minuten uitgevoerd. Zorg er bij het meten voor dat u de primaire U-waarden controleert met herhaalde. Als blijkt dat er batterijen zijn waarvan de spanning na de eerste metingen bij herhaalde meting sterk gedaald is, betekent dit dat ze een hoge zelfontlading hebben en zijn het deze elementen die uiteindelijk onbruikbaar zijn geworden.
Nadat de onbruikbare elementen zijn "berekend", ontkoppelen we ze van de rest met een scalpel en in plaats daarvan plaatsen we bruikbare batterijen van een reservebatterij. Dus we doen het hele blok opnieuw en verzamelen een volwaardige van de twee.
Solderen moet worden gedaan door puntlassen met een gewone aspirinetablet. Het is onmogelijk om het ene element rechtstreeks aan het andere te solderen: elke verwarming veroorzaakt de verdamping van de elektrolyt en een temperatuurstijging, wat kritiek kan zijn voor de batterij.
Bij het demonteren van de bundel en het solderen is het belangrijk om geen metaaldeeltjes te verliezen, die bij het aan elkaar solderen van de elementen onmisbaar kunnen zijn. Voor de zekerheid kunt u er van tevoren voor zorgen hoe u spaties van reserveplaten kunt maken van het buigen van metaal. Het is belangrijk om het volgende te onthouden: hoe beter ik soldeer, hoe beter de batterij zal werken.
Aspirine geeft veel bijtende dampen af, werk daarom in een goed geventileerde ruimte. Als soldeer wordt een zachte smeltbare samenstelling met vloeiende eigenschappen genomen. Het soldeer wordt besprenkeld met aspirinepoeder, zodat het tussen de platen stroomt en ze stevig verbindt, en aspirine helpt de compositie op de juiste plaats te fixeren.
De gemonteerde batterij wordt in de behuizing geplaatst en de werking van de schroevendraaier wordt gecontroleerd.Als het gereedschap in bedrijf is, wordt de nieuw gemonteerde batterij zoals gewoonlijk opgeladen en wordt de functionaliteit opnieuw gecontroleerd. Als er geen daling van het toerental wordt waargenomen voor het instrument, betekent dit dat het experiment is geslaagd. Omdat nikkel-cadmium-batterijen lang werken bij een goede werking, bestaat de kans dat een nieuwe bundel die met uw eigen handen is samengesteld, niet zal falen en dat een zelfgemaakte schroevendraaierbatterij naar behoren zal werken.
Laten we het hebben over hoe u de batterij zelf kunt omzetten van het ene type batterij naar het andere. Er zijn veel video's over dit onderwerp op internet, waar veel wordt gezegd over welke voordelen er zijn als er lithium in de schroevendraaier zit. Als u het gereedschap echter niet intensief en constant gebruikt, heeft een lithiumbatterij absoluut geen zin. Lithium-ionbatterijen hebben de neiging om sneller te "verouderen" dan cadmium en hebben eenvoudigweg geen tijd om hun hulpbron te ontwikkelen onder de omstandigheden als het gereedschap van tijd tot tijd wordt gebruikt.
VIDEO
Het vervangen van een batterij van een schroevendraaier met lithiumbatterijen kan nodig zijn voor professionele vakmensen die het gereedschap dagelijks gebruiken en krachtige stroombronnen nodig hebben. Natuurlijk kun je bij een sterk verlangen de batterij opnieuw op lithium solderen, maar of het raadzaam is, is aan jou. Lees meer over welke batterijen beter zijn voor een schroevendraaier →
U kunt dus niet alleen de batterij van een schroevendraaier demonteren, maar ook een van de twee bundels solderen, die zo lang mogelijk meegaan, en u hoeft in de nabije toekomst geen nieuwe batterij te kopen.
Het werk van een omgebouwde batterij zal, op voorwaarde dat de cellen correct zijn gesoldeerd, niet slechter zijn. Het belangrijkste is om het proces met geduld en maximale zorg te behandelen, zodat u bij de eerste ervaring de klus kunt klaren met minimale verliezen en alles correct kunt solderen. Als het je lukt om alles te verzamelen, wordt dit een extra stimulans om je experimenten op het gebied van elektronica voort te zetten. Monteer de batterij één keer zelf - en u kunt geld besparen door in de toekomst nieuwe batterijen voor de schroevendraaier te kopen.
VIDEO
Het gebruik van schroevendraaiers is onderdeel geworden van de bouwsector. Met draadloze boormachines kunt u taken uitvoeren op plaatsen waar geen externe stroombron is of waar het moeilijk is om een verlengsnoer door te voeren. Maar na verloop van tijd gaan de batterijen stuk. Sommigen vonden het voor zichzelf mogelijk en gemakkelijk om de batterij van een schroevendraaier met hun eigen handen te repareren. Wat is hiervoor nodig en kunnen bestaande elementen worden hersteld? Om deze vraag te beantwoorden, moet u de variëteiten van bestaande batterijen begrijpen.
Fabrikanten van schroevendraaiers gebruiken batterijen in hun modellen die niet compatibel zijn met producten van concurrenten. Maar dit geldt voor de externe structuur, de interne componenten zijn hetzelfde en kunnen van verschillende typen zijn. Onder hen zijn:
lithium-ion;
nikkel-cadmium;
nikkelmetaalhydride.
Elk van deze opties heeft voor- en nadelen. Meestal is het opschrift Ni-Cd te vinden op de batterijhouder. Ze zegt dat er binnenin elementen zijn met een nikkel-cadmium-samenstelling. Voorheen werden deze batterijen ook gebruikt in mobiele telefoons. Dit komt door de lage kosten van cellen voor dergelijke batterijen. Qua levensduur zijn ze inferieur aan de andere twee groepen. Dit komt door het kleine aantal ontlaad-/oplaadcycli. Typisch is de spanning per cel 1,2 volt. Om een spanning van 12 volt te bereiken, zou je 12 blikjes voor één batterij moeten gebruiken.
Dit heeft een negatief effect op het gewicht en de afmetingen van de batterij. Een 18 volt accu heeft 18 cellen nodig. Positieve eigenschappen zijn uithoudingsvermogen bij diepe ontlading. Ze kunnen ook ongeladen worden opgeslagen zonder hun terugslag te beïnvloeden. Als u een opgeladen batterij lange tijd laat staan, zal deze na een tijdje zijn lading verliezen.De productie van dergelijke elementen is niet milieuvriendelijk, daarom is het niet in elk land toegestaan.
Nikkel-metaalhydridebatterijen werden ontwikkeld als vervanging voor het vorige type. Ze zijn op grotere schaal gebruikt in de huishoudelijke sfeer. Conventionele oplaadbare penbatterijen zijn gebaseerd op het principe van nikkel-metaalhydridebatterijen. Dergelijke producten hebben praktisch geen geheugeneffect. Dit betekent dat je ze kunt opladen tot ze helemaal leeg zijn. Maar er zijn enkele beperkingen, die bestaan uit de periode van verblijf in gedeeltelijk ontslagen staat. Als de batterij er langer dan een maand in heeft gezeten, moet deze volledig worden ontladen voordat deze wordt opgeladen. Hun productie is niet zo schadelijk voor het milieu als nikkel-cadmium.
Producten kunnen een lading langer vasthouden, maar hun kosten zijn twee of meer keer hoger dan die van de eerste optie. Batterijen die nikkel-metaalhydridecellen bevatten, zijn bestand tegen maximaal 300 laad-/ontlaadcycli. Daarnaast is de zelfontlading van dit type accu ook meerdere malen hoger. Nog niet zo lang geleden zijn er elementen ontwikkeld die minder aan zelfontlading onderhevig zijn. De spanning van één cel is ook 1,2 volt. Fabrikanten adviseren om standaardcellen lange tijd met een lage stroomsterkte te laden.
Onlangs zijn lithium-ionbatterijen wijdverbreid. Ze worden niet alleen gebruikt in schroevendraaiers, maar ook in de meeste apparatuur en elektronica, die worden aangedreven door een draagbare bron. Dergelijke elementen zijn te herkennen aan de inscriptie op de verpakking of de Li-Ion-behuizing. Eén zo'n element heeft een spanning die drie keer hoger is dan die van een blikje van de vorige twee, het is 3,6 volt. Elementen kunnen zeer verschillende capaciteiten hebben. Tegelijkertijd blijven hun afmetingen klein, waardoor het gewicht vermindert en u de schroevendraaier compacter kunt maken. Het aantal cycli is verhoogd naar 500. Het element heeft geen geheugeneffect, dus het kan op elk moment worden opgeladen wanneer dat nodig is. De productie van dergelijke batterijen is duurder, dus de technologie ermee heeft ook een hoog prijskaartje.
Om een storing correct te identificeren, is het de moeite waard om te begrijpen dat de energiebron bestaat uit afzonderlijke blikken, die in serie met elkaar zijn verbonden. Voor nikkel-cadmium en nikkel-metaalhydride is de laadregelaar in de oplader geïnstalleerd en bij lithium-ion bevindt deze zich meestal in de batterijen zelf. Als de batterij niet wordt opgeladen via de oplader, moet u controleren welke spanning het apparaat produceert. Hiervoor wordt een voltmeter aangesloten en worden metingen verricht. Als alles in orde is, ligt de reden in de elementen zelf. Gewoonlijk falen de componenten niet samen. Een of meer blikken hebben hun capaciteit verloren.
Om dit te controleren, hebt u ook een multimeter nodig, die in voltmetermodus is geschakeld om gelijkstroom te meten. Het is ook noodzakelijk om de batterij te demonteren om toegang te krijgen tot individuele banken. Maar daarvoor is het noodzakelijk om het ontladen product in de oplader te steken en te wachten tot het einde van de cyclus. Wanneer wordt gesignaleerd dat een volledige lading is bereikt, kunt u overgaan tot demontage. Meestal wordt het lichaam niet-scheidbaar gemaakt. Dit betekent dat je je fantasie en observatie moet gebruiken om het te openen zonder de interne componenten te beschadigen. Vaak kunnen de helften aan elkaar worden gelijmd, zodat u "Galosha" -benzine en een injectiespuit met een naald kunt gebruiken. Het is noodzakelijk om een kleine hoeveelheid op de voeg aan te brengen en te wachten tot de ontvetter de lijm oplost.
Nu is het met behulp van een multimeter noodzakelijk om de spanning op elk element te meten. Het is belangrijk om de sondes niet door elkaar te halen, omdat de metingen mogelijk onjuist zijn. In opgeladen toestand kunnen lithium-ion-accu's een spanning hebben van maximaal 4,2 volt, is deze lager dan 3,5, dan kunnen we ervan uitgaan dat er problemen zijn met de cel.In de andere twee typen cellen ligt de spanning van een geladen cel in het bereik van 1,2 en hoger. Na het meten kunt u een "+" teken op goede banken plaatsen en "-" op degenen die capaciteit hebben verloren. U kunt elke handige aanduiding kiezen. Na controle kun je de bron ophalen. U mag de helften van de behuizing niet lijmen. U kunt ze terugspoelen met elektrische tape, omdat er nog een demontage vereist is.
De batterij moet in bedrijf worden genomen totdat duidelijk wordt dat deze capaciteit heeft verloren of leeg is. Daarna kan het bronlichaam weer worden gedemonteerd en kunnen metingen worden gedaan aan afzonderlijke elementen die als niet in orde zijn gemarkeerd. Als de spanning erover met 0,5 volt zakte vanaf de nominale onderdrempel, werden de elementen correct geïdentificeerd en is verder onderhoud of vervanging vereist. Na het demonteren van de batterij is het noodzakelijk om alle verbindings- en soldeerknooppunten zorgvuldig te inspecteren. Als er slecht contact is met een van de elementen, kan het de schuld van alles zijn en is de bank in orde.
Het herstellen van items die capaciteit hebben verloren, is een uitdaging en niet altijd succesvol. In de meeste gevallen kan de procedure de levensduur van het blik enigszins verlengen, maar later moet het worden vervangen. Lithium-ionbatterijen kunnen niet worden gerepareerd, dus u moet het niet eens proberen. Meestal, wanneer ze falen, zwellen ze op, vervormen ze de interne componenten en kan er niets aan worden gedaan. De eerste methode die kan worden toegepast is de keuze voor een ander besturingssysteem. U kunt de banken herschikken van een niet-werkende batterij naar een werkende en kijken of er iets verandert. Als dat helpt, is het probleem opgelost. Maar de donorbatterij moet van een vergelijkbaar model zijn. Voor nikkel-cadmiumblikken kunt u proberen te herstellen met meerdere laad- en ontlaadcycli. Als er hierna een normale capaciteit is, kunt u deze enige tijd gebruiken.
Om een batterij van een schroevendraaier te repareren, moet u soortgelijke of dezelfde blikken hebben als in uw eigen batterij. Je hebt een soldeerbout nodig, een vloeimiddel dat geen corrosieve werking heeft op het materiaal, tin en een wasmiddel dat het resterende vloeimiddel verwijdert.
De soldeerbout voor het werk moet voldoende vermogen hebben om de platen goed op te warmen. Bedorven items worden verwijderd en weggegooid. Het is beter om ze in te leveren bij recyclingcentra om het milieu niet te schaden. Volgens het bestaande schema worden nieuwe blikken vervangen en verbonden met inheemse platen. Het is de moeite waard om snel te werken om de batterijcellen niet te veel te oververhitten, waardoor ze kunnen falen. Het is belangrijk om goed naar de markeringen van de elementen te kijken om de polariteit niet om te draaien. Flux wordt eerst aangebracht, gevolgd door tin. Na het monteren van de batterij is het noodzakelijk om de nieuwe banken de benodigde capaciteit te laten krijgen. Voor deze doeleinden is het noodzakelijk om verschillende cycli van volledig ontladen en opladen van de batterij uit te voeren. Zie de video voor meer informatie over batterijreparatie.
VIDEO
Het repareren van een batterij voor een schroevendraaier is geen moeilijke taak als u de nuances kent die in het artikel zijn beschreven. Het grootste probleem kan de selectie zijn van geschikte blikken die overeenkomen met de parameters van de stroom en die qua grootte geschikt zijn voor een specifieke batterij.
De kosten van een nieuwe schroevendraaier bedragen ongeveer 70% van de kosten van de batterij ervoor. Daarom is het niet verwonderlijk wanneer we ons, geconfronteerd met een batterijstoring, de vraag stellen: wat nu? Een nieuwe batterij of schroevendraaier kopen, of misschien is het mogelijk om de batterij van de schroevendraaier met eigen handen te repareren en verder te werken met een al bekend gereedschap?
In dit artikel, dat we voorwaardelijk in drie delen verdelen, gaan we in op: de soorten batterijen die worden gebruikt in schroevendraaiers (deel 1), hun mogelijke oorzaken van storingen (deel 2) en beschikbare reparatiemethoden (deel 3).
Opgemerkt moet worden dat, ongeacht het merk van de schroevendraaier en het land van de fabrikant, de batterijen een identieke structuur hebben. Het gemonteerde batterijpakket ziet er als volgt uit.
Als we het demonteren, zullen we zien dat het is samengesteld uit kleine elementen die opeenvolgend worden geassembleerd. En uit de natuurkundecursus op school weten we dat elementen met een seriële verbinding hun mogelijkheden harmoniseren.
Opmerking. De som van elke batterij geeft ons de totale spanning op de contacten van de batterij.
Zetonderdelen of "blikken" hebben in de regel een standaardformaat en spanning, ze verschillen alleen in capaciteit. De batterijcapaciteit wordt gemeten in Ah en wordt aangegeven op de cel (hieronder weergegeven).
Voor de opstelling van schroevendraaierbatterijen worden de volgende soorten elementen gebruikt:
nikkel - cadmium (Ni - Cd) batterijen, met een nominale spanning op de "banken" van 1,2V;
nikkel-metaalhydride (Ni-MH), spanning over elementen - 1,2V;
lithium-ion (Li-Ion), met een spanning van 3,6V.
Laten we de voor- en nadelen van elk type in meer detail bekijken.
Het meest voorkomende type vanwege de lage kosten;
Lage temperaturen, zoals Li-Ion-batterijen, zijn niet eng;
Het wordt opgeslagen in een ontladen toestand, met behoud van zijn kenmerken.
Alleen geproduceerd in derdewereldlanden, vanwege toxiciteit tijdens productie;
Geheugeneffect;
Zelfontlading;
Kleine capaciteit;
Een klein aantal laad-/ontlaadcycli, waardoor ze bij intensief gebruik niet lang "leven".
Milieuvriendelijke productie, er is een mogelijkheid om een hoogwaardige merkbatterij aan te schaffen;
Laag geheugeneffect;
Lage zelfontlading;
Hoge capaciteit vergeleken met Ni - Cd;
Meer laad-/ontlaadcycli.
Prijs;
Verliest enkele van zijn eigenschappen tijdens langdurige opslag in ontladen toestand;
Het "leeft" niet lang bij lage temperaturen.
Geen geheugeneffect;
Zelfontlading is bijna afwezig;
Hoge batterijcapaciteit;
Het aantal laad-/ontlaadcycli is meerdere malen groter dan bij eerdere typen batterijen;
Om de vereiste spanning in te stellen, is een kleiner aantal "cans" nodig, wat het gewicht en de afmetingen van de batterij aanzienlijk vermindert.
Hoge prijs, bijna 3 keer in vergelijking met nikkel - cadmium;
Na drie jaar is er een aanzienlijk capaciteitsverlies, omdat: Li ontleedt.
We hebben kennis gemaakt met de elementen, laten we verder gaan met de rest van de elementen van het batterijpakket van de schroevendraaier. Het demonteren van het apparaat, bijvoorbeeld voor het repareren van de batterij van een Hitachi-schroevendraaier (hieronder afgebeeld), is heel eenvoudig - we draaien de schroeven rond de omtrek los en ontkoppelen de behuizing.
De behuizing heeft vier contacten:
Twee power degenen, "+" en "-", voor laden / ontladen;
Bovenste bediening, deze wordt ingeschakeld via een thermische sensor (thermistor). Een thermistor is nodig om batterijen te beschermen, deze schakelt de laadstroom uit of beperkt deze wanneer een bepaalde temperatuur van de cellen wordt overschreden (meestal in het bereik van 50 - 600C). Bij geforceerd laden treedt verwarming op door hoge stromen, het zogenaamde "snelle" laden;
Het zogenaamde "service" contact, dat is aangesloten via een weerstand van 9K ohm. Het wordt gebruikt voor complexe laadstations die de lading op alle batterijcellen gelijk maken. In het dagelijks leven zijn dergelijke stations nutteloos vanwege hun hoge kosten.
Dat is eigenlijk het hele ontwerp van de batterij. Hieronder ziet u een video over het demonteren van een blok.
VIDEO
We hebben het doel van de batterijstructuurelementen ontdekt, nu zullen we bekijken hoe we de storing kunnen bepalen, dit is deel 2 van de reparatie van de batterij van de schroevendraaier. We merken meteen op dat alle elementen niet tegelijk kunnen falen, en aangezien ons circuit sequentieel is, werkt het hele circuit niet wanneer één element faalt. Het is dan ook onze taak om te bepalen waar we de zwakste schakel in de keten hebben.
Hiervoor hebben we een multimeter nodig en voor de tweede methode voor het oplossen van problemen een 12V-lamp, als uw batterij voor een schroevendraaier ook 12 volt is. De procedure is als volgt:
- We laden de batterij op, wachten op het signaal van een volledige lading.
- We demonteren de behuizing en meten deze op elke batterijbank. Voor Ni - Cd zouden we 1,2 - 1,4 V moeten hebben, in lithium - 3,6 / 3,8 V.
- Controleer alle "banken" waarin de spanning lager is dan de nominale. De meeste Ni-Cd-cellen hebben bijvoorbeeld een spanning van 1,3 V en een of meer - 1,2 / 1,1 V.
- We halen de batterij op en werken tot een merkbaar stroomverlies.
- We verwijderen, demonteren en meten de spanningsval over de "banken" van de batterij. Op de gemarkeerde elementen zal de spanning "doorzakken" groter zijn dan op andere. Ze zijn bijvoorbeeld niet meer 1,2V, maar 1,0V of zelfs lager.
Opmerking. Het verschil tussen de cellen in de batterij van 0,5 - 0,7V wordt als significant beschouwd, wat betekent dat de cel onbruikbaar wordt.
Zo hebben we kandidaten gevonden voor "reanimatie" of "amputatie" en vervanging door nieuwe elementen.
Als uw schroevendraaier op een spanning van 12 of 13V werkt, kunt u eenvoudiger zoeken. We demonteren de volledig opgeladen batterij en sluiten een 12 volt lamp aan op de contacten "+" en "-". De lamp zal een belasting zijn en zal de batterij leegmaken. Vervolgens doen we metingen aan de batterijcellen, daar waar de spanningsval het sterkst is, is er ook een zwakke schakel.
Er zijn andere manieren om in plaats van een lamp een weerstand te kiezen, maar hiervoor heb je al de basis van elektrotechniek nodig en het is twijfelachtig of er een weerstand met de nodige weerstand voorhanden is.
Andere fouten zijn zeer zeldzaam. Bijvoorbeeld contactverlies bij de soldeerpunten van de batterijen of de stroomcontacten van het toestel, uitval van de thermistor. Dit probleem is meer inherent aan vervalsingen. Vanwege de zeldzaamheid zullen we ons niet concentreren op de batterij-elementen.
Met de "probleem" elementen uitgezocht, is het noodzakelijk om te repareren. Hoe een batterij van een schroevendraaier te repareren? Over het algemeen zijn er 2 methoden beschikbaar voor reparatie, om zo te zeggen. Dit is het herstellen en vervangen van onbruikbare elementen.
Laten we doorgaan naar deel 3 van het repareren van een batterij van een schroevendraaier en onmiddellijk een voorbehoud maken dat het concept van "reanimatie" voor lithium-ionbatterijen niet van toepassing is. Er is geen geheugeneffect in hen, hoogstwaarschijnlijk heeft lithiumontleding plaatsgevonden en kan er niets aan worden gedaan. Bij dergelijke batterijen is het noodzakelijk om uit te zoeken wat de oorzaak van de storing is: het element zelf of het regelcircuit. Er zijn hier twee opties:
we veranderen het controleschema van een ander, maar vergelijkbaar met het onze, batterij, als het helpt, vinden we een vervanging en veranderen deze;
Pas 4V toe op een cel met een stroomsterkte van ongeveer 200mA, hiervoor is een instelbare lader nodig. Als de spanning op het element stijgt tot 3,6V, werkt het element naar behoren, het probleem zit in andere elementen of in het regelcircuit.
Schroevendraaierbatterijen zijn voornamelijk beschikbaar voor Ni-Cd-batterijen, maar deze zijn meestal de meest voorkomende in huishoudelijke schroevendraaiers.
Dus hoe een schroevendraaierbatterij te reanimeren? Er zijn twee soorten "reanimatie" voor dit soort batterijen:
De methode van verdichting of compressie (het werkt in gevallen waarin de elektrolyt nog steeds aanwezig is, maar het volume verloren gaat);
"Firmware" spanning en stroom groter dan de nominale waarde. Met deze methode kunt u het geheugeneffect elimineren, en hoewel niet volledig, maar de verloren capaciteit herstellen.
Deze methode wordt hieronder in de video getoond.
VIDEO
Opmerking. In de regel is in een nikkel-cadmium-batterij de belangrijkste reden voor het verlies van capaciteit het afkoken van de elektrolyt, en als deze kritiek klein is, zal geen "firmware" helpen.
Deze methode zal, als het resultaat positief is, het probleem van het falen van elementen niet oplossen. Integendeel, het zal alleen de vervanging uitstellen van degenen die onbruikbaar zijn geworden en in de toekomst moet u nog steeds de batterij van de Makit-schroevendraaier of een andere repareren.
Een effectievere manier om batterijen voor een schroevendraaier te repareren, is door elementen te vervangen waarvan we hebben vastgesteld dat ze defect zijn.
Om reparaties uit te voeren, hebben we ofwel een "donor" -batterij nodig, waarin enkele elementen in goede staat zijn, of nieuwe "banken".Het zal niet moeilijk zijn om ze te kopen, zelfs op internet kun je gemakkelijk een tiental winkels vinden die klaar staan om deze items per post te verzenden. De prijs bijt niet te veel, een nikkel-cadmium-cel met een capaciteit van 2000 mAh kost bijvoorbeeld ongeveer 100 roebel.
Opmerking. Zorg er bij de aanschaf van een nieuw element voor dat de capaciteit en afmetingen overeenkomen met de oorspronkelijke elementen.
We hebben ook een soldeerbout, een corrosiearm vloeimiddel (bij voorkeur een alcoholvloeimiddel voor hars) en tin nodig. We hebben het niet over puntlassen, aangezien het nauwelijks nodig is om het aan te schaffen of te monteren voor een eenmalige batterijreparatie ...
Er is niets ingewikkelds aan de vervanging zelf, vooral als je op zijn minst enige ervaring hebt met solderen. Op de foto's wordt alles voldoende gedetailleerd weergegeven, we snijden het defecte element af, in plaats van dat we een nieuwe solderen.
Verschillende nuances moeten worden opgemerkt:
probeer bij het solderen met een soldeerbout snel te solderen, zodat de batterij niet warm wordt, want het risico lopen het te bederven;
indien mogelijk, implementeer de verbinding met behulp van inheemse platen, of gebruik dezelfde koperen platen, dit is belangrijk omdat de laadstromen groot zijn en als de doorsnede van de aansluitdraden onjuist is, zullen ze opwarmen, respectievelijk, de thermistorbeveiliging zal worden geactiveerd;
verwar in ieder geval de plus van de batterij niet met de min - de verbinding is sequentieel, wat betekent dat de min van de vorige can naar de plus van de nieuwe can gaat en de min van de nieuwe naar de plus van de volgende.
Nadat de nieuwe elementen zijn gesoldeerd, is het noodzakelijk om de potentialen op de "banken" gelijk te maken, omdat ze verschillend zijn. We voeren een laad/ontlaadcyclus uit: we zetten hem 's nachts op, geven hem een dag om af te koelen en meten de spanning op de elementen. Als we alles goed hebben gedaan, ziet het beeld er ongeveer zo uit: op alle elementen dezelfde indicator van de multimeter, binnen 1.3V.
Vervolgens gaan we verder met het ontladen van de batterij, plaatsen de batterij in de schroevendraaier en laden deze "volledig". Het belangrijkste is om de schroevendraaier zelf te sparen, anders moet je hem ook repareren. We brengen het tot volledige ontlading. We herhalen deze procedure nog twee keer, d.w.z. volledig opladen en ontladen.
Opgemerkt moet worden dat de procedure voor het wissen van het "geheugeneffect" elke drie maanden moet worden uitgevoerd. Het wordt uitgevoerd naar analogie van de hierboven beschreven training.
Zo'n niet erg lastige procedure zal de werking van uw schroevendraaier verlengen, in ieder geval totdat u hem moet vervangen door een nieuwe.
Video (klik om af te spelen).
VIDEO
Beoordeel het artikel:
Cijfer
3.2 wie heeft gestemd:
85
