Radiola melodie zil 1959 DIY reparatie

Details: radiobandmelodie zil 1959 DIY-reparatie van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Nefanat

Afbeelding - Radiola melodie zil 1959 DIY reparatie

Nefanat

vlad

Nefanat

Video (klik om af te spelen).

Nefanat

Het eerste dat op mijn lijst staat, zal een vrij gewoon iets zijn - een buizenradio "Letland". Maar het is me dierbaar omdat het bij haar was dat mijn fascinatie voor retro-apparatuur 15 jaar geleden begon, en zij was het die voor mij een "leerbureau" werd op het gebied van reparatie van apparatuur.

Ik kreeg het bij de gelegenheid - toen mijn ouders een zomerhuisje met een huis kochten, nam de vorige eigenaar het om de een of andere reden niet mee, hoewel hij daarvoor scheurde en zelfs een lekkend tapijt uit de gang meenam. Op dat moment ving de radiobandrecorder, bedekt met stof en keukenvet, de Mayak-radio op met zijn laatste beetje kracht. De draaitafel werkte niet, de VHF-afstemkabel was afgesneden, het "groene oog" ging zitten en de lampen van de achtergrondverlichting waren lang geleden doorgebrand. Eigenlijk was het al meer een meubel dan een technisch apparaat.

Later kwam ik erachter dat ik de oudste versie van de radio had, uitgebracht voordat ik het ontwerp vereenvoudigde en "excessies bestreed". In de vroege jaren 60 werd het grote "groene oog" 6E5C vervangen door een eenvoudiger 6E1P en overgebracht naar de schaal, en in plaats van goudverf begonnen ze grijsachtig geel te gebruiken. En toen brachten ze een versie van "Letvia-M" uit met dezelfde vulling, maar veel saaier hoekig ontwerp.

Vreemd genoeg zie je in mijn exemplaar nog steeds de namen "Stalino" en "Stalingrad" op de schaal. In 1961 verdween de naam van de leider van geografische kaarten en van de schalen van radio-ontvangers.

Geleidelijk aan het bestuderen van het apparaat van de radio, repareerde ik er elk jaar iets in. Allereerst werden natuurlijk de defecte lampen vervangen. "Letland" begon luid en mooi te spelen, en de ontvangst op alle golven verbeterde zo veel dat ik op een heldere avond meer dan honderd radiostations van over de hele wereld met een stuk draad ving.

Vervolgens heb ik de marifoonkabel hersteld en de afdekstopper vervangen, die op de foto hierboven niet aanwezig is. Ik hoefde niet eens naar een donor te zoeken - hij bleek gewoon binnen te zijn gevallen. Het is goed dat er niets is gesloten.

Ik moest vooral sleutelen aan de elektromotor van de draaitafel. Het brandde niet uit, zoals ik eerst dacht, maar verzuurde gewoon van lang staan. Ik moest hem demonteren, wat details een beetje slijpen en alles goed smeren.

Een paar jaar later was het nodig om het blok voor het netsnoer te vervangen, maar over het algemeen kunnen we zeggen dat 99% van de radio is uitgerust met originele onderdelen, inclusief zelfs de native ABC-seleniumgelijkrichter.

In tegenstelling tot de Mir-radio, waaraan ik een grote reeks berichten heb gewijd, heeft Letland zijn uiterlijk niet volledig hersteld. Ze ziet er oud uit en veroudert natuurlijk.

Soms nodig ik vrienden uit en draai ze platen uit de jaren '40 - '50. Dit helpt het draaitafelmechanisme in goede staat te houden - het is belangrijk dat onderdelen niet vast komen te zitten. En voor de winter zet ik de rubberen rol, die de rotatie van de motor naar de "pannenkoek" overbrengt, in een neutrale positie zodat deze niet vervormt.

En tot slot - technische kenmerken voor geïnteresseerden.

Radiola van de 1e klasse "Letland" (RN-59) van 1959 tot 1964 werd geproduceerd in de staatselektrotechnische fabriek "VEF". Het radio-ontvangstpad heeft de bereiken DV, SV, twee subbanden HF en VHF. Gevoeligheid in de bereiken DV, SV en KV - 50.100 µV, VHF - 20 µV. Aangrenzende kanaalselectiviteit - 40 dB. IF - 465 KHz en 8,4 MHz. Luidsprekers - twee 1GD-1 en twee 2GD-8. Het nominale uitgangsvermogen is 1,5 W. Het bereik van reproduceerbare frequenties in termen van geluidsdruk bij ontvangst in AM is 80,4.000 Hz, in FM en tijdens bedrijf van de EPU - 80,10000 Hz. EPU met halfautomatische in- en automatische uitschakeling heeft snelheden van 33, 45 en 78 rpm. Stroomverbruik tijdens ontvangst - 60 W, tijdens gebruik van de EPU - 75 W. Afmetingen - 530 × 420 × 360 mm, gewicht - 25 kg.

Is uw tv, radio, mobiele telefoon of waterkoker kapot? En wil je hier een nieuw topic over aanmaken op dit forum?

Denk allereerst hier eens over na: stel je voor dat je vader/zoon/broer pijn heeft aan een blindedarmontsteking en je weet aan de symptomen dat het gewoon een blindedarmontsteking is, maar er is geen ervaring mee om het eruit te knippen, evenals het hulpmiddel. En u zet uw computer aan, bezoekt internet op een medische site met de vraag: "Help blindedarmontsteking weg te nemen." Begrijp je de absurditeit van de hele situatie? Zelfs als ze u antwoorden, is het de moeite waard om rekening te houden met factoren zoals diabetes van de patiënt, allergieën voor anesthesie en andere medische nuances. Ik denk dat niemand dit in het echte leven doet en het risico zal lopen het leven van hun dierbaren te vertrouwen met advies van internet.

Hetzelfde geldt voor de reparatie van radioapparatuur, hoewel dit natuurlijk allemaal materiële voordelen zijn van de moderne beschaving en in het geval van niet-succesvolle reparaties, kunt u altijd een nieuwe lcd-tv, mobiele telefoon, iPAD of computer kopen. En voor de reparatie van dergelijke apparatuur is het in ieder geval noodzakelijk om de juiste meet- (oscilloscoop, multimeter, generator, enz.) En soldeerapparatuur (föhn, SMD-hot pincet, enz.), een schematisch diagram te hebben, niet om vermeld de nodige kennis en reparatie-ervaring.

Laten we eens kijken naar een situatie als je een beginner / gevorderde radioamateur bent die allerlei elektronische gadgets soldeert en over een aantal van de benodigde gereedschappen beschikt. U maakt een passende thread op het reparatieforum met een korte beschrijving van "symptomen van de patiënt", dwz. bijvoorbeeld "Samsung LE40R81B TV gaat niet aan". Dus? Ja, er kunnen veel redenen zijn om niet in te schakelen - van storingen in het voedingssysteem, problemen met de processor of knipperende firmware in het EEPROM-geheugen.
Meer gevorderde gebruikers kunnen het zwart gemaakte element op het bord vinden en een foto aan de post toevoegen. Houd er echter rekening mee dat u dit radio-element door hetzelfde vervangt - het is nog geen feit dat uw apparatuur zal werken. In de regel veroorzaakte iets de verbranding van dit element en het zou een aantal andere elementen kunnen "trekken", om nog maar te zwijgen van het feit dat het voor een niet-professional vrij moeilijk is om een uitgebrande m / s te vinden . Bovendien worden in moderne apparatuur bijna overal SMD-radio-elementen gebruikt; De daaropvolgende restauratie zal zeer, zeer problematisch zijn.

Het doel van dit bericht is geen PR van reparatiewerkplaatsen, maar ik wil u erop wijzen dat zelfreparatie soms duurder kan zijn dan naar een professionele werkplaats te gaan. Hoewel dit natuurlijk jouw geld is en wat beter of riskanter is, is aan jou.

Als u desondanks besluit dat u de radioapparatuur zelf kunt repareren, moet u bij het maken van een bericht de volledige naam van het apparaat, de wijziging, het fabricagejaar, het land van herkomst en andere gedetailleerde informatie vermelden. Als er een diagram is, voeg het dan toe aan het bericht of geef een link naar de bron. Schrijf op hoe lang de symptomen zich al manifesteren, of er pieken waren in het voedingsspanningsnet, of er eerder een reparatie was, wat er is gedaan, wat er is gecontroleerd, spanningsmetingen, oscillogrammen, enz. Van een foto van een moederbord heeft het in de regel weinig zin, van een foto van een moederbord gemaakt op een mobiele telefoon heeft het helemaal geen zin. Telepaten leven op andere fora.
Voordat u een bericht maakt, moet u de zoekfunctie op het forum en op internet gebruiken. Lees de relevante onderwerpen in de subparagrafen, misschien is uw probleem typerend en is het al besproken. Lees zeker het artikel Reparatiestrategie

Het formaat van je bericht moet als volgt zijn:

Onderwerpen met de titel "Help de Sony TV repareren" met de inhoud "kapot" en een paar wazige foto's van de losgeschroefde achterkant, 's nachts gemaakt met de 7e iPhone, met een resolutie van 8000x6000 pixels, worden onmiddellijk verwijderd. Hoe meer informatie u over de storing post, hoe groter de kans dat u een competent antwoord krijgt. Begrijp dat het forum een systeem is van gratis wederzijdse hulp bij het oplossen van problemen en als je het schrijven van je bericht afwijst en de bovenstaande tips niet opvolgt, dan zullen de antwoorden erop gepast zijn, als iemand überhaupt wil antwoorden. Houd er ook rekening mee dat niemand onmiddellijk moet antwoorden of bijvoorbeeld gedurende een dag niet hoeft te schrijven na 2 uur "Dat niemand kan helpen", enz. In dit geval wordt het onderwerp onmiddellijk verwijderd.
Je moet er alles aan doen om zelf een storing te vinden voordat je vastloopt en besluit naar het forum te gaan. Als u het hele proces van het vinden van een storing in uw onderwerp schetst, is de kans op hulp van een hooggekwalificeerde specialist zeer groot.

Als u besluit uw kapotte apparatuur naar de dichtstbijzijnde werkplaats te brengen, maar niet weet waar, dan kan onze online cartografische service u misschien helpen: werkplaatsen op de kaart (aan de linkerkant, druk op alle knoppen behalve "Workshops"). U kunt gebruikersbeoordelingen voor workshops achterlaten en bekijken.

Voor reparateurs en werkplaatsen: u kunt uw diensten toevoegen aan de kaart. Zoek uw object op de kaart vanaf de satelliet en klik erop met de linkermuisknop. Vergeet in het veld “Objecttype:” niet te wijzigen naar “Apparatuurreparatie”. Toevoegen is helemaal gratis! Alle objecten worden gecontroleerd en gemodereerd. Een bespreking van de service is hier.

Vandaag wil ik het onderwerp een beetje veranderen en over mijn andere hobby praten. Een paar jaar geleden, toen ik het landhuis verliet, zag ik iets groots en moois in de buurt van de afvalcontainer. Terwijl ik de houten kist omdraaide, las ik het woord 'Vrede' op een aangetaste metalen plaat. Op dat moment wist ik nog steeds niet wat voor soort ding ik in handen kreeg, maar ik realiseerde me meteen dat het onmogelijk was om het daar te laten. Al thuis, toen ik op internet kwam, ontdekte ik dat ik de Sovjet-radio "Mir" M-154R had, uitgebracht in 1956.

Het bleek dat zo'n "Wereld" een welkome tentoonstelling is in elke verzameling van een oude radio. Helaas wisten de vorige eigenaren dit niet. Ze braken de bovenklep van de "Mir" af, scheurden de draaitafel bij de wortels eruit, verwijderden bijna alle lampen en de achterwand ergens, sloegen een van de schalen en de afstemindicator kapot en werden vuil en krassen op de carrosserie.

Maar ik wanhoopte niet en besloot koste wat kost de radio te restaureren. Op dat moment had ik bijna geen relevante ervaring, dus ik moest vele uren op verzamelforums studeren, vragen stellen aan de armaturen daar en soms met vallen en opstaan.

Ik ben begonnen met het schoonmaken van de sierstrip. Het bleek dat de gouden kleur geen speciale coating is, maar een eeuwige laag vet en vuil.

Na een uur wassen in een oplossing van azijnzuur kon ik de pleister in zijn oorspronkelijke zilverachtige kleur herstellen. Ik heb de koperen basis gepolijst met GOI-pasta.

De overige messing elementen zijn op dezelfde manier verwerkt:

Links is het oppervlak in originele staat, rechts gepolijst.

Vervolgens heb ik met behulp van hetzelfde azijnzuur het handvat in de juiste vorm gebracht. Ze zijn gemaakt van carboliet (het oude analogon van plastic), en ze kunnen alleen in een zure oplossing worden gewassen, maar niet in een alkalische, anders zullen ze aantasten. Je kunt geen gewone zeep gebruiken.

Na het verwijderen van de handgrepen (niet zonder de WD-40), kon ik de radio volledig demonteren en het chassis uit de behuizing trekken.

We moesten sleutelen aan de houten "doos": ergens barstte het, ergens was het bevlekt met verf, ergens verloor het zijn fineer.

Ik heb de afvaldelen gelijmd door ze met klemmen of een lading aan te drukken.

Terwijl de lijm aan het drogen was, was ik de radio aan het vullen.Ik had er geluk mee - het was heel goed bewaard gebleven en nadat ik alle benodigde lampen had gekregen, begon de radio te spelen met een aangenaam, helder geluid. Ik hoefde niet eens de elektrolytische condensatoren te vervangen - nadat ik er een had gesoldeerd, ontdekte ik dat deze niet meer dan 10% van de nominale capaciteit had verloren.

Het chassis was een beetje roestig onder lagen vuil en stof, maar ik kon het terugbrengen naar zijn presentatie met behulp van oxaalzuur (verkocht als onderdeel van wasmiddelen), en op sommige plaatsen heb ik het opnieuw getint met "zilver".

Toen ik klaar was met het chassis, ging ik verder met het langste en moeilijkste deel van de restauratie: de restauratie van het lakwerk. Ik herhaal dat ik zoiets nog niet eerder heb gedaan. Tijdens het bestuderen van het onderwerp bleek dat de Mir-radio's een van de laatste waren die bedekt waren met schellak, een natuurlijk materiaal dat wordt geproduceerd door insecten die in tropische landen leven. Shellac is een stof met een veel breder scala aan toepassingen dan de glamoureuze meisjes die hun nagels ermee bedekken zouden denken. De wikkelingen van transformatoren zijn geïmpregneerd met zijn alcoholoplossingen, in pyrotechniek wordt het gebruikt als brandstof, vóór de uitvinding van vinyl werden er grammofoonplaten van gemaakt, en het is ook eetbaar en heeft zelfs zijn eigen voedselcode - E-904.

Maar ik was natuurlijk niet in hem geïnteresseerd vanuit gastronomisch oogpunt, maar als een ongewoon mooie vernis voor hout, waardoor het een speciale glans en een licht gouden tint krijgt. Alvorens over te gaan tot het aanbrengen van vernis, was het noodzakelijk om de vuillagen van een halve eeuw af te wassen en de defecten te herstellen.

De randen van de behuizing waren omlijnd met zwarte strepen - om ze gelijkmatig te tekenen, bedacht ik een masker gemaakt van gewone tape. Hij kwam voor deze doeleinden veel beter uit dan een speciale verfwinkel, waaronder de verf stroomde. Ik gebruikte auto-reparatielak in een fles met een borstel.

Er zijn veel technologieën voor het aanbrengen van schellak. Het gebruik van bijna droge tampons wordt als klassiek beschouwd en laat alleen een wazige vlek achter. Bij deze methode zijn enkele honderden lagen nodig! De oosterse versie van deze technologie omvat ook het in brand steken van de alcohol in de vernis. Sommige restaurateurs beweren dat schellak alleen als polijstmiddel kan worden aangebracht, met een speciale olie. Tegelijkertijd geloof ik eerlijk gezegd nauwelijks dat tijdens massaproductie in de USSR de ontvangerlichamen enkele weken in 300-600 lagen werden gelakt, vooral als je bedenkt hoe onnauwkeurig zwarte strepen oorspronkelijk op mijn lichaam werden getekend.

Ik heb nooit kunnen achterhalen welke technologie 60 jaar geleden werd gebruikt om de Mir-body te vernissen, en ik begreep niet welke van de moderne restaurateurs gelijk heeft en wie niet. Daarom besloot ik mijn eigen weg te vinden, die enerzijds praktische bruikbaarheid en anderzijds een fatsoenlijke uitstraling zou combineren. En na verschillende experimenten was ik ervan overtuigd dat een goed resultaat wordt verkregen door schellak aan te brengen met een dikke synthetische borstel in 8-10 lagen met telkens tussentijds drogen en schuren.

De vernis moet in lange halen worden aangebracht, strikt langs de nerven, van rand tot rand. De kwast moet voor het aanbrengen goed worden uitgewrongen, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de vezels niet gaan pluizen. De lakstroken moeten snel en met een lichte overlap worden gedaan - dan zal elke volgende, zonder tijd te hebben om uit te harden, zich vermengen met de vorige, en als resultaat krijg je een vlak oppervlak zonder stappen.

Zijelementen voor en na het lakken:

De afschuining aan de onderkant van het voorpaneel, evenals de achterkant van de behuizing, heb ik gekleurd met inkt (zoals het was in het origineel).

Eindelijk is het tijd voor de definitieve build. Tegen die tijd had ik veel van de ontbrekende onderdelen te pakken:

Over het algemeen is Mir niet het meest reparateur-vriendelijke toestel. Het is onmogelijk om dicht bij veel van zijn knooppunten te komen zonder de structuur volledig te demonteren, en als sommige delen eenmaal zijn verwijderd, is het erg moeilijk om ze terug te plaatsen.Alle elementen die op de volgende foto worden getoond, moeten bijvoorbeeld "op gewicht" worden gecombineerd en tegelijkertijd worden ingevoegd, en alleen dan kunnen ze worden gerepareerd.

Ik deed het maar één keer vanaf de vijfde. Als daarna zou blijken dat ik enige weegschaal had verward, had ik waarschijnlijk mezelf doodgeschoten.

Toen ging het assemblageproces krachtiger en heb ik er zelfs een gif van gemaakt.

De versterker werd ontwikkeld aan het begin van de halfgeleiderelektronica. Dit is het standaardschema dat in bijna alle radiosystemen van die tijd werd gebruikt. Het vermogen van zo'n versterker hangt grotendeels af van de voedingsspanning, waarvan het bereik vrij breed is. Om de eindtrap aan te sturen, worden germaniumtransistoren gebruikt, die al lang niet meer worden geproduceerd. Overigens zijn alle transistors (met uitzondering van de eindtraptransistoren) van germanium.

Ondanks zijn eenvoud levert de versterker een redelijk goede geluidskwaliteit en kan hij worden geconfigureerd voor gebruik in de klas. De transistors van de eindtrap zijn geïnstalleerd op een voldoende groot koellichaam, hoewel tijdens bedrijf geen oververhitting werd waargenomen. Het vermogen van de versterker kan worden vergroot door krachtigere transistoren in de eindtrap te gebruiken. In dit geval moet ook de voedingsspanning worden verhoogd.

Het ULF-circuit begint te werken vanaf 3 Volt. Het maximale voedingsspanningsniveau is niet meer dan 30 Volt. De ingangscondensator kan letterlijk elke capaciteit hebben. In mijn geval gebruikte ik de eerste condensator die bij de hand was. De condensatorspanning is ook onbelangrijk. Het hele circuit is gemonteerd op een getinax-bord (mijn minst favoriete materiaal).

U kunt de zekering op de voedingslijn op het bord zien. De condensatoren van de fabriek in Yerevan vallen meteen op. Waarschijnlijk zijn de condensatoren al lang niet meer in orde, of beter gezegd, ze hebben het grootste deel van de initiële capaciteit verloren.

Maar ik besloot niets aan het bord te veranderen. Toen werd de eindversterker ingeschakeld. Ik was verbaasd - het schema werkte! Ondanks de beduidend lage stroomvoorziening speelde de versterker uitstekend.

Natuurlijk kan deze ULF niet worden vergeleken met het ultralineaire Linsley-Hood-schema, maar hij speelt goed voor zijn leeftijd.

Melody-104 stereo is een stereofonische blokradio, die bestaat uit: een radio-ontvanger voor lange, middellange, korte en VHF-radiogolven; platenspeler met II EPU-62SP (zie de beschrijving van de speler en deze EPU op de link); twee akoestische systemen 6АС-2 (vrij origineel ontwerp, met twee luidsprekers - LF 10GD-34 en ervoor HF - 3GD-2). De versterker bevindt zich in de radio-ontvangereenheid. De serieproductie van deze radio begon in 1978 in de Popov Riga Radio Plant - Radiotehnika RRR.

Uiterlijk is deze radio erg moeilijk te onderscheiden van Melody 101-stereo, alleen met een iets ander ontwerp van de speler en andere EPU's erin. en intern hetzelfde, want 104-stereo Melodies is dezelfde 101-stereo Melodies, met kleine aanpassingen. De 104-stereomelodieën werden in drie vormen geproduceerd, in wezen hetzelfde: in twee was het verschil in het voltooien van de draaitafel met een korund- of diamantnaald, en de derde gebruikte een EPU met een magnetische opneemkop GZM-105 (IIEPU-62SM ). De verdere ontwikkeling van deze radio was de opkomst van de stereofonische radio Melody-105-stereo, wat een verbetering was in het apparaat dat vandaag wordt overwogen, ook extern.

Er zijn veel beschrijvingen en foto's van deze radio op internet, dus ik zal mezelf niet herhalen en alleen die materialen posten die niet bestaan, ik denk dat ze vrij logisch de beschikbare informatie zullen aanvullen.

U1 - VHF-eenheid. Staat alleen, in zijn standaardprestaties van die jaren. aluminium schermkast, stalen bodem. Daaronder bevindt zich een bord met de aanduiding Cr6.672.111. Het bord heeft twee transistors GT313A, één GT322A, drie diodes (varicaps) KVS111B.