Opel astra g stuurhuis doe-het-zelf reparatie

Een nieuwe rail voor de gebruikelijke prijs - in de regio van 28-29 duizend. Voor 19 kun je een gerestaureerde nemen. Dit is GEEN NIEUWE rail, maar een gereviseerde. Het verschil tussen een nieuwe en een gerestaureerde is duidelijk denk ik.
Bericht is gewijzigd door Crusher: 09 november 2014 - 00:05

• Dank u
• Nee bedankt

NikitoSamara 23 april 2009

• 

• Dank u
• Nee bedankt

vriend 24 april 2009

Citaat Vragen:
1. Is er een probleem met de rail? Kan dit ergens in de stuurkolom (bijvoorbeeld de spinassen) een probleem zijn?
Begin eenvoudig, waarschijnlijk zijn dit:
- het dwarsstuk van de tussenas van het stuurmechanisme;
- draai de klembout van de tussenas los met de ingaande as van de stuurinrichting
2. Als er een stoot in de rail zit, kunt u deze dan proberen weg te werken met de stelbout? (als ik het goed begrijp, dan is de bout op de foto gewoon verantwoordelijk voor de gaten)? Of zou je dat niet moeten doen?
Precies DEZE aan de bout mag niet worden getrokken, deze is verantwoordelijk voor de axiale beweging van de ingaande as van het stuurmechanisme en zorgt voor een voorspanning van het conische aslager (zoals op de "klassieke" naaf). In de regel is het een probleemloze verbinding en moet je daar niet klimmen. Als er een sterk verlangen is om de koppeling in een paar "rail-stuuras" aan te halen, zal ik het persoonlijk, te lang en somber schrijven.
3. Hoe lang zal het ongeveer leven? geen lekkages.
De klop moet worden verwijderd. Ik denk dat er geen direct verband is met het lek, maar de toename van slijtage in het paar zal toenemen

Tanoss 09 mei 2007

SinoMZ 10 mei 2007

Lordi 10 mei 2007

Tanoss 11 mei 2007

Tanoss, dus minya op de garantie. Ze herinnerden me op een bepaalde manier.

De garantie is verwijderd. Ze is niet meer op voorraad. Ik kan niet in een stockauto rijden.

En is er bij het remmen een soort trilling?
Stel de rail in geen geval af!

Geen trilling! Niets klopt op snelheid! Alleen bij het nemen van bochten ter plaatse! Bij de dienst laden ze me op een nieuwe rail. Is het überhaupt gereguleerd?

SinoMZ 11 mei 2007

De garantie is verwijderd. Ze is niet meer op voorraad. Ik kan niet in een stockauto rijden.
Geen trilling! Niets klopt op snelheid! Alleen bij het nemen van bochten ter plaatse! Bij de dienst laden ze me op een nieuwe rail. Is het überhaupt gereguleerd?

Over het algemeen wordt het geregeld door een stelmoer, die op de tanden past, maar er zijn veel verschillende maar.
sinds de rail kan niet alleen op de tanden kloppen, maar ook door gebroken steunbussen
Gewijzigd: SinoMZ, 11 mei 2007 - 16:07

PP-slijtageborden
1. Bij het remmen rijdt de auto naar rechts of naar links
2. Wanneer de auto met lage snelheid rijdt, is er een speling tijdens het rijden;
3. In bochten kloppen gepaard met stuurtrillingen

Als het scheurt bij het draaien op zijn plaats - dit is een druklager!
Controleer of de rail stroomt (per niveau) of visueel dat de vloeistof zich op de pallet verzamelt.

PS
Als iemand de hark heeft veranderd, geef dan een financieel rapport plc.

SinoMZ 11 mei 2007

PP-slijtageborden
1. Bij het remmen rijdt de auto naar rechts of naar links

Met deze uitspraak wordt niet geprezen, het stuurhuis heeft er niets mee te maken

Tanoss 11 mei 2007

Ik heb scheuren gezien - bij het op zijn plaats draaien van het stuur (zonder te bewegen), of bij een zeer lage snelheid en een grote eversie van het stuur, vooral in de winter. het lijkt nu niet te worden waargenomen
maar over diensten, zowel Fortune als KHRP en Stolichka, zeiden ze dat er geen problemen waren met de stuurman

Op internet geklommen. voor zelfstudie. overal zeggen ze dat de rail niet verstelbaar is en de minimale speling acceptabel is. Moeilijk te geloven. De kilometerstand is te laag.

Met deze uitspraak wordt niet geprezen, het stuurhuis heeft er niets mee te maken

Ik ben het ermee eens dat in dit geval de hark er niets mee te maken heeft.

Met deze uitspraak wordt niet geprezen, het stuurhuis heeft er niets mee te maken

Bovendien! dat bij een gebroken rail onder belasting, namelijk remmen, een positieve teen wordt gevormd, en bij het remmen, afhankelijk van welke kaliber rechts of links is, kijkt hij in die richting en leidt. Tegelijkertijd trekt de auto zo zwak dat je dit op de standaard vering niet voelt, behalve dat de rail vol zit met 3,14 zdets.
Gewijzigd: solomon, 11 mei 2007 - 16:38

Tanoss 11 mei 2007

PP-slijtageborden
1. Bij het remmen rijdt de auto naar rechts of naar links
2. Wanneer de auto met lage snelheid rijdt, is er een speling tijdens het rijden;
3.Kloppen in bochten, vergezeld van stuurtrillingen

Als het scheurt bij het draaien op zijn plaats - dit is een druklager!
Controleer of de rail stroomt (per niveau) of visueel dat de vloeistof zich op de pallet verzamelt.

PS
Als iemand de hark heeft veranderd, geef dan een financieel rapport plc.

De nieuwe rail kost 7000gr. supervet.

Ik ben het eens met zo'n run dat het te vroeg is voor de rail.

7000 is een stuurbekrachtiging hoop ik.

Tanoss 11 mei 2007

Jongens! 30.000 kilometer! Ik had 250.000 km op mijn vorige Kadett E-auto! Er werd niet geklopt! Ik heb alleen de nylon bus vervangen.

Ik ben het eens met zo'n run dat het te vroeg is voor de rail.

7000 is een stuurbekrachtiging hoop ik.

CCC! Complete set en set.

Over het algemeen wordt het geregeld door een stelmoer, die op de tanden past, maar er zijn veel verschillende maar.
sinds de rail kan niet alleen op de tanden kloppen, maar ook door gebroken steunbussen

Ik zondig niet op de bussen. Het klopt in het gebied van de worm.

SinoMZ 11 mei 2007

Ik heb zojuist de trekstangen en tips in één keer vervangen en er klopt niets

Vertel me niet, de optie is echt. Mijn auto is getest bij twee tankstations, jongens die ik vertrouw. Ze zeiden dat alles in orde was aan de takel, maar bij lage snelheid werd er op de kuilen geklopt. Er is niets meer behalve de rail.

Sasha_on_Astra, +1, ik heb ook een goedkope levering en een garantie om te sturen

Ik denk dat het oké is om de garantieovereenkomst opnieuw te lezen en het "bier" aan de garant te leveren.

Sasha_on_Astra, +1, ik heb ook een goedkope levering en een garantie om te sturen

Ik denk dat het oké is om de garantieovereenkomst opnieuw te lezen en het "bier" aan de garant te leveren.

Hoewel als TO1 en 2 niet zijn geslaagd, dan is alles duidelijk

NaZaR-Lviv 30 maart 2009

Vertel me niet, de optie is echt. Mijn auto is getest bij twee tankstations, jongens die ik vertrouw. Ze zeiden dat alles in orde was aan de takel, maar bij lage snelheid werd er op de kuilen geklopt. Er is niets meer behalve de rail.

hier heb ik ook iets kloppen bij lage snelheid, de rail is met een derde slag omhoog getrokken.

hier heb ik ook iets kloppen bij lage snelheid, de rail is met een derde slag omhoog getrokken.
verwacht effect 0

Het betekent dat ze tevergeefs waren.
Klopt er iets in de voorwielophanging van de Astra-G bij het rijden door onregelmatigheden bij lage snelheden, dan zijn in 95% van de gevallen de stabilisatorstangen de schuldige.

Kudinnw 30 maart 2009

Het betekent dat ze tevergeefs waren.
Klopt er iets in de voorwielophanging van de Astra-G bij het rijden door onregelmatigheden bij lage snelheden, dan zijn in 95% van de gevallen de stabilisatorstangen de schuldige.

Ik herinner me de stapel rekken nog heel goed. Native klopte na een regenbui op 95t.km, zette een sax met allemaal echte hologrammen, klopte links na 3t.km, (zonder gaten) direct na deze winter en alleen op een onverwarmde vering (gas kwam uit)
Ik heb GM gekocht, maar ik wacht tot de wegen zijn geëgaliseerd door bulldozers, als de auto niet uit elkaar valt
Gewijzigd: KIRISHA, 30 maart 2009 - 21:48

NaZaR-Lviv 31 maart 2009

Het betekent dat ze tevergeefs waren.
Klopt er iets in de voorwielophanging van de Astra-G bij het rijden door onregelmatigheden bij lage snelheden, dan zijn in 95% van de gevallen de stabilisatorstangen de schuldige.

Ik heb stabilisatorrekken meegeleverd. ik heb vervangen
Gewijzigd: NaZaR-Lviv, 31 maart 2009 - 07:49

ViCo2 31 maart 2009

Dus bij lage snelheid, op kuilen, wordt er op het stuur geklopt!
Als je het stuur stevig vasthoudt met je handen 🙂 wordt er niet geklopt !!

Eerste meester: - Het stuur vastdraaien (met een kleine bout) - het resultaat is 0.
Tweede master: - cardanas. Ik veranderde, de klop bleef (het werd iets minder, IMHO is de cardan nieuw)
Derde master: - Vervanging van het stuurhuis. - vandaag gewijzigd 🙂 (vraag niet naar de prijs) KLOP BLIJFT.

Het enige dat overblijft is de kolom zelf - er valt niets meer te veranderen! Dus dat is het.

Dus bij lage snelheid, op kuilen, wordt er op het stuur geklopt!
Als je het stuur stevig vasthoudt met je handen 🙂 wordt er niet geklopt !!
Druk tot op de bodem.

Eerste meester: - Het stuur vastdraaien (met een kleine bout) - het resultaat is 0.
Tweede master: - cardanas. Ik veranderde, de klop bleef (het werd iets minder, IMHO is de cardan nieuw)
Derde master: - Vervanging van het stuurhuis. - vandaag gewijzigd 🙂 (vraag niet naar de prijs) KLOP BLIJFT.

Het enige dat overblijft is de kolom zelf - er valt niets meer te veranderen! Dus dat is het.

Heb je al naar de lampen zelf gekeken met de stuurtips? die in de rail worden geschroefd
Vanwege de rubberen band van de stabilisator (20gr), veranderden ze de bodem van het chassis (er waren alleen rekken en hendels met cilinders), maar de rubberen band zelf was niet veranderd, ze eisten dat de rekken werden veranderd, ze stuurden ze aan het schudden (nou ja, voor het geld van iemand anders kun je experimenteren door onderdelen + werk te prikken).
Wacht voordat je naar de meester gaat om zelf onder de auto te klimmen.

Vladimir Dubyk 01 april 2009

Het betekent dat ze tevergeefs waren.
Klopt er iets in de voorwielophanging van de Astra-G bij het rijden door onregelmatigheden bij lage snelheden, dan zijn in 95% van de gevallen de stabilisatorstangen de schuldige.

+ 1
Er waren dezelfde symptomen als de auteur. Een intelligente meester - mijn vriend diagnosticeerde de auto en zei dat toen mijn auto 200.000 km liep, het niet nodig was om de railafstelling te draaien, maar het probleem zat in de rubberen banden van de stabilisator en de stangen. Het verwisselen van de stangen is niet een lastige zaak, maar zonder de elastiekjes te vervangen - het is goed - 0. Het vervangen van de elastiekjes is een juweeltje, je moet de brancard loslaten - anders kruip je niet. Tegen een vergoeding - staven en elastische banden - 270 UAH. Vervangingswerk - 150 UAH.
Ik was blij met het resultaat.

Tanoss 09 juni 2009

Onder de garantie veranderden ze nemeryannom en rails en luidsprekers. De tijd van het verschijnen van het defect (kloppen onder de voeten) is meestal de eerste 50 duizend.
"Raw", ondoordacht mechanisme. Dit zeggen de militairen. De eerste slachtoffers zijn bestuurders die gewend zijn het stuur op zijn plaats te draaien. Dit mag absoluut niet! Afhankelijk van de snelheid wordt de elektrische stuurbekrachtiging geactiveerd. Meer snelheid betekent minder aandrijfkracht. De grootste belasting is bij het parkeren en draaien ter plaatse. De Duitsers adviseren de versterker niet te overbelasten en alles onderweg te doen. De eigenaren van deze auto's zullen bevestigen dat bij een snelheid van meer dan 100 het stuur merkbaar zwaarder wordt, alsof het de manoeuvre beperkt en stabiel is in de "nul" -stand, waardoor het zelfs bijna kan worden losgelaten zonder te gieren en de auto te verlaten van de baan. Dit is handig bij lange, snelle ritten op de Autobahn. En als hij in de eerste versnelling rijdt, is hij bedrieglijk licht.

Waarom meteen een vervanger?
Niet te repareren onder servicevoorwaarden?
Oké, de Duitsers zijn geen heersers
En we hebben? Jammer. of het is makkelijker om een ​​nieuwe te plaatsen, natuurlijk is het makkelijker, waarom voor de gek houden, we komen binnenkort de voorkant van de auto en de achterkant vervangen.
Thermostaat, dus met een behuizing, een wiellager met een naaf, de airco is net nieuw etc., voor een Duitser zijn de prijzen nog normaal, maar voor ons zijn deze prijzen in euro's

zx1812 10 juni 2009

Elektrische stuurbekrachtiging

Ik zal een beetje corrigeren: de auteur heeft electrohydro op de aster.
Ik ben het ermee eens dat het slechte manieren zijn om het stuur ter plaatse te oliën, tenzij absoluut noodzakelijk. Draai alleen met draaiende wielen.

Verwijdering en installatie in plaats van montage van het stuurmechanisme

2. Koppel de minkabel van de accu los en plaats deze uit de buurt van de terminal.

3. Om toegang te krijgen tot het stuurhuis, draait u de borgbout los en schuift u de motorolievulopening / peilstokbuis opzij.

4. Reinig op de stuurbekrachtigingspomp het gebied rond de toevoerslangfitting. Maak de slangwartelmoer los van het pomphuis en sluit vervolgens de poort op het pomphuis en het uiteinde van de slang aan om te voorkomen dat er vuil in het systeem komt.

5. Verwijder in de voetenruimte aan de bestuurderszijde van de auto het geluidsisolatiepaneel onder het voorpaneel ("dashboard").

6. Vouw de mat naar achteren om de rubberen hoes aan de onderkant van de tussenliggende stuurkolom bloot te leggen. Klap de motorkap terug en verwijder de onderste klembout van de kruiskoppeling. Op het punt waar de tussenas aansluit op de bovenste stuurkolomas, koppelt u de onderste klembout los van de kruiskoppeling. Verwijder de tussenas onder het frontpaneel ("dashboard").

7. Op het punt waar de as van het stuurhuis uit het schot steekt, verwijdert u de bevestigingsschroeven van de concave metalen afdekplaat en tilt u de kap eraf door de pakking, oliekeerring en rubberen doorvoertule te verwijderen. Inspecteer de pakking op tekenen van slijtage of beschadiging en vervang indien nodig.

8. Verwijder de decoratieve wieldoppen en draai de wielbouten los. Trek de handrem aan, krik vervolgens de voorkant van de auto op, monteer deze op de assteunen en verwijder de voorwielen (zie Paragraaf Opkrikken, slepen en wiel wisselen).

9. Verwijder het achterste gedeelte van het opbergvak van de wielkast van het rechter wiel (zie de werken van het hoofdlichaam).

10.Maak de punten van de stuurstangen los van de fusees van het stuursysteem (zie Paragraaf De punten van de stuurstangen verwijderen en terugplaatsen).

11. Koppel, indien beschikbaar, de bovenste bevestigingsbout van het subframe aan de wielkastaandrukstang los.

14. Trek de vrije uiteinden van de eerder losgekoppelde hydraulische slangen naar beneden, verwijder vervolgens het stuurhuis van de steunpunten en verwijder het via de rechter wielkast, terwijl, om te voorkomen dat ze aan het rek blijven haken, de kabelbomen opzij worden geschoven.

Draai de borgmoeren pas vast als de wieluitlijning is gecontroleerd.

De montage van de stuurinrichting kan in omgekeerde volgorde van demontage worden uitgevoerd, rekening houdend met de volgende punten:

b) Zorg ervoor dat de bevestigingsbouten van het stuurhuis zijn aangedraaid met het vereiste aanhaalmoment.

c) Zorg er bij het installeren van nieuwe spoorstanguiteinden voor dat ze op dezelfde lengte zijn afgesteld als de oude spoorstangeinden, gemeten voor verwijdering.

d) Houd rekening met de vereiste aanhaalkrachten en verbind de uiteinden van de stuurstangen met de fusees van het stuursysteem (zie Paragraaf Verwijderen en aanbrengen van de uiteinden van de stuurstangen).

f) Draai de klembouten van de kruiskoppeling van de tussenas van de stuurkolom met de vereiste kracht vast.

f) Vul en pomp het hydraulische systeem met de vloeistof van de vereiste kwaliteit (zie Paragraaf Leegmaken, vullen en ontluchten van het stuurbekrachtigingssysteem).

g) Sluit de minkabel van de accu aan en start de motor, controleer vervolgens het stuursysteem.

h) Controleer het toespoor van de wielen, voer indien nodig de afstelling uit (hoofdstuk De hoeken van de wielen afstellen - algemene informatie). Draai tenslotte de borgmoeren van de stuurstang vast.

i) Voer een laatste controle uit of alle slangkoppelingen goed vastzitten tijdens het gebruik en controleer vervolgens opnieuw het vloeistofpeil in het reservoir.

Bekijk een interessante video over dit onderwerp