Verroeste vleugel doe-het-zelf reparatie

Welkom bij blog my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Laten we het hebben over het vervangen van de achterste bogen van de auto. Achterste bogen op sommige automodellen zijn een zwak punt, gemakkelijk gecorrodeerd. Er zijn opties wanneer u roest kunt "genezen" zonder de bogen te veranderen, maar in de regel trekken de eigenaren van auto's door tot het laatst, wanneer drastische maatregelen nodig zijn. De noodzaak om de achterste bogen te vervangen ontstaat in de regel vanwege hun door corrosie. In dergelijke gevallen is het enige dat overblijft om al het roestige metaal af te snijden en in plaats daarvan een nieuw, niet-roest segment te lassen. Hoe u dit doet en met welke subtiliteiten u rekening moet houden. Laten we alles in detail bekijken.

Eerst moeten we de grenzen van het gecorrodeerde gebied definiëren. Om dit te doen, moet u de oude lak verwijderen op een plaats waar roest zichtbaar is. Een autopsie, zoals ze zeggen, zal uitwijzen wat er onder de verf zit. Het is noodzakelijk om het schoon te maken, met een marge die zich terugtrekt uit de zone met corrosie naar de zone met normaal metaal. Een autopsie onthult meestal dat er veel meer roest is dan op het eerste gezicht lijkt.

Vervolgens moeten we al het gecorrodeerde metaal afsnijden. We gebruiken de "grinder", we snijden alles tot puur metaal. Nadat het roestige segment is afgesneden, moet de achterkant van het resterende intacte metaal zo goed mogelijk worden gecontroleerd. Waarom hebben we dit nodig? Het gebeurt zo dat het voorste deel van het onderdeel geen corrosie bevat, maar aan de andere kant is alles veel droeviger. Meestal hoeft u alleen het snijvlak een beetje te vergroten om het reparatiesegment aan beide zijden aan het goede metaal te kunnen lassen.

Uitgesneden segment van de achtervleugel Boog zelf gemaakt van plaatstaal

Verder naar ons je moet ergens een reparatie-inzetstuk meenemen om de boog te lassen en te herstellen. Hier kunt u de volgende opties kiezen:

1. Neem het gewenste segment van de achtervleugel van de donor.
2. Neem het benodigde onderdeel van het nieuwe reparatiepaneel voor de achtervleugel (als er een te koop is voor het automodel dat wordt gerepareerd).
3. Snijd het gewenste segment uit plaatstaal (meestal uit een onnodig carrosseriepaneel). Het hangt allemaal af van welke vorm je het segment nodig hebt. Als een groot deel van de boog met complexe vormen, randen is uitgesneden, dan is het natuurlijk beter om een ​​soortgelijk deel uit de donorvleugel te nemen en uit te snijden. Nogmaals, het hangt af van de kosten van de achtervleugel van een bepaalde auto. Ondanks de complexiteit van de vormen is het ook mogelijk om het gewenste segment te buigen van bijvoorbeeld een overbodige kap. Als een complexe vorm niet lukt, kun je een segment van meerdere eenvoudiger maken door ze aan elkaar te lassen.
4. Een andere mogelijkheid is om het gewenste segment uit een nieuwe of gebruikte voorvleugel te halen. Bij de meeste automodellen hebben de voor- en achterspatborden dezelfde vorm. De voorvleugel is meestal goedkoper en gemakkelijker te vinden dan de achtervleugel. We nemen dus het gewenste "stuk" van de voorvleugel en stellen deze in op de achterste.

Een zelfgemaakte boog lassen Nieuwe renovatie boog Het voorspatbord is qua vorm vergelijkbaar met de boog van het achterspatbord.

Hoe knip ik een plaatwerklap in de gewenste vorm?

U kunt deze methode toepassen. Neem een ​​karton, leun het tegen het uitgesneden gebied en de randen van het uitgesneden gebied worden erop afgedrukt.Nu kunt u langs deze randen een stempel uit karton snijden en deze stempel gebruiken om de benodigde patch uit metaal te knippen. Het is beter om de randen van het metaal dat wordt uitgesneden iets te vergroten, omdat het met een overlap moet worden gelast.

De reparatie-insert lassen

De volgende stap is het lassen van het reparatie-inzetstuk. Bij het lassen mag u het metaal niet oververhitten. Het is beter om met stippen te lassen, beginnend aan het ene uiteinde van de patch, dan met een stip aan de andere kant en met tussenpozen te lassen, en dan het interval te verkleinen. Het punt is dat het metaal niet te veel leidt.

Na het lassen moet u de naad van oxiden reinigen en de lasnaad slijpen.

Lasnaad bescherming

Vervolgens moet u de naad beschermen tegen corrosie. Een optie is een epoxy roestwerende primer. Nadat de grond volledig is opgedroogd, moet je hem vermalen zonder hem tegen het metaal te wrijven, dan kun je een stopverf aanbrengen.

De achterkant van de las is ook belangrijk om te beschermen. Hiervoor kunt u roestwerende primers in spuitbussen gebruiken. Het belangrijkste is om naar de achterkant te gaan. Als er geen toegang is, kunt u een blik gebruiken met een lange buis en een mondstuk erop. Een van deze varianten is "Movil". Zeer comfortabel ontwerp. Je kunt in een verborgen holte kruipen door een buis in een klein gaatje te steken. Movil is niet de beste optie voor bescherming tegen corrosie, maar de spuitmondbuis kan worden aangepast aan elke andere bescherming in een spuitbus.

Daarna kunt u overgaan tot het definitief verwijderen van de plamuur, het primen met acrylprimer, de voorbereiding voor het schilderen en het eigenlijke schilderen.

Dit materiaal helpt u meer te weten te komen over hoe u een auto kunt repareren en zelf corrosie kunt verwijderen.

We zien waartoe een eenvoudige verfspuitapplicatie op een onjuist geprepareerd oppervlak kan leiden. Na een tijdje zal zo'n schilderij zich in alle subtiliteiten manifesteren. Het type auto zal in dit geval verre van rooskleurig zijn.

Meestal begint corrosie zich te manifesteren op de contactpunten tussen onderdelen. Het lijkt erop dat in ons geval alles bedekt was met aarde, maar toch drong corrosie er doorheen. Dit bevestigt dat de technologie voor oppervlaktebehandeling niet volledig is gevolgd. Tegelijkertijd zie je direct het verschil op de plekken waar ze met epoxyprimer zijn bedekt, hier zit geen roest.

Op die plaatsen waar gaten zitten, zoals in ons geval, op de bogen boven de wielen, heeft het geen zin om ze schoon te maken of te proberen te herstellen. Dergelijke onderdelen moeten gewoon worden vervangen. Als je iets wilt verteren, dan moet je dat doen op een plek die het minst heeft geleden onder corrosie.

Het zal interessant zijn om corrosie in detail te beschouwen. Zo ziet de lokale plaats van manifestatie op de vleugel eruit. Er ontstond een defect in het centrum, dat de plek werd van waaruit deze verrassing voor elke automobilist begon te groeien. We hebben zo'n plek geopend en zullen proberen te achterhalen wat erin zit. Je ziet veel zand, zout en andere stoffen. Het is verbazingwekkend hoe door zo'n klein gaatje, het defect waar we het hierboven over hadden, zoveel vuil naar binnen komt.

Laten we ook proberen een ander defect in een hogere resolutie te beschouwen, wat in ons geval een kras is. Je kunt zien dat het zand al onder de vernis en onder de grond begint te komen. In feite lijkt de kras klein, maar we zagen dat dezelfde corrosie er al in begon te verschijnen.

Waarom beschouwen we de oorzaken van het optreden en het defect zelf in de vorm van corrosie zo gedetailleerd? Dit is eigenlijk best een interessante vraag, want voordat je aan het werk gaat, moet je begrijpen wat corrosie is en dan is het voor ons beter om te begrijpen hoe ermee om te gaan. De belangrijkste oorzaak van het ontstaan ​​ervan is zout en zand, dat in deze haard is terechtgekomen en vocht vasthoudt.

We hebben een vleugel verwijderd die ons zal helpen de oorzaken van corrosie te verklaren. Op de vleugel zien we corrosie op het contactpunt met een ander onderdeel. Vaak is de verspreiding te wijten aan de gebruikelijke luiheid om de vleugel te verwijderen en te verwerken. De tweede optie is dat de vleugel nog kan worden verwijderd, behandeld met aarde, bedekt met verf, alsof het werk is gedaan.

Maar na een maand of twee begint de corrosie weer te verschijnen. In dit geval ontstaat de veronderstelling dat ofwel de materialen zijn opgesomd, ofwel het werk slecht is uitgevoerd. Maar in feite is de reden anders: je kunt zien dat corrosie van binnenuit begint door te dringen.

En nu kun je je voorstellen, als we in een vergroot beeld van een kleine luchtbel keken en zagen hoeveel vuil er is, dan op de plaats waar er een constante zandstraal is van de wielen (je kunt zelfs zien hoeveel zand er in de vleugel zat ), hoeveel vuil zich daar kan ophopen. Voordat u begint met het verwerken van het voorste deel van de vleugel, moet u daarom altijd eerst de bron van corrosie verwerken.

Eigenlijk de vraag op de foto. Het probleem zit niet alleen in een onesthetische vorm, maar ook in het feit dat de achterbumper eraf begon te vallen en de plastic beschermingssteunen (in de vleugel) eruit vielen.
Om de een of andere reden begonnen alleen de achterspatborden en achterdorpels (aan beide kanten) te roesten. Op andere plaatsen, zelfs waar er krassen en rubbers waren, is er geen roest.

De drempel is doorgeroest, de vleugel lijkt nog niet door en door

De dienst zei dat "je kunt koken, alleen niet met hen, omdat er een gastankleiding in de buurt is."

Nissan Almera 1.6 auto (1999).
Om het even welke raad en suggesties zouden gewaardeerd worden.

Ik kan u aanbieden om alles te doen naar uw mening voor 20.000 roebel. met lokale schilderkunst
zo is de nieuwjaarsversie

maar ik raad je af om aan beeldhouwen te doen, en het uitzicht zal niet hetzelfde zijn, en de betrouwbaarheid is niet in orde

"Nieuwjaarsversie" - ik bedoelde dat de prijs natuurlijker is om reparatiesets voor bogen te kopen en ze te lassen
schilder dan professioneel
hiervoor is het absoluut niet nodig om de tank te demonteren, het is voldoende om de vulhals te demonteren
het zou gemakkelijker zijn om de procedure in meer detail te beschrijven met een live onderzoek van de schade

Ik bied je deze optie aan)

als je wilt voor leeftijden, vervang het dan door een stuk uit demontage.Een stuk drempel + vleugelboog (vleugel) kost 3000-7000r.

Vervanging kost ons 7000r.,
opnieuw schilderen kost ons 4000r.

Een onderdeel vinden is een kwestie van één dag, we staan ​​klaar om het te vinden volgens de gegevens van de auto: bouwjaar, modificatie

Welnu, gedurende 5 jaar - dit is praktisch "eeuwenlang" dat elke "popier-mache" geen 5 jaar zal duren,

maar als je het verteert - zal alles super zijn als nieuw

Koop en las reparatiebogen. Ze zijn niet duur.

Prijs van het werk voor 1 vleugel = 3.500 roebel. (blik) + schilderij van de vleugel en opening = 7 500 r.

Op de 11-jarige 2105 deed ik het volgende. Bovendien was er zo'n gat:

Ten eerste heb je een warme garage nodig (in de winter). Nu over het proces.

1. Met een boor met een kroonvormige metalen borstel verwijderen we de roest volledig tot zoiets als dit:

Trouwens, aan de andere kant van de auto leek het meer op jouw geval, hier is het resultaat van het schoonmaken:

2. Nu nemen we glasvezel (sommige mensen gebruiken nylon kousen, maar ik zal het niet aanbevelen), knip het uit zodat het de contouren van het schoongemaakte "gat" herhaalt met een tussenruimte van 1-2 centimeter. Ontvet de oppervlakken rond het "gat" met alcohol.

3. We smeren het glasdoek in met een speciale auto-epoxylijm (tweecomponenten stinkend afval in blik), plakken het op de plaats van het gaatje, strijken het glad. Het is niet nodig om meteen te proberen de gewenste vorm te bereiken - het belangrijkste is dat de gelijmde stof niet naar buiten "gebogen" is van het oorspronkelijke lichaamsprofiel.

4. Na drie uur kijken we naar het resultaat. Als de stof sterk gebogen is, herhaalt u de procedure over de lijmlaag. De tweede laag zal gemakkelijk gladstrijken. Probeer bij het lijmen van de tweede laag de stof een dergelijk profiel te geven, zodat na het aanbrengen van een minimum aan stopverf.

5. We wachten drie uur tot het droog is. Dan nemen we een tweecomponenten stopverf en maken een batch.Zonder na te denken (anders wordt het hard), brengen we de massa met een spatel over de gelijmde glasvezel aan, zodat de oorspronkelijke geometrie van de te repareren plek wordt hersteld. Langs de randen van de stof moet je "uitgaan" met een stopverf op het metaal zodat de randen van de stof goed te zien zijn.

6. De volgende dag pakken we een boormachine op met een mondstuk-cirkel, waarop een tere huid wordt bevestigd. We schuren het oppervlak zo dat het bijna glad wordt en dat de overgang van de stopverf naar het metaal van de carrosserie minimaal merkbaar wordt (niet schuren tot glasvezel - het wordt alleen maar erger).

7. Oppervlak afvegen en ontvetten, primer (met spuitbus op een afstand van 30-40 cm) in twee lagen aanbrengen. Neem een ​​pauze van 20 minuten tussen de lagen. Na een paar uur na het primen nemen we een blik verf en brengen we deze verf aan op de plek die gerepareerd moet worden.

motivatie klopt niet. Ik heb nog nooit gehoord dat een deel van het onderdeel vervangen zou worden door plastic. Alleen het hele stuk.

Als je een beetje nadenkt, is het vrij duidelijk dat een lasverbinding van twee metalen platen iets betrouwbaarder is dan lijmen. zelfs als het een sterk geadverteerde poxipol is. Het lijkt mij dat klinknagels zelfs sterker zullen zijn dan epoxy / polyesterlijm.

Ik weet niet wat voor speciale autoharsen, ik verdeel ze in epoxy en polyester. De eerste lijken sterker te zijn, de laatste lijken sneller uit te harden. Epoxy wordt doorgaans geadviseerd om niet eerder dan 24 uur na het mengen te worden verwerkt. Polyester "stijgt" een orde van grootte sneller.

Vervolg: "Probeer bij het lijmen van de tweede laag de stof zo'n profiel te geven,"
Doe dat niet.
Het feit is dat bij het lijmen van glasvezel, hars alleen de rol speelt van een bindmiddel, maar niet van een vormmateriaal. Daarom moet er een minimum aan hars zijn, alleen voor het impregneren van de glasvezel (ik heb de bumper de vorige keer geplakt - bij afwezigheid van glasvezel gebruikte ik een schildersverband, een soort luchtige kunststof), maar niet voor de vorming van volume. Hars is in het algemeen een fragiele stof op zich, daarom is het in glasvezel niet zozeer hars dat "werkt" als vulmiddel.

Het is logisch om het gewenste oppervlak van iets te buigen voordat u de eerste laag "glasvezel" aanbrengt, met een marge van meerdere lagen. Voor een stuk bumper heb ik het van binnenuit oubollig gebogen uit een metalen gaas van de dichtstbijzijnde bouwmarkt. Raster met een vierkant 5x5mm. En daarop zijn verschillende lagen van het gespecificeerde materiaal geïmpregneerd met epoxy. Na een dag kun je malen (hoewel de hars fragiel, maar sterk is, is het beter om met een machine te malen, ik liep "in zwart" met een reinigingsschijf op een grinder. onregelmatigheden, en dan aluminium of iets dergelijks.

maar ik ben het met eerdere sprekers eens dat zo'n "reparatie" aan te raden is bij verkoop. Het is immers beter voor jezelf om de patch te lassen. hetzij door uit de donor te snijden, hetzij door de plaatstukken aan te passen en vervolgens het oppervlak van de stopverf te verwijderen. Met niet-scheve handen is het betrouwbaarder en duurzamer dan epoxypleisters.

Ja, er is trouwens nog een "thuisoptie": knip de beschadigde stukken uit, maar las de patches niet, maar soldeer ze.

en een paar foto's:
over de vorm om te lijmen: (de schroeven worden vervolgens losgeschroefd, sporen ervan zijn gepleisterd)

over vlekken: links in het proces (wat bijna afwezig was, de sporen van de naden zijn zichtbaar), rechts het resultaat (let niet op de witbalans, de kleur is zwart. 🙂

er is anderhalf jaar verstreken totdat (ugh * 3) er geen gaten zijn.

shl. de drempels en dozen waren volledig geamputeerd. 🙂

ps. over de benzinetank. ze wilden gewoon niet naar de dienst gaan. Op de Wolga maakten ze een achterspatbord en een wielkastbekleding, de gastank werd banaal verwijderd voor de tijd van het lassen en de leidingen werden opzij gezet.

Zoek naar een minder hippe service die de benzinetank verwijdert en een donor vindt voor demontage.

Nou, ik doe het wel, want deed het maar een keer "voor mezelf" zonder ervaring en kennis.

Inmiddels heeft de auto overigens zijn tweede winter doorgemaakt (nu met een nieuwe eigenaar) en deze plekken verraden zichzelf niet.

Oleg, hallo! Vertel me alsjeblieft of ik het juiste zal doen ... Er hebben zich drie kleine gaatjes gevormd in mijn deur (onder de fabriekstrillingsisolatie is alles volledig roestig en als resultaat 3 gaten, de auto is 3 jaar oud, Kalina2). Ik wil ze vertinnen, afdekken met epoxy grondverf, dan plamuren met een afwerkplamuur, ze gronden met een gewone grondverf en alles overschilderen. Vertel me, zal ik het allemaal correct in fasen doen?

Hallo. Kun je me alsjeblieft vertellen hoe je het net hebt gemist?

De methode is natuurlijk een werkende, maar door te lassen kan het 100 keer sneller in arbeidskosten.

hier hebben we het niet over arbeidskosten, maar over betrouwbaarheid en het feit dat niet iedereen laswerk heeft

Wie repareert zulke dingen, degenen die het hebben)))

Epoxy zou niet beter zijn?

Oom Olezha, alles is in orde, maar het gebrek aan werkkleding voor studenten is opvallend.
Makhachkala-man komt regelrecht in een weekendjas naar de garage

nee, jongens in uniform gaan van en naar het werk

Een interessante en nuttige video, onder andere, net als iedereen! Kun je deze methode toepassen op de deuren in de hoeken?

Veel Premasya-eigenaren en anderen zijn bekend met dit probleem. Zoals elke ziekte, is het gemakkelijker en goedkoper om het in de beginfase te behandelen, waarbij het verschijnen van doorgaande gaten wordt vermeden. Anders is een donororgaantransplantatie in de vorm van een vleugelpleister vereist. Laten we aannemen dat het met ons allemaal niet zo erg is en dat het er ongeveer zo uitziet:

Toegegeven, dit is een Corolla uit 2005. - Europees, maar de essentie is hetzelfde. Laten we eens kijken wat er kan worden gedaan, als er een verlangen is, een warme kamer en een compressor met een spuitpistool, maar er is geen geld of het is jammer))). Als iemand niet geïnteresseerd is in de geheimen van carrosseriereparatie, kunt u meteen naar het einde gaan, waar u zult ontdekken hoe u de boog kunt beschermen tegen corrosie.
Dus nemen we een boor met een draadschijf en verwijderen de gezwollen verf, zorgvuldig kijken zodat er geen roest onder de verf achterblijft, anders zullen deze plaatsen dan stijgen:

Vooral roestige plekken kun je dan met een slijpmachine schoonmaken, maar wees voorzichtig - het metaal is verzwakt en het is gemakkelijk om een ​​gat te maken. De overgang van verf naar metaal reinigen we met een schuurpapier, zodat er geen scherp hoogteverschil ontstaat. De overgang is correct verwerkt als de lagen primer en verf consistent zichtbaar zijn:

Om het proces te versnellen, kun je eerst een grovere huid nemen - korrel 80, dan naar 120 gaan en 240 afmaken, waarbij je het gebied met elk volgend schuurmiddel iets verder gaat dan het vorige. Houd er tegelijkertijd rekening mee dat het risico van een ruwere 220 niet sluit met aarde, dus klim er niet ver naar toe. De rest van het oppervlak is gematteerd met schuurpapier 600. Handiger is om met water te werken met een fijn schuurpapier, zodat het schuurmiddel niet verstopt raakt, dus daarna is het noodzakelijk om grondig te drogen met prof. een haardroger, vooral grotten van corrosie, kan worden verwarmd tot 60-80 g, de verf is hier niet bang voor. We vegen het oppervlak af met een servet met een ontvetter en stopverf. De grootste fout van beginners bij het plamuren is dat ze het met een dikke laag insmeren in de hoop het overtollige er vervolgens af te snijden met schuurpapier. Het is correct om 3-4 lagen achter elkaar aan te brengen, geleidelijk de vorm van het oppervlak naderend, het zou er ongeveer zo uit moeten zien:

Breng op de grond een dunne laag van een ontwikkellaag van een donkere verf aan, handig uit een spuitbus. De gedroogde grond wordt ingewreven met 600-800 schuurpapier met water, de ontwikkellaag zal laten zien of er gebreken zijn. De rest van het onderdeel is gematteerd met water, schuurpapier 1000 en vervolgens Scotchbrite. Het resultaat is een glad, mat oppervlak:

We plakken over, ontvetten, vegen met een plakkerige doek van stof en kunnen worden geverfd.
Een paar woorden over verven. Ik raad je in principe af om blikjes te overwegen. En niet alleen omdat de kleur niet overeenkomt, beschermt dergelijk email de onderste lagen niet slecht tegen vocht. Daarom is het beter om verf te nemen op de selectie van auto-email. Ik zal een van de meest geheime geheimen onthullen: geen enkele colorist kan een kleur 100% matchen. In nauwe kringen wordt aangenomen dat 70-80% van de kleurafstemming afhangt van de inkleurder, de rest hangt af van de kunst van de schilder. Hij maakt een proefverf, indien nodig verft hij de verf.Een goede schilder zal nooit delen van begin tot eind schilderen, er wordt een overgang gemaakt naar de oude verf, dus vaak moet je in plaats van één deel twee of zelfs drie schilderen. In dit geval moest ik de hele vleugel schilderen, de overgang naar de deur en bumper maken:

Hierdoor zal er ook bij kunstlicht geen verkleuring optreden. Heb je waarschijnlijk auto's ontmoet die er overdag normaal uitzien en 's avonds onder een lamp, alsof het onderdelen van verschillende auto's zijn?

Corrosie van de boog begint met schade aan de rand door kleine steentjes die van het wiel vliegen. Zodat na de eerste winter de roest niet meer omhoog klimt, is het noodzakelijk om deze plek te beschermen. We kopen elastische banden om de onderkant van de deuren te beschermen voor VAZ-08. Het overtollige afsnijden:

We coaten de rand van de vleugel aan beide kanten met anticorrosief goed en plaatsen er een elastische band op, nogmaals, we coaten het vanaf de binnenkant van de vleugel zodat het water niet onder de elastische band komt. Buiten verwijderen we het overtollige met benzine, je krijgt deze beauty:

Welke materialen te gebruiken? Ik zal dit zeggen, er zijn nu geen ronduit slechte materialen, met die duurdere kun je de reparatietijd verkorten, het is handiger om ermee te werken, en de kwaliteit hangt vooral af van de toewijding en vaardigheid. Een typische vertegenwoordiger van budgetmaterialen is NOVOL. Op voorwaarde dat de technologie wordt gevolgd, biedt deze voldoende kwaliteit:

Hier is zo'n reparatie, niets te ingewikkeld, ga ervoor!

Hallo lieve gemeenschap!

Zoals ik gisteren beloofde, ga ik een post plaatsen over hoe je, in bijna-veldomstandigheden, een roestige auto tot in detail, of zelfs in zijn geheel, tot leven kunt brengen.

Wat willen veel seksueel volwassen burgers in hun 18-20 jaar? Juist, de auto. Heeft iedereen genoeg geld voor een nieuwe? Nee. Dus ik had niet genoeg, en in 2005 zou ik een Nissan Bluebird '89 auto hebben gekocht.

De staat was uiterlijk, dat is technisch, in principe normaal, maar een meer ervaren kameraad zei dit - "als het een paard was, zou ik voorstellen om het neer te schieten".

Er zijn twee opties - ofwel geef het aan de dienst voor een volledige reductie van het lichaam tot de vorm van God (op dat moment ongeveer 60-70 tr.) Of doe het zelf :)

Nadat ik wat geld had ingezameld voor de zomer, op vakantie was gegaan, nog een paar "gevechts" -wonden had gekregen, in de vorm van een geperforeerd gat in de linkerachterdeur en een enigszins verfrommelde snuit -

Ik ging naar de datsja van mijn oom.

Vooraf gekocht:

1.verf - 3 liter (1 over)

4. afwerkplamuur 1 kg (en daarna nog 1 gekocht)

5. stopverf met glasvezel - 1 kg.

6. oplosmiddel - 5 l. (voor ontvetten)

7. Let op van 120 tot 1200 grit.

Van een extra tool werd een compressor en een semi-automatisch lasapparaat gebruikt (ja, ja, zonder deze dingen was er hier helaas niets te doen)

Wat hebben we nog meer nodig? En het zal ons veel tijd kosten. Veel geduld. Nauwkeurigheid!

Laten we beginnen met de analyse van onnodige en storende elementen zoals optica, handgrepen, lijstwerk, bumpers.

De vleugel is licht van wat veranderlijk is.

Vervolgens moet je de omvang van de ramp inschatten - als de auto populair is en er veel reserveonderdelen voor zijn - dan, geloof me, kopen, zelfs een beetje met stijlen, maar een rot aanbouwdeel, zal een goede optie.

En als de auto zeldzaam is, je geen reserveonderdelen kunt vinden en ze zijn allemaal in dezelfde staat als die van jou, wacht dan even hier, goed humeur voor jou (C).

Roest is als cariës. Het is niet voldoende om het van buitenaf te "pleisteren". Het moet worden ingetrokken. Onderdelen aan beide kanten.

Als de roest door is, moet u patches aanbrengen.

Een voorbeeld van rogge op mijn huidige auto -

Begrijp hoe je het niet moet bedekken met stopverf, hoe je het niet moet besproeien met een transducer - je-go-zet weer.

Dus wat roestig is, maar niet tot gaten - we maken het volledig schoon.

Hoe beter je hem schoonmaakt, hoe langer hij meegaat.

Wat door is, wordt weggesneden. En las in de patch. Nou, of is er nog zo'n levensechte manier om een ​​patch vast te klinken, maar omdat lassen was beschikbaar - ik heb het niet gebruikt.

Nadat ik de meeste roestige...

Het spijt me ERG voor de kwaliteit van de foto's, ze zijn 10 jaar geleden gemaakt op zoiets als een Nokia met een 3.2 megapixel camera :)

De drempels zijn gelast vanaf de VAZ 2109.

De ontbrekende stukjes op de vleugels en deuren zijn gemaakt van metaal van kapotte auto's.

probeer voor het plamuren, in ieder geval met het oog, te "hameren", om de lasheuvels en andere uitstekende delen met een slijpmachine schoon te maken. Geloof me, bespaar tonnen tijd.

Pre-matanuv stopverf met 120e schuurpapier (terwijl het ons nog steeds niet kan schelen, 120, 320 of 800). Laten we beginnen.

Oppervlak - ontvetten en stofvrij.

Idealiter - met zo'n yermont - gebruik je als eerste glasvezel ("harige") stopverf.

Maar overdrijf het niet! Het is beter om 2-3 lagen aan te brengen dan om de overtollige olieachtige eerste laag de hele dag te slijpen.

Het is nog niet eng als je een beetje tegen het metaal wrijft.

Het droogt 30-40 minuten in de lucht (zomer, ongeveer 20 grazhus).

Dan nemen we 320ste schuurpapier en wrijven het. Het oppervlak moet een vorm krijgen die dicht bij de fabrieksvorm ligt. Maar dit is nog niet de finishlijn, kleine oneffenheden mogen hier nog steeds.

Volosyanka, ik herinner je eraan, is moeilijk te slijpen, maar het is het waard! Trouwens, je moet niet slijpen met schuurpapier op de handpalm, maar op een blok - anders maak je gaten.

Vervolgens, tevreden met het tussenresultaat, plamuren we met afwerkplamuur. Zij, die hetzelfde half uur heeft gedroogd (misschien een beetje meer - het is gemakkelijk te controleren - kras het met je vingernagel - het mag niet rollen, moet worden bekrast) schuurt perfect met hetzelfde 320 schuurpapier op een staaf. Trouwens! vergeet niet om het oppervlak voor elke laag te ontvetten (hiervoor was 5 liter oplosmiddel)

Als gevolg hiervan krijgt het gekookte en verkreukelde deel zoiets als dit -

Het kostte me anderhalve dag om deze deur te vinden. Hetzelfde bedrag - op het kofferdeksel.

Op de spatborden, motorkap, enzovoort, duurde het in totaal ongeveer een week.

Laat me je er nog eens aan herinneren! Goed doen! Geen van je gebreken door te schilderen en zelfs tembolee-vernis zal NIET worden gecorrigeerd! En onder vernis zal het integendeel nog meer opvallen.

Dus meneer. Nadat we de hele auto hebben geplamuurd, is onze volgende stap de primer.

Hiervoor hebben we een compressor nodig - niet per se een dure. niet per se nieuw en spuitpistool - ook niet per se duur en nieuw.

Het is noodzakelijk om het te primen, nadat u eerder alles wat niet-verwijderbaar is, hebt bedekt met een krant, afdekmateriaal of iets anders.

In principe kan er ook op straat gewerkt worden, maar dan wel met een minimum aan stof.

Je moet het zorgvuldig lijmen, je doet het voor jezelf!

En het maakt niet uit wat - met afdekmateriaal uit de winkel voor denyuzhku, of met een gratis krant uit de brievenbus.

Het is wenselijk om de primer in één laag aan te brengen. Eén, geen gedurfde laag, maar tegelijkertijd alles in één kleur dekkend.

Voor het gronden - vergeet niet alle oppervlakken te ontvetten!

Verder - we laten de auto minstens een dag staan ​​(als het op straat aan het drogen is, hebben we geen spuitcabine? :)

Dacht je dat dat zo ongeveer alles was? NEE! Er wacht ons nog een geweldige rotzooi - de ontwikkellaag. Je kunt de auto natuurlijk gewoon met 800 schuurpapier afvegen en zo schilderen. Maar hebben we daarom bijna twee weken met stopverf doorgebracht ?! Niet!

Laag ontwikkelen is eenvoudig :) We nemen elke verf in een spuitbus, die contrasteert met de primer. In mijn geval was het zwart.

En dun, het oppervlak ontvetten, aanbrengen. We hoeven de grond niet te bedekken, de ontwikkellaag wordt alleen gegeven om gebreken te identificeren.

We laten het een beetje drogen, nemen het 800e schuurpapier, een blok en met wat water - we beginnen langzaam de grond te slijpen. Als er geen gebreken zijn, is de ontwikkeling afgesleten. Waar er een chipping, holte, enz. - ontwikkeling blijft, dat is de essentie.

Bijvoorbeeld - op de foto kun je zien waar de ontwikkeling wordt overschreven en waar er geen ontwikkeling is -

Waar ze tegen de stopverf wreven, en nog meer tegen het metaal, moet je nog een beetje werken :)

Knijp in het oppervlak, stopverf. Waar de ontwikkeling is gebleven, is slechts een shap.

Volgende - om de herhaalde plaatsen te primen.

Wrijf opnieuw waar geprimed, een dag na priming!

En nu komen we bij waar ze op zaten te wachten - schilderen!

We maken een geïmproviseerde "camera" van rails en film uit een kas :)

Daar rijden we met de auto. We gieten water over de vloer, wat je ook hebt, zodat stof niet opstijgt! Blaas bij voorkeur eerst de machine zelf af.

Hoe minder stof - hoe meer het werk uw ogen zal bekoren.

Het is beter om 's ochtends te beginnen met schilderen.Zaken doen gaat niet snel, maar het vereist maximale nauwkeurigheid en zorg.

Bodypaint volgens de instructies.

De foto toont de eerste laag. Maak het niet dik! Echter. evenals de daaropvolgende. Anders gaat het stromen. We hebben tenslotte kwaliteit nodig, niet het resultaat van het schilderen van het hek door de huisvestingskantoren in Moskou.

Na een paar verflagen ertussen - ongeveer 20 minuten (maar als de auto volledig is geverfd, dan is het niet nodig om tussen de lagen te wachten - de tweede laag kan worden gestart vanaf waar de eerste begon). We bedekken de auto met obsceniteiten, oh, dat is het. vernis.

Vernis is een geweldige "lens" - het zal AL je gebreken laten zien. Alles wat je al zo lang doet, waar je zoveel moeite voor hebt gedaan, kan weglopen. Daarom zal ik nogmaals zeggen - het is noodzakelijk om te plamuren zodat het gelijk is!

Het zit al in de vernis. Na een halve dag reed ik de auto de straat op.

Trouwens, ik was het bijna vergeten - wat werd verwijderd (bumpers, radiatorrooster, handgrepen) werd naast elkaar geverfd, het proces met bumpers is een beetje anders, als het interessant is - vertel me, ik zal proberen het geheel te beschrijven proces, het is een heel ander verhaal - plastic.

Hier staat de auto 's avonds al, droogt, wachtend op montage -

Begin niet meteen met monteren. Laat de machine een paar dagen staan. Anders één onhandige beweging - en een nieuwe kras op de verse lak, wat ga je doen?

Verborgen holtes, vooral bij het lassen, zijn VERPLICHT. verwerken.

Er zijn heel veel composities om te verwerken, bijvoorbeeld het maken van een boog op een huidige auto, behandeld met glasafdichtmiddel op lasplaatsen -

Verborgen holtes - elk jaar vul ik in het voorjaar een rast-stop (je kunt het verplaatsen) in een ballon.

Hier is hoe het gebeurde.

Ik zag de auto een jaar na de reparatie - nieuwe saffraan-melkdoppen kwamen er niet uit.

Verder weet ik niet hoe en wat er met de nieuwe eigenaar is gebeurd.

ook rekening houdend met de aanschaf van een gebruikte compressor en spuitpistool, de aanschaf van materialen en andere zaken kunt u veel geld besparen. Er is nu immers een gelijkaardige onderneming in dienst, met lassen, volledig schilderen, enz. Ik denk dat het ongeveer 100 tr zal kosten. Met uw eigen handen kunt u binnen 30 blijven.

Dank aan iedereen die het heeft gelezen. Ik hoop dat ik mijn tijd heb verspild, en wat ik heb geschreven zal iemand helpen bij de reparatie.

Alle auto's zijn vermeld, nou ja, goed humeur.

PS als het onderwerp interessant is - ik kan je meer vertellen over andere carrosserieën en niet erg reparaties.

Zag natuurlijk :) waarom niet?

De auteur probeerde het, hij bedekte het nummer en op de 5e foto eronder ligt het op het paneel onder het voorhoofd)

"Nissan Bluebird '89 verkopen, niet beetje, niet mooi"

Krasava! Ik heb vragen, hoe heb je de bodem verwerkt? drempels?

Er zijn ook antwoorden op uw vragen :)

De stroomversnellingen werden overspoeld met werken (ja, ja, afgewerkte olie) en vervolgens Movil.

De bodem was verrassend intact, dus ik heb hem niet aangeraakt.

In de volgende post denk ik wat meer te vertellen over de "onderkant" van de auto.

Waarom zou ik eerlijk zijn over het snijden van de post niet met mijn handen, omdat ik geen foto van zo'n reparatie heb bewaard. Om deze reden zal ik je uitschrijven in de comments.

We gaan uit van de situatie waarin een persoon een volledige restauratie van het uiterlijk en de structuur van de carrosserie wil uitvoeren.

Nadat ik de motor en de hodovka op orde had gebracht, besloot ik in de carrosserie te stappen. Ik ben geen fan van het besturen van een auto waarin ik niet elke centimeter ken. Visueel was direct duidelijk dat de drempels gerepareerd moesten worden, er zaten schuine gaten aan beide kanten, evenals de voorste passagiersvleugel, verborg geen rot en er was een klein gaatje zichtbaar, maar in werkelijkheid bleek alles een beetje interessanter. Ik reed de auto een gat in, demonteer vooraf het interieur gedeeltelijk en begon op de carrosserie te tikken, gewapend met een schroevendraaier en een hamer. Na deze operatie kwam naar voren dat onder andere de achterste passagiersvleugel al op drie plaatsen was verrot en dat er al 2 vleugels waren voor reparatie (de voorste bestuurdersvleugel was in perfecte staat, de achterste bestuurdersvleugel had geen rotting, maar moet nog even op gelet worden), de kofferbak aan de passagierszijde ook met een gat, de bodem is intact, alle draagconstructies zijn ook in een acceptabele staat.Als alle 4 wielkasten op de auto zaten, zouden er heel, heel lang geen problemen zijn geweest met de spatborden, ik kan me niet voorstellen waarom er nog maar 1 voorwielkast voering op de auto zat, de rest ontbrak.

Aanvankelijk was natuurlijk het idee om te BOEKEN! Ik dacht, nou, wat, ik zal goedkoop metaal kopen, ik zal er lassen of een lasser bij vinden, die onderweg alles goedkoop zal lassen, maar in de harde realiteit kon ik geen goedkoop lasser of laswerk, en als ik alles deed, dan meteen goed, dat wil zeggen, als je de carrosserie oplapt, dan meteen helemaal herstelt, en dus, op sommige plaatsen, met klinknagels. wat is het punt? En voor de prijs is het nog steeds een vrij duur plezier. Toen kwam er een alternatief idee in me op, om het rotte metaal te verwijderen en het lichaam te beschermen tegen vocht en lucht. Toch is de auto 18 jaar oud, er is geen idee om er helemaal een nieuwe van te maken, op dit moment geen rationele kosten voor mij, en als je alles laat zoals het is, zullen herfst en winter snel de al vermoeid lichaam.

Begonnen met de achterste passagiersvleugel

Totdat ik een gat prikte, was het zo

Helaas, er zijn weinig foto's, ik werd zo meegesleept dat ik vergat te schieten

Ik heb het gat zelf niet gevangen, ik heb de voorlaatste etappe al geschoten. Het verloop van het werk was als volgt:

1. Het rotte stof rond de omtrek fijngehakt. Het oppervlak schoongemaakt (gewassen, gerookt) 3. Ik heb het behandeld met zink, waardoor de resterende roest achterbleef. De holte stofzuigen van het puin

5. Gewoon polyurethaanschuim werd in dezelfde holte gegoten. Het zag er ongeveer zo uit:

6. Terwijl het schuim aan het drogen was, heb ik de vleugel behandeld met anticorrosief Cordon

En aangezien het precies 24 uur duurt om het schuim volledig te laten stollen, ging ik de volgende dag verder.

Toen zag het proces er als volgt uit:

Natuurlijk zou het mogelijk zijn om het gat met schuim te bedekken met hetzelfde cordon en deze collectieve boerderij te voltooien, maar het schuim is erg zacht van structuur, dus stopverf met glasvezel kwam te hulp.

7. We gaan verder met plamuren.

Voor de basis hebben we een gaas nodig, idealiter een metalen, maar je kunt ook een gewone constructie gebruiken, die ik heb gebruikt. We nemen wat oppervlak en bereiden onze stopverf voor, mengen het met de verharder (buis) die bij de kit wordt geleverd. Voor 100 g spatel is 2 g verharder nodig, meng en breng aan op het gaas. We drukken de plamuur letterlijk in het gaas zodat er een stevige wand ontstaat als deze opdroogt. De stopverf droogt snel, letterlijk 15-20 minuten en als een steen.

8. Na het drogen gaan we door met een schuurpapier, het is beter om de huid vooraf in water te laten weken, zodat deze niet zo snel verstopt raakt.

Het tweede gat zat op een erg oncomfortabele plek (vleugeltip). Ik moest van twee kanten tegelijk werken. Ik heb het gat zelf niet vastgelegd, het resultaat na de stopverf:

Nou, uiteindelijk is het zo geworden:

Zelfs toen ik op het metaal tikte, zag ik een uitstulping aan de buitenkant van de vleugel en pakte deze lichtjes op ... Voila, gat 3. Het gevolg was dat ik de buitenkant moest oplappen en daar, zonder te schilderen, hoe en hoe succesvol ook een verfspuit lang in de garage lag. De kleur paste natuurlijk niet, maar het belangrijkste was om over de plamuur en het geschuurde oppervlak te schilderen

Het hele getroffen gebied is zwart gemarkeerd, waarop het gaas en de spatel zijn aangebracht. De geschatte grootte van het gat in groen

Nou, hier is de definitieve versie. Spuitverf in 3 lagen

Op de een of andere manier is het gebeurd. Over het algemeen ben ik tevreden met het resultaat, alles was veel ingewikkelder met de voorkant, maar daarover meer in 2 delen.

De carrosserie van elke auto is het duurste onderdeel en heeft daarom constante zorg en cosmetische reparaties nodig. Doortrekcorrosie is een probleem voor veel moderne machines. Zijn er manieren om te voorkomen dat je een nieuw autoframe koopt en hoe je het gat kunt dichten zonder te lassen - dit zijn twee prangende vragen van veel autobezitters.

De kosten van werk in autoservices zijn indrukwekkend, dus veel mensen geven er de voorkeur aan om hun auto zelf te repareren.

Corrosie repareren zonder te lassen is de goedkoopste en gemakkelijkste manier om het probleem op te lossen. Om dit te doen, moet je de volgende set kopen:

• Aluminium gaas met een afmeting van circa 25 * 18 cm;
• Scotch tape (bij voorkeur metaal);
• Glasvezel stopverf;
• 80 of 120 korrel schuurpapier;
• Luchtmachine voor het egaliseren van oppervlakken;
• Universele stopverf;
• voorstrijkmiddel;
• Verf (om bij het lichaam te passen);
• Vernis;
• Middelen voor het polijsten van lak.

Alle werkzaamheden om snel een gat in het lichaam te verwijderen zonder te lassen, worden in fasen uitgevoerd:

• Het beschadigde gebied reinigen van roest en verf;
• Bevestiging van het aluminium gaaslichaam met plakband op een lege ruimte (er moet ruimte zijn tussen de plakbandstroken om het gaas met stopverf te vullen);

Bij het vastzetten van het gaas moet alles in het werk worden gesteld om het gelijk met het spatbord te bevestigen.