Doe-het-zelf stub kabel reparatie

Dit bericht kan dienen als instructie voor handige mensen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden.

Hoewel ik een radiotechnicus ben, ben ik al heel lang nauw betrokken bij autoreparatie. Er is een zeer fatsoenlijke dienst, waar uw nederige dienaar momenteel werkt. Nou, nu het verhaal, ik hoop dat je het interessant vindt.

Nissan Murano Z50 (foto van internet), onze patiënt is niet zo knap:

Een slimme servicemonteur besloot het stuurhuis van zijn persoonlijke Murano te vervangen. Hij deed het goed en snel, maar! Dit bericht zou niet bestaan ​​zonder dit MAAR! Ik heb per ongeluk aan het stuur gedraaid en ben het vergeten. In het stuur zit een lange trein die in een spiraal is gewikkeld om elektrische signalen door te geven aan het stuur zelf. Ik denk dat dit voor velen van jullie duidelijk is. Ik heb het systeem gemonteerd, gestart, gepompt - er is geen pieptoon, een fout op het kussen is ingeschakeld, het multifunctionele stuur werkt niet. Alles duidelijk. Tovarisch zuchtte en belde me om de boel te redden. Tool in de tanden en gaan!

Ik heb het eruit, ontmantel het, het is laat, ik neem het onderwerp mee naar huis. (mijn dochter is 4 maanden oud, dus mijn excuses voor de extra objecten in het frame) Hier is een slak:

En dit is wat het stuur nog een slag meer gaf (ik heb het mantelstuk van de trein afgesneden, maar hij heeft een foto):

Natuurlijk was de trein zelf binnenin gedraaid en opnieuw gebogen. Opgestaan, gebeld. de wegen zijn intact. Laten we beginnen! We maken de trein en het ontvangende deel klaar, maken alles schoon. En ja, zonder een derde hand op welke manier dan ook.

Mijn bezoek aan de dienst vandaag zorgde alleen maar voor hoofdpijn. Toen alles klaar was en toen ik wegging, draaide ik aan het stuur, het draaide onverwacht gemakkelijk en, na een paar bochten heel gemakkelijk te hebben gemaakt, stopte, een duidelijke "klik!" Kwam uit het stuur.
Ik zal niet al die uitdrukkingen beschrijven die door mijn hoofd schoten richting de "meesters" die het al eerder hebben verprutst, daar gaat het onderwerp niet over.

In het stuur kwam de stuurkolomkabel los. Degene die verantwoordelijk is voor de "BBC", de airbag en de besturing van de radiobandrecorder.

Natuurlijk kan het origineel worden besteld, hier is de code: B01A-66-CS0. Maar 14 duizend voor een doos met een trein van 40cm is niet van ons zoals het is)

Voor de behandeling hebben we nodig (naast sleutels voor demontage):

1. Soldeerbout
2. Kleine platte schroevendraaier
3. Briefpapiermes (lemmet)
4. Een tester voor de final call is wenselijk.

We openen en verwijderen het stuur (Er zijn geen dergelijke foto's, ik zal het waarschijnlijk morgen toevoegen als ik het terugplaats), ontkoppel de chips en haal zo'n bagel

Vergrendelingen schijnen bedrieglijk rond de omtrek - klik het af en het gaat open. maar die was er niet.
Eerst kijken we naar het midden van de donut. Er is zo'n onopvallend lager met grendels aan de binnenkant.
We maken ze los met een platte schroevendraaier, terwijl het handig is om ze eruit te knijpen met je vingers op twee uitsteeksels.
Daar hebben we zicht op de binnenste plaats van de lusbevestiging.
En het "lager" zelf kan in slechts één positie worden geïnstalleerd, hiervoor zijn er twee sleuven op gemaakt.

En hier is de held van de gelegenheid. En een tamboerijn. nou dat is binnenschijf met rollen.

Helaas is de locatie van de trein in de staat tussen de rollen niet nodig om te observeren na een pauze, daarom kijken we goed naar de rollen.
De gele video valt duidelijk op met een reden, ik denk dat het dient als markering bij het plaatsen van het midden door het raam (te zien op de eerste foto links), maar na vandaag zijn al deze markeringen weinig waard. Daarom kijken we naar het rechterbovengedeelte en zien we een voor de hand liggende plaats voor het lossen van de trein. Dus we herinneren het ons.

Nu gaan we naar de plaats van de klif.
Ik had het in de buurt van de connectoren. Zoals je kunt zien bleef er een stuk van de kabel onder de contacten geklemd.

We wrikken het witte deel los met een schroevendraaier om het geheel op te tillen, draaien het om en zien de trein.
Daarvoor verstopte de zwarte plaat zich in de gleuf van het "donut" -lichaam. Op de bovenstaande foto zijn slechts twee zwarte punten van de bevestiging zichtbaar.
Het wordt gebruikt als een klem voor de kabel en klikt niet op zijn plaats, maar wordt uitgetrokken zoals aangegeven door de pijlen op de foto.
Zoals je kunt zien, is de klem sterk genoeg, want de trein barstte voordat hij van de contacten kwam.

Ze bevrijdden en gooiden de stomp weg.
Zoals je op de lus kunt zien, zijn de twee sporen merkbaar breder. Dit is erg handig omdat: zal je niet toestaan ​​​​om de zijkanten te verwarren.

We snijden het resterende deel gelijkmatig (zo min mogelijk, en als de breuk ver van de rand van de lus ligt, is het beter om de lus aan elkaar te solderen door de contacten op beide delen schoon te maken, te solderen en te lijmen met goede tape ).

Dus. Vervolgens moeten we de contacten opruimen. Dit vereist een administratief mes (blad), een schroevendraaier en ijzeren zenuwen.
Ik heb ongeveer 4 cm van de trein gedood terwijl ik deze verdomde trein normaal kon schoonmaken zonder zijn aderen te breken. Vooral smal.
Volgens de "regels" moet je eerst de coating voorzichtig schrapen met een mes in een scherpe (.) Hoek (ik schraapte het "uiteinde" van het mes, het zou correcter zijn om te zeggen dat ik het mes vasthield en aan de trein eronder) en wanneer het al dunner is, zullen er koperen gaten verschijnen, gebruik een platte schroevendraaier om de contacten schoon te maken ... Dit moet van beide kanten gebeuren.

Auto's veranderen, vrienden en het forum blijven. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Bericht Vitox »27 nov 2013, 22:38

Trek je er een chip uit, dan sluit deze eerst de contacten onderling. Het is dus niet nodig om de batterij uit te zetten, hoewel iedereen hier dat voor zichzelf beslist.

Het is heel eenvoudig om hem in de middenpositie te zetten. Een van de kooirollen is geel. Van bovenaf gezien is er aan de linkerkant een transparant venster. In de middenpositie is daar alleen de gele rol zichtbaar.

Kijk hoe alles draait. Ik heb twee en een halve bocht in elke richting.
Kan geplaatst worden.

Lekker sparen voor een avond.

Wie weet hoe te solderen en een multimeter te gebruiken, de bediening is eenvoudig. Of geef het aan een mobiele telefoonreparatie, ik denk dat ze vier draden goedkoop zullen solderen.

Bericht SkiF 54 »27 nov 2013, 23:01

Bericht Vitox »29 nov 2013, 06:49

Bericht Ram_maR »29 nov 2013, 06:55

Bericht Vitox »29 nov 2013, 11:57

Bericht megafon_35 "16 dec. 2013 09:04 uur

Vitox,
interessante benadering. Ik ben de installatie van de KK al tegengekomen, maar op de Duitse - Opel Zafira A (Subaru Trivik), maar daar moest ik 3 draden van de hersenen naar het stuur leggen en aan de hersendraden solderen, het belangrijkste is om ken de informatie over de contacten.
het principe en de analogie van deze motoren zijn identiek, d.w.z. elektronische demperregeling.
in het Duits was alles aanvankelijk vastgelegd, maar het was nodig om te weten wat en waar te worden aangesloten, er was geen noodzaak om iets te flashen.
de uitgifteprijs was voor mij in slechts een paar honderd opgelost: 10 miljoen. draden - 50-70 roebel, ik herinner het me niet meer, de tuimelschakelaar (knop) is geactiveerd voor 12V. kan worden gedaan met markering en 2 aanraaktoetsen "+" en "-".
de ambtenaren van deze dienst kosten 8t.rub.
Ik denk dat Toyota een vergelijkbare situatie heeft. je hoeft alleen maar de juiste contacten te bellen, tk. alle paddle-schakelaars zijn niets meer dan mechanische commutatie, maar om te controleren is het noodzakelijk om dit probleem aan te pakken. totdat de handen en het hoofd hiertoe kwamen.
Vitox,
je hoefde niet eens veel moeite te doen en de trein te vervangen van alles, van het stuur tot de chip.

Toegevoegd na 23 minuten 52 seconden:
hier is een foto: groene activeringsknop, en wit-grijs op de stuurkolom "-", aan de andere kant "+"

Stuurkolom trein. Reparatie. Chaser JZX100.

Ik heb hier net geklaagd dat het storingslampje van de voorste airbags ging branden en toen stierf de bibikalka. Hij nam het stuur af, keek, alle draden zijn normaal - het betekent de trein.

- Hallo, hallo, is er een stuurkolomtrein voor de honderdste chayzer?
- Ja - een roebel.
- Dank u.
***
- Hallo, hallo, is er een stuurkolomtrein voor de honderdste chayzer?
- Laten we kijken. ja dat is er - duizend.
- Dank u.
***
- Hoi, dit is Anton, heb je daar een steel voor de honderdste ketel?
- Ja, natuurlijk, voor jou voor duizend.
- OK bedankt.

Ik denk zelf, wat is een populair reserveonderdeel dat het voor een roebel zou verkopen? En tijdens de eerste probleemoplossing opende ik de carrosserie van de trein, als een speciale nis, een opgerolde trein. Het werkingsprincipe is elementair. Hoogstwaarschijnlijk is een breuk in de lus 99%. En hier is een gimmick. Ik zou aan de pizza denken en dan aan de roebel.'S Avonds, eerder gewapend met de nodige dingen: een platte dunne schroevendraaier is voldoende, een soldeerbout + hars + soldeerzuur, een elektrische tester, een anti-siliconen (ik veeg er alles mee af), met een gewone brede tape, Ik ben begonnen met repareren:

[het ging al over het verwijderen van het stuur, maar voor de volledigheid van het onderwerp is het hier aanwezig]

En dus, zet de batterij uit. Voor elk van beide terminals (hoewel ik de stoelen heb aangesloten toen ik slechts een minpuntje weggooide, was er niets aan de hand). Toen ik in een of ander onderwerp las, wachtte ik 15 minuten. Ze zeggen dat gedurende deze tijd alle systemen aan boord spanningsloos zijn. En ik begon met het stuur.

Nogmaals, verwijder deze pluggen voorzichtig met een platte dunne schroevendraaier. Er zijn er twee. Een aan elke kant.

Achter de pluggen zien we bouten met een "sterretje" op de dop.

Ze worden losgeschroefd met een mondstuk gemarkeerd met T30:

Nadat de bouten zijn losgedraaid, blijven ze in de stoelen. Ze worden daar onopvallend vastgehouden door plastic, kleine gebogen met de letter "G". De eerste keer, lange tijd en koppig, stak ik het er weer uit met een platte kleine schroevendraaier, of liever twee, de tweede keer trok en wringde ik dit mondstuk voorzichtig met een asterisk toen het in de bout werd gestoken en draaide verwijder ze tegelijkertijd gemakkelijk van overal. Daarna wordt het kussen voorzichtig uit zijn roekenkolonie getrokken en wat zien we daar:

De linkerpijl wijst naar de voeding van het kussen zelf, open de "sluwe" vergrendeling (alles is daar intuïtief), en trek de stekker eruit zoals alle soortgelijke stekkers in de auto. Ze zijn allemaal verschillend van vorm, maar het principe is hetzelfde: druk op de klem - trek hem eruit. En verwijder het kussen. De bouten hebben er eerder met een ster in geschroefd, zodat ze niet verloren zouden gaan. De rechterpijl wijst naar de witte stekker, die verantwoordelijk is voor het "piepen", we trekken deze er ook uit, deze wordt dan van het stuur verwijderd. We draaien de moer los, omcirkeld door het hoofd bij 19, niet helemaal, zoals overal wordt geadviseerd, we laten hem zitten zodat we bij het lostrekken van het stuur het stuur niet in de neus krijgen en hartverscheurend proberen te verwijderen het stuur. Trekken, trekken, trekken. Mijn handen begonnen pijn te doen, ik dacht dat ik eraan gewend was geraakt, en toen trok ik het er op de een of andere manier af. Ik denk dat het volgende hem heeft geholpen om te "ontdooien". Omdat de stuurkolom zelf loopt, we trekken hem maximaal uit, we rusten tegen het stuur met onze knieën aan de achterkant, en van buiten nemen we een soort metalen "pin" draad en een paar keer door deze pin in de stuurstang. Waarop de moer is gemonteerd. Nadat ik het stuur eraf had gehaald. (in latere tijden werd het stuur zonder bloeding verwijderd, gewoon door een ruk van de handen) Daarna draaien we de moer tot het einde. En de kolf waar het stuur en het stuur op zitten markeren we met drie merktekens (marker), zodat we het stuur dan weer netjes terug kunnen plaatsen.

En dus wordt het stuur verwijderd:

Verder draaien we, zoals op de foto te zien is, drie zelftappende schroeven in cirkels los. Verwijder de stuurkolombekleding. De bekleding is in tweeën gesplitst en kan eenvoudig worden verwijderd. Het bovenste deel heeft daar een soort por, die in een metalen gat wordt gestoken. Lichtjes naar boven trekken, heen en weer zwaaien en alles wordt eruit getrokken.

[van hier direct over de trein]

Na het verwijderen van de stuurkolombekleding, krijgen we eindelijk toegang tot de lus. Wij onderzoeken. Bij het verwijderen zullen twee pluggen ons storen, een "piep" en een kussen, we trekken ze eruit, in het onderste deel van het luslichaam:

Vervolgens draaien we 4 parkers los waarmee de trein zelf aan de stuurkolom is bevestigd:

Na deze eenvoudige procedure kan de kabel eenvoudig worden verwijderd, de rest is een "kale" kolom met "hendels":

Inspectie van het luslichaam laat zien dat het kan worden geopend door het onderste deel af te pellen (op de achterkant van de gele sticker). Gebruik een platte schroevendraaier en klik alle kleine vergrendelingen los (de rode pijl wijst naar een ervan, er zijn er meerdere in een cirkel). Dan, op de plaats waar de draden van de stuurkolom zijn verbonden met de lus, zijn er twee gesoldeerde bevestigingsmiddelen (rode cirkels), die we met een beetje moeite afbreken. Copus geopend:

Koppel alle componenten van de lus los:

een.Bovenklep met een draad voor het kussen, een stekker voor de "bibikalku" en de eigenlijke trein zelf in een "slak" gedraaid
2. Luslichaam.
3. Pakking, tussen de lintkabel en de bodemafdekking.
4. Bodemdeksel, met pluggen voor draden die uit de stuurkolom komen.

Op de plek waar de trein uitgroeit tot de bovenklep, zit plastic, dat speelt blijkbaar een rol, emmm crap, dat geeft de accordeon niet de trein van sminazz. Als ik de voorkant tegenkom, zal ik zeggen dat ik op die plek een klif had. De plaat moest worden verwijderd. Om dit te doen, breekt u voorzichtig twee clips af met een schroevendraaier:

Hiermee kunt u het met een pijl gemarkeerde plastic verwijderen. En om toegang te krijgen tot de "accordeon" (in vergroting), is de klif daar:

Breid de trein uit. Accordeon. Blijkbaar, toen ze me aan het begin van de winter toespoorden na het vervangen van het stuur en de hendels linksvoor, vroeg ik om de besturing symmetrisch af te stellen. Het stuur stond 90 graden naar rechts. En ik heb er twee dagen mee gerold, blijkbaar is het resultaat een accordeon in de trein.

... en tochnyak, op een van de plooien van de accordeon - een pauze. En de Trail is bedekt met een soort speciaal stof, vergelijkbaar met plastic stof:

Knip de trein voorzichtig langs de vouw, waarin een pauze is. En bijt de resulterende uiteinden af ​​door te sprenkelen zodat ze gelijk zijn, dan proberen we de isolatie voor het soldeer te verwijderen. Ik heb het geprobeerd met een aansteker, maar dat werkte niet. Koperaders warmen snel op - ik durfde niet verder te branden.

Als resultaat heb ik de isolatie met een soldeerbout een paar mm van elk uiteinde gesmolten en met een platte schroevendraaier die eraf werd gegoten, smolt het niet.

Hij veegde de trein over de hele lengte af met een doek gedrenkt in “Novol” anti-siliconen. En hij veegde ook alle andere elementen van het looplichaam van dit stof af. (Ik ben nu aan het schrijven en de gedachte kwam bij me op dat het nodig was om de contactvlakken van het luslichaam daar te smeren met een dunne laag, ze kunnen tegen elkaar wrijven tijdens het draaien. .).

Dan nemen we een vierdraads die niet bang is voor de temperatuur van de soldeerbout en waaraan het soldeersel niet blijft plakken. Ik nam een ​​oude schotel. Zorg ervoor dat u "soldeerzuur" gebruikt - in dit geval - een ding! In ons geval zitten er bijvoorbeeld 6 cores in de lus en die zitten dicht genoeg bij elkaar. Als niet zaparivatsa welke van hen worden gebruikt en welke niet, maar doe het gewoon goed, dan hebben we geen "shorty" nodig, en leefden van het ene uiteinde, zouden alleen contact moeten maken met een soortgelijke ader vanaf het andere uiteinde, en niet met de naburige. Dit is waar het "soldeerzuur" wonderen doet. We bevochtigen het contact met "soldeerzuur", een verwarmde soldeerbout, een beetje soldeer op de punt van de "tip" en prikken het botweg in het contact en houden het mannetje vast. Het zuur zorgt ervoor dat het soldeer alleen aan de aderen "kleeft" en zich niet over de omtrek verspreidt door de parallelle aderen naar elkaar toe te sluiten.

Zeepschaal-macrofotografie lijdt, maar toch:

Vervolgens controleren we met een naald of we geen “shorties” tussen de aderen hebben gemaakt, en controleren we het “contact” met een tester. Ik zette domweg de "ohm" aan: de waarde van "adyn" - geen contact (100% weerstand), de waarde tussen "nul" en "adyn" - er is een contact (als je ruzie had over de "ohm" - don 't trap er niet in, ik snuffel hier niet echt in =), je kunt nog steeds een geluidspiccola op de tester gebruiken. piept - contact, piept niet - geen contact, ik rommel gewoon):

Alle chiki-pieken, alle aderen zijn contact, er zijn geen shorties. Toen kwam ik op het idee om de isolatie van dit soort lijm op te roeren, die davitsa door middel van een pistool onder verwarming zet. De lijm is omkeerbaar tot een hoop. In het begin drukte ik het met mijn vingers, daarna sneed ik de reeds aangebrachte lijm af met een soldeerbout. Het bleek als isolatie:

We plaatsen het "witte plastic" (dat op de foto hierboven gebogen is, op de plaats waar de trein "groeit" in het deksel, gemarkeerd met een rode pijl) en de trein draaien, kijk wat er is gebeurd:

We beginnen te verzamelen en te vinden op de achterkant van het substraat (die hoger op de afbeelding staat onder het nummer "3"), aan de kant waarlangs de trein "rijdt" - scheurt:

In feite is het substraat mm of anderhalve mm dik, en het is als zacht van binnen, als dun schuimrubber, en van buiten als iets polyethyleen. Hier heb ik daar overgegeven.zat en dacht een paar minuten na. En ik zaherachil met plakband in twee lagen:

... knip de extra plakband langs de contour af en het leek alsof de regels bleken =)

Ik heb de kabel in elkaar gezet en de afgebroken pinnen gesmolten bij het openen met een soldeerbout waar de stekkers zijn:

Ik controleerde de contacten nog eens met de tester. het bleek dat de "kussens" gesloten zijn. in het begin was hij bang. En toen zag ik dit plaatje in de stekker. Het is in de fabriek gemaakt, geen "probleem" van de kussensensor. Anders was de storing van de frontairbags voor mij niet gebrand, tk. de lus zit al achter deze plug, zodat de "kussens" van de aderen zich dupliceren.

Vanaf de ochtend voor het werk heb ik alles in omgekeerde volgorde op zijn plaats geplakt. Het enige is dat bij het installeren de lus in het midden moet worden geplaatst. Op de sticker staat ongeveer 2,5 slagen in elke richting. Als je de trein die ontdooid is in de ene richting draait, en dan in de tegenovergestelde richting totdat het ontdooid is, zal het merkteken 5 keer samenvallen, dan draaien we in een bepaalde richting totdat het ontdooid is (zonder fanatisme) en draaien in de tegenovergestelde richting voordat het merkteken samenvalt met een derde keer: we beginnen te roteren - zodra het samenviel, dan roteren we - twee vielen samen, een andere - drie vielen samen - stop is precies het midden.

Dachik kussen defect ging uit, "bibikalka" werkt =)

Ik weet niet meer waar ik heb geschreven en heb het niet al gevonden.

Het probleem zat niet alleen in het gat in het onbekende waar, maar ook iemand besloot de kabel van de draden af ​​​​te scheuren, blijkbaar denkend dat hij het daar begrijpt
Daardoor moest ik de aansluitstekkers openen

De tweede kant moest ook de plug demonteren, omdat de draad ook was onderbroken bij de wortel van deze interne plug

Ik heb alles gesoldeerd en gevuld met epoxy erin gestoken

Verzameld, controleren of alles rinkelt

(27.03.2013 21:42) Igor G320 schreef: Verdomme, Seryoga. Ik heb lang nagedacht wat ik moest schrijven. MET DANK!
Eeeeee. nuuu - Gelieve nu op te halen en te installeren

(27/03/2013 10:36 PM) Sanya schreef: Voor een uur? Cool, hoe zeg je dat daar zeggen ze 5 minuten werken. Ik klim erin en druppel een uur lang

Nou, zoek de volgende keer uit met hoeveel je moet vermenigvuldigen

Goededag
dus laten we beginnen
symptomen van storing (gebroken sporen door onvolkomenheden in het ontwerp) cruise control gaat niet aan, airbag flitst, geluidsregeling

noodzakelijke dingen:
Contactringbesturing 25567-EB60A prijs 4 503.13 bij existential
Toets 10
De platte schroef is niet klein
Kruis schroevendraaier
Hoofd 19
Sterretje T25
Sterretje T10

4. We wachten tot het airbagpictogram klaar is met branden.
5. Zet uiterlijk 1 seconde daarna het contact uit
6. We wachten 3 seconden.
7. Herhaal stap 3-6 nog 3 keer.

Zet het contact uit en start de auto. Fout gewist.

Uitwisseling van ervaring in auto-onderhoud en -reparatie ...

pen-a-plast wo, 15 okt 2014, 09:47

Dag lieve mazdavody.
Zoals je weet, kunnen we niet iets doen zonder onderweg iets anders kapot te maken! Tijdens het verwijderen en repareren van het stuurhuis van mijn Mazda 6, door een onoplettendheid en onoplettendheid tijdens de installatie, bleek dat ik zoiets had gedaan dat dezelfde stuurkolomkabel scheurde. Hoe begrijp ik dat alles kapot is? na het installeren van het stuurhuis en het koppelen met de stuuras en een proefrit van de auto om de werking van de rail en het resultaat van de reparatie van dezelfde rail te controleren, was ik een beetje verbaasd dat het geluidssignaal niet meer werkte, de stuurbediening multimedia en, belangrijker nog, de storingsindicator van het beveiligingssysteem ging aan. Signaal en bediening zijn allemaal leuke kleine dingen, maar een kussen! dit is al serieus! volgens de resultaten van de zelfdiagnose, gaf het code 19 uit (een combinatie van indicatorflitsen - één keer knipperen, een pauze van 9 keer knipperen), wat betekende dat dit

Na mijn hoofd te hebben gekrabd en alles eruit te halen wat ik ervan weet, kwam ik tot de conclusie dat het probleem in het stuur zit, of beter gezegd, in de overdracht van gegevens van het stuur zelf naar de hersenen van de auto, wat mijn raadt eerst, verwijdert het, meet het vervolgens met een multitester van elektrische geleidbaarheid en opent het vervolgens het lichaam van deze stuurkolomkabel zelf.
Om te beginnen zal ik foto's plaatsen van het proces van het verwijderen van deze lus. om te beginnen moet je de polen van de batterij verwijderen en 10 minuten wachten en, om zeker te zijn, op de bijna-ver-lichtschakelaar klikken om de auto en zijn hersens grondig te ontladen. Om te verwijderen, heb je gereedschap nodig
1 platte dunne schroevendraaier en kruiskopschroevendraaier
2. Ga naar "10" en extensie
3.De kop zit op “21” en een verlengsnoer (als die er niet is, dan past de standaard wielsleutel bij dit bedrijf, deze zit gewoon op “21”

Dan slepen we al deze spullen naar de tafel en kijken wat en hoe ermee. Ik ga even verder met het onderwerp. Er zullen foto's zijn van de reparatie en, belangrijker nog, van het terugleggen van de lus zelf zoals hij was

Voortzetting van het epos - nu renovatie en styling

Nou ja, eigenlijk een experimentele slak

Klik de interne bevestigingen los

Klik de buitenste bevestigingsmiddelen los

We verwijderen al deze dingen

Maak de draadklem los van de airbag

Verwijder de houder

En leg het opzij

Wij halen de stekker uit het stopcontact

kussen draden

koppel ze los (ik heb ze gewoon afgescheurd) anders zullen ze interfereren

Verwijder de bovenklep

De trein afrollen

Wij halen de stekker eruit

We halen de trein zelf helemaal uit

Er zit een transparante tape aan de binnenkant

We halen uit de berg

Vervolgens nemen we de lus zelf en demonteren we de plug

Afbreken

Afhaalmaaltijd

Half

We krijgen het volgende resultaat:

Mijn probleem was hier, het hangt ervan af in welke richting je het stuur hebt gedraaid tot een windvlaag, dan kan de windvlaag hier zijn of aan de andere kant van de trein, aangezien het een kort stukje van deze trein is dat breekt.
We solderen alles op zijn plaats (als je geen vrienden bent met de radioapparatuur, dan zullen ze het in elke werkplaats voor de reparatie van radioapparatuur voor je doen) We controleren de geleidbaarheid van alle tracks met een tester en of alle tracks rinkelen, gaan we naar de vergadering

Vervolgens gaan we naar de auto en installeren alle onderdelen in omgekeerde volgorde. Ik zal één ding zeggen dat ik deze procedure waarschijnlijk 3 keer heb gedaan om het resultaat te bereiken. Het duurde allemaal een paar dagen. toen was de zenuw niet genoeg en bestelde een nieuwe (speciale dank aan de gebruiker -Gluck- voor hulp bij het kopen van een reserveonderdeel). er kwam een ​​nieuwe en ik besloot toch te proberen de kapotte kabel te repareren. HET WERKTE de eerste keer. probeerde het op de machine alles werkt zoals het zou moeten. nu is er een voorraad voor het geval dat.
Iedereen bedankt voor het lezen (kijken) tot het einde.
Als u vragen heeft, neem dan contact met mij op, voor zover mogelijk zal ik antwoorden

pen-a-plast Ere Mazdavod De auteur van dit onderwerp... Berichten: 1749 Dankbetuigingen: 149 st. Registratie: wo, 04 sep 2013 Waar: Tambov Auto: Mazda6 sedan, sport,

Bij het repareren van het stuurhuis in Amerikaanse (en niet alleen) minivans zoals Dodge, Chrysler, Plymouth, wees voorzichtig met de stuuras, bij andere merken auto's gebeurt hetzelfde vaak. Ik bedoel, draai het niet 180 graden tijdens montage en demontage, anders kun je bij het verlaten van de garage de stuurkabel breken. Het breekt gemakkelijk, als je aan het stuur draait hoor je een klik en een lichte eenmalige klemming van het stuur.

Het kan ook worden verbroken door de stuurtrein door om de een of andere reden het stuur te verwijderen en zonder aarzelen de stuurtrein te draaien. Dit is mijn geval. Ze namen het stuur af, draaiden en draaiden het binnenste deel van de lus, keken hoe de libel (multifunctionele schakelaar, inclusief de bochten) werd geactiveerd om de bochten uit te schakelen.

Verzameld, ik vertrek, ik draai aan het stuur, klik - toen begreep ik het niet en hechtte ik er niet veel belang aan. Zelfs toen ik ontdekte dat de signaal- en cruiseknoppen niet werkten, zondigde ik op de zekering. Ik heb gecontroleerd of alles in orde is. Toen herinnerde ik me dat ik de garage verliet en een vriend belde met wie ze het samen verknalden. Hij werkt in een autoservice en tot het einde dacht hij dat er cirkelvormige sporen in de behuizing van de stuurlus zitten, en contacten wrijven tegen hen, waardoor spanning naar het stuur en terug wordt overgebracht. Het zou mooi zijn, maar niet zo.

Hoe de stuurtrein niet te breken is duidelijk. Laten we het nu hebben over hoe we 110 $ kunnen besparen, dit is precies het bedrag dat op verschillende plaatsen in mijn stad in rekening is gebracht, dit is voor een gebruikt exemplaar. Het is goed mogelijk om een ​​gescheurde stuurtrein te repareren. Ik repareerde het eerst voor mezelf, daarna voor een vriend die dezelfde auto kocht, al gescheurd. Er is trouwens een verschil in het besturen van treinen voor en na 98, we zullen ze hieronder analyseren.

Alle Chrysler, Dodge modellen na 1998 release, over oudere versies waaronder Plymouth zal ik hieronder schrijven, indien nodig, naar beneden scrollen!

Lijn het stuur uit.We verwijderen de airbag, draaien de drie bouten los van de achterkant van het stuur, de kop lijkt 8 te zijn. Haal het kussen eruit en haal de pluggen uit het lichaam van de stuurlus. Daarna verwijderen we de plastic kap waar de libel uitsteekt, de stuurverstelhendel en de versnellingspook. Drie schroeven vanaf de onderkant, en voorzichtig vergrendeld, ik heb net afgebroken. We halen de stekkers met draden uit de onderkant van de stuurlus. We draaien de grote moer van de stuuras, maar niet helemaal, zodat de moer vijf millimeter weg beweegt. Nu moet je zweten om het stuur van de splines te scheuren, het zit strak. We zetten onze voeten in de ruimte, trekken het stuur uit alle macht naar ons toe en schudden het constant in verschillende richtingen. De moer is niet tot het einde losgedraaid, zodat je je neus niet breekt als het stuur afbreekt. Nadat we het stuur hebben verwijderd, verwijderen we het. We draaien nog twee schroeven van de kabel los en halen hem eruit.

We demonteren het, een paar grendels, een paar zelftappende schroeven en je bent klaar. We onderzoeken en zien de plaats van de opening. In mijn geval brak het meteen aan het begin bij de contactblokken, hieronder waar, over modellen die vóór 98 zijn uitgebracht, de optie wordt overwogen om een ​​lus te repareren die bijna in het midden was gescheurd.

En hier is het eenvoudiger, we snijden de gescheurde rand van de trein precies af. De aders in de trein zijn zeer krachtig, wat het werk ook gemakkelijker maakt. Ik ga de trein schoonmaken zodat de kale aderen een halve centimeter uitsteken. Nu moeten ze worden vertind, bedekt met een laag soldeer. Voor het werk is een soldeerbout nodig. We dopen elke kern om de beurt in hars, of flux, we kunnen ook soldeerzuur gebruiken, maar ik raad koper niet aan, dan oxideert het sterk en kan het contact worden verbroken. De soldeerbout moet ook goed vertind zijn, hiervoor reinigen we zijn angel totdat het koper kaal is en de koolstofafzettingen en schelpen zijn gewist. Je kunt het schoonmaken met schuurpapier, ik klop altijd een vijl op op een betonnen vloer. We laten de goed verwarmde punt in de hars zakken en brengen onmiddellijk het soldeer aan. Verwijder nu de vodden van de lus van zijn lichaam en schrijf de contactgroep in, als het niet goed kruipt, krab het dan met de rand van een mes en vertin het. Nu we van tijd tot tijd soldeer toevoegen, passen we het toe op elke kern van de lus en op elk contact waar we de kernen zullen solderen.

We buigen de trein als het ware diagonaal en solderen elke kern op zijn plaats. We plaatsen de kern op zijn plaats, drukken erop met iets, bevestigen de soldeerbout, wanneer het soldeer smelt, daalt de kern, houd de soldeerbout een paar seconden vast om het soldeer op het contact te smelten. We verwijderen de soldeerbout en houden de kern vast zodat het soldeer stolt, je kunt het opblazen.

Soldeer voorzichtig zodat elke kern stevig wordt vastgehouden en zodat het soldeersel niet in contact komt met de aangrenzende kern. Na het solderen ring met een tester (multimeter) voor geleidbaarheid, en voor een kortsluiting. Hoe ze bellen: zet de zoemer op de tester aan (wanneer u een piep hoort wanneer twee sondes gesloten zijn), raak een been aan de ene kant van de lus aan met de sonde en passeer alle poten aan de andere kant van de lus met de andere sonde. Als alles correct is, moet de zoemer slechts één keer piepen, zo niet één keer - een open circuit, zo niet één keer een kortsluiting. Hoewel kijk in een stopcontact waar het kussen is aangesloten, er is een contactor, bel dan van daaruit naar de andere kant en open het.

Monteer de stuurtrein. Voordat u het installeert, draait u het opzij totdat het stopt. Markeer deze positie, draai hem helemaal naar de andere kant, tel de omwentelingen. Je zou 6-6.5 beurten moeten krijgen. Wikkel de helft van de omwentelingen terug - dit wordt de middenpositie van de trein, omdat de wielen nu precies hetzelfde zijn. De trein heeft een omwentelingsreserve van zes omwentelingen en het stuur draait van slot naar slot in totaal drie omwentelingen. Als tijdens de installatie blijkt dat de kabel een beetje moet worden gedraaid - draai hem dan is het goed.

We zetten alles in omgekeerde volgorde.

Chrysler-, Dodge- en Plymouth-modellen geproduceerd vóór 1998.

In principe beginnen we op dezelfde manier, verwijder de hoes, wikkel het kussen in. Maar in deze lus wordt het kussen niet uitgeschakeld. Daarom gooien we het op zijn kant, verwijderen het stuur. De kabel zit op twee vergrendelingen, we halen hem eruit door de draden los te koppelen. We draaien het stuur om, ontkoppelen alle draden, behalve de draden op het kussen.Ze gaan niet uit en ik knip ze, voor meer gemak, ongeveer in het midden af. Ik durfde niet direct op het kussen te solderen, ik zag op internet hoe ze ontploffen. We verwijderen het lichaam van de stuurlus.

Er zijn twee klinknagels in het midden van de trein. We malen de hoeden, en ze kunnen worden uitgeschakeld. Vervolgens draaien we zes stuks zelftappende schroeven rond de omtrek van het luslichaam los, een klein sterretje is nodig.

In dit geval brak de trein in het midden en was alles in orde met de vorige eigenaar. Daarom, van tijd en wrijving, gelaagde de trein binnen. We verwijderen de gepelde folie naar de plek waar deze goed hecht. Lijn de twee gescheurde randen uit met een schaar. Dan knutselen en solderen we met elkaar.

Om deze buigplek te verstevigen, heb ik deze verstevigd met een tweecomponenten polyesterharslijm (reparatieset voor een uitlaatdemper). Ik ben dol op deze lijm vanwege de instelsnelheid. Zelfs tijdens de montage heb ik olie aan de behuizing toegevoegd, anders was het op de een of andere manier droog. We verbinden het kussen met solderen, isoleren goed, plaatsen op een warmtekrimpbare cambric voor betrouwbaarheid. Daarna bellen we de contacten.

We schroeven de stuurhoes los, drie schroeven. We leiden de kabel met draden naar het kussen en maken de behuizing weer vast. We leggen de trein in het midden bloot, zoals hierboven beschreven. Trouwens, als je de trein hebt gemonteerd, moet je op de stop drukken om de trein te laten draaien. Ze zijn dichter bij het midden, zoals 2 of 4 die je indrukt en draait. We verzamelen!

Elke reparatie duurde twee uur. Een vriend is blij met de cruise en het signaal is al drie maanden oud, ik ben een jaar oud.

Auto - club Peugeot - Citroen PCA - Oekraïens Forum, alles over Pyzho en Citroen, nieuws, aankondigingen, technische assistentie, clubleven, vergaderingen, vakanties.

En zo, op een mooie dag, licht het begin van de kleine (afhankelijk van de stand van het stuur) op mijn Peugeot op en piept de AIR BAG FAULT-fout. zei ik tegen Figasee, en begon te denken wat er kon gebeuren!? Ik heb het bedacht, ik ben tenslotte 2 weken geleden in deze slak geklommen en blijkbaar de draad niet correct gedraaid (of de slak geplaatst) en als gevolg daarvan verbogen en breuk van de sporen. Als gevolg hiervan slaat het kussen een fout uit en werkt het signaal niet.
Welnu, het is niet de eerste keer dat we met deze slak en de stuurkolom als geheel te maken krijgen - laten we het gaan repareren.

We zetten de wielen perfect recht.
Verder:
Eerst verwijderen we de bovenste en onderste stuurhoes. Om dit te doen, is de sleutel een asterisk en draai je de twee bouten in de onderste behuizing los (ik raad aan om het stuur zoveel mogelijk naar je toe te trekken)

Vervolgens stampen we naar de motorkap en verwijderen we de positieve pool van de batterij. (of er is, zij het niet een grote, maar een kans om een ​​kussen in de neus te krijgen)

We beginnen het kussen te verwijderen.
We steken in de gaten bij de stuurspaken voorwerpen zoals schroevendraaiers (ik gebruikte twee kruisschroevendraaiers) en als het ware, met een beetje moeite, rijden we ze in het stuur.

Vervolgens draaien we de bout los waarmee het stuur is bevestigd, en met soepele bewegingen, waarbij we het stuur met de handpalm of vuist op onszelf slaan, verwijderen. Kijk uit om de spaanders niet te scheuren, want het zal niet leuk zijn, dus trek het stuur niet te veel naar u toe, verwijder het voorzichtig. We prikken de chips van de kussens één voor één in het gat van het stuurwiel IN de GESLOTEN toestand (anders kun je het buigen!)

Laten we beginnen met het verwijderen van het COM-blok. Om dit te doen, moeten we de bindschroef op het balhoofd 10 losdraaien (losdraaien).

We breken er alle snippers van af en gaan naar huis/garage/kantoor etc.

Vervolgens trekken we de ronde troep met een veer uit de stuurkolom (we trekken gewoon krachtig VOOR JEZELF (er is een maximum dat kan gebeuren, deze veer zal bewegen (vul de koffer 2 seconden))
Draai een paar schroeven los

We plaatsen het bord met hendels apart (u kunt het later doen / gemakkelijk wisselen van bochten of lichten, enz.)
Wij zijn geïnteresseerd in het onderdeel met chips voor de airbag.
Gebruik een schroevendraaier om de drie grendels van de grendel uit te knijpen en zie verdomde meters van de lus. we zijn niet bang om te trekken omdat het hem niet uitmaakt KAPETS

We zijn op zoek naar een plek waar we een pauze hebben (visueel of gewoon om te bellen). Ik had "geluk" dat het een verbuiging is en als gevolg daarvan is het bijna een pauze.

We markeren waar is welke kant van de trein met een marker. Daarna knippen we het met een schaar en beginnen we de aderen schoon te maken.Het is onze taak om polyethyleen aan beide zijden van de lus te verwijderen en de contacten grondig te vertinnen

ALTIJD bellen. om shorty te voorkomen. Eén contact van de tester naar de chip van het kussen, het tweede naar het grote plastic, het bevat de contactuitgangen van deze lus (draai aan het grote plastic, je zult het zelf zien!)
Vervolgens nemen we een lijmpistool en brengen lijm aan op onze verbinding, drukken deze met onze vingers tussen de contacten, dus we herhalen van de ene en de andere kant. Knip aan de zijkanten van de trein de onnodige lijm af met een schaar.

We doen de krimpkous aan, we verwarmen hem zodat hij gaat zitten maar niet STERK in de trein knijpt.

Toen klonk ik weer om bij wijze van spreken te voorkomen.
Laten we nu beginnen met monteren. Het wordt uitgevoerd in de omgekeerde volgorde (de trein hoeft niet te worden doorgesneden)

)
Laten we gewoon aandacht besteden aan het correct leggen van het spoor van de kalmoes die tegen de slak aanloopt.
Eenvoudig, ZONDER knikken, winden we de trein op de slakkentrommel (een beetje aandraaien). Vervolgens verbinden we het plastic van de slak met elkaar.
We herinneren ons dat het stuur van de Peugeot 307 precies 1,5 slag in beide richtingen maakt, we schroeven onze slak 2 of 2,5 slag tegen de klok in los (we hebben de uitgangen van de chips nodig om strikt verticaal te staan ​​(zie de foto)

Als alles correct is gedaan en er geen twijfel over bestaat, installeer het dan in de auto.
het is me gelukt gelukkig

Ik denk dat het iemand zal helpen