DIY olie reparatie radiator

In detail: doe-het-zelf-oliereparatieradiator van een echte meester voor de site my.housecope.com.

Een oliekoeler is een zeer betrouwbaar verwarmingsapparaat. Hij werkt al jaren zonder onnodige problemen voor zijn meester te veroorzaken. Maar de tijd komt, en zelfs hij begint defect te raken. Iemand doet het gewoon weg, iemand draagt het naar de werkplaats en iemand probeert de oliekachel met zijn eigen handen te repareren.

Hoe moeilijk is dit proces? Laten we het samen uitzoeken.

Oliekoeler Watt WOH-80

De onderdelen van een oliekachel zijn:

Hermetisch lichaam in de vorm van een accordeon, bestaande uit twee aan elkaar gelaste panelen. Technische olie wordt naar binnen gepompt en in bijna alle modellen blijft lucht in kleine hoeveelheden achter. Maar dit is niet schadelijk voor het apparaat, omdat olie, wanneer het in contact komt met lucht, geen voorwaarden voor corrosie schept. Als er in plaats daarvan water zou zijn, zou de kans op breuk van metalen constructies erg groot zijn.
In het onderste deel wordt aan de zijkant een verwarmingselement in het apparaat gestoken. Het is met zijn hulp dat de olie en de radiator zelf worden verwarmd.
Naast het verwarmingselement is een regel- en veiligheidsunit geplaatst. Het belangrijkste en belangrijkste element is een gefuseerde thermostaat. De eerste is verantwoordelijk voor het instellen van het vereiste temperatuurregime en de tweede is voor de veiligheid van de werking. Als, om welke reden dan ook, olie uit de behuizing begint te stromen, zal de zekering werken en de toevoer van elektriciteit naar het verwarmingselement stoppen.

Tegenwoordig gebruiken fabrikanten wegwerpbare draadzekeringen of herbruikbare bimetaalpillen. Wat betreft de besturingsrelais, in olieverwarmers zijn ze vergelijkbaar met een waterkoker en niet met strijkijzers. In het ontwerp hangt het relais in de lucht zonder de behuizing van het apparaat aan te raken.

Video (klik om af te spelen).

Elk apparaat heeft twee schakelaars. Drie draden zijn geschikt voor elk - een fase, nul van het verwarmingselement en een draad van een thermisch relais. Er zijn drie draden nodig om de achtergrondverlichting van de schakelaars te laten werken.

Het elektrische circuit van een olieverwarmer is praktisch hetzelfde als in strijkijzers, waterkokers en andere verwarmingsapparaten. Het is eenvoudig maar betrouwbaar. Gewoonlijk worden in al deze kachels twee verwarmingselementen geïnstalleerd en wanneer beide tegelijk worden ingeschakeld, neemt het elektriciteitsverbruik sterk toe. Maar tegelijkertijd neemt de tijd om de bedrijfstemperatuur te bereiken toe. Als de temperatuur in de kamers laag is, kan het apparaat, zelfs met twee verwarmingselementen ingeschakeld, werken zonder uit te schakelen.

De metalen behuizing, die de stroom- en veiligheidseenheid van het apparaat afdekt, heeft ventilatiesleuven aan de boven- en onderkant. Sluit je ze, dan zal het toestel hier geen last van hebben, maar zal het lastig werken zijn. Het gaat sneller uit, maar niet zo snel weer aan. Het is daarom aan te raden om geen artikelen te drogen aan de radiator te hangen. Als dit gebeurt, probeer dan de ventilatieopeningen niet te bedekken.

Het uiterlijk van de kachel wekt de indruk dat het een geheel is, dat wil zeggen dat de elektrische unit en het lichaam door middel van een wals met elkaar zijn verbonden. Maar dit is slechts schijn. Let op het opschrift "do not cover" - daaronder bevinden zich verschillende schroeven waarmee het deksel op de behuizing wordt vastgehouden. Ze moeten worden losgeschroefd, maar het deksel komt niet los, omdat er een veer aan de onderkant is geïnstalleerd die het vasthoudt. Gewoon verwijderen en de hoes verwijderen.

Let nu op het verwarmingselement. Het is stevig en hermetisch afgesloten. De fabrikanten deden dit met opzet, zodat nieuwsgierigen daar niet naar binnen zouden gaan. Deze buisvormige verwarmingselementen gaan tientallen jaren mee, aanraken heeft dus geen zin.Als een van hen defect is, is het beter om een nieuwe oliekachel aan te schaffen. Niemand kan zo'n storing met zijn eigen handen repareren. Om dit te doen, moet u de elementen vervangen, maar thuis en zelfs in sommige werkplaatsen is het onmogelijk om het verwarmingselement 100% strak terug in de behuizing te rollen. Het komt erop neer dat er constant olie lekt, wat tot grote problemen kan leiden.

Maar iedereen kan de verbindingselementen afvegen met alcohol. Ze zijn allemaal gemaakt in de vorm van terminals, dus het zal geen groot probleem zijn om ze los te koppelen, te wissen en opnieuw aan te sluiten. Het is hier belangrijk om niets te verwarren door de draad op een specifieke terminal te installeren.

Hetzelfde geldt voor het vervangen van onderdelen van de stroomvoorziening en beveiliging. Het zal moeilijk zijn om ze met uw eigen handen te repareren. En als u geen specialist in deze kwestie bent, is het onwaarschijnlijk dat u zult slagen. Daarom is er maar één uitweg: de defecte elementen vervangen door nieuwe. Ze worden allemaal vastgehouden door schroeven of beugels, dus het zal niet al te moeilijk zijn om ze te verwijderen. Nogmaals, we herinneren u eraan dat het uw belangrijkste taak is om de verbindingsdraden niet te verwarren. Het elektrische circuit van de radiator is immers de basis voor een correcte en efficiënte werking.

Oliekachel Forte EW-RD

Hoewel het niet wordt aanbevolen om de tank met uw eigen handen te repareren, proberen sommige doe-het-zelvers het nog steeds te repareren. Wat moet u weten zodat het resultaat u niet teleurstelt?

De olie wordt eerst afgetapt. Let op het cijfer. Het feit is dat tijdens de reparatie van de olieverwarmer een deel van de olie zal weglopen en deze moet worden bijgevuld. Tegelijkertijd is het onmogelijk om minerale olie te mengen met synthetische olie. Het volume moet zodanig zijn dat een luchtkussen in de koffer blijft. Het is nodig om de olie uit te zetten.
Meestal is het metalen lichaam van de radiator gelast of gesoldeerd. De eerste optie heeft de voorkeur. Maar niet elke thuisvakman heeft deze mogelijkheid, dus veel mensen kiezen voor solderen. Houd er rekening mee dat u bij het hardsolderen van de oliekoeler zilver-, messing- of koper-fosforsoldeer moet gebruiken. Tin kan niet worden gebruikt. Een brander is vereist. Tijdens het soldeerproces wordt water in de tank gegoten. Na het einde van het werk moet het lichaam worden gedroogd.
Er wordt niet zoals gebruikelijk olie in de gerepareerde tank gegoten. Het moet worden verdampt bij een temperatuur van + 90 ° C. Het wordt niet aanbevolen om een hogere temperatuur te doen, omdat de olie dan gaat oxideren.

Soms worden kleine gaatjes in het lichaam afgesloten met een schroefdraadverbinding. De reparatiemethode is niet erg betrouwbaar, maar het is acceptabel als tijdelijke optie. Hierbij is het belangrijk om de voeg goed af te dichten. Tijdens een herbruikbare cyclus - verwarming en koeling - zal elke kit beginnen te barsten, zodat vegen niet kunnen worden vermeden.

Reparatie van verwarmingselementen in de kachel

Wat betreft het vervangen van het verwarmingselement met uw eigen handen, dit verwarmingselement wordt geselecteerd op kracht. En als je besluit om het zelf te veranderen, zul je moeten zweten. Affakkelen zal niet zo moeilijk zijn, maar het opnieuw affakkelen is een groot probleem. Sommige modellen olieverwarmers zijn uitgerust met verwijderbare verwarmingselementen, waardoor ze gemakkelijker te repareren zijn. Maar zelfs in dit geval is het noodzakelijk om veel tijd en aandacht te besteden aan de kruising van de behuizing en het verwarmingselement. Eventuele pakkingen en afdichtingsmiddelen gaan niet lang mee en de kans dat u weer naar reparatiewerk gaat, is zeer groot.

Het is beter om elektrisch lassen te gebruiken om het gat in de tank te sluiten. Hiervoor heeft u een dunne plaat omvormer nodig. Voordat u met laswerkzaamheden begint, is het noodzakelijk om roest van de randen van de scheur of het gat te verwijderen. De tank op deze manier repareren is de beste optie, waardoor je kans op succes groter wordt.

Het is dus mogelijk om de oliekoeler met uw eigen handen te repareren, maar is het het waard? De prijs van het apparaat op de markt is niet erg hoog en de verwarming zelf gaat lang mee, dus u moet niet het risico lopen de kleine kosten die gepaard gaan met de aankoop van een nieuwe eenheid te vermijden. Maar als u gewoon op uw gemak in het elektrische gedeelte wilt graven of met lassen wilt werken, ga er dan voor en houd rekening met al deze aanbevelingen.

Elektrische olieverwarmers zijn veelvoorkomende apparaten en zijn zeer betrouwbaar, maar het komt voor dat zelfs dergelijke eenvoudige apparaten falen.In een situatie waarin de kachel niet of niet goed opwarmt, moet u de beschikbaarheid van de garantiekaart controleren. Met een geldige garantie moet het naar een servicecentrum worden gebracht. Maar het komt vaak voor dat een dergelijke mogelijkheid afwezig is en dat de reparatie van de oliekachel met de hand moet gebeuren. In dit geval is het noodzakelijk om de mogelijke oorzaken van storingen te overwegen en methoden te vinden om ze te elimineren.

Verschillende modellen kachels kunnen een verschillend aantal verwarmingselementen, thermostaten en schakelapparaten hebben voor aansluiting en aansluiting. Ze hebben ook geforceerde luchtsystemen om de convectie te verbeteren en de warmteoverdracht te vergroten.

De verwarmingselementen zijn ondergebracht in een robuuste, afgedichte, geribbelde, met olie gevulde behuizing bedekt met een duurzame diëlektrische poedercoating. De schakelaars zijn aan de buitenkant van de kachel bevestigd. Alle aansluitingen van verwarmingstoestellen en externe bedieningselementen zijn verbonden via een hermetisch afgesloten huls.

Het circuit van de oliekachel is als volgt opgebouwd: de voedingsdraad met stekker wordt via schakelaars en een thermische zekering aangesloten op de verwarmingselementen. In dit geval zorgt de thermische zekering voor een onderbreking in het voedingscircuit in geval van noodoververhitting van het apparaat. De nieuwste modellen olieverwarmers zijn ook uitgerust met een positiesensor die het apparaat uitschakelt bij een val of kritische afwijking van de bedrijfstoestand.

Als wordt besloten om de storing met uw eigen handen op te lossen, moet de analyse van de kachel worden gestart vanaf de zijkant van de netsnoerverbinding. In de meeste gevallen past het over het deksel dat het bedieningspaneel bedekt en wordt het vastgezet met externe schroeven. Door ze los te schroeven en de bedieningspaneelafdekking te verwijderen, krijgt u toegang tot alle veiligheids- en schakelapparatuur.Dit voltooit de analyse van de verwarming, omdat het hoogst onwenselijk is om de strakheid van de behuizing te verbreken. In 90% van de gevallen is een storing een storing van de besturingssystemen of een open contact buiten de verzegelde behuizing.Typische storingen van de verwarming zijn als volgt. Wanneer het apparaat is aangesloten op het netwerk, wordt de automatische beveiliging op het schakelbord geactiveerd. Dit is een teken van kortsluiting. Reparatie van olieverwarmers wordt in dit geval uitgevoerd door de locatie van de kortsluiting te bepalen en de oorzaak van de kortsluiting te elimineren. Als het apparaat niet of zwak opwarmt, kunnen er vele redenen zijn. U kunt erachter komen waarom het apparaat niet werkt door het circuit te kiezen en het defecte element te identificeren.Sporen van olie op de carrosserie en de vloer duiden op een lek. Het is noodzakelijk om de plaats van het lek te vinden en de integriteit van de zaak te herstellen. Je hebt gereedschap nodig om een verwarming te repareren, maar ze zijn gewoon genoeg om in elk huis te vinden.Het is noodzakelijk om elk van de mogelijke storingen nader te bekijken.Als er een olielek wordt gevonden op de behuizing van het apparaat, moet u de plaats van het lek vinden, het lassen of solderen. In het laatste geval moet zilversoldeer worden gebruikt, het is onmogelijk om met eenvoudig tin te solderen. Door lekkende olie kan het lek niet van hoge kwaliteit worden gesoldeerd, wat betekent dat u de olie moet aftappen en pas daarna met een brander soldeert. Controleer vervolgens de dichtheid van het soldeerpunt door de kachel met water te vullen. Nadat u ervoor heeft gezorgd dat de vloeistof niet bij het lek lekt, moet deze worden afgetapt en moet de kachel worden gedroogd door verwarming.Nadat al het water is verdampt, kunt u olie in de kachel gieten. Voor het gieten moet de substantie worden verwarmd tot 90 ° C. In geval van significante lekkage moet het volledige volume worden vervangen, indien mogelijk met transformatorolie. Laat bij het vullen van de kachel ruimte voor thermische uitzetting. Het is ten strengste verboden om nog een olie toe te voegen, aangezien het merk van het originele product onbekend is, kunt u per ongeluk mineraal met synthetisch mengen. Het volledige olievolume moet worden vervangen.Het geluid in de verwarming kan zowel intermitterend als constant zijn. De geluidsbron na het inschakelen kan water zijn, dat door de hoge luchtvochtigheid in de werkplaats tijdens de montage in de vorm van stoom in de olie is gekomen. Als water opwarmt, verandert het van een vloeibare in een gasvormige toestand en produceert een knetterend geluid.Barstende luchtbellen kunnen ook een oorzaak zijn van opstartgeluid. Dit gebeurt wanneer de kachel wordt gedragen en de olie erin wordt geschud. Na het opwarmen van het apparaat verdwijnen deze geluiden en vormen ze geen gevaar voor verder gebruik.
Constant gekraak is de oorzaak van een storing van het elektrische deel van de kachel. Het moet worden gevonden en geëlimineerd, omdat een dergelijk apparaat niet kan worden bediend.Ook kan de kachel knetteren bij lineaire uitzetting van onderdelen, waarvan de afmetingen veranderen bij verhitting. Dit is ook niet gevaarlijk, daarnaast verdwijnen de geluiden bij het opwarmen.Als de oliekoeler niet meer werkt, is dit hoogstwaarschijnlijk te wijten aan problemen en storingen van het elektrische gedeelte. De controle moet beginnen met het demonteren van de kap die het bedradingsschema van de verwarming afdekt. Daarna moet u met behulp van een tester de bruikbaarheid van het netsnoer controleren. Het defecte element wordt gevonden door afwisselend te kiezen. Schakel dan de tester in de weerstandsmeetmodus en controleer de staat van de geleiders. Als de weerstand van ten minste één geleider afwijkt van nul, wordt de stekker of draad vervangen.Het elektrische gedeelte, behalve het snoer, zal niet thuis kunnen worden gerepareerd. Het is noodzakelijk om te onthouden, en het is beter om de volgorde van het aansluiten van de terminals te fotograferen en vervolgens de defecte sensor te demonteren. In de winkel moet je dezelfde kopen en installeren in plaats van de oude.De bimetalen thermostaat bevindt zich naast de bedieningstoetsen voor de verwarmingsmodus. Het is een roterende handgreep die is verbonden met een bewegend contact en een bimetalen plaat. Het bestaat uit twee verschillende metalen en kan zijn lineaire afmetingen veranderen afhankelijk van de temperatuur, en wanneer de uiteinden stevig zijn bevestigd, kan het buigen en het contact sluiten.De bruikbaarheid van de bimetaalthermostaat wordt gecontroleerd door deze aan te sluiten op de tester. Door geleidelijk aan de temperatuurregelknop van de verwarming te draaien, wordt de weerstand gemeten op de relaisklemmen. De weerstand moet op alle standen van de regelaar gelijk zijn aan 0. Anders moet u de contacten afvegen met alcohol of ze reinigen met schuurpapier (nul). Als de manipulaties niet hebben geleid tot de normale werking van de regelaar, moet deze worden vervangen.Het aantal van deze elementen hangt af van het aansluitschema van het verwarmingselement en de set verwarmingsmodi. In de meeste gevallen heeft het apparaat 3 bedrijfsmodi en 3 zelfherstellende thermische zekeringen, met 2 verwarmingselementen met verschillend vermogen geïnstalleerd.

Doe-het-zelf olieverwarmerreparatie begint altijd met deze procedure, omdat: elektrische componenten bevinden zich onder de beschermkap, die aan het ene uiteinde van de verwarming is bevestigd. Bovendien heeft de fabrikant hem zo bevestigd dat het lijkt alsof hij en de carrosserie één zijn.

Verwijder het deksel aan de bovenkant van de behuizing. Er staan woorden op "Niet afdekken" of niet bedekken... Gebruik een schroevendraaier om te verwijderen.
Ze leggen de radiator op zijn kant, verwijderen de veer.
Buig het plastic of metalen kussen een beetje en verwijder het. Dit gebeurt voorzichtig, zonder plotselinge bewegingen. Anders kan de pad breken.
Leg de behuizing voorzichtig opzij. Het is alleen mogelijk om het uit te vouwen en op de grond te leggen in de buurt van het hoofdgedeelte van het apparaat, omdat het thermische relais dat eraan is bevestigd is verbonden met Verwarmingselement met een korte draad.

Burn-out, contaminatie van contacten.
Defecte stekker.
Storing van de thermische zekering.
Vervorming van de bimetalen plaat.
Defect verwarmingselement.
Storing van de val- of positiesensor.
Olielek.

Deze storingen zijn: oxidatie, losraken van contacten, uitval van de stekker.

Na het demonteren van de radiator, moet u elke draad controleren. Dit doe je met een multimeter of tester. Controleer eerst de bruikbaarheid van de stekker. Hiervoor wordt aan het ene uiteinde een terminal van de tester aangebracht. De tweede klem van de tester moet worden aangesloten op de verbinding tussen het thermische relais en de draad die uit de stekker komt.

Als de tester geen signaal gaf bij het afwisselend aanbrengen van de tweede klem van de tester op het einde van de ingangsfase en de nuldraad, dan is de stekker defect. Je hebt haar nodig vervangen.

Daarna worden alle andere draden gecontroleerd met een tester. Een van de klemmen is altijd aan de stekker bevestigd. De andere geldt voor alle terminals. De controlevolgorde is als volgt:

thermische relaiscontacten;

thermische zekering contacten;

contacten van de bedieningsregelaar van het verwarmingselement;

contacten van verwarmingselementen.

Als er bij het controleren van het uitgangscontact van het thermische relais geen testersignaal is, dan is het contact mogelijk slecht of is het thermische relais gebroken, of beter gezegd bimetalen plaat... Besteed eerst aandacht aan het contact. De draadklem wordt getrokken en gecontroleerd. Als het schoon is, is er geen oxidatie of roet, dan is het bruikbaar en ligt het probleem in de basis van de klembevestiging of het thermische relais. Als de terminal de genoemde nadelen heeft, moet deze worden schoongemaakt. In extreme gevallen wordt deze vervangen door een nieuwe.

Alle contacten kunnen visueel worden gecontroleerd. Als de terminals schoon en onbeschadigd zijn, ligt het probleem niet bij hen. Sommige contacten kunnen verzwakt zijn. Vervolgens worden ze strakker of meer afgeplat op de basis waarin de terminal wordt gestoken.

Dit proces bestaat uit het vervangen van de bimetalen plaat of het hele artikel. De bimetalen plaat moet worden vervangen wanneer deze sterk vervormd is, en elke positie van het relaiswiel sluit het contact niet.

De bimetalen plaat wordt als volgt gewijzigd:

Stel de laagste verwarmingstemperatuur in.
Verwijder de regelknop.
Draai de moeren los, demonteer het frame.
Verwijder de bimetalen plaat, plaats een nieuwe op zijn plaats.
Monteer de regelaar.
Controleer of de plaat goed werkt. Dit vereist draai aan de regelknop, verander de positie van de plaat en stel een bepaald temperatuurniveau in... Vervolgens wordt de plaat verwarmd met een föhn of luchtverhitter tot het ingestelde temperatuurniveau. Als het buigt en het contact wordt verbroken, zit het goed. Anders is de vervanging onjuist. De moeilijkheid moet worden opgelost door de druk van de plaat op het contact te verzwakken, wat overeenkomt met de laagste verwarmingstemperatuur.

Voer vergelijkbare acties uit met een kapotte thermische zekering.

Lekkage van het grootste deel van de radiator en olielekkage zijn de meest voorkomende problemen van deze kachels. Er kan olie lekken door een per ongeluk gecorrodeerd gat of muur. Als de tweede optie plaatsvindt, is het beter om een andere radiator aan te schaffen, omdat corrosie een groter gebied kan vernietigen dan gezien. Dus na een tijdje zal er olie in de buurt van de gebrouwen of verzegelde plaats stromen.

Gaten of kleine gaatjes, scheuren kunnen zijn:

De eerste optie moet worden vermeden. Solderen kan geen betrouwbare verbinding bieden en bij constante verwarming / koeling zal een sterk contact tussen het soldeer en het metaal van de tank beginnen te barsten. Daarom is het beter om het gat te lassen.

De voorbereiding van de kachel voor hardsolderen of lassen is hetzelfde:

Olie uit de tank aftappen.

Het probleemgebied reinigen van vuil en roest. Dit kan met schuurpapier.

Water in de tank gieten. Dit zal een mogelijke brand vermijden (er zat olie in en de overblijfselen zijn zeker bewaard gebleven).

De radiator in een positie draaien waarin er geen water uit het gat kan stromen.

Na het oplossen van het probleem het water wordt afgevoerd, de tank wordt gedroogd en de olie wordt gegoten... Oude olie zal waarschijnlijk niet werken omdat een deel ervan is weggelekt. Daarom is de hoeveelheid ervan niet voldoende om de container met 90% te vullen. Als het merk en de kenmerken van de olie bekend zijn, kunt u deze ook kopen. Synthetische en minerale oliën mogen niet worden gemengd. Als u van plan bent nieuwe olie bij te vullen, neem dan alleen transformatorolie. U kunt geen gebruik maken van de praktijk. Anders verschijnt er schaal op het verwarmingselement.

De olie vereist voorbereiding. Het bestaat uit het verwarmen tot een temperatuur van 90 ° C en verdamping. Het is onmogelijk om meer te verwarmen, omdat oxidatie en verbranding van de vloeistof zullen beginnen. De hoeveelheid olie moet zodanig zijn dat deze niet groter is dan 90% van de tankinhoud.

De eerste is niet te repareren.

Als het verwarmingselement ingebouwd is, moet je een nieuwe radiator kopen want als je het beschadigde verwarmingselement kunt verwijderen, plaats het dan op zijn plaats zodat er geen olielekkage is bijna onmogelijk. Dit element is in een metalen behuizing gerold. Het affakkelen is gemakkelijk, maar het is moeilijk om het affakkelen van zeer hoge kwaliteit uit te voeren.

Situatie met een verwijderbaar verwarmingselement is makkelijker... Ze halen het eraf en zetten er een ander voor in de plaats. Onderdelen die moeten worden opgepakt om een slecht verwarmingselement te vervangen, moeten hetzelfde vermogen hebben, van koper zijn en strak in het gat passen. Voor de afdichting worden hittebestendige pakkingen en kit gebruikt..

De juiste werking van de valsensor wordt gecontroleerd door de verwarming opzij te kantelen en de contacten te laten rinkelen. De afwezigheid van een signaal duidt op een sensorstoring. De renovatie ervan duurt lang, dus het is gemakkelijker om een nieuwe te kopen.

Doe-het-zelf oliekoeler: veelvoorkomende storingen, reparatie van storingen en zelfmontage

De installatie van een olieradiator voor verwarming in een huis op het platteland of in een garage is momenteel een veel voorkomende en noodzakelijke zaak. Ondanks alle geneugten van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, komen er inderdaad onderbrekingen in de verwarming voor. Zo'n assemblage kan met uw eigen handen worden geassembleerd of u kunt een fabrieksmodel kopen, maar hoe dan ook, vroeg of laat worden alle eigenaren geconfronteerd met de noodzaak om deze producten te repareren. We zullen het nu hebben over mogelijke storingen en ingewikkelde montage.

Op de foto - een omvangrijke zelfgemaakte eenheid.

De oudere generatie herinnert zich dat er eerder in de begeleidende documentatie voor alle elektrische apparaten altijd een gedetailleerd diagram was, waardoor het mogelijk was om het product met uw eigen handen te repareren.

De moderne instructie bevat in de regel dergelijke verklaringen niet. Maar je moet niet wanhopen, de oliekachel is geen ruimteschip en het is heel goed mogelijk om het te begrijpen.

Belangrijk: je hoeft niet te schrikken als de oliekoeler klikt bij verwarming of na het uitschakelen.
Wanneer de technische olie in het apparaat opwarmt of afkoelt, is een licht gekraak normaal.
Bovendien kunnen dergelijke geluiden worden gemaakt door een thermostaat.
In sommige gevallen kan het probleem worden verholpen door het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond te plaatsen.

Als de sensoren op het bedieningspaneel van het elektrische apparaat geen tekenen van leven vertonen, moet u er allereerst voor zorgen dat het stopcontact werkt... Een zware belasting brengt het verbranden van de contacten met zich mee. Het volgende nummer is de vork, hier is de reden hetzelfde. Nadat u ervoor heeft gezorgd dat het stopcontact en de stekker in orde zijn, moet u de mechanische integriteit van de draad zelf controleren, schuren, vouwen, knijpen;

Als de indicatoren aan zijn, draait de ventilator, wanneer deze er is, maar er is geen warmte, u moet de werking van het thermische relais controleren... Zulke dingen worden vaak niet gerepareerd, de prijs ervoor is klein en er zijn dergelijke relais te koop. Het losschroeven van een paar bevestigingsmiddelen en het opnieuw aansluiten van de terminals zal niet moeilijk zijn;
In het geval dat de unit normaal opwarmt, maar niet uitschakelt na verwarming, moet de reden worden gezocht in de thermostaat... Net als bij de thermostaat wordt de thermostaat niet gerepareerd, maar direct vervangen door een nieuwe. Ondanks het feit dat het apparaat lijkt te werken, is het niet de moeite waard om de vervanging van de thermostaat uit te stellen. Verwarmingselementen, die in een constante overbelastingsmodus werken, zullen snel doorbranden, en dit is al ernstig;
Als de draden en automatisering normaal zijn, moet u de gezondheid van de verwarmingselementen controleren... Het "geperforeerde" verwarmingselement kan alleen worden vervangen als de mogelijkheid tot demontage aanwezig is. In goedkope modellen kunnen de verwarmingselementen goed in de behuizing worden verzegeld, hier is het al goedkoper om een nieuwe verwarming te kopen;

Diagnose van verwarmingselementen met behulp van een ohmmeter.

Advies: hoewel het diagram van het oliekoelerapparaat relatief eenvoudig is, moet u niet op geheugen vertrouwen als u besluit het apparaat met uw eigen handen te repareren.
Alle demontagehandelingen dienen op papier of video vastgelegd te worden, om vervolgens alles weer in de originele staat terug te brengen.

Het repareren van een stopcontact, stekker of snoer is uiterst eenvoudig. Het stopcontact of de stekker wordt losgeschroefd en in het geval van koolstofafzettingen worden alle verbrande delen verwijderd en schoongemaakt met amaril. Het snoer wordt eenvoudig geïnspecteerd en "geringd" met een ohmmeter.

Vergeet de contactgroep in het apparaat zelf niet. Na het verwijderen van de beschermkap moeten ook de interne contacten worden gecontroleerd en voorkomen.

Het komt voor dat er klein vuil in het anker van de thermostaat komt en dat de contacten ook doorbranden. In dit geval moet u dit apparaat loskoppelen, de oorzaak van de blokkering verwijderen en de kortsluiting reinigen en bovendien met alcohol afvegen.

Bij het volledig vervangen van de thermostaat is het raadzaam om direct de instellingen aan te passen. Dit kan door de ankerbeweging in te stellen in het bereik van 1,5 - 2,5 mm. Aangezien het deksel is verwijderd, is het handig om onmiddellijk het thermische relais en de zekering te laten rinkelen.

Kachel op basis van MS-140.

Als na alle inspanningen blijkt dat de oorzaak van de storing het "lek" verwarmingselement is, moet deze worden vervangen.Dit is gemakkelijk te doen, maar u moet voorzichtig handelen om de olie niet te laten overlopen. Bovendien besparen onze Chinese vrienden liever op de kwaliteit van de pakkingen, wat vaak leidt tot onbeduidende olielekkage, het algoritme van acties zal vergelijkbaar zijn.

Het apparaat van de oliekoeler zorgt voor de installatie van verwarmingselementen in het onderste uiteinde van het apparaat. Het deksel kan worden vastgezet met een paar bouten of een paar borgmoeren. Draai het apparaat ondersteboven en schroef de bevestigingen los, verwijder voorzichtig de kachels.

Tip: op de moderne markt zijn er veel verschillende modellen verwarmingselementen, visueel vergelijkbare modellen kunnen verschillen in kenmerken of verschillende bevestigingen hebben.
Daarom zou de ideale optie zijn om het oude verwarmingselement te nemen en het in de winkel te presenteren en te vragen hetzelfde op te halen.

Om olielekkage bij het vervangen van het verwarmingselement te elimineren of te voorkomen, moet u paronitische pakkingen gebruiken, die in de regel bij het verwarmingselement worden geleverd. Let op, rubberen pakkingen worden niet aanbevolen, ze kunnen worden vernietigd in contact met technische olie of zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Om op veilig te spelen, moet u naast paronite de verbinding extra coaten met hittebestendige kitten.

Het is niet moeilijk om zo'n eenheid thuis te maken. Bovendien is het schema van het oliekoelerapparaat overal hetzelfde, het verschil zit alleen in de kracht van de apparatuur en de afmetingen van de behuizing van het apparaat.

Afhankelijk van de grootte en het benodigde vermogen van het apparaat kunnen er 1 tot 4 verwarmingselementen in worden geïnstalleerd. Vaak is één verwarmingselement voldoende voor een huishoudelijke verwarming.

Standaard bedradingsschema van het oliekoelerapparaat.

Wat de zaak zelf betreft, de keuze is enorm. Meestal worden hiervoor standaard gietijzeren aluminium of stalen batterijen gebruikt. Maar u kunt ook een gewone metalen gasfles gebruiken, een pijp met een geschikte diameter of in het algemeen een goed afgesloten pan. Het belangrijkste is dat het verwarmingselement het lichaam niet raakt.

Vergeet de olie zelf niet. In de regel wordt geadviseerd om geraffineerde industriële olie te nemen. Maar elektrische transformatorolie wordt als een ideale optie beschouwd. Deze samenstelling is al aangepast om bij hoge temperaturen te werken.

De prijs ervoor is vrij hoog en kan oplopen tot de helft van het budget, dus de keuze van het volume van de koffer moet zorgvuldig worden benaderd.

Het is het handigst om een kachel te maken van een standaard MS-140 gietijzeren batterij, het heeft een acceptabele prijs, plus er zijn kant-en-klare verwarmingselementen en aanverwante accessoires op de markt die zijn aangepast voor dit model.

Zoals eerder vermeld, zijn de kachels aan de onderkant van de unit gemonteerd. Het lichaam moet worden geaard, aan de andere kant van de constructie worden een kogelkraan en een oliekoeler-afvoerslang van onderaf geïnstalleerd. Dit geldt met name voor volumetrische kachels met een zware behuizing, waar olieafvoer, indien nodig, wordt belemmerd door een hoge massa.

Aangezien we het hebben over een verwarming op basis van de MS-140, wordt de bovenste opening van de batterij, die zich boven het verwarmingselement bevindt, afgesloten met een plug. En boven de aftapkraan wordt het gat afgesloten met een plug met daarin een Mayevsky kraan ingebouwd, zodat je eventueel de druk kunt ontlasten.

Belangrijk: ongeacht de grootte en het volume van de kachel, moet de olievulling binnen 85% zijn.
De resterende 15% gaat naar compensatie van de uitzetting van de olie bij verwarming, en bij grote units is het raadzaam om een extra expansievat te installeren.

Kenmerken van verschillende modellen kachels.

De video in dit artikel toont de fijne kneepjes van het monteren van een verwarming.Zoals u kunt zien, zijn de storingen van de oliekoeler, evenals het met uw eigen handen assembleren van een ambachtelijk elektrisch apparaat, geen buitengewoon moeilijke en onmogelijke zaak. Voor degenen die het gemakkelijker vinden om informatie visueel waar te nemen, hebben we in dit artikel een video voorbereid.Doe-het-zelf olieverwarming reparatie is heel reëel.Veel eigenaren herstellen met succes de functionaliteit van deze warmtebronnen zonder een beroep te doen op de diensten van ambachtslieden.Wanneer u begint met het repareren van een elektrisch apparaat, moet u twee dingen weten: hoe het werkt en hoe het werkt. De oliekachel bestaat uit:

metalen hoes;

Verwarmingselement (verwarmingselement);

controle-eenheid;

aansluitdraden.

Er wordt olie in het verwarmingslichaam gegoten, dat, wanneer het wordt ingeschakeld, wordt verwarmd door het verwarmingselement. Warmte wordt overgebracht naar de wanden van de behuizing en van hen naar de verwarmde ruimte. Wanneer een bepaalde temperatuur is bereikt, wordt de regeleenheid geactiveerd en stopt de verwarming. De cyclus herhaalt zich zolang de verwarming op het lichtnet is aangesloten. Hierdoor wordt in de verwarmde ruimte een constante temperatuur gehandhaafd.Er zijn niet zoveel redenen waarom de olieverwarmer niet werkt. Ze kunnen voorwaardelijk in twee delen worden verdeeld - elektrisch en mechanisch. Falen in het werk elektrische apparatuur valt meestal op verwarmingselementen en besturingscommunicatie - thermisch relais, schakelaar, thermische zekeringen. Er kan een probleem zijn met de bedrading, maar dit is uiterst zeldzaam.NAAR mechanisch Schade omvat verschillende gaten in de behuizing, evenals de vorming van holtes erop waardoor olie naar buiten stroomt. In de regel zijn dit de vruchten van corrosieactiviteit. Het bepalen van het type storing is niet erg. Mechanische storingen worden altijd in verband gebracht met olievlekken onder de verwarming. Alle andere storingen hebben betrekking op het elektrische gedeelte.Om een kachel te repareren, moet je daar eerst voorwaarden voor scheppen. Een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle renovatie is de voorbereiding erop. Allereerst moet u een plaats kiezen waar u de kachel gaat demonteren. Het moet groot genoeg zijn en goed verlicht. Hiervoor is een garage of een aparte ruimte het meest geschikt.Vervolgens worden het gereedschap en de accessoires voorbereid. Omdat het apparaat van de verwarmer geen complexiteit vertegenwoordigt, zal het gereedschap de meest gewone zijn. Een set schroevendraaiers, tangen en zijknippers, een kleine hamer en een priem - dit is voldoende voor reparaties. Voordat u gaat repareren, moet u een soldeerbout, een tester, WD-40-vloeistof, vet (Graphite of Litol-24) en een beetje alcohol hebben om de contacten schoon te vegen. Er moet een schone doek zijn. Als de oorzaak van de storing vooraf wordt vastgesteld, zijn reserveonderdelen nodig om de defecte onderdelen te vervangen.De vraag hoe u een olieverwarmer met uw eigen handen kunt repareren, rijst voor iedereen wanneer het apparaat niet meer werkt. Ondertussen is er absoluut geen probleem in deze kwestie. Allereerst is het noodzakelijk om demontage uit te voeren om bij het reparatieobject te komen. Maak hiervoor het bedieningspaneel los van de behuizing. In de regel wordt het vastgemaakt met grendels. Maar er is ook een andere bevestiging. Bijvoorbeeld schroeven of nietjes.Daarom moet u eerst de kachel zorgvuldig inspecteren om te bepalen hoe het paneel is bevestigd. Verwijder het dan voorzichtig, zonder grote inspanningen te leveren. Demontage moet zonder brute kracht gebeuren, aangezien alle bevestigingsmiddelen van plastic zijn.Schakel de kachel spanningsloos voordat u met reparaties begint.Het netsnoer en de schakelaar controleren... Hieruit is het noodzakelijk om te beginnen met het herstellen van de bruikbaarheid van de olieverwarmer. Het feit is dat tijdens langdurig gebruik op de verbindingspunten de draden meestal doorbranden en het contact wordt verbroken. In dit geval volstaat het om de draad los te koppelen en te strippen, en tegelijkertijd het aansluitpunt. Zet daarna alles weer in elkaar. Contact hersteld. We checken met een tester of dit echt zo is. Tegelijkertijd moet u het netsnoer controleren op een draadbreuk. Zelden, maar een dergelijke storing treedt op. Dit gebeurt eenvoudig met dezelfde tester.Volgende fase - inspectie van alle contactverbindingen in de regeleenheid.Het is noodzakelijk om elk contact zeer zorgvuldig te inspecteren op verbranding, oxidatie en losraken van de bevestiging. Een schroevendraaier, een fijnkorrelige schuurdoek en een wattenstaafje bevochtigd met alcohol zijn voldoende voor de reparatie. Het kan zijn dat je ergens een soldeerbout nodig hebt om de losgekomen bedrading te solderen.Het kan gebeuren dat ontstond storing in het thermische relais, of temperatuurregelaar. In dit geval moet u het voorzichtig verwijderen en demonteren. Na demontage wordt de bimetalen plaat, die erin zit, verwijderd en vervangen door een nieuwe. Het punt is dat er daar geen storingen meer kunnen zijn. Na het vervangen van de plaat herstelt het relais zijn potentieel.Reparatie van thermische zekeringen zal bestaan uit het controleren van hun prestaties en het vervangen ervan, indien nodig, door bruikbare exemplaren. Controleren is een eenvoudige kiestest door een tester. Er kunnen meerdere thermische zekeringen zijn, of ze worden ook wel thermostaten genoemd. We controleren ze allemaal.Links controleer de staat van de verwarmingselementen... Om dit te doen, volstaat het om hun weerstand te meten met een tester. Het moet minder dan 1 kΩ zijn. Eén verbinding wordt gebruikt om te controleren op een open circuit. Dus als de tester veel weerstand of helemaal niets vertoont, dan is het tijd om het verwarmingselement te vervangen. Afbeelding - DIY olie reparatie radiator

Hiermee is de controle van het elektrische gedeelte van de kachel voltooid. Doorgaan naar mechanische storingen.

Hiervan is er maar één relevant - olielek... In dit geval moet de kachel worden gedemonteerd om de resterende olie binnenin af te tappen. Als er schade aan de zaak is, is het belangrijk om te bepalen waar het precies is gebeurd. Dan moet je de gevonden plek voorzichtig schoonmaken met schuurpapier. Dit wordt gedaan om de reparatiemethode te bepalen. Als blijkt dat het gaatje klein is, en er zijn geen sporen van corrosie in de buurt, dan zou een van de reparatiemogelijkheden zijn om een zelftappende schroef of een geschikte schroefdiameter in het gat te schroeven. Een andere optie zou zijn om een speciale kit te gebruiken die "koud lassen" wordt genoemd. Voor gebruik wordt het in de handen gekneed tot plasticine.

Een opgerolde kraal kit wordt over het gat geplaatst en zorgvuldig genivelleerd met het oppervlak. Na 15-20 minuten is het zo hard geworden dat je de heater kunt gebruiken. Het zal wat moeilijker zijn om het gat dat door de roest is gevormd te verwijderen. In dit geval moet u de hele roestige plek schuren tot een "levend" metaal. Aan de andere kant moet u de grootte van het gat zorgvuldig onderzoeken en inschatten. Als het niet erg groot is, kan het worden gesoldeerd. Als het gat groot is, moet u hier lassen gebruiken, dat wil zeggen, een pleister aanbrengen en deze verbranden. In dit geval zal de reparatie van de olieverwarmer serieuzer zijn en niet alleen een speciaal gereedschap, maar ook vaardigheden vereisen.

Het verwarmingslichaam is gesoldeerd met messingsoldeer of een vervanging daarvan. Niet met blik. Lassen doe je het beste met een halfautomatisch apparaat. Dat wil zeggen, met een draad, niet met een elektrode.

Zoals u kunt zien, ligt het repareren van oliekachels, en zelfs met uw eigen handen, binnen de macht van iedereen die bekend is met de basisprincipes van elektrotechniek en sanitair. Daarom moet u, voordat u de kachel weggooit, deze zorgvuldig inspecteren. Als de storing klein is, is het veel goedkoper om te repareren dan een nieuwe te kopen..

Video (klik om af te spelen).

Beoordeel het artikel:

Cijfer 3.2 wie heeft gestemd: 85