Soldeerbout voor polypropyleen buizen DIY reparatie

Een prachtig materiaal - polypropyleen!
Hiervan maak ik verschillende zelfgemaakte producten voor mezelf en voor vrienden.
Laatst kreeg ik de vraag om een ​​klein zelfgemaakt product te maken, of liever een rek. In totaal moesten er zes fittingen en een paar meter pijp worden gesoldeerd.
Maar het probleem is: ik heb mijn soldeerbout net een tijdje aan mijn vrienden gegeven, ik heb niet gevraagd om hem zo snel terug te brengen.

Ik begon na te denken over wat je nog meer polypropyleen kunt solderen. Ik weet dat ze solderen met een gastoorts, maar die heb ik niet.

Maar er is een oude "emmer" soldeerbout, die ik al lang niet meer nodig heb. Dus besloot ik ermee aan de slag te gaan.

Ik had nog wat details nodig.

- draad en plaat van aluminium;

- thermostaat en indicatielampje van het strijkijzer;

- mondstuk voor het lassen van polypropyleen buizen (25 mm);

- verschillende bouten met moeren.

Van een aluminium plaat zijn twee blanco's gemaakt: een substraat voor een thermostaat en een houder voor een polypropyleen mondstuk.

Poten en delen van het lichaam voor de thermostaat zijn gemaakt van PCB.

Vervolgens heb ik de thermostaat zelf bij het handvat van de ketel bevestigd.

Ik heb een indicatielampje aangesloten op de thermostaatklemmen. En ik heb de isolatoren verbonden met thermische tape.

Ik verbond de boven- en onderkant van de behuizing met schroeven en moeren door middel van isolatoren. Het onderste deel van het lichaam raakt de ketelleidingen niet.

Om de thermostaat in serie te schakelen is er een breuk gemaakt in de stroomkabel. Ik gesoldeerd en geïsoleerd met elektrische tape de draden samen met het handvat van de ketel.

De poten heb ik gemaakt van aluminium met aan het eind isolatoren van printplaten.

Het mondstuk van 25 mm past perfect in de spoel van de ketel. Bovenop de nozzle wordt een reeds gebogen U-vormige aluminium plaat geplaatst. De voegen zijn ingesmeerd met koelpasta.

Voor het solderen had ik een mondstuk van 20 mm nodig. Ik heb het verbonden met een zelfgemaakte schroef gemaakt van een 8 mm bout.

Als extra radiator werd ook al bovenop gewikkeld. draad met een grotere diameter.

Tijdens de eerste test werd één defect aan het licht gebracht, afgezien van de rook en de geur van het uitbranden van het nieuwe "apparaat" - niet erg handige bediening van de indicator. Het licht is aan wanneer de soldeerbout is uitgeschakeld en uit wanneer deze werkt. Maar dit is niet eng, maar gewoon een kwestie van gewoonte. Misschien dat ik hem in de toekomst nog ga upgraden.

De thermostaat stond op minimum. Opwarmen gaat snel.Ik merkte het verschil in de kwaliteit van het solderen niet op, omdat het mondstuk zelf hetzelfde bleef, alleen het verwarmingselement veranderde.

Dus ik slaagde erin om een ​​paar lasverbindingen te maken met mijn experimentele soldeerbout.

Informatie
Om uw commentaar achter te laten - registreer u of voer de site onder uw naam in.

Hallo lieve bezoekers! Vitaly heeft contact, auteur van de site> Vandaag demonteren en repareren we een soldeerbout voor polypropyleen buizen van het merk "Wavin ekoplastik"

En het volgende overkwam hem. De soldeerbout warmde op, maar bereikte niet de gewenste temperatuur, soms was het geluid van sprankelende contacten binnenin te horen.

Zo kwam er een soldeerbout bij mij voor reparatie, die volgens de eigenaar bij het laatste soldeerwerk weigerde. Een dringende reparatie van het instrument was nodig, omdat de eigenaar van het appartement met verstopt water zat en het niet lang zou hebben volgehouden om haar gemoedsrust te houden! )))

De soldeerbout was van het Tsjechische bedrijf Wavin ekoplastik, model RSP 2a Pm. In alle eerlijkheid moet gezegd worden dat de soldeerbout ruim een ​​jaar intensief heeft gewerkt. En volgens de eigenaar is het erg handig voor installatiewerk. Maar vroeg of laat gaat alles stuk en moet het gerepareerd worden.

Dus wat is binnen en buiten? De temperatuurregeling van de soldeerbout is geïmplementeerd op de microcontroller-besturing. De bundel werkt - Temperatuursensor, microcontroller, thyristorsleutel. Onderweg is een timerfunctie geïmplementeerd, die helpt om de opwarmtijd van polypropyleen onderdelen nauwkeurig te tellen, afhankelijk van hun diameter. Het bedieningspaneel ziet er als volgt uit.

En van binnen ziet het er zo uit: ik zal het demontageproces niet beschrijven, ik denk dat dit in dit geval overbodig is, laten we aan de slag gaan.

Als de soldeerbout niet warm wordt, moet je dan eerst uitzoeken wat er aan de hand is, in de besturingskaart of verder, in het verwarmingselement? Om dit te doen, nemen we voorzorgsmaatregelen, zetten we de soldeerbout op het netwerk aan en meten we de spanning aan de uitgang van het stuurcircuit.

Het is natuurlijk niet nodig om te wachten op volledige verwarming en uitschakeling wanneer de soldeerbout is gedemonteerd. Dit is alleen van belang bij een meer volledige controle van de functionaliteit van de elektronica.

In de tussentijd gewoon de reden achterhalen, de vergoeding of de tien? Waarom wordt het niet warm? In mijn geval was er spanning. En de reden voor de onvoldoende verwarming was niet een elektronische fout.

Laat me je eraan herinneren dat in mijn geval de soldeerbout aan het opwarmen was, maar niet de vereiste temperatuur wilde bereiken. De verwarmingsindicator was constant aan, maar het zou als volgt moeten zijn: Verwarmingsperiode - De rode indicator is aan. Temperatuur bereikt - De rode indicator knippert en gaat dan helemaal uit, tot de volgende verwarming.

Het is duidelijk dat de reden in de kettingen van het verwarmingselement ligt, en al snel werd duidelijk wat precies. Om dit te doen, moest ik iets meer demonteren, je moet onder de beschermende grill van de kachel komen. Nu ziet het er zo uit. Wat is daar interessant?

En van het interessante daar - Thermische zekering! Hij was het die de reden voor de onderkoeling zou kunnen zijn. Het bevindt zich onder het beschermrooster, vastgeschroefd aan de kachel.

Zijn functie is Extra bescherming. Hoewel alle controle - verwarming, bewaking, uit- en inschakelen - door de elektronica wordt overgenomen, hebben de fabrikanten extra beveiliging aangebracht. Voor het geval dat bijvoorbeeld de thyristor doorbreekt en het verwarmingselement niet meer door de regelaar wordt aangestuurd.

In het geval van een storing van de elektronica, wanneer een bepaalde temperatuur wordt bereikt, gaan de bimetaalcontacten van de zekering open en wordt het verwarmingselement uitgeschakeld zonder dat het oververhit raakt. Het principe van werken is als in een strijkijzer, als iemand bekend is, begrijpt hij wat ik bedoel.

Een meer gedetailleerde controle toonde aan dat het zo was, mijn instinct liet me niet in de steek. De reden voor deze storing is als volgt. Door de gesloten contacten van deze zekering vloeit een behoorlijk behoorlijke stroom.Onder een stroombelasting beginnen de contacten na verloop van tijd op te warmen en branden dan langzaam uit - sterker, sterker en uiteindelijk wordt hun vermogen om stroom te geleiden slechter.

Als gevolg hiervan wordt er niet voldoende energie voor normale verwarming overgedragen aan het verwarmingselement. Een deel ervan gaat verloren aan deze verbrande contacten, van waaruit ze nog meer beginnen op te warmen.

Weet je nog wat er gebeurt met de verwarming van de thermische zekering? Bij verwarming hebben de contacten de neiging om te openen. Dit alles verslechtert het contact in dit circuit alleen maar meer of verbreekt het helemaal.

Welke uitgang? Een thermische zekering proberen te repareren is een ondankbare en nutteloze onderneming. Zelfs als dit lukt, zal het niet lang meer duren en moet je binnenkort de soldeerbout weer demonteren voor reparatie.

Vervangen door een nieuwe? Dit is ideaal! Maar waar kan ik het krijgen? Daarom blijft de methode betrouwbaar, maar radicaal. Haal hem uit de keten!

De taak is als volgt. Het is noodzakelijk om de zekeringterminal (zwarte draad op de foto) los te koppelen van het contact van het verwarmingselement.

Verder moet u op een andere draad (op de foto een blauwe draad) een nieuwe terminal bevestigen.

Je kunt natuurlijk de zekering eraf afbijten en de zwarte draad met de bestaande klem op de blauwe aansluiten, maar dit is niet de beste optie, aangezien de verbinding na verloop van tijd warm gaat worden en bovendien geïsoleerd moet worden.

Maar gewone elektrische tape is hiervoor niet geschikt, omdat er een sterke, natuurlijke verwarming van het verwarmingselement komt, zal deze smelten.

Het beste van alles, knijp een nieuwe terminal op de blauwe draad; het kost een cent in een elektrische winkel. Ik had de klemmen in de isolatie, maar ik heb besloten om het te verwijderen omdat ik niet zeker weet of het bestand is tegen de temperatuur. Het is beter om de hittebestendige cambric te gebruiken die op de draden zat.

We maken de draad klaar en krimpen de terminal erop, bij afwezigheid van een speciale tang hiervoor kan dit met een tang, de compressie moet betrouwbaar zijn, de draad mag niet in de terminal bungelen.

Nou, het elektrische gedeelte is klaar, het blijft om alles op een hoop te verzamelen en te controleren.

Hier is nog een tip over hoe u de draad in de behuizing kunt bevestigen met een gebroken vergrendeling. Zie de foto hieronder.

Het idee is als volgt, we draaien de plastic klemmen op de kabel vast. Zie de foto hieronder.

We snijden het overtollige af, zodat we voldoende uitsteeksels op de draad laten om te bevestigen.

De draad wordt dus stevig vastgemaakt in de geassembleerde behuizing, waaraan, na montage, de rest van het onderdeel, dat de vorm heeft van een spiraal, kan worden bevestigd met elektrische tape.

Uit de controle bleek dat alles volledig functioneel is.

Ik hoop dat iemand deze opmerking over het repareren van een soldeerbout voor polypropyleen buizen nuttig vindt.

Denk je dat het nodig is? Behulpzaam? Deel met je vrienden, social media buttons hieronder! Bedankt!

Lezers gaven catalogi van componenten en informatie over waar reserveonderdelen te verkrijgen zijn. Er zijn twee catalogi, die verschillen per fabrikant en jaar van uitgifte.
Een van de lezers heeft met succes onderdelen besteld na rechtstreekse telefoontjes naar de firma.

Volgens hem werken ze alleen met Yur. door personen. Ik betaalde 800R voor levering aan het transportbedrijf.

Het lijkt misschien belachelijk voor iemand, maar een soldeerbout voor plastic buizen is qua ontwerp volledig identiek aan een strijkijzer - de verschillen worden alleen waargenomen in vorm en doel. Net als een strijkijzer heeft het twee hoofdcomponenten: een krachtig verwarmingselement en een thermostaat. Het verwarmingselement van de soldeerbout kan zowel in een ronde als in een platte behuizing worden ingebouwd. Afhankelijk van de vorm van dit lichaam kunnen soldeerbouten een ander ontwerp hebben voor het bevestigen van werkende mondstukken.

De thermostaat kan bijna het belangrijkste apparaat van deze soldeerbout worden genoemd - zonder deze verandert het werkproces in een pure nachtmerrie. Hij is verantwoordelijk voor de vereiste temperatuur van het verwarmde mondstuk - het is erg belangrijk bij het aansluiten van leidingen. Als de verbinding oververhit raakt, kan de binnendiameter afnemen of helemaal verdwijnen. Als de buis onderverwarmd is, zal de dichtheid van een dergelijke verbinding onvoldoende zijn. Bovendien vervult de thermostaat bovendien de functie van bescherming van het verwarmingselement - in mijn praktijk was er zo'n nieuwsgierigheid toen een defecte thermostaat leidde tot het smelten van de metalen kop van de soldeerbout. Aan de ene kant was het interessant om te zien hoe het vloeibare metaal smelt en naar beneden stroomt, en aan de andere kant achtervolgde de gedachte om een ​​nieuwe soldeerbout voor polypropyleen buizen te moeten kopen - het is niet goedkoop.

• Ten eerste is het betrouwbaarheid en duurzaamheid. U kunt een soldeerbout kopen voor polypropyleen buizen van twee soorten - huishoudelijk en professioneel. Het prijsverschil tussen hen is enorm - als een huishoudelijke soldeerbout ongeveer $ 100 kost, bedragen de kosten van een professionele $ 500.
• Ten tweede de uitrusting van de soldeerbout. Het goedkoopste apparaat van dit type is uitgerust met dezelfde sproeiers van verre kwaliteit, waarvan de teflon-coating zeer snel doorbrandt. Je kunt ook een soldeerbout kopen voor plastic buizen, die een huishoudelijk doel heeft, je kunt het voltooien met een snel brekende pijpschaar en een verlammend meetlint, dat in de regel op de allereerste werkdag per ongeluk breekt door overmatige druk aangebracht met een schaar of met uw handen. Maar niet alles is zo slecht als het lijkt - goedkope soldeerbouten hebben ook positieve kanten. In de regel kunnen ze, met de juiste houding tegenover hen, het werk aan drie of vier objecten weerstaan. Tegen hun lage kosten lonen ze letterlijk vanaf het eerste object - nadat zo'n soldeerbout het laat afweten, is het meestal geen zonde om hem weg te gooien.

Een ander ding zijn hoogwaardige geïmporteerde soldeerbouten voor polypropyleen buizen - ze zijn betrouwbaar en kunnen bijna voor altijd werken. Hun zwakste schakel zijn de sproeiers - in vergelijking met de soldeerbout voor polypropyleenbuizen brandt hun coating relatief snel door. Ze moeten om de paar jaar worden vervangen - maar godzijdank is het nu geen probleem meer om soldeerboutpunten apart van het gereedschap zelf te kopen.

In het algemeen, als we het hebben over mondstukken voor een soldeerbout, moet worden begrepen dat de kwaliteit van de soldeerverbinding grotendeels afhangt van hun prestaties - in de regel moeten ze worden vervangen zodra polypropyleen eraan begint te kleven.Vastklevend aan het mondstuk, trekt het andere lagen van dit materiaal mee, waardoor de structuur van de buis wordt verstoord - als gevolg daarvan wordt het materiaal op de kruising los en vervult het al zijn doel om de vloeistof zo efficiënt onder druk te houden. Onder invloed van temperatuur kan zo'n verbinding lekken of helemaal barsten.

Nu over het proces van het verbinden van polypropyleen zelf. Tegelijkertijd worden zowel de buis als het verbindingselement (koppeling, hoek, MRV, MRN) van beide kanten in het soldeerboutmondstuk gestoken. Met een kleine inspanning worden ze in het mondstuk gedrukt totdat ze tegen de stop aanliggen. Nu detecteren we een paar seconden, verwijderen het verwarmde polypropyleen van de soldeerbout en verbinden het met elkaar. Het moment van verbinding van afzonderlijke componenten van polypropyleen buizen is erg belangrijk - het is niet alleen noodzakelijk om ze stevig met elkaar te verbinden, maar ook om ze 10-20 seconden stevig te bevestigen. De minste verschuiving van de elementen tijdens het stollingsproces zal leiden tot een schending van de dichtheid van de verbinding.

De verwarmingstijd van leidingen is ook erg belangrijk - in de eerste plaats hangt het af van hun diameter. Dikkere pijpen hebben meer tijd nodig om op te warmen - een pijp met een diameter van 20 moet bijvoorbeeld binnen 2-3 seconden worden opgewarmd vanaf het moment dat ze volledig op het mondstuk zitten, en een pijp met een diameter van 32 warmt binnen 5-6 seconden. Overbelichting - het binnenste gat kan smelten, onderbelichting - er zal een verbinding van slechte kwaliteit zijn.

Zoals u kunt zien, is het kopen van een soldeerbout voor kunststof buizen niet voldoende om te leren hoe u deze met hoge kwaliteit kunt bewerken - zoals in elk bedrijf, zijn praktijk en uw eigen gepersonaliseerde hobbels hier nodig. Probeer, experimenteer in het algemeen en wees vooral niet bang om fouten te maken. Het is van hun fouten dat mensen leren - niemand leert van vreemden, hoe populaire wijsheid ook zegt.

Redenen waarom flexibele waterslangen niet kunnen worden gebruikt om de waterverwarmingstank aan te sluiten. Welke leidingen te gebruiken?

Hoe u een pijp op de juiste manier kunt draadsnijden met een handbediende draadsnijmachine - een visueel hulpmiddel

Hoe verschillende soorten schroefdraadverbindingen op buizen af ​​te dichten - zegt een deelnemer aan het evenement

Hoe polypropyleen te solderen - een masterclass in foto's. We analyseren alle functies en nuances

Deel een link naar dit artikel met je vrienden op je favoriete sociale netwerken

Aanbevelen aan Google-gebruikers

Was dit artikel behulpzaam? Abonneer u op site-updates om als eerste de nieuwste artikelen over renovatie en interieurontwerp te ontvangen!

Buizen gemaakt van kunstmatige polymeren zoals PVC zijn enorm populair geworden vanwege hun lage kosten en installatiegemak. Om deze reden begonnen ze in de loop van de tijd klassieke metalen buizen te vervangen, dit is vooral merkbaar bij het ontwerpen of repareren van sanitaire systemen in appartementen en huizen. Oude roestige leidingen worden gewoon vervangen door nieuwe plastic exemplaren, en dit is in een paar uur gedaan.

Maar de verdienste van de snelle installatie van dergelijke buizen ligt niet in de vaardigheid van de lasser. Voor het lassen van PVC-buizen wordt immers een speciale soldeerbout gebruikt. Een soldeerbout voor PVC-buizen kan in de winkel worden gekocht, terwijl er behoorlijk budgetmodellen zijn die het budget niet raken.Maar wat als u nog niet klaar bent om een ​​nieuw apparaat aan te schaffen en geld wilt besparen, of gewoon elektrische apparaten met uw eigen handen wilt maken? In dit geval kun je zelf een soldeerbout maken, en hoe je dit doet, vertellen we je in dit artikel in detail.

De machine voor het lassen van PVC-producten (of buizen gemaakt van andere kunstmatige polymeren) is een elektrisch apparaat dat werkt vanuit een standaard 220V-netwerk, ontworpen voor het solderen van buizen met verschillende diameters.

Voordat we dit apparaat gaan monteren, is het fijn om te weten waar het uit bestaat. De belangrijkste elementen van elke pijpsoldeerbout zijn een behuizing met een comfortabele handgreep, een thermostaat, waardoor de vereiste verwarmingstemperatuur van het verwarmingselement wordt ingesteld, het verwarmingselement zelf, verborgen in een metalen behuizing die opwarmt.

Bovendien kan de set worden geleverd met mondstukken voor het hardsolderen van buizen met verschillende diameters. We hebben een apart materiaal gewijd aan het onderwerp bijlagen, lees het om op de hoogte te zijn van alle functies. Hier zullen we één ding zeggen: het verdient de voorkeur om Teflon-gecoate tips te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat ze tijdens het opwarmen niet aan de leidingen gaan kleven.

Je hebt vast wel eens gehoord dat dergelijke soldeerbouten vaak "ijzers" worden genoemd. En dit is niet zomaar. Feit is dat tien visueel erg veel lijkt op de zool van een strijkijzer en dat hun werkingsprincipe veel gemeen heeft. Zowel in het strijkijzer als in de soldeerbout warmt het oppervlak gelijkmatig op, alleen in het geval van een soldeerbout wordt de warmte van het verwarmingselement overgebracht naar de sproeiers, waarna de buis er tegenaan wordt gedrukt om de rand te smelten.

In dit geval wordt de verwarmingstemperatuur ingesteld met behulp van een thermostaat die in het soldeerboutlichaam is geïnstalleerd. Het aanpassen van de temperatuur is enorm belangrijk, want als deze te hoog is, smelt de buis gewoon in de nozzle en als deze te laag is, kan deze simpelweg niet gelijkmatig opwarmen. Dit betekent dat de aansluiting van slechte kwaliteit zal blijken te zijn en snel zal lekken als we het hebben over de aanleg van bijvoorbeeld een waterleidingsysteem.

Helaas zijn goedkope soldeerbouten niet altijd voorzien van thermostaten en dit is een groot nadeel. Voor beginners is het immers moeilijk om te bepalen wanneer de temperatuur onvoldoende of te hoog is. Bovendien zullen niet alle doe-het-zelvers een gekochte soldeerbout vaak gebruiken. En een paar duizend roebel uitgeven aan een apparaat dat jarenlang stof op de plank zal verzamelen, is niet de meest rationele beslissing.

Er is ook nog een ander nadeel van goedkope soldeerbouten: hun onbevredigende afwerking en soms een afgewerkte naad van slechte kwaliteit. Dus waarom een ​​item van lage kwaliteit kopen en het dan een paar keer gebruiken en in de verre hoek gooien? Het is beter om een ​​​​doe-het-zelf-soldeerbout te maken van geïmproviseerde middelen en een paar weerstanden.

Natuurlijk zal een zelfgemaakte gadget niet zo goed zijn als een soldeerbout van $ 200, maar het zal je zeker helpen met eenmalige kleine reparaties. Bovendien weet je zelf waar het van gemaakt is en kun je betere materialen kiezen. Neem in plaats van goedkoop plastic (dat in alle Chinese soldeerbouten te vinden is) aluminium. Dan zal je toestel een stuk beter zijn dan de budget gekochte soldeerbouten. Het volstaat om een ​​minimale kennis van elektrotechniek toe te passen.

Laten we beginnen met monteren. Om polypropyleen buizen te lassen hebben we een oud ijzer nodig. We moeten de "zool" ervan verwijderen, het zal fungeren als een tien. Op de foto staat het onder nummer 1. We boren een gat in het verwarmingselement en maken de verwarmingselementen aan beide zijden vast met behulp van bouten. Vervolgens moet je een thermostaat maken (nummer 3 op de foto) en deze in een warmte-isolerende behuizing verpakken, dit wordt aangegeven met nummer 2.

Gebruik het onderstaande schema om de thermostaat te monteren. Voor R1 heb je een variabele weerstand van 500 kΩ nodig, voor R2 - een weerstand van 4,7 kΩ 0,5, voor R3 kun je een weerstand van 1 mΩ, 0,25 W nemen. Voor VS1 zijn DB-3 type dinistors perfect, voor VS2 neem TC 25-4 triacs. Voor T3H is een elektrische kachel met een vermogen van 1000V geschikt.En voor C1 raden we aan een condensator van 0,1 F, 400 v te nemen. Neem een ​​HL 1 neonlamp als indicatielampje.

Bereid de aluminium behuizing voor. In ons geval is de afmeting 13x6x9 centimeter. Plaats de thermostaat op de print erin; de print moet gemaakt zijn van met folie beklede PCB. Haal de temperatuurregelknop uit de aluminium behuizing. Het is wenselijk dat het divisies heeft. Bovendien kunt u het apparaat voor een gemakkelijke indicatie uitrusten met een gloeilamp. Het geeft aan dat het apparaat is ingeschakeld en aan het opwarmen is.

Bevestig dit alles op een printplaat (nummer 4). Bevestig vervolgens aan het verwarmingselement en plaats deze op een aluminium standaard (nummer 5). Plaats zeker een PTFE isolator tussen de plaat en de behuizing (nummer 6 op de foto).

Steek het uitstekende deel van de printplaat in de groef (de locatie wordt aangegeven door het nummer 8 op de foto). Het kan op elk moment worden verwijderd voor meer handige opslag. Je kunt ook een handvat van hout maken en het aan een bord bevestigen. Alles! Het strijkijzer voor PVC-buizen is klaar.

Zo'n apparaat kan op dezelfde manier worden gebruikt als een in de fabriek gemaakte soldeerbout. Met behulp van zo'n apparaat hebben we buizen met een diameter van 20 millimeter gesoldeerd en slechts 3-5 seconden verwarmd. Teng straalt zoveel warmte uit dat het genoeg is voor snel en vrij hoogwaardig solderen.

Met deze eenvoudige methode kunt u een redelijk effectieve lasmachine maken voor PVC-producten. Daarnaast is deze soldeerbout ook geschikt voor het solderen van andere soorten producten gemaakt van kunstmatige polymeren, bijvoorbeeld kunststof of polypropyleen. Kortom, je kunt een set mondstukken in de winkel kopen en deze samen met zo'n zelfgemaakte soldeerbout gebruiken. Dan wordt het een echt functioneel apparaat dat buizen van verschillende diameters kan solderen.

Heeft u in uw praktijk wel eens pijpsoldeerbouten gebruikt? Heb je ze al eens zelf gemaakt? Zo ja, vertel het ons dan in de reacties in ons artikel. Uw ervaring zal nuttig zijn voor veel nieuwelingen. We wensen je veel succes met je werk!