• De prijs is voor 1 stuk • Origineel nieuw onderdeel • Past op veel modellen sneeuwscooters • Ook gebruikt op LYNX sneeuwscooters
Kies de juiste afstemming, haal er het maximale uit en geniet van nieuwe ervaringen. Met vriendelijke groet, VladExtremeLife-team.
BRP (Bombardier Recreational Products) is een Canadees bedrijf dat teruggaat tot 1942 toen Joseph-Armand Bombardier zijn bedrijf oprichtte in de provincie Quebec. Vandaag de dag is BRP het grootste bedrijf met zo'n vijfenhalf duizend medewerkers. BRP is een bedrijf met diepe wortels, tradities, waarbij innovatie altijd voorop staat. BRP is nu eigenaar van merken als Ski-Doo en Lynx (sneeuwscooters), Can-Am (ATV's), Sea-Doo (jetski's), Evinrude-buitenboordmotoren en Rotax-motoren. Alle BRP-apparatuur wordt vereerd en zeer geliefd bij fans van extreme sporten. Zo zijn ski-Doo-sneeuwscooters iconisch en referentie, vooral in Canada, waardoor ze werden opgenomen in de lijst met de grootste uitvindingen van het land.
Video (klik om af te spelen).
SKI-DOO een paar woorden over jezelf: Sinds J.-A. Bombardier richtte het bedrijf op in 1942, onze naam stond synoniem voor kwaliteit en creativiteit. Zijn pioniersgeest is een erfenis die ons drijft om te groeien en nieuwe grenzen te verkennen. Tegenwoordig ondersteunen in Amerika, Europa en Azië-Pacific meer dan 7.600 mensen de geest in al onze voertuigen en producten.
Bij BRP staan innovatie en passie centraal in ons engagement, onze producten en onze merken. Of het nu ons schip en Sea-Doo-boten zijn; onze sneeuwscooters Ski-Doo en Lynx; onze kaarten en Rotax-engines; Of het nu onze Can-Am ATV's of onze Evinrude-buitenboordmotoren zijn, deze waarden worden tot leven gebracht door technologie en design, geïnspireerd door een verenigde en gedeelde overtuigende missie: consumenten de meest buitengewone ervaring bieden.
RUB 269.13 Nieuwe gebruikersbon
5% korting (5 stuks of meer)
5% korting (5 stuks of meer)
Naar Verenigde Staten door China Post Geregistreerde Luchtpost:
Het artikel wordt niet verzonden naar het geselecteerde land.
Kan uw geselecteerde adres niet verzenden. Gebruik het filter op de lijstpagina om het product te kiezen dat naar uw land kan worden verzonden.
Populaire landen
Verenigde Staten
Russische Federatie
Spanje
Frankrijk
Verenigd Koningkrijk
Brazilië
Israël
Nederland
Canada
Italië
Chili
Oekraïne
Polen
Australië
Duitsland
België
>>
>>
Naar Verenigde Staten door China Post Geregistreerde Luchtpost:
Het artikel wordt niet verzonden naar het geselecteerde land.
Vragen en antwoorden van kopers
Artikeldiameter 00inch
Modelnaam 515175656 515175939 515176189
Externe testcertificering ISO 9001
Materiaaltype aluminium
Wcp-merk
Artikelgewicht 0,5 kg
Artikelbreedte 00inch
Bijzonderheden universeel
Artikelhoogte 00inch
is_customized Ja
Als het artikel niet is zoals beschreven, kunt u het artikel retourneren tegen verzendkosten, of het artikel houden en met de verkoper over een vergoeding onderhandelen.
Volledige terugbetaling als het product niet binnen 60 dagen is ontvangen
Eenmaal geassembleerd was de eenvoudigste spanningsregelaar op één transistor bedoeld voor een specifieke voeding en een specifieke consument, het was natuurlijk niet nodig om hem ergens anders aan te sluiten, maar zoals altijd komt er een moment dat we stoppen met het juiste te doen. Het gevolg hiervan is het gedoe en nadenken over hoe te leven en verder te zijn en de beslissing om te herstellen wat eerder was gemaakt of te blijven creëren.
Er was een gestabiliseerde schakelende voeding die een uitgangsspanning gaf van 17 volt en een stroomsterkte van 500 milliampère.Er was een periodieke spanningsverandering nodig in het bereik van 11 - 13 volt. En de bekende single-transistor spanningsregelaarschakeling loste dit perfect op. Van mezelf heb ik er alleen een indicatie-LED en een begrenzingsweerstand aan toegevoegd. Trouwens, de LED is hier niet alleen een "vuurvliegje" die de aanwezigheid van een uitgangsspanning signaleert. Met een correct geselecteerde waarde van de beperkende weerstand, wordt zelfs een kleine verandering in de uitgangsspanning weerspiegeld in de helderheid van de LED, wat extra informatie geeft over de toename of afname. De uitgangsspanning kan worden gevarieerd van 1,3 tot 16 volt.
KT829 - een krachtige laagfrequente siliciumcomposiettransistor, werd geïnstalleerd op een krachtige metalen radiator en het leek erop dat het, indien nodig, een zware belasting kon weerstaan, maar er was een kortsluiting in het circuit van de consument en het brandde uit. De transistor heeft een hoge versterking en wordt gebruikt in laagfrequente versterkers - je kunt zijn plaats daar echt zien en niet in spanningsregelaars.
Links uitgebouwde elektronische componenten, rechts door hem klaargemaakt voor vervanging. Het verschil in kwantiteit is twee namen, maar in de kwaliteit van de regelingen, de eerste en degene die werd besloten te verzamelen, is het onvergelijkbaar. Dit roept de vraag op - "Is het de moeite waard om een circuit met beperkte mogelijkheden samen te stellen als er een meer geavanceerde versie is" voor hetzelfde geld ", in de letterlijke en figuurlijke zin van dit gezegde?"
Het nieuwe circuit heeft ook een driepolige e-mail. component (maar dit is niet langer een transistor) constante en variabele weerstanden, een LED met zijn eigen limiter. Er zijn slechts twee elektrolytische condensatoren toegevoegd. Typisch geven typische circuits de minimumwaarden van C1 en C2 (C1 = 0,1 F en C2 = 1 μF) aan die nodig zijn voor de stabiele werking van de stabilisator. In de praktijk variëren de capaciteitswaarden van tientallen tot honderden microfarads. Capaciteiten moeten zo dicht mogelijk bij de microschakeling worden geplaatst. Voor grote capaciteiten is de voorwaarde C1 >> C2 verplicht. Als de capaciteit van de condensator aan de uitgang de capaciteit van de condensator aan de ingang overschrijdt, ontstaat er een situatie waarin de uitgangsspanning de ingang overschrijdt, wat leidt tot schade aan de stabilisatormicroschakeling. Om dit te elimineren, is een beschermende diode VD1 geïnstalleerd.
Dit schema heeft totaal andere mogelijkheden. Ingangsspanning van 5 tot 40 volt, uitgang 1,2 - 37 volt. Ja, er is een ingangs-uitgangsspanningsval van ongeveer 3,5 volt, maar er zijn geen rozen zonder doornen. Maar de KR142EN12A-microschakeling, een lineair instelbare spanningsstabilisator genoemd, heeft een goede bescherming tegen overschrijding van de belastingsstroom en kortdurende bescherming tegen kortsluiting aan de uitgang. De bedrijfstemperatuur is tot + 70 graden Celsius, het werkt met een externe spanningsdeler. Uitgangsbelastingsstroom tot 1 A voor continu gebruik en 1,5 A voor kortstondig gebruik. Het maximaal toegestane vermogen bij gebruik zonder koellichaam is 1 W, als de microschakeling is geïnstalleerd op een radiator van voldoende grootte (100 cm2), dan is P max. = 10 W.
Het proces van de bijgewerkte bewerking zelf nam niet meer tijd in beslag dan de vorige. Tegelijkertijd werd geen eenvoudige spanningsregelaar verkregen, die is aangesloten op een gestabiliseerde spanningsvoeding, het geassembleerde circuit, zelfs wanneer het is aangesloten op een netwerktraptransformator met een gelijkrichter aan de uitgang, geeft zelf de nodige gestabiliseerde spanning . Uiteraard moet de uitgangsspanning van de transformator overeenkomen met de toegestane parameters van de ingangsspanning van de KR142EN12A-microschakeling. In plaats daarvan kunt u de geïmporteerde analoog van de integrale stabilisator LM317T gebruiken. auteur Babay iz Barnaula.
De problemen van "onderladen", zoals in principe, en "overladen" van de batterij, kunnen door vele redenen worden veroorzaakt, maar de allereerste en meest voorkomende bij veel auto's (onze VAZ's zijn hier geen uitzondering), evenals bij veel motorfietsen, is de uitgang van de generatorrelais-regelaar van het gebouw. Dit apparaat zal, ondanks zijn compactheid, uw batterij sparen en de levensduur aanzienlijk verlengen.Als ze echter falen, kan het de batterij binnen een paar weken gewoon doden, dus als u witte strepen ziet, en ook als de motor na de nacht niet start, "draait" hij de starter niet eens - het is tijd om controleer de relaisregelaar van uw auto, maar hier is hoe het is, doe het zelf, en vandaag zal ik het u in detail vertellen ...
DE INHOUD VAN HET ARTIKEL
Relais-regelaar Is een apparaat dat de stroom van de autogenerator regelt, voorkomt dat de batterij wordt opgeladen en beschermt tegen overladen, wat schadelijk is voor de batterij. Dit apparaat verlengt dus de levensduur van de batterij aanzienlijk.
In feite is het gewoon een spanningsregelaar die voorkomt dat de spanning van de generator de drempel van 14,5 Volt overschrijdt, het is een zeer nauwkeurig apparaat en is verplicht voor alle soorten auto's. Het kan echter worden onderscheiden in twee soorten.
Om te overdrijven, er zijn slechts twee typen, maar elk werkt volgens hetzelfde principe, namelijk "verlaagt" of verhoogt de spanning tot het gewenste niveau.
Gecombineerd met een borstelmontage. Het wordt meestal op de generator zelf gemonteerd, in het geval waar de borstels zich bevinden, is er ook een relaisregelaar.
Verschillend. Het wordt meestal op de carrosserie van de auto gemonteerd, de draden gaan van de generator ernaartoe en pas dan naar de batterij.
De behuizingen zijn niet scheidbaar en dicht en van een ander type (vaak gevuld met kitten of speciale lijmen), dat wil zeggen, ze zijn niet gerepareerd. Om eerlijk te zijn, ze zijn vrij goedkoop, vooral voor onze VAZ's, dus het is gemakkelijker om een nieuwe te kopen dan om een oude te kiezen.
Dit zijn natuurlijk de meest voorkomende typen, voordat er zogenaamde combinaties met terminals waren, maar ze hebben geen wortel geschoten, omdat het apparaat niet erg handig is, dus ik zal er niet over praten.
Als uw relais "bedekt" is, wordt er constant opgeladen, dan is het de moeite waard om het te vervangen, maar eerst moet u ervoor zorgen dat het erin zit. Nu zijn er slechts twee controlemethoden: - zonder het op de auto zelf te verwijderen en een reeds verwijderd relais te controleren. Laten we beide opties bekijken.
Indirecte tekens
Als je "regelaar" defect is, merk je dat heel snel, zeker als het buiten winter en vorst is. Het feit is dat er ofwel "onderbelasting" zal zijn of batterij opladen. onderbeladen - u start uw auto gewoon niet - u komt op de parkeerplaats, steekt de sleutel in en de auto draait de motor nauwelijks of start helemaal niet, soms gaan zelfs de lichten uit.
Wanneer overladen - bijna hetzelfde zal gebeuren, alleen de reden zal het afkoken van de elektrolyt uit de batterijblikken zijn. Indirect kan het worden bepaald door de snelle afname van elektrolyt in de banken en witte bloei op de batterij bovenaan, evenals op delen van het lichaam eronder. Het is de moeite waard om het regelrelais te overwegen en te controleren.
Dit is echter niet onze methode, we moeten dit nauwkeuriger controleren.
De juiste methode
Om dit te doen, zullen we onze voltmeter gebruiken, we moeten de spanning op de accupolen meten wanneer de motor draait. Om te beginnen wil ik opmerken dat als de motor niet draait normale spanning moet binnen 12,7V zijn, misschien iets minder, maar als je al 12V hebt, moet de batterij worden opgeladen! Of zoek naar redenen voor onderlading.
We starten de motor
We zetten multimeter voor een waarde tot 20 Volt
We verbinden de sondes met de terminals
Als de spanning ongeveer in het bereik van 13,2 - 14 V ligt, is dit normaal.
We verhogen de snelheid (zeg, tot 2000 - 2500), de spanning begint te stijgen, van ongeveer 13,6 naar 14,2 V, dit is ook normaal.
Dan proberen we op maximale snelheid (meer dan 3500), de spanning moet van 14 tot 14,5V zijn, maar niet meer!
Als je afwijkingen hebt, omhoog of omlaag, namelijk bij welke snelheid dan ook, de spanning bleef op 12,7V, of zakte zelfs naar 12V, dan duidt dit op een storing van de relais-regelaar.
Als de spanning hoger is dan 14,5 V, bijvoorbeeld - 15-16 V, is de relaisregelaar opnieuw defect, u moet deze wijzigen.
Om heel eerlijk te zijn, wordt de storing niet altijd alleen door het relais aangegeven, vaak valt de generator zelf uit. Als de "regelaar" zich apart bevindt, moet u deze eerst wijzigen, als er niets is veranderd, verwijdert u de generator en controleert u het systeem volledig.Als de borstelmontage wordt gecombineerd met het relais, moet de generator absoluut worden verwijderd!
Eerst zullen we het gecombineerde circuit van de relaisregelaar samen met de borstelassemblage controleren. Deze worden nu op veel buitenlandse auto's geïnstalleerd, en trouwens op veel binnenlandse auto's (ze worden vaak Ya212A genoemd).
Zoals u hier begrijpt, is het noodzakelijk om de generator te verwijderen en te demonteren, aangezien deze gecombineerde eenheid aan de achterkant naast de generatoras wordt bevestigd, waar deze borstels langs gaan. Voor deze:
We zijn op zoek naar een speciaal "venster" aan de achterkant van de generator, waar de borstels worden ondergedompeld.
We draaien de bevestigingsbout los.
We verwijderen de borstelmontage.
We maken het schoon - in de regel zal het in grafietstof zijn, borstels zijn gemaakt van grafiet, met het gebruik van speciale kolen.
Dan moeten we het controleren, maar hiervoor monteren we een bepaald circuit, het is raadzaam om een voeding met een gereguleerde belasting of een oplader te gebruiken. We moeten ook een gewone 12V-lamp uit een auto nemen, bijvoorbeeld van "afmetingen", we hebben draden nodig om het hele systeem te monteren.
Het kan zijn dat we een batterij nodig hebben, omdat veel opladers niet zonder kunnen. Maar al vanaf de draad van de batterij verbinden we de relaisregelaar, met de borstels waarvan we een 12V-gloeilamp aansluiten, dit kan worden gedaan met kleine krokodillen, het belangrijkste is om de grafietelementen niet te breken. Een klein diagram voor begrip.
Als je alles in een rustige toestand aansluit, zal het lampje gewoon oplichten en blijven branden, dit is normaal, omdat de borstelassemblage een geleider is van elektriciteit uit de as. Laat me je eraan herinneren dat de spanning op de borstels ongeveer 12,7 V zal zijn.
Nu moeten we de spanning op de oplader verhogen, tot 14,5 V, de lamp zal aan zijn, maar wanneer deze drempel is bereikt, moet deze uitgaan! Dat wil zeggen, 14,5 V is een soort "afsluiting" van verdere spanningsgroei! Als u de waarde verlaagt, moet de lamp weer gaan branden. Dan werkt je relais-regelaar, hij heeft de test doorstaan.
Als de spanning 15-16V bereikt en het lampje brandt, betekent dit dat het relais defect is en moet worden vervangen! Het biedt geen "cut-off" en zal helpen om de batterij te overladen. Hier is zo'n eenvoudige test. Nu een kleine video over het onderwerp.
Op dezelfde manier kunt u een nieuw type regelaar controleren, dat wil zeggen een afzonderlijke, hier is het controleproces veel eenvoudiger. Laten we bijvoorbeeld een model van het type Ya112B nemen, deze werden eerder op veel binnenlandse auto's geïnstalleerd (VAZ).
Dit is een apart element, dus we schroeven het gewoon van het lichaam (soms van de generatorkap) en bevestigen het aan onze standaard, nogmaals wil ik je eraan herinneren dat het wenselijk is om een 12V-voeding te hebben, dan het verificatieproces is veel makkelijker. Als dit niet het geval is, gebruik dan een oplader (met aanpassingsmodi) en sluit aan volgens het onderste diagram.
De controle is hetzelfde, we verhogen de spanning tot 14,5 V, de lamp moet uitgaan, zo niet, of hij gaat uit als de spanning veel hoger is, dan is het relais defect en moet worden vervangen.
Dit is een heel oud type relais, het werd zelfs op "kopeken" geïnstalleerd, evenals op veel auto's met achterwielaandrijving. Het zat ook altijd apart aan de carrosserie vast, maar de cheque is hier iets anders qua contacten.
Als je hun markeringen neemt, zijn er maar twee - "67" en "15". Het eerste contact "67" is een min evenals de relaiskast zelf, maar "15" is een plus. Het werkingsprincipe is hetzelfde, we sluiten onze oplader aan - we beginnen met testen, we verhogen de spanning tot 14,5V, dan kijken we naar de lamp. Als het goed wordt uitgeschakeld, nee - het is slecht, een vervanging.
Er is nog een "life hack" - als u een gloeilamp aansluit, het regelaarrelais omzeilt naar de draden die naar pinnen 15 en 67 gingen, verwijder dan de draad van de positieve pool van de batterij - als de motor niet is afgeslagen, dan de generator is "levend".
Vaak, als de boosdoener voor laadproblemen niet de regelaar zelf is, maar de terminals, van tijd tot tijd, oxideren ze, net als veel andere auto's - wat verhindert dat de generator normaal werkt en onze batterij oplaadt, dus eerst, voordat Als u dit apparaat vervangt, probeert u het schoon te maken, verwijdert u oxiden en andere afzettingen.Dit geldt overigens ook voor de accupolen, deze dienen minimaal één keer per seizoen schoongemaakt en beschermd te worden.
Daarom, als de multimeter u - 11 of iets minder dan 12V geeft op de klemmen van de machine, probeer dan eerst de klemmen en contacten schoon te maken en meet dan opnieuw. Het is mogelijk dat de reden in hen zit.
Dit besluit het artikel, ik denk dat het nuttig was, lees onze AUTOBLOG.
Datum: 23.09.2015 // 0 Reacties
Voor het ontleden en DIY generator regulator relais reparatie, moet u ervoor zorgen dat het relais echt defect is. Om dit te doen, raden we u aan om vertrouwd te raken met de materialen voor het controleren van het generatorregelrelais. Als na controle de storing wordt bevestigd, kunt u veilig doorgaan met het demonteren en diagnosticeren van de componenten.
Demonteer de relaisregelaar: VAZ het is helemaal niet moeilijk, hiervoor moet je de plastic hoes verwijderen, die is vastgemaakt met vergrendelingen. Vervolgens moet u de twee schroeven losdraaien die de transistor vasthouden en de klemmen losmaken van de klemmen 67 en 15.
Belangrijk! Wanneer u het bord verwijdert, moet u het isolerende substraat van de transistor volgen en proberen het niet te verliezen. Zonder dit kunt u het relais niet in werking stellen..
Het bord en de locatie daarop van de radio-elementen van de oude monsters van het regelrelais verschillen enigszins van de nieuwe, maar het circuit zelf is niet veranderd.
Het controleren van de elementen moet beginnen, afhankelijk van de symptomatologie van de storing.
Als het relais op de een of andere manier werkt, de spanning overschat of onderschat, zijn de transistors hoogstwaarschijnlijk intact. Ze kunnen als laatste worden gecontroleerd. De eerste die de classificatie van de weerstanden R1-R3 en de zenerdiode controleert met een diode D1; D4.
Aandacht! De waarde van de weerstand R3 kan afwijken van de aangegeven waarde in het diagram. Op het geteste relais was de weerstand R3 4,7 kOhm. Het moet worden geïdentificeerd aan de hand van kleur- of andere markeringen en handmatig worden gecontroleerd op weerstand
Als het relais helemaal niet wordt ingeschakeld, noemen we de zekering F1, diodes D2; D3 en alle transistors in de eerste plaats. Bij het controleren van transistoren mag u niet vergeten ze uit de schakeling te solderen.
Voor de duidelijkheid en het gemak zijn alle componenten uit het diagram op het bord gemarkeerd. Vaak is het hele bord bedekt met een laag beschermende vernis, hiermee moet rekening worden gehouden en worden afgewassen op de punten waar de sondes zijn aangesloten.
In dit geval was de Zenerdiode D3 de boosdoener - 2S147A... Het is vervangen door zijn volledige tegenhanger. KS147A.
Voor een goede nauwkeurigheid kunt u een test uitvoeren met een multimeter, nadat de reparatie van het generatorregelrelais volledig is voltooid.
Spanning 13.05V. Het controlelampje brandt helder. Alles is in orde.
Spanning 14.15V. Het controlelampje brandt al heel zwak. Het relais begint de stroom te beperken.
Spanning 14,4V. Het controlelampje is volledig gedoofd. Het relais heeft de stroom volledig beperkt.
Zoals u aan deze test kunt zien, doet het relais na reparatie uitstekend werk met zijn taken en ligt de bedrijfsmodus net binnen het bereik 14 - 14,4V.
Als het batterijlampje gaat branden, kan een van de mogelijke redenen het relais van de spanningsregelaar zijn. Om er zeker van te zijn dat het werkt, is het eerst de moeite waard om te controleren hoe de regelaar werkt. Maar in dit geval wordt reparatie overwogen, meer bepaald wordt de vervanging van borstels uitgevoerd met behulp van het voorbeeld van het Lada Kalina-relais. Hoewel een vergelijkbare procedure op bijna elke regelaar kan worden uitgevoerd.
Wat natuurlijk erg handig zal zijn als het nieuwe relais niet bij de hand is en de auto dringend nodig is voor onderweg. In dit geval is er gewoon geen speciaal alternatief voor het met uw eigen handen repareren van het spanningsregelaarrelais.
Om de borstels te vervangen, moet u eerst de oude, versleten borstels lossolderen en de nieuwe solderen.
